carnets de voyage et notes de lectures de miriam

En route vers Lourdas

De Sami, pour rejoindre Lourdas, plusieurs itinéraires sont possibles : par Poros en suivant la côte vers le sud ou par Argostoli puis la route de Poros, ou couper par la montagne en passant par le monastère, c’est ce dernier que nous choississons. Dimanche à la sortie de la messe il y a foule. Nous demandons le chemin à un marchand qui vend du miel et des herbes, sauge, thym et origan.

Nous quittons la montagne sauvage pour une campagne cultivée. Aux abords de la côte des villages de villas, studios et hôtels se succèdent. Cette urbanisation assez dense et anarchique est heureusement aérée par des jardins des haies de lauriers roses, des pins et des cyprès minces et effilés.

A partir de l’hôtel Lara, la petite route est fléchée : « Stella Vineyard 1800m » entre des propriétés cachées dans la verdure et des oliveraies.

Stella Vineyard est une véritable propriété viticole : devant la maison se trouve un beau carré de vigne bien entretenue.

Notre Gîte

Notre studio s’ouvre sur une terrasse carrelée, sous des arcades fleuries de bougainvillées rose fuchsia, bordées par des balustres blancs. Table ronde blanche, chaises vertes, murs blancs, volets verts. La pièce est très haute de plafond et très fraîche, inutile de mettre la climatisation (+5€) ni même le ventilateur. Devant la porte, un divan de fer laqué de blanc à côté de l’escalier qui mène à la mezzanine où se trouve la chambre. Sous la mezzanine, la salle d’eau. La cuisine est impeccable et fonctionnelle. Une corbeille a été remplie de fruits comme cadeau de bienvenue.

Le propriétaire parle un français impeccable. Il nous parle des cépages de sa vigne (chardonnay, sirah), de ses oliviers et des abricots qui ont bien donné (c’est fini).

La plage

Au bout de la vigne, on ouvre un portillon .Des marches taillées dans la falaise, des escaliers de bois complètent le parcours, 121 marches en tout, mènent à la plage. Plage de graviers blancs, sable grossier et blocs éboulés d’une brèche curieusement polie par les vagues. L’eau est transparente, mon masque me sert plus à reconnaître la topographie du fond (gros galets, rochers ou plaine sableuse) qu’à observer les animaux. Il y a seulement quelques poissons de sable. Comme partout, l’après midi il y a des vagues, rien de dangereux mais je dois nager à contre-courant et n’ose pas aller au large. Je longe le rivage jusqu’à un gros rocher et je reviens. Je suis toujours incapable d’apprécier les distances dans l’eau. D déniché une sorte de grotte à l’ombre avec des rochers lisses qui font une banquette. L’endroit idéal pour qui a oublié de descendre un parasol !

En remontant, nous découvrons un banc sur le rebord de la falaise d’où on a une très belle vue sur la plage et aussi sur le domaine. La maison domine la vigne en pente. Elle a vraiment belle allure. Au rez de chaussée des arcades. Au premier, un fronton triangulaire divise symétriquement le bâtiment. Les arcades fleuries de bougainvillées disparaissent derrière une rangée de mûriers touffus.

Eleftherios nous apporte deux grappes de raisin blanc bien mûr.

–          « C’est sûrement une propriété de famille ? »

Et bien non ! Elle date de 1999.

–          « j’ai planté des arbres ! »

J’aime bien cette façon de raconter en commençant par les arbres. C’est extraordinaire comme la bâtisse s’intègre dans le paysage et comme l’ensemble est harmonieux. Sous le fronton triangulaire, une terrasse couverte est meublée de petites tables rondes (pour déguster le vin ?). Elle est décorée de vieux objets hétéroclites, comme dans une brocante. Dans les rayonnages de nombreux livres. J’en emprunterais bien quelques uns.

Le loueur de la voiture a son bureau en face du kafénéio installé sous un énorme platane. Lorsqu’il voit sa voiture  passer, il nous fait signe. Il demande nos papiers, recopie les numéros du permis, ne s’intéresse pas à la carte d’identité. On signe le contrat rédigé en grec sans le lire, on paie cash. J’apprécie les rapports humains qui existent en Grèce sur les îles. On donne sa parole. Cela suffit.

–          «  en cas de problème ?

–          vous me téléphonez !

–          On n’a pas les papiers du véhicule

–          Aucune importance ! »

C’est tellement plus chaleureux que les interminables formulaires.

La soirée est délicieuse. Le soleil se couche derrière la colline. Les villages s’éclairent et scintillent. Des insectes sont attirés par l’ampoule, rien de bien méchant. Deux geckos font irruption au plafond de la terrasse. Ils chassent à l’affût les bestioles. Les doigts sont munis de ventouses mais leur corps entier semble collé au ciment. Ils sont aplatis et ressemble nt au chat des dessins animés.

Le soleil se lève à 6heures,  moment privilégié. Sur la mer,  miroir de mercure, la silhouette des bateaux de pêcheurs se découpe en ombre chinoise. Lentement, Zante émerge des brumes roses. L’eau prend des reflets bleus. Dans les mûriers, un gros geai bleu s’est posé. Les pêcheurs sont partis.

Colette, notre hôtesse, a trouvé le moyen de relier Ithaque à Corfou : un petit avion Sky Express décolle de Céphalonie pour Corfou. Il suffira donc de revenir à Céphalonie. Elle nous propose de passer la nuit ici. Le  plus simple serait aussi de garder la voiture. Nous avons donc tout un programme : retourner au kafeneio Platane, demander au loueur si nous pouvons emmener sa voiture à Ithaque, aller chercher les billets à l’aéroport, puis acheter les billets de ferry à Argostoli.

Pour trouver l’aéroport on se perd dans les petites routes qui ne figurent pas sur la carte.

–          «  L’aéroport se trouve à Lassi, là où il y a les beaux hôtels. » dit un monsieur à qui nous avons demandé notre chemin.

L’aéroport est bondé de têtes blondes : un avion direct est prévu pour Helsinki.

Argostoli

Argostoli est une ville proprette et moderne. En 1953 un séisme majeur l’a détruite. Une exposition de photos à la Fondation Focas-Commetatos montre la ville avant et juste après ce tremblement de terre. Dans une belle maison, on a recréé l’atmosphère du 19^ème siècle du temps où Céphalonie était anglaise,  avec de vieux meubles, des tableaux, des gravures du temps de Chateaubriand par l’illustrateur de l’Itinéraire à Jérusalem

Musée Archéologique

Le Musée d’Archéologie est un bâtiment  rouge moderne. Une série de silex taillés atteste de la présence humaine à Céphalonie depuis la Préhistoire. On a retrouvé de nombreuses tombes et tholos mais les trouvailles ne sont pas spectaculaires : principalement des vases, cratères, petites poteries qui ont des formes inhabituelles : 3 petits vases accolés, un contenant en forme de roue….les tombes les plus anciennes ne contenaient que des objets frustres. De l’époque romaine, on a retrouvé des objets de culte de Pan, des danseuses sur un tondo d’argile et des tanagras. J’ai un faible pour les tanagras.

Jardin Botanique

Aux portes d’Argostoli, la Fondation Focas-Commetatos a planté un jardin botanique dans une oliveraie. J’ai le plaisir de voir étiqueté un arbuste dont je  cherche le nom depuis notre passage à Lesbos : ses feuilles ressemblent à celles du chanvre indien, ses inflorescences pointues sont bleues ressemblent un peu à celles du buddleia :

      

                                

     Vitex Agnus Cestus   

l’histoire de la botanique, liée à celle de la médecine, est retracée .

En Grèce, Théophraste, élève d’Aristote, au 4^ème siècle.

A Byzance, à la suite de controverses religieuses,  les spécialistes des plantes s’exilèrent à Edesse sur la route de la Soie où ils fondèrent une Ecole de Médecine que Zénon ferma la considérant comme un repère de Nestoriens (nos voyages se répondent, j’ai fait la connaissance des Nestoriens à El Khargeh, Egypte,).

A Bagdad, Juifs, Perses, Indiens  apportèrent leur savoir.

A Rome, dans l’Antiquité, on cite Pline et Pedamos  Diacondas.

Si les châteaux médiévaux  sont actuellement  décorés avec des « jardins des simples », il faut attendre la Renaissance pour que la botanique soit étudiée systématiquement. Cosimo Médicis fonda le Jardin Botanique de Pise en 1544, suivi par celui de Padoue en 1545 et en 1567 celui de l’Université de Bologne.

D’autres panneaux décrivent l’utilisation des plantes aromatiques. Je retiens celle du Géranium graveolens : en infusion les feuilles parfument des gâteaux, elles peuvent aussi parfumer des pots pourris.

J’apprends que  la belle sauge aux inflorescences jaunes s’appelle Sauge de Jérusalem et une plante argentée aux feuilles très découpées et souples Artemisia. Je découvre que l’origan aux petites feuilles pousse assez haut et non pas à ras de terre comme le thym ou le serpolet.

On a reconstitué différents milieux présents sur Céphalonie :

La Phrygane (je viens de vérifier sur Google rien de tel en français répertorié sur Internet) regroupe des buissons de moins de 50cm, aromatiques ou épineux mais aussi des bulbes comme le muscari ou l’ail sauvage.

Le maquis plus haut de 1 à 3 m avec les lentisques pistachiers(mastic), des lauriers (Laurus nobilis), les chênes kermès, les caroubiers (Ceratonia  silica) et Ruscus(petit houx)et le Genet à balais.44

Nous avons donc résolu le problème des transferts inter-îles,  en gardant la même voiture nous allons simplifier le problème des bagages et pourrons même emporter l’épicerie de base et  des provisions. Marinopoulos est la version grecque de Carrefour. Le rayon des congelés est décevant ainsi que les fruits et légumes, moins chers et plus beaux dans les petites boutiques.

Déjeuner à 15 heures puis sieste. L’après midi se déroule tranquillement entrecoupée de baignades (compter ¾ d’heures pour descendre, nager et remonter). Vers 16h30 il y avait des vagues, à 19h elles se sont apaisées. La soirée se passe à dessiner, écrire guetter les geckos roses. Nous avons emprisonné la guêpe dans le sac des épluchures et avons mauvaise conscience quand elle se débat pour sortir.

 

Fiscardo est le village le plus septentrional de Céphalonie face à Ithaque. C’est le seul village qui n’a pas été détruit par le séisme de 1953 et qui conserve des maisons vénitiennes. Ce dernier argument suffit à nous attirer.

A Argostoli, nous tournons après le carrefour de Marinopoulos, laissant la ville. Nous traversons un petit bois d’eucalyptus d’une hauteur et d’une majesté impressionnante. Jai lu que les eucalyptus sont des catastrophes écologiques, très gourmands en eau et  stérilisant le sol avec des feuilles coriaces qui ne se décomposent pas. Par contraste avec la flore méditerranéenne plutôt racornie, je les trouve magnifiques.

 Le Golfe d’Argostoli est très étroit, on voit nettement Lixouri sur la rive opposée et sa péninsule basse et agricole.

 La  rive occidentale de Céphalonie est plus escarpée. Le paysage est plus sauvage et moins construit que la côte sud trop urbanisée et touristique. Ici, les villages sont perchés et invisibles . Quel plaisir de trouver des paysages intacts, de croiser des troupeaux de chèvres et de moutons marrons fraichement tondus. L’air embaume. Des petits cousins roses de thym aux feuilles très charnues aux fleurs denses poussent sur les bas-côtés de la route. On arrête la voiture et je trouve de la menthe et de la sauge défleurie qui sent très fort. Tous ces parfums me ravissent. Mon préféré, le jasmin, je le reconnais entre mille,  ne s’exprime que le soir.

Les flancs de la montagne sont pelés et arides : phrygane ou garrigue ? Dans les creux des torrents printaniers, poussent chênes kermès et pistachiers, et de temps en temps, un bouquet d’amandiers. En regardant bien, on découvre des cabanes rudimentaires, planches et tôles, on devine aussi les murettes très dégradées. Que cultivait-on sur ces terrasses abandonnées : de la vigne peut être ? La garrigue a tout envahi. Cet aspect sauvage de l’île, intouché par le tourisme m’enchante. Jusque là, j’étais un  peu déçue par Céphalonie, trop construite, trop civilisée, trop moderne par comparaison avec les îles de la Mer Egée. Enfin elle me charme ! A chaque tournant, nous nous arrêtons. Surplombant la mer, nous découvrons la belle plage de Myrtos qui figure sur les cartes postales.

Nouveau mirador : petite bourgade d’Assos, les maisons s’entassent près dune jetée naturelle qui relie la presqu’île couronnée par une forteresse vénitienne aux remparts bien conservés. Un petit port est enchâssé dans cet abri naturel.

Fiscardo

La route s’enfonce dans les terres, traverse des villages tranquilles. Ici tout est écrit en Grec. Fiscardo se livre par surprise, une fois la voiture garée au parking. Maisons colorées aux tons pastels, volets de bois laqué de teintes vives croulant sous les bougainvillées de toutes les couleurs, les plumbagos bleus, les lauriers roses. Les maisons « vénitiennes » sont de simples maisons à un étage, plutôt modestes (on ne s’attendait pas à des palais). L’ensemble est très touristique, appartements à louer, boutiques de souvenirs chics, restaurants (une ressemblance avec Pythagorio à Samos). Un joli front de mer : autour de la marina de belles terrasses de restaurants et de cafés. Les yachts qui se balancent sont de taille maxi, tous les pavillons s’affichent : Canada, Danemark, USA, France, Italie. La marina est petite. Dès qu’un emplacement se libère un  autre bateau qui attendait prend la place.

Endroit idéal pour un café frappé en terrasse. Je sors le carnet moleskine. Dessiner au café est un de mes grands plaisirs des vacances.

Le Musée de Fiscardo ressemble  à un temple antique avec ses colonnes. Avec la proximité des tombes romaines je m’attendais à un musée archéologique. Pas du tout ! Une salle divisée par des cloisons présente tout un bric à brac, un herbier, le squelette d’une petite baleine, une tortue… un travail de pédagogue avec ses maquettes bricolées et des panneaux dessinés à la main fabriquées par les élèves, bien intentionnées, sympathiques  mais hétéroclites.

Je me baigne dans une petite anse à l’écart des bateaux, l’eau est limpide et surtout très calme. Je nage jusqu’à une bouée et fais deux allers/retours. Il fait très chaud aujourd’hui. Le thermomètre ne marque que 28°C mais l’hygrométrie est très élevée et surtout il n’y a pas de vent.

Nous rentrons d’une traite, un seul arrêt pour l’essence (1.63€ /l).

Colette nous a apporté l’énorme livre de Robert Bittlestone : The Search for Homer’s Ithaca, 600 pages illustrées mais en grec. Il existe aussi en Anglais (Cambridge). D’après cet auteur le palais d’Ulysse se trouverait à Céphalonie et non à Ithaque. Ne lisant pas le grec je le feuillette pour les illustrations qui sont passionnantes en ce qui concerne la géologie. Il montre les épicentres des secousses, du séisme principal de 1953 : 7.2  près de Skala et ceux des répliques 6.8, 6.3, 6.4, situés autour de l’île, en mer ce qui explique que toute l’île ait été ravagée. D’après Bittlestone, Céphalonie était formée de deux îles : la péninsule de Louxouri aurait été séparée par un canal étroit il y a moins de 10.000ans (cartes géologiques à l’appui) Ces cartes sont hachurées de failles de façon impressionnante. La péninsule occidentale serait l’Ithaque d’Homère, le reste de Céphalonie, Sami.

La liste des séismes pendant la période 1444 – 1999 supérieurs à la magnitude 7 est impressionnante. Une faille transformante NNE/SSW  est tangente à la côte Ouest de Céphalonie.