Catégorie : Roumanie

un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

Pour visiter la citadelle, il faut chercher la clé.

Le serveur du café nous dit de suivre la vieille dame qui accompagne des touristes dans un combi VW immatriculé en Suisse. En haut d’une allée, très bien pavée de gros galets,  attendent deux Américaines et une dame moustachue qui tricote des chaussettes. Les touristes se joignent à notre groupe. La tricoteuse attendra la fin de la visite.

La dame aux cheveux blancs impeccablement frisottés raconte qu’elle s’occupe de tout : des fleurs, des cloches, du Musée, des visites.

–    « Trois groupes, trois langues » soupire-t-elle

Cela ira en Allemand, le Suisse traduira en Anglais. Elle me demande si je suis d’origine lorraine ou alsacienne pour comprendre l’Allemand. Qu’une Française l’ait appris à l’école lui semble étrange.

Elle insiste :

–    « les Roumains et les Hongrois nous appellent des Saxons mais nous ne venons pas de Saxe. Notre dialecte ressemble plutôt au Luxembourgeois. »

Campée devant la porte, elle nous livre la chronologie : l’église date de 1225, les fortifications du 15ème siècle et du 16ème, du temps des Turcs.

L’église est luthérienne et évangélique mais elle égayée par des panneaux peints au 15ème siècle avec  des décors floraux un peu dans la tradition des meubles peints. Le culte a encore lieu un dimanche sur deux et 25 personnes y assistent bien que certaines soient très âgées (notre guide a dépassé les 80 ans mais elle est très alerte. Il paraît qu’elle a même  appris l’anglais à 76ans à l’occasion de la visite du Prince Charles). Elle retire le tissu vert qui couvrait les fons baptismaux

–  « depuis 800 ans tous les enfants de Viscri ont été baptisés ici ».

L’occupation  des bancs d’église est fixe depuis des temps immémoriaux.(J’ai  toujours dans ma mémoire le texte hilarant d’Antonine Maillet dans la Sagouine). Les bancs de la nef sont réservés aux femmes. Les plus jeunes au fond, les plus âgées sur les bancs de devant qui ont un dossier, juste derrière la femme du pasteur. Les jeunes filles ont une place réservée dans un coin. Les hommes assistent à l’office dans les salles du transept et dans la galerie à l’étage.

L’électricité n’éclaire pas l’église, le lustre central porte des bougies. Pendant la  veillée de Noël, le sapin, couvert de bougie, illumine toute l’église. L’orgue, tout neuf,  est électrifié.

Dans les fortifications, est installé un petit musée à la place de   l’ancienne école  qui comptait autrefois sept classes. Le lit familial à tiroirs est curieux : les parents dormaient sur le sommier du haut (très haut) tandis que les enfants étaient dans un tiroir coulissant le jour. Tout le trousseau était fait à la maison : broderie des coussins mais aussi linge de tale de chanvre et de coton. Seul le coton, venu d’Ukraine, était acheté. Le village vivait en autarcie et très peu d’argent circulait. Le serrurier du village, en plus des clés fabriquait les outils usuels et même les ciseaux pour tondre les moutons.
La guide fait une démonstration de tissage de lirette avec des bandes de coton découpées dans d’anciens vêtements

Un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

Une route de terre, bien lisse et assez roulante,  nous conduit à Dacia. Là, nous partons dans le sens opposé. Occasion de voir un grand troupeau de vaches et de chevaux mêlés menés par un berger aidant de jeunes garçons portant des fouets.
La forteresse de Rupea, sur son éperon domine le village et la vallée. Un écriteau « citate-auto »  invite à y monter. La piste est raide et monte droit à l’assaut de la colline, creusée d’ornière. C’est un exploit de grimper avec la Logan là haut. On renonce à la visite (2LEI) il est fort tard et elle est vraiment très ruinée.

Un mois en Roumanie en Logan chez l’habitant

 

Une bonne surprise nous attend chez Adrian: une carriole attelée à un cheval mené par les deux enfants d’Adrian et un plus grand à qui appartient le cheval.

Les deux adolescents portent de magnifiques chapeaux à grands bords et des lunettes noires. Leur téléphone mobile sonorise la promenade avec des airs roumains un peu modernisés.

Je suis envoûtée par le bleu des chicorées en grandes flaques. Je reconnais les jolis géraniums bleus des Carpates  hauts d’un mètre   alors que chez nous les jardineries les recommandent pour les rocailles. Des épis pourpres m’intriguent : sauges ou lavandes ? Ce serait passionnant d’herboriser.

Notre siège est une étroite planche entourée d’une simple couverture. Le cheval avance tranquillement au pas sous un soleil qui tape dru. Cette balade dans les collines nous enchante. D  pense au Grand Meaulnes. Elle imagine Augustin sous les traits du jeune cocher. Et si on se perdait dans les chemins sous les grands saules.

Un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

 

Les charbonniers ont érigé une sorte de tour avec de très gros rondins – ziggourat de bois impressionnante. A côté, de gros tas arrondis calcinés. Au fond, leur habitation : une roulotte ou un wagon, avec des potées fleuries aux fenêtres, un quad primitif et deux vieux tracteurs rouges avec des chaînes pour tirer les grumes des hêtres.
Les charbonniers ne sont que deux : un homme et une femme appuyés sur leur pelle, souriants, se prêtant avec beaucoup de grâce à la photo. Leur peau tannée par le soleil et par le charbon et leurs yeux apparaissent terriblement brillants surtout les yeux clairs du mari.

Ils ont couvert de paille le bois et sont en train d’enduire le tumulus d’une croûte de boue qui ralentira l’incendie. La femme nous montre une porte pour l’air nécessaire à la combustion. L’ensemble ressemble à une tombe étrusque ou à un dolmen infernal.

–    « combien de temps brûlera le tas ?
–    « treize jours »
–    « combien de temps  pour le bâtir ? »
–    « dix-huit ! »

A côté du tas calciné, des outils énigmatiques : des rondins de bois emmanchés de tiges métalliques recourbées servent sans doute à casser les gros morceaux de charbon, un hybride de la fourche et du râteau gît à terre.
En descendant de la carriole, D a fait basculer le rondin-marche-pied mis à son intention et a chu dans le charbon. Elle aurait pu se faire mal mais c’est l’occasion d’un bon fou-rire qui nous secoue encore plus que les cahots de la carriole pendant le voyage du retour.

Arrivées au village nous sommes escortées par trois gamins très sales qui prétendent s’accrocher à notre équipage.
Mais ce n’est pas encore la fin !

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Nous allons chercher les bidons de lait des chèvres.

Le cheval bifurque vers la colline.. La montée est raide. Le cheval s’arrête et refuse de repartir. Le cocher descend rattache les brancards, le flatte, l’encourage et marche à ses côtés puis remonte. A plusieurs reprises il va renâcler. Sans doute, nous sommes trop lourds. Le voyage s’éternise. Nous commençons à avoir mal aux fesses.
– «  les chèvres sont loin ? »
– « A trois kilomètres ! »
Combien de temps faudra-t-il ? Combien de temps durera la traite ? Il y a 300 chèvres.
Au détour d’une colline, un magnifique cheval se détache à contre-jour. Il énerve notre cheval. Le jeune cocher le chasse en le poursuivant avec son fouet. L’animal s’enfuit au galop. C’est un spectacle splendide.

Non loin, nous apercevons un enclos. Nous sommes accueillis par cinq chiens très poilus et joyeux. Plus loin se tiennent les bergers, un petit feutre conique vissé sur la tête. Les enclos ont la forme d’un huit. Une très jeune fille tsigane à l’air très farouche conduit les chèvres vers un portillon. De l’autre côté deux femmes sont assises sur des tabourets bas. Elles empoignent la chèvre qui se présente à la porte, agrippent les poils et pétrissent vigoureusement les pis allongés. Une  chèvre donne peu de lait. La traite est très rapide et ne ressemble pas du tout à celle des vaches. La vache, aux mamelles très gonflées, semble soulagée de l’opération et s’y prête de bonne grâce. La chèvre est impatiente et ne songe qu’à s’échapper. Les femmes les réprimandent doucement mais fermement. Elles acceptent sans problème que je les photographie. Elles sont très belles. Leurs yeux clairs m’étonnent. Leur longue chevelure est retenue en chignon par des pinces en plastique. Il fait frais, elles portent des chandails rouge vif.
Alex  nous le confie un chevreau de deux jours adorable.

Quelques instants plus tard, les femmes redescendent avec des seaux plein de lait mousseux qu’elles passent dans un tamis fin à travers un linge. Il y a deux bidons, 50 l en tout.
Le cheval s’est reposé. Il a mangé l’herbe verte. Le chemin est en descente. Il est heureux de rentrer à l’écurie. Nous descendons en une joyeuse cavalcade. Parfois l’ornière est profonde et la carotza penche dangereusement. On va verser : fou-rire encore !

Adrian et Helena nous attendent.

–    «  Super ! la balade était fantastique ! Mieux qu’une randonnée. »

La brouille est évitée. Le dîner est prêt ::
Une chorba très goûteuse et très légère où nagent des tripes en fins morceaux-pas grasse du tout. Elena apporte ensuite du chou cuit, de la crème aigre et des saucisses très sombres de porc et de chèvre mélangés, ainsi que de fines tranches de porc croustillantes. Pour dessert une sorte de mille-feuilles à la noix et au miel. Au lieu de pâte feuilletée, on dirait de la gaufrette.

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Au bout du village de Crit, se trouve un grand entrepôt avec des hangars abritant de grosses machines agricoles. Une coopérative ? Un reste de kolkhoze ?

Nous avons vu de grosses bottes de foin rondes emballées sous plastique et plus de tracteurs qu’à Gura Raului. Ce qui n’empêche pas les chevaux de traîner leurs carrioles. En revanche, personne ne va aux foins le râteau en bois sur l’épaule. Peut être ici les foins sont ils terminés ? Trois sortes de meules coexistent : les traditionnelles correspondant au ramassage à la fourche sur un trépied en bois, on laisse un trou au milieu si bien que la meule a l’air d’avoir des pattes. Les meules parallélépipédiques sont courantes. Plus rares sont es grosses roues.

De l’autre côté de la Nationale, des bâtiments allongés et bas semblent à l’abandon. Poulaillers industriels ? Étables collectives ? Leur déshérence correspond elle à la fin du communisme ou au départ des Allemands de Crit ?

Toutes ces questions que je pourrais poser à Adrian s’il n’était pas à Bucarest.

Elena, au petit déjeuner nous a dit:

–    «  Majorité des gens préfèrent agriculture biologique, pas chimique »

–    «  Majorité des jeunes préfèrent fast-food mais au village majorité des people préfère la soupe. »

Elena et Adrian sont adeptes de la Slow Food dont les fondateurs sont venus d’Italie goûter aux fromages d’Adrian. La telemea est servie ce matin sur une rondelle de tomate avec une feuille de basilic et un trait d’huile d’olive importée d’Italie.

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On monte à  la vieille ville de Sighişoara par un escalier qui débouche sous la tour de l’Horloge. Malheureusement, toute la ville est en chantier. Camions et pelleteuses ont défoncé le pavé. On patauge dans la gadoue. La jolie ville médiévale fait peau neuve. Peut être va-t-elle y perdre en authenticité ?

Entre la tour de l’Horloge et la jolie place Cetatii (malheureusement utilisée comme parking par les riverains) nous passons devant la maison natale de Dracula. Vlad Tepes, prince de Valachie, l’Empaleur,  a véritablement existé et opposé une résistance admirable face aux Ottomans. Sighişoara avec ses tours à toits pentus, ses clochetons, ses murs de guingois fait un cadre idéal à la légende de Dracula. Les marchands de souvenirs exploitent le filon de l’horreur et vendent des masques horribles, des perruques de sorcières et autres articles de vampires d’un goût douteux.

L’église de la colline est accessible par un escalier de 172 marches est couvert par une voûte de bois.
Construite de 1429 jusqu’à 1529. Dans la fresque au dessus du portail on peut lire :

« Cette œuvre a été achevée avec l’aide de Dieu en 1488 à la Saint Gerhardt lorsque une grande neige a détruit les arbres fruitiers »

Une autre inscription dans le chœur note :

« Celui qui veut s’asseoir dans cette stalle et qui ne sait pas parler latin, qu’il reste dehors pour qu’il ne soit pas chassé à coups de bâton » (1523)

En 1547, l’église passe à la Réforme !

On peut aussi voir un très beau retable, 21 pierres tombales et les trois emblèmes des rois Mathias Corvin, de sa femme Béatrice et du Prince Etienne Báthory.

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 On rejoint le tour des remparts en passant par le cimetière au pied de l’Eglise de la Colline.

La promenade à l’ombre des grands arbres entre les tombes et les herbes folles et les fleurs est très romantique. Les noms sont en majorité allemands : Wagner, Roth…parfois hongrois, très exceptionnellement roumains. Sans doute, les Roumains avaient un autre cimetière dans la ville basse. Promenade tranquille. Je descends de la colline pour me heurter à une grille fermée. Il me faut tout remonter.

 

Le tour des remparts est une jolie promenade dans des ruelles moyenâgeuses entre des maisons basses. Les tours carrées sont celles des corporations : tour des Bouchers, des Fourreurs, des Tailleurs…Je retrouverai toutes ces corporations avec leurs outils et leurs emblèmes, les enseignes (celle des chapeliers est très belle) dans le Musée Historique de la Tour de l’Horloge.

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Le Musée Historique se trouve dans la Tour de l’Horloge

(entrée: 6LEI)

 Bric à brac hétéroclite : pots de pharmacie aux armoires baroques peintes en passant par les peignes à carder…Tous ces objets rappellent que la ville de Sighişoara (Schässburg) était une ville tenue par les corporations, ville commerçante jouissant de privilèges (entre autres de battre monnaie).

Clou de la visite: le mécanisme des automates de l’Horloge.Tourné vers  la Ville Basse, un personnage en bois changeait chaque jour à Minuit. Dimanche avait une couronne aux rayons d’or tandis que Lundi portait une lune ? Mardi, jour de Mars…Du côté de la Ville haute, un groupe représente une allégorie : le Droit et la Justice avec une balance.
Attention, le droit de les photographier est exorbitant (30 LEI).

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Dans la ville basse, de nombreuses banques bordent la rue principale. Elles occupent des maisons colorées décorées de stucs et volutes gracieuses. D’autres maisons ont un style moyenâgeux, historicisme éclectique austrohongrois comme nous l’avons vu en Hongrie.