carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Dimanche à Maratea

CARNET DU MEZZOGIORNO

Village de Maratea

Le « centre historique » étagé à mi pente au flanc de la montagne est un dédale de rues d’escaliers et de passages. Sur une distance de quelques centaines de mètre j’ai vu 4 églises ouvertes, mais bien vides, pourtant c’est aujourd’hui dimanche. Les commerçants ont sorti dans la rue la marchandise : vêtement plutôt haut de gamme, maroquinerie ? Les restaurants sont encore fermés ; Début juin est en basse saison. Pour les photos c’est compliqué ; les ruelles sont encombrées de fils électriques, de compteurs, panneaux de signalisation routière. De nombreuses maisons sont vides, à vendre ou complètement délabrées. On n’a pas encore rénové les vieilles bâtisses pour en faire des Rbnb. Dans la promenade tranquille, je ne croise qu’un couple brandissant une brassée de lys, des vieux s’appuyant sur des cannes, une ou deux dames affairées et deux touristes américaines sortant de la Locanda Donne Monache (hôtel très chic).

La grande église au clocher pointu qu’on voit de loin au sommet du village est fermée. Punaisé le calendrier des messes dans 16 églises et chapelles différentes.

Le Christ Rédempteur

De là part le chemin de croix qui monte au Christ Rédempteur perché à 624 m d’altitude sur le Mont San Biagio. Un beau dénivelé à prévoir, j’hésite à grimper. D’ailleurs nous avons prévu d’y monter en voiture ce matin. La route monte presque au sommet. En passant nous découvrons deux grands hôtels-clubs avec piscine cachés dans les bois, invisibles de la route et plutôt discrets. A mi-hauteur, levant les yeux nous découvrons avec étonnement une structure de béton qui fait pense au grand huit des foires ou à un échangeur d’autoroute. C’est la rampe qui permet aux cars et aux voitures de monter au sommet du rocher bien raide. Celui qui a fait ériger la statue géante était le promoteur immobilier qui voulait valoriser Maratea, il s’y connaissait en béton ! Il faut laisser la voiture au parking, prendre une navette, ou continuer à pied, un pèlerinage demande quelques efforts ?

Sur la place s’alignent quelques boutiques et buvette, perpendiculairement à San Biagio. La statue est encore plus loin. Elle est vraiment immense : 22 m, toute blanche mélange de marbre et de ciment élevée en 1965 par le sculpteur florentin Bruno Innocenti. Malgré mes préjugés défavorables envers les bondieuseries, je suis séduite par ce Christ qui, vu du bas, a l’air de danser. Le sculpteur a su imprimer un mouvement, la matière n’est pas laide comme je m’y attendais. Quand je m’approche, je prends conscience de ses dimensions et je suis contente qu’un visiteur se plante devant pour donner l’échelle.

J’avais prévu de descendre à pied, mais le sentier est barré au niveau des ruines (village abandonné ou vestiges d’une forteresse ?)

Fiumicello

Fiumicello est une plage équipée où arrive la route. Difficile de se garer un dimanche, même au début juin. Le parking souterrain est fermé. Le Pergole est l’établissement qui gère les parasols bleus (1 parasol et deux lits : 16€), au-dessus sur la terrasse cimentée un bar sert aussi à déjeuner salades et sandwiches mais il faut commander avant 12h30. Plage de sable gris à gros grain d’assez grande taille. Au fond parasols jaunes et verts au milieu plage publique. Un ruisseau se jette, en faisant une petite cascade (il a donné son nom à la plage), près de son embouchure l’eau est glaciale. Une rangée de bouée orange interdit l’entrée aux bateaux. Elles sont bien éloignées du rivage et je me donne le défi de nager de bouée en bouée. Ensuite, je nage parallèlement à cette ligne mais plus près de la plage. Il me vient la drôle d’idée que je laboure la mer, par association d’idée je fais un curieux sillon en boustrophédon, tantôt de droite à gauche puis de gauche à droite. De l’autre côté de la plage, il y a des grottes avec des stalactites, on peut s’y promener sur un cheminement cimenté. Près d’un rocher certains font du snorkeling. Qu’observent-ils ? L’eau est très transparente et je ne vois rien.

Nous retournons au Scialuppa 25 sur le port. Pennes aux crevettes, Dominique a commandé de la petite friture il arrive un steak d’espadon qu’on renvoie, il arrive plus tard des crevettes roses des calmars en beignets (12€) à la place de la friture d’anchois (8€) qu’on voulait.

Nous retournons à la plage noire où la baignade est encore merveilleuse dans le cadre magnifique et l’eau émeraude très foncé. Cette couleur est-elle due au sable noir ou au reflet de la végétation ?

Nous rentrons assez tôt pour profiter de la terrasse et préparer les visites avec les guides, téléphones et brochures.

De Bari à Maratea, de l’Adriatique à la Mer Tyrhenienne

CARNET DU MEZZOGIORNO (BASILICATE)

Devant la Carte Michelin, je suis perplexe : aucun itinéraire n’est évident.

300 km par le nord, ou par Taranto au sud. Le trajet le plus court par Altamura et Potenza emprunte des routes de montagnes.

Nous laissons l’initiative à Madame Navigatore qui propose 286 km et 3h30 de route avec des parcours sur autoroute. Nous nous laissons guider jusqu’à l’autoroute A14 (Bari/Taranto) à travers des oliveraies et des vignes curieusement protégées par des filets (pour l’ombre ou les oiseaux ?), des cerisiers en pleine maturité, pêchers et amandiers. J’ai acheté hier des cerises très grosses très claires, rose pâle à blanches, un peu acides et rafraîchissantes. Le GPS indique aussi l’altitude, je suis surprise de lire près de 300 m. Par erreur nous quittons l’autoroute à Acquaviva (on voulait prendre de l’essence). La SS100 à quatre voies est parallèle à l’autoroute, pourquoi payer ? Nous la trouvons à Gioia de Colle par une route très agréable dans les champs de blé déjà moissonné et de très grosses roues de pailles des masserie magnifiques, presque des châteaux. Vers Mottola, madame Navigatore reprend du service. Nous évitons Taranto et longeons la côte Ionienne sur une 4 voie SS116. Trop loin de la mer pour l’apercevoir. Toutefois les flèches pointent les lidi et marine. Nous repasserons ici dans deux semaines !

Après Policoro nous suivons la vallée du Sinni, riante de cultures irriguées tout d’abord, puis le lit du fleuve très large est rempli de galets et pratiquement à sec tandis qu’à droite un gros conduit de ciment et à gauche un maigre filet d’eau verte s’échappe. A Valsinna un panneau indique la digue du barrage, digue en terre impressionnante. Le lac de retenue a une couleur émeraude magnifique. Nous aimerions vous arrêter, impossible ! La route le franchit sur un pont aérien. Nous essayons des routes adjacentes qui montent vers la montagne. La route évite les villages et ne semble que faire la liaison entre l’autoroute de Salerne/Reggio di Calabria et l’autoroute Taranto/Bari ; il y a très peu de circulation. La contrée est peu peuplée. Les collines argileuse « badlands » ne portent que quelques buissons quand elles ne sont pas complètement pelées. Dans le Parc Naturel de Pollino, des itinéraires pédestres sont fléchés. Nous atteignons l’autoroute sans même voir les villages d’Episcopi et de Latronico perchés. L’autoroute s’enfonce dans de profondes galeries sous la montagne. La route de Maratea va dévaler 1000 m de dénivelée en quelques kilomètres avant d’arriver à la mer.

Maratea

Maratea est une station balnéaire composée d’un grand nombre de quartiers ou de hameaux. Le « village historique » est regroupé à mi-pente autour d’un clocher qui dépasse des toits. Des maisons modernes sont dispersées un peu partout dans la campagne sans logique apparente, si bine que deux panneaux routiers « Maratea » peuvent indiquer deux directions opposées. Heureusement que Madame Navigatore connait notre adresse !

Nous trouvons un restaurant au port, Scialuppa 25 : beaux parasols carrés blancs, nappes en tissu à carreaux bleus, serviettes assorties, verre à vin, verre à eau. Le patron est stylé. Nous commandons sans regarder les prix : une escalope sauce citron et des spaghetti avec la pêche du jour (joli poisson rose entier) . Les pâtes sont délicieuses al dente avec un soupçon d’aubergines et plein de tomates cerises fraîches écrasées, du basilic pour décorer. Je suis étonnée par ces tomates fraîches loin de la sauce à base de concentré ou de tomates pelées à laquelle je suis habituée.

La Plage Noire est réputée dans les guides. De la route on voit le sable noir égayé par quelques parasols jaunes. Pour y accéder, il faut laisser la voiture dans un parking aménagé sous de grands chênes verts qui forment un véritable bois.5€ la journée. On peut également pique-niquer sur des tables de bois ou simplement se reposer à l’ombre. Pour descendre il y a un raccourci par des escalier qui descendent vers un établissement privé (parasols jaunes). Bien que je n’aie aucune intention de louer un parasol, les gens me laissent me changer dans leurs cabines.

Baignade somptueuse dans l’eau transparente très fraîche, je me réchauffe en nageant.

Villa Manati

17h, le GPS nous conduit par la via San Nicola et San Basile au gite où nous sommes attendues. C’est un grand appartement à l’étage avec une belle terrasse orientée à l’est (pas top pour le petit déjeuner) mais idéale pour les longues soirées d’été avec vue sur le village blotti dans la colline, la montagne et la mer au loin. L’allée est bordée de chèvrefeuille et de jasmin qui embaument. Un épais massif de laurier-rose à fleurs blanches à peine écloses touche le balcon. Le jardin des propriétaires est plutôt un verger avec des figuiers, abricotiers, cerisiers ; Notre chambre s’ouvre sur un petit balcon avec des sèche-linge. La maison protégée de la chaleur par des volets bien fermés, est très fraîche malgré une température extérieure proche de 30°. Cuisine équipée, grand frigo plaques à induction, four, lave-linge (avec la lessive) des rideaux font office de moustiquaires.

Nous serons bien !

Bari : Pinacothèque et baignade

CARNETS DU MEZZOGIOR

Deux musées me tentent : le Musée archéologique de Santa Scholastica et la Pinacothèque.

Le premier, est fermé pour restauration (aucune indication pour une éventuelle réouverture). La Pinacothèque se trouve au 4^ème étage du Palais de la Province sur le Lungomare. Ici aussi, on se précipite pour me demander mon âge. Au-dessus de 65 ans c’est gratuit, pratique que je croyais tombée en désuétude.

L’exposition temporaire Incanto Partenopeo est consacrée aux peintres napolitains autour de Guido di Renzo (1886 Chieti – 1951) et ses amis Cacciaro, Irolli.

Guido di Renzo a peint surtout de petits formats, portraits et paysages. Les premiers paysages sont ceux de ses racines dans les Abruzzes : simples maisons paysannes, animaux domestiques ou arbres. Guido di Renzo a fait plusieurs études d’un même sujet. Un peu plus loin, dans l’exposition je lis » cette exposition est une déclaration d’amour au paysage napolitain » le Pausilippe, Ischia, Capri représentés par d’autres peintres avec ceux de Guido di Renzo.

Cette exposition est présentée au milieu des collections permanentes confrontée aux chapiteaux médiévaux en face des peintures anciennes. J’ai remarqué un Saint Nicolas sur bois entouré de petites scènes comme sur une icone byzantine, de beaux portraits de saints par Antonio et Bartelomeo Vivaroni, peintes vénitiens fin 15^ème siècle sur bois avec un format très allongé et très étroit, aux visages d’une grande finesse et d’une grande douceur. La vedette dans une cellule climatisée est Saint Pierre Martyr par Giovanni Bellini. Ce mélange de peinture ancienne et moderne est très plaisant.

En plus de la peinture, des crèches napolitaines sont spectaculaires. L’une d’elle est peuplée de toutes sortes de personnages haute de 25 à 30 cm habillés avec soin figurant aussi bine les marchands et leur marchandise (merveilleuse poissonnerie),les paysans, les bergers et les animaux (classique dans une crèche), les Rois Mages.

Je passe indifférente devant les grands tableaux d’inspiration religieuses 17^ème et 18^ème siècle mal éclairés et peu attrayants à mon goût.

Une salle 19^ème avec Francesco Netti et De Nittis m’a plus intéressée. En revanche je n’ai pas trouvé les De Chirico que j’attendais.

Promenade dans les Quartiers Muratiens. Murat qui fut Roi de Naples voulu moderniser Bari et planifia ces quartiers modernes.

Le front de mer, lui est marqué par l’architecture mussolinienne avec de grand et hauts bâtiments solennels (et très militaires).

Nous retournons vers le sud dépassons Torre a Mare. Sur la route qui borde la mer se sont installées des poissonneries qui vendent moules, coquillages et poissons. De petits restaurants sont accolés à la poissonnerie : on peut déguster moules, huitres, clams crus et poissons servi en une sorte de ceviche. Nous choisissons un établissement qui a deux jolies terrasses directement sur les rochers. Bel emplacement mais self-service. On choisit son plat, on le paie et on emporte des assiettes en plastique sur son plateau. J’ai très faim puisqu’on ne peut pas manger normalement au gîte, je commande le plat qui me paraît le plus nourrissant riz et patates aux fruits de mer. C’est bourratif, en fait de fruits de mer, de rares moules sont noyés dans le mélange tandis qu’à côté de nous nos voisines se délectent d’un plateau de fruits de mer et de fritures. Mauvaise commande !

Nous retournons à Dorimar pour le dessert et le café dans le luxe de ses fauteuils blancs.

Bari a aménagé plusieurs plages le long de la route avec de grands parkings payants. Entre le parking et la plage de galets blancs, une piste cyclable. Des jeux, des bars de plages et des pontons avec des échelles pour se baigner. En ce début juin, il y a du monde sur la plage mais personne dans l’eau, c’est peu engageant. Plus près du centre une grande plage de sable est à l’abri de brise-lames cimentés construits en parallèle à la côte. Beaucoup d’enfants se baignent. C’est là que je choisis de nager, en toute sécurité mais dans une eau très peu profonde.

Retour au gite par San Spirito et son joli port de pêche. Les vendeurs de poissons sont devant le port nous en aurions bien acheté si la cuisine avait été possible ! Je me console avec des cerises.

Bisceglie – Molfetta

CARNET DU MEZZOGIORNO

Midi, trop tôt pour déjeuner. Et si nous cherchions une plage ?

Suivant le lungomare nous arrivons à Bisceglie qui touche Trani. Ce n’est pas si facile, les plages de galets sont accessibles par des escaliers, impossible de s’approcher en voiture. Scabreuse manœuvre et marche arrière entre deux murs bien irréguliers. La Polo est maniable mais elle a une bonne envergure et nous fait regretter la Smart de Corse. Quittant les quartiers chics, nous trouvons un parking, une plage de galets avec un petit escalier et même des gens dans l’eau, ce qui m’encourage malgré la fraîcheur de la mer. C’est ma première baignade italienne et elle est très agréable. Dommage que l’environnement soit si laid : vieux immeubles de ciment et usines abandonnées. Biceglie est une ville de 50.000 habitants et cette plage d’abords facile n’est pas dans un beau quartier.

Après avoir traversé des zones industrielles et des immeubles peu engageants, nous trouvons une petite crique avec un port de pêche, des barques bleues dans l’eau et des caïques colorés montés sur les quais de pierre blanche. De jolies maisons colorées en arc de cercle et une série de restaurants aux terrasses fleuries. Nous choisissons Il Caico . Au menu salades et pizzas. Salade verte, haricots, tomates thon pour moi. La pizza de Dominique n’est pas ronde mais allongée, servie sur une planche garnie de câpres et d’anchois. (21€ avec un verre de vin blanc et café)

Sans beaucoup de convictions, nous cherchons à l‘heure de la sieste, la cathédrale(sans la trouver) et le castello normanno-svevo dont il reste la haute tour normande et une cour en chantier.

Molfetta

Encore une ville industrielle avec des quartiers hideux. Les villes historiques en Italie ne se prêtent pas à la circulation automobile réservée aux riverains, avec des caméras flashant les autres. Nous sommes donc confinées à ces artères modernes horribles.

Un panneau touristique marron porte une curieuse indication « Pulo » et « Musée archéologique de Pulo » . Cela changera des cathédrales et des châteaux normands ! Le Musée archéologique se situe en dehors de la ville. Il est logé dans l’élégante Casina Capelluti au fond d’un jardin très calme. C’est un musée très moderne. A l’entrée on me demande mon âge, tarif réduit d’1€ et visite guidée privée (je suis la seule visiteuse).

Le « Pulo » est une doline parfaitement ronde dans la région karstique. Dès la Préhistoire, les hommes se sont installés à proximité Au 18^ème siècle au temps des Bourbons, Giuseppe Maria Giovanni, prêtre et naturaliste, a étudié la doline et les grottes de Molfetta. En 1785, une nitriera fut installée, exploitation des nitrates qui ont percolé dans le réseau karstique. Le traitement consistait en un lavage du minerai avec 12 passages successifs dans l’eau qu’on portait à ébullition dans de grandes chaudières. Les vestiges des trois bâtiments subsistent encore au fond de la doline. On voit au musée les vases en céramiques utilisés alors.

Un couvent de capucins fut construit sur le bord du Pulo en 1535.

L’étage du musée est consacré à la Préhistoire. Au Néolithique, l’agriculture était déjà développée, les animaux domestiqués. . Des blocs de pisé des murs des maisons, cuits par un incendie, montrent la trace de piquets et permettent de reconstituer comment étaient construites les cases : on enfonçait des piquets solides, on tressait des branches souples pour faire une sorte de grille et on remplissait la paroi d’un mélange de paille et d’argile. En plus des silex, la présence d’obsidienne provenant des îles Lipari montrait que les échanges commerciaux avaient déjà cours et surtout que les habitants du Pulo étaient plutôt riches pour en détenir. La céramique de Molfetta est connue. Les décors étaient imprimés à la surface des pots avec des coquillages. On a retrouvé des anses sur les pots et on peut imaginer qu’ils pouvaient être portés sur le dos avec des bretelles.

Nous montons au Pulo situé au-dessus de la voie rapide. Le site est clos mais visible de la route.

Nous rentrons par les petites routes de campagnes à travers oliveraies, vergers de figuiers et champs. Sur la route de Terlizzi à Giovanizza se trouve le magnifique Dolmen de San Silvestro : allée couverte cachée par un tumulus de petites pierres protégées par une couche d’argile et formant un cercle de 35m de diamètre. Il a été mis au jour en 1961. Daté de l’âge de Bronze, il comporte en plus de la galerie une pièce ronde qui serait peut être utilisée pour les cérémonies ou comme lieu de réunion pour les vivants.

Trani

CARNET DU MEZZOGIORNO

La journée commence mal : la cafetière a fait sauter l’électricité dans toute la maison. Dépannage téléphonique avec le propriétaire qui me guide dans l’armoire des fusibles.

Sur la voie rapide SS16 (2×2 voies) de Giovinazzo à Trani, nous avons la surprise de découvrir un paysage industriel auquel je ne m’attendais pas du tout. Des zones industrielles se succèdent, hangars, centres commerciaux immenses alors que j’imaginais des villages de pêcheurs. Sidérurgie, chantiers navals sont abandonnés et rouillés.

Trani

Villa Communal et clocher de Sn Domenico

Trani est une ville de 50.000 habitants. La Via Cavour aboutit à une place devant la Villa Communale un jardin public sur une sorte de promontoire qui domine deux baies, celle du port dans une anse ronde autour duquel est bâtie la vieille ville dominée par le haut campanile et l’autre baie bordée d’une longue plage avec la ville moderne. Je commence la visite de Trani dans ce jardin très ombragé orné de statues. L’église San Domenico est en réfection, la façade est cachée par un échafaudage mais le campanile se voit à travers les frondaisons.

Gardant pour cap le campanile du Duomo, je longe le port et découvre le chevet d’une petite église de style roman-apulien : trois cylindres de l’abside et des absidioles, avec une fenêtre haute fine ment décorée sur des murs lisses très blancs.

La Chiesa ognissanti est l’église des Chevaliers du Temple(début Xième siècle). La côte Adriatique a été marquée par les Croisades et la présence des Templiers. Le premier document attestant de cette église remonte à 1170, elle resta aux mains de l’ordre jusqu’en 1312 (suppression de l’ordre par le pape Clément). Le portique est celui de l’Hospice des Chevaliers. A l’intérieur de l’église, deux rangées de trois colonnes de granite délimitent trois travées tandis que 4 piliers portent des chapiteaux bien usés, plafond de bois. Un garde, gardien ou religieux, porte l’habit blanc avec la croix rouge rappelant les Croisades.

Place San Marco, l’église Sainte Thérèse a une façade baroque.

Le Palazzo Caccetta (1449-1453), édifié par un riche marchand, a de jolies fenêtres aux fines colonettes.

Suivant les quais, je parviens à la Cathédrale par l’arrière, chevet très haut, toujours 3 hauts cylindres. Une fenêtre très ornée. Le flanc est très sobre, 6 hautes arcades sont soutenues par des piliers. La façade est symétrique. Deux rampes d’escalier sont fleuries d’hortensias blancs et de roses, encore un mariage ; le marié vient d’arriver, les invités se pressent.

L’accordéoniste rom a cessé de jouer pour que retentisse la marche nuptiale. Les touristes attendent sur la place. J’entre dans une crypte et j’ai la surprise d’en découvrir une seconde, plus bas et un escalier qui conduit encore plus bas. Tandis que la noce se met en place, j’examine la très belle porte de bronze, les colonnes portées par des lions fantastiques, les personnages et la dentelle de pierre autour du porche encerclant les trois arcades de chaque côté. Légèrement décalé, le campanile carré est vraiment vertigineux.

Au musée diocésain, se trouve « le Musée de la machine à écrire » que je néglige pour aller faire un tour au château souabe de Frédéric II et de Manfred. Enorme forteresse carrée avec ses grosses cours carrées. En restauration, caché derrière des échafaudages.

Retour par des petites rues de la ville médiévale. La Rue de la Giudecca descend vers le port, j’y trouve l’ancienne synagogue du temps de Frédéric II (12^ème 13^ème siècle)devnue plus tard l’église Saint Pierre Martyr. La tortueuse via Ognissanti me conduit à une place triangulaire et à l’église basse San Francisco – cela change du roman-apulien. Une dame attentionnée me signale qu’il n’est pas prudent de mettre mon sac sur le dos. Quelle obsession, les voleurs ! La rue est vide, dans la foule je comprendrais…J’atteins enfin la ville moderne et retrouve la via Cavour, bien droite qui va directement à la Villa Communale.

Bari

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San Spirito

Sur la route de Bari par la mer, premier arrêt à San Spirito : un petit port tout simple, plutôt port de plaisance, pour de petits bateaux, aussi port de pêche. Les étals de poisson attendent le retour des pêcheurs, vides ce matin. Dans les rues perpendiculaires au lungomare, au petit marché il y a surtout des vêtements. Nous cherchons les pizzerias pour dîner ce soir, tout est fermé.

Arrivée à Bari

Fin de la route de la mer, près de l’aéroport, nous trouvons la tangenziale. J’ai trouvé le mode d’emploi du Navigatore intégré dans la Polo, nous entrons dans Bari par la Via Napoli qui traverse des zones industrielles et des quartiers modernes. Nous arrivons sur le Corso Vittorio Emanuele II qui relie la Piazza Garibaldi à la mer, bordé de beaux palazzi : le Palazzo Fizzaroti est tout à fait étonnant, gothico-vénitien tout à fait éclectique, le Théâtre Piccini fait face à l’important Palazzo del Governo. Aux murs des bâtiments, des plaques commémoratives. Les Palais sont colorés, décorés avec stucs et moulures. Des rangées de palmiers bordent le Corso. Je pense à Dürres, juste en face, où nous étions il y a deux ans : un grand port, un front de mer et des palmiers.

Au fond de l’artère, un curieux bâtiment rose aux fines tourelles couronnées de coupoles comme des minarets de fantaisie : le Théâtre Margherita –qui s’avance dans la mer sur ses pilotis. Théâtre Liberty 1914, il abrite maintenant des expositions temporaires ; en ce moment, une Exposition de Photographie me tenterait bien C’est ici que je commence la promenade du Guide Vert.

Parking payant (1€/h payable en pièces ou par carte de crédit) . Un marché de poisson à l’ombre d’un auvent métallique s’est installé. Dans des assiettes des coquillages, huitres, oursins accompagnés d’un demi-citron à déguster sur place. Les seiches vivantes sont dans un aquarium, des poulpes entiers dans des sacs de plastique. Plus classiquement, on peut aussi acheter des poissons d’une fraîcheur éclatante.

Vieille Ville

Piazza del Ferrarese, des fouilles mettent en évidence les vieilles dalles d’une chaussée antique. On voit le chevet et l’abside de la petite église de la Valisa. Modeste, blanche, très jolie. Je la contourne. Des musiciens préparent un concert. J’entre alors dans le dédale des rues étroites où sèche le linge, enjambées de hautes arches.

par les rues étroites de la vieille ville de Bari

Au hasard, je me retrouve devant la Cathédrale di San Sabino accolée au Palais épiscopal. Très haute, très blanche. Romane mais si haute ! J’hésite entre l’impression de dépouillement des murs blancs éblouissants, très hauts, très lisses, et celle de la richesse et la délicatesse de la décoration, la finesse des sculptures des colonnes supportées par des animaux encadrant le porche et un bestiaire fantastique autour des fenêtres. Un mariage se prépare, de magnifiques bouquets de roses blanches ont été déposées, les photographes sont prêts. Je ne m’attarde pas et fonce à la crypte où je suis surprise par les couleurs après la blancheur du haut.

Saint Nicolas de Bari : porche

Je fais le tour de la cathédrale pour trouver la trulla : grosse tour ronde aveugle sur l’emplacement du baptistère, aujourd’hui, sacristie. Une simple plaque avec une ménorah gravée et une inscription en hébreu signale qu’autrefois il y avait là une synagogue.

La Via Carmine conduisant à l’Eglise San Nicola est encombrée de touristes en troupeau derrière leur guide. Les boutiques à touristes proposent des pâtes et d’autres souvenirs. J’essaie de faire des photos de linge qui pend et de vespa…San Nicola, commencée en 1089, consacrée en 1107 fut construite pour abriter les reliques volées en 1068 par 62 marins de Bari « enlèvement de Saint Nicolas ». C’est une église normande : Robert de Hauteville, dit Guiscard (frère de Roger roi de Sicile) a conquis Bari en 1071. Selon nos guides San Nicola servira de modèle aux églises de style Roman apulien. Il faut prendre du recul pour admirer la façade à trois nefs et le campanile. Je préfère me rapprocher et photographier les amusantes sculptures qui dépassent, les bœufs qui supportent les colonnes.

A l’intérieur, de curieuses arcades très fines traversent la nef (ajoutées après le séisme de 1456 selon le Guide Bleu) et un très haut jubé découpent le volume impressionnant. Le plafond a été peint au 17^ème siècle. La crypte contient les reliques du saint. Un pope, ou plutôt deux conduisent un groupe de pèlerins slaves, femmes enfoulardées, hommes vêtus de shorts négligés, tous font les larges signes de croix orthodoxes, répétés et fréquents, s’agenouillent et se signent encore. Une seule icone est revêtue d’argent à la mode orthodoxe. Il règne une telle ferveur que je n’ose ni filmer ni bouger pour examiner les chapiteaux.

Dominique a envie de déjeuner au bord de la mer. Nous suivons le Lungomare bordé d’immeubles modernes et de grande bâtisses mussoliniennes auxquelles nous ne prêtons guère d’attention. Nous quittons facilement Bari vers le sud, découvrons des établissements de plage. Un restaurant dans un trullo nous tente.

Nous lui préférons une terrasse contemporaine, en blanc et bleu : Doremar. Au choix, ombre ou soleil, tables et chaises, poufs et tables basses. Le menu est simplissime, 4 propositions sur l’ardoise, mais sibyllin : on commande sans savoir ce qui va arriver parmigiana et calamarata. La calamarata ne contient aucun mollusque ni calmar, mais des pâtes en forme d’anneaux, cuisinées avec des tomates fraîches de l’aubergine et des petits morceaux de saumon et décorée d’une poudre fine noire mystérieuse. La parmigiana ne contient pas forcément du parmesan, c’est un gratin d’aubergine. Cuisine raffinée et délicieuse mais en petite quantité on accepte avec joie le cremoso de chocolat : fine tranche de glace avec des grains de chocolat. Il fait frais au bord de l’eau, nous prenons dessert et café au soleil.

Le château Normand-Souabe est une énorme forteresse qui a été occupée et modifiée au cours de l’histoire. Normand d’abord, on y retrouve l’empreinte de Frédéric II (1233-1240). On entre par le vestibule de Frédéric. La voûte repose sur des colonnes aux chapiteaux décorés de motifs végétaux, mais aussi de têtes de guerrier et de l’aigle impérial. On entre dans la cour et on découvre la tour carrée avec deux escaliers extérieurs formant deux rampes. A partir de 1735, le château fut une prison. On creusa ensuite une citerne et on y fit même des cultures maraîchères.

Salle Angevine : dans l’encoignure de la fenêtre

A l’étage, des expositions permanentes : restauration de l’édifice, céramiques « butto », retrouvées dans un tas d’ordure, jetées, peut-être mais encore très belles. Certaines à motifs jaunes et bleu de Bari, des faïences au fond bleu de Faenza. Une salle Angevine, très haute de plafond avec quatre cheminées. Une autre Aragonaise rappelle Bona Sforza morte à Bari en 1557.

Au rez de chaussée, une vidéo raconte l’histoire du château.

Une exposition temporaire consacrée l’une à saint Nicolas est destinée principalement aux enfants. Saint Nicolas protège les enfants et les marins. Selon la légende, les reliques de Saint Nicolas mort en 337 à Myre en Turquie, furent emportées par 62 marins de Bari en 1087. Dans la crypte de l’église Saint Nicolas de Bari, la lampe possède deux bouches symbolisant l’unité des cultes catholique et orthodoxe qui vénèrent ce saint. Sont exposés, des livres d’enfants de la légende de Saint Nicolas, des pains d’épice à l’effigie de Saint Nicolas, des chocolats, des marionnettes, des Play mobiles, et des représentations de Santa Claus qui devint le Père Noël.

Autour du livre est une installation d’art contemporain Libri d’Artista, l’Arte da Leggere montrent des variations contemporaines sur le thème du livre : un livre évidé, des livres d’image, et même une version des tablettes de Babylone en argile.

La Gypsothèque vaut vraiment la visite. Les moulages en plâtre de chapiteaux des églises normandes de Bari et de ses environs sont présentés à hauteur humaine permettant de les observer plus facilement que sur place. Je me régale à photographier animaux fantastiques et personnages dont je peux voir tous les détails charmants.

Arrivée à Bari

MEZZOGIORNO

Vol Air France direct : Charles de Gaulle – Bari , 2h30, très agréable.

Notre Polo VW de location (Sixt) est neuve (740km) équipée d’un GPS – Navigatore – dont je ne connais pas le mode d’emploi. Je me laisse guider par le téléphone jusqu’à Oasi di Pace dans la Résidence Scoglio di Euridice fermé par un cancello impressionnant. Au téléphone, un homme, pas du tout au courant de la réservation, nous l’ouvre. Dans la rue, barrée par un portail vers la mer, aucune indication de la chambre d’hôtes. Des maisons de vacances entourées d’agréables jardins. Un court de tennis côté rue, une piscine côté mer. Aucun Oasi di Pace en vue !

La dame arrive et ouvre la porte et nous intime l’ordre de verrouiller la voiture. Nous sommes bien dans le Sud de l’Italie, on y craint les voleurs ! Y en a-t-il tant ? Dans une résidence barricadée ? « Les Roms peuvent escalader » répond-elle. Tout est bouclé à clé, le petit portail du jardin, la maison. Le trousseau de clé est impressionnant.

Elle me montre les fusibles et le disjoncteur dans la rue : « Cela peut sauter » (en effet cela sautera).

Pas de cuisine, ni de réfrigérateur, en guise de bouilloire, une cafetière électrique monumentale avec des piles de gobelets de très petite taille pour le café, à peine plus grands pour le thé, pas de cuillers, des touillettes plastiques, pas d’assiettes ni de couverts. Une abondance de serviettes de toilettes ! la Télévision ne capte que les chaînes italiennes. L’intérieur est bien décoré, on aurait préféré un frigo !

Un très joli patio : des croisillons en bois foncé et un auvent de toile épaisse abritent une table et des bancs dans une végétation luxuriante. Une haie de jasmin embaume. Autour du patio des géraniums rouge se détachent sur le vert foncé des ficus, yuccas, myrte, orangers du Brésil. Dans des jardinières on a fait des compositions de cactées et succulentes. Il y a de l’eau à la fontaine. Des jarres sont négligemment oubliées….

Le cadre serait très agréable si on pouvait faire à manger, ou au moins garder de l’eau au frais. Restaurants et cafés ont à des kilomètres. La résidence est située entre Giovanizzo et San Spirito.

Giovanizzo est une petite ville pittoresque (22 000 habitants). Le centre historique se tasse dans ses murs autour d’une grande Cathédrale et du Palazzo Ducale au-dessus d’un très joli port. Au coucher du soleil, je me promène au bord de l’eau le long des murs de la ville. Rapide coup d’œil à la cathédrale (il y a du monde à la messe). Dans le port des rameurs – en majorité des rameuses – en T-shirts verts s’entrainent pour la Fête de la Mer, samedi prochain – nous serons parties.

Nous trouvons notre dîner au supermarché Eurospar. Les plats préparés en barquettes comme en France, et les salades toutes prêtes n’ont pas cours ici. Chacun cuisine chez soi, pâtes et produits frais ou va au restaurant. Je trouve cela sympathique : pas de suremballage, des dispositifs pour acheter en vrac les produits secs. A

ujourd’hui cela n’arrange pas nos affaires, on doit acheter des vrais verres (pas question de boire ans les affreux gobelets minuscules), des assiettes en carton et même des couverts qu’on emportera pour les pique-niques à venir. Nous dînons sur la table du jardin d’une tomate, d’un yaourt grec et de nèfles.

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