carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET ISLANDAIS

Pour éviter les tunnels, nous avions l’intention de passer par la piste. A la réception de l’Hôtel on nous le déconseille formellement, la piste n’est pas carrossable pour un véhicule léger. Le temps est exécrable : le nuage est accroché à la montagne descend presque jusqu’à nous. L’océan Atlantique est gris et agité. Par beau temps la route en corniche nous offrirait un magnifique spectacle. Aujourd’hui c’est désert et lugubre : lande roussâtre, pentes dénudées. Parfois la route devient piste puis on revoit le goudron. Sur une pointe, un minuscule phare orange, seule note colorée. Il n’y a même pas de moutons. Quand nous voyons les premières maisons dans le petit fjord de Ketilas, nous sommes rassurées de quitter cette contrée déserte. La plupart des maisons sont des cottages de vacances. Comment imaginer vivre dans un tel isolement ? Certes les fermiers sont attachés à leurs terre, leurs bêtes, mais qui d’autre ? J’imagine, un peintre, un sculpteur, un écrivain qui se couperait du monde pour se consacrer à une œuvre…Les fermes sont de plus en plus nombreuses.

Trois îles rocheuses se détachent de la côte ; l’une d’elle est si proche que j’imagine possible de la rallier à pied sur une sorte de digue. Paradis des oiseaux, habité par les macareux en été.

Hofsos

Hofsos est un charmant village (190 ha). Son port est minuscule (8 bateaux). Dans de belles maisons on a installé le Musée de l’émigration contant le temps où les Islandais partaient chercher fortune au Nouveau Monde. Les maisons sont bien restaurées et meublées. Mais « Lokad » ! Il y a également un joli restaurant dans une maison bleue sur le port « Lokad » aussi ; c’est le seul mot d’Islandais que je capte. Le 11 septembre, la saison touristique est terminée.

La piscine, elle est bien ouverte ; elle est réputée, c’est une des plus belles piscines d’Islande. Piscine dont la surface semble se confondre avec l’horizon. Piscine découverte dont l’eau doit être à bonne température puisqu’il y a des nageurs par ce matin gris et pluvieux. Nager avec un plâtre c’est impossible !

4 km plus loin, sur la route 75, nous trouvons une adorable chapelle de tourbe, toute petite à  côté de son arbre, dans un paysage grandiose de montagnes avec des plaques à neige. A travers une verte prairie, un sentier conduit au portail ouvrant l’enclos circulaire du petit cimetière qui ne contient que 4 tombes, des plaques noires gravées : un homme, sa femme, leur bébé sont morts en 1946 ; Quelle tragédie se cache là ?

Les panneaux des parkings expliquent la géologie, l’histoire, les légendes se rapportant à un lieu. Parfois, on y raconte des anecdotes toutes simples de femmes mortes de froid perdues dans la neige quand elles allaient chercher du bois ou de la nourriture tandis que les hommes étaient en mer…

Le panneau suivant est historique et se rapporte à une réunion de l’Althing qui déclara Gettir hors-la-loi et banni sur une des îles comme le raconte la Saga de Gettir.

En face de  Sauðárkrókur, de l’autre côté de la rivière  qui a construit une vaste plaine une statue monumentale d’un voyageur portant une valise honore le Ferryman Jon Osmann (1862 -1914) qui fit passer pendant 40 ans les voyageurs traversant la rivière dangereuse. Doué d’une force peu commune, il actionnait le « cable-ferry » avant que le pont ne soit construit en 1926. Dans Karitas, j’ai lu une traversée d’une autre rivière à gué à cheval, épisode impressionnant.

Sauðárkrókur

Avec 2600 habitants et un aéroport, c’est une vraie ville.

Le musée 1238 – THE BATTLE OF ICELAND a ouvert ses portes en juin dernier ; il décrit une bataille médiévale, pourquoi pas ? Les panneaux des aires de parking racontent les épisodes des sagas, dans un musée je verrai cela mieux illustré. A la caisse, je suis étonnée du prix 2400 ISK (17€) c’est quand même très cher ! Il pleut, les autres musées étaient fermés, au diable l’avarice ! Je comprends vite : je vais entrer dans la réalité virtuelle avec un casque de réalité augmentée. J’en ai fait récemment l’expérience à l’Institut de Monde Arabe et je m’étais promenée dans le bazar de Damas, les ruines de Palmyre et j’avais admiré la prouesse technologique. Dans 1238 c’est plutôt l’univers des jeux- vidéo avec un graphisme fantasy qui me rebute. Après avoir chaussé le casque, on me tend un gant – normalement il y en a deux mais j’ai le bras gauche en écharpe – à l’aide de ces gants je peux « saisir » armes ou bouclier. Je laisse le bouclier qui me manquera pour me protéger de la lapidation. Les Vikings se battaient à l’épée et à la lance mais l’arme de jet la plus utilisée était les pierres qu’on peut ramasser n’importe où dans la campagne islandaise. J’ai donc « jeté » des pierres virtuelle et j’en ai reçu. Expérience coûteuse dont je me serais passée.

De la bataille de 1238, j’ai seulement compris que le roi de Norvège Hakon voulait étendre son influence sur les tribus islandaises en jouant sur les rivalités des chefs qui s’entredéchiraient, se réconciliaient et même s’assassinaient au banquet de noces censés sceller leur alliance. Les mœurs politiques étaient d’une rare violence au temps de l’Althing. Quelques vitrines montrent des objets d’époque. Rien de comparable au Musée National de Reykjavik.

Ce musée connecté dispose d’une belle cafeteria. Après le ratage du restaurant de poisson hier, nous nous attablons enfin dans un cadre agréable. Hélas, ni poisson, ni soupe, seulement des salades ou des sandwiches. La salade de crevettes est agrémentée de petits dés de mangues, de lamelles de pomme et de nombreuses graines décoratives. Cela ne réchauffe pas mais c’est excellent ;

Le long des quais nous passons devant des usines qui transforment les crevettes. Une monstrueuse crevette est peinte sur la tôle blanche accompagnée de l’inscription « Ceci n’est pas une crevette », en français dans le texte, humour belge peut-être ?

Nous roulons 52 km sur la route 75 avant de retrouver la Route Circulaire 1. La pluie redouble, nous n’avons guère de plaisir à traverser ces landes moroses.

La Ferme Glaumbaer

Ferme de tourbe abandonnée par ses occupants en 1947, elle appartient au Musée National d’Islande. Elle est entièrement meublée. Avec le billet, on me donne un dépliant très détaillé en français.

6 Pignons pointus de bois peint pour 6 maisonnettes de tourbe mitoyennes, au toit recouvert d’herbe. 16 pièces en comptant la forge et les entrepôts. La plupart sont des remises, des garde-manger, cuisine ou laiterie. 2 Chambres d’amis pour les hôtes de passage et pour les élèves scolarisés auprès du pasteur : le fermier était aussi le pasteur. Les habitants permanents se partageaient la grande pièce du fond Badstofa qui comptait 11 lits souvent occupés par deux personnes. Chaque lit était aménagé dans une sorte d’alcôve, comme une case de bois ; il faut imaginer qu’au moins 22 personnes cohabitaient avec pour toute intimité un oreiller et un coffre de bois pour recéler les secrets, un récipient de bois, sorte de gamelle avec un couvercle (lunchbox).  Pas de table commune, chacun mangeait assis sur son lit. D’autres objets témoignent de la vie quotidienne : instruments de musique : sorte de vielle, tricot des femmes, cordages en crin de cheval préparés par les hommes. Il est étrange de penser qu’on ne chauffait pas : la tourbe est un bon isolant e les habitants étaient vêtus de laine chaude. Dans chaque pièce je fais de curieuses découvertes comme ces patins en os de bovin ou les crampons pour les sabots des chevaux. Je ne peux m’attarder ? la route est encore longue.

Sur la route, encore une petite église de bois toute seule dans la campagne.

Blonduos

Déception, tout est fermé : le Musée de la banquise, le Musée textile que je me faisais une joie de visiter !

Route 1 puis 715 jusqu’à Stora Asgeirsa, la ferme-auberge où nous resterons deux nuits. C’est une vraie ferme avec des animaux.  Une maison blanche héberge les touristes : 4 chambres et des « services partagés », salle de bains et WC ensemble, il va falloir prendre son tour ! Deux chiens noirs et blancs, très amicaux mais sales et trempés, nous accueillent. Nous arrivons en même temps qu’un couple de jeunes français. Personne ne se dérange pour le check-in. Nous ne nous en étonnons même plus. L’hospitalité islandaise est rude ; même si on découvre après des gens charmants (ou pas). Notre hôte est musicien, dans le pub installé dans l’écurie, il y a une estrade pour un petit orchestre mais pas de spectacle ce soir ni demain. Il prépare pour dîner une délicieuse soupe d’agneau roborative avec des tartines de beurre.

A l’arrière de la maison, il y a un jacuzzi en plein air. Si je n’avais pas le bras dans le plâtre j’aurais pu me prélasser à regarder la cascade !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET ISLANDAIS

Nous ne voulons pas quitter le Lac Myvatn sans avoir vu les faux-cratères, le volcan Hverfjall et surtout Dimmuborgir, le siège des elfes et des trolls selon les guides et l’entrée du domaine du Père Noël selon la pancarte à l’entrée du site.

Il fait très beau, le soleil exalte les oranges et les ors des buissons qui contrastent avec le basalte noir ; volcans et faux-cratères se reflètent dans le miroir du lac.

Dimmuborgir

Les colonnes de lave et les rochers tordus correspondent à la solidification de la lave dans lac. Piliers, arches ou aiguilles tordues ressemblent aux formations volcaniques marines, en se solidifiant rapidement au contact de l’eau froide la lave acquiert des formes étranges.

Depuis les années 40, les Islandais ont pris soin de préserver ce site tout à fait exceptionnel en construisant des murs brisent-vent pour empêcher que le sable ne vienne noyer les rochers tortueux. Tout un travail de conservation a été réalisé avec des itinéraires balises et des cordelettes interdisant le passage des touristes. Si on considère la taille du parking, le site doit être très fréquenté ; à 8h30 je suis presque seule sur les sentiers et si les elfes et les trolls ne se manifestent pas la géologue est comblée. On se croirait dans un parc ! Il n’y a pas un papier, pas un mégot, pas une cannette.  En revanche, faire pipi coûte cher : 200 ISK pour actionner le tourniquet et entrer dans les lieux.

Route circulaire d’Akureyri

Pour la troisième fois, sous un soleil voilé. La cascade Godafoss se voit de la route, nous faisons un court arrêt, nous commençons à être blasées de cascades.  Nous évitons soigneusement le tunnel, la route le long du fjord est très jolie.

Après avoir traversé Akureyri sur les bords de l’eau nous remontons vers le nord sur la route 82 très tranquille en corniche jusqu’à Dalvik. Eau tranquille bleue, paysages champêtres avec quelques fermes et des bottes de foin ; des petits ports invitent les passants à faire une excursion en bateau pour observer les baleines. Nous descendons à Haugarnes (124 ha), un port de pêche minuscule et un restaurant pittoresque derrière un drakkar viking et une mâchoire de baleine. C’est l’heure de déjeuner, le menu nous convient soupe de poisson ou fish&chips. La salle est vide mais des cartons « réservé » sont sur toutes les tables.

– « C’est complet ! »

– « même pour 2 ? »

– « Really sorry !»

Nous voilà désappointées.

 Dalvik est une agglomération plus importante (1300 ha) avec des commerces, une banque et un port actif mais les restaurants sont sur la rue. Nous faisons les difficiles, nous voulions manger sur le port.

La route continue en balcon au-dessus de l’Atlantique. Nous pique-niquons près de la pointe : saumon à l’aneth et salade russe au poisson sur des pains type WASA. Pique-nique de luxe mais nous regrettons encore le restaurant au drakkar.

La pointe se termine par des falaises et une montagne infranchissable. La route pénètre dans un tunnel à une seule voie creusé directement dans la roche et tout obscur. On a pratiqué des emplacements pour se croiser qui sont annoncés. Priorité pour les véhicules en face ; il faut repérer les phares et se garer quand on le peut ; avant la courbure il y a un feu rouge. Les parois ne sont pas cimentées, on voit la roche brute ou une sorte de bâche sur lesquels on a fait des graphs ; train fantôme sur 7 km.

Olafsfjördur

Nous logeons à l’Hôtel Brimnes au fond du fjord très étroit terminé par un lac. Si le soleil brillait ce pourrait être tout à fait charmant. La réception est fermée. Les attractions d’Olafsfjördur se résument à un musée d’Histoire Naturelle avec des animaux empaillés et le souvenir d’un géant.

Siglufjörður

 

Siglufjördur (1200ha) est distante de 17 km que l’on parcourt presque entièrement sous terre par deux tunnels modernes à deux voies, éclairés.

Le Musée du Hareng

Le Hareng est la source de la prospérité de la ville : pêche, salage, conserverie, expédition jusqu’en Allemagne at aussi loin que la Grèce ou la Russie. Tout a commencé à la fin du 19^ème siècle avec les Norvégiens qui pêchaient dans les fjords de l’est et qui commencèrent à acheter des parcelles en Islande afin d’y construire des appontements, des entrepôts et des usines de traitement. Les harengs qui n’étaient pas vendus salés étaient transformés en farine comme nourriture pour les animaux, ou en engrais. On récupérait aussi la graisse pour l’industrie chimique et la savonnerie. La prospérité eut une fin quand les bancs de harengs se rarefièrent. En 1969 ils avaient complètement disparu. Maintenant les stocks se reconstituent au large de la Norvège et reviennent sur les côtes islandaises.

Le Musée du Hareng occupe la grande maison rouge et les entrepôts face aux quais du port. dans la grande maison, au rez de chaussée on voit les tonneaux de bois, les pochoirs métalliques pour marquer les barriques et les étals de salage. Au premier étage, de nombreuses photographies anciennes et différents objets montrent les aspects de la pêche et de l’exploitation. A l’étage supérieur, sous les combles se trouvaient les logements des ouvrières tout comme le raconte le roman Karitas qui a travaillé avec sa mère et ses sœurs dans les mêmes conditions à Akureyri. Je vois les chambrettes, la cuisine, les habits qui sèchent ;

Un hangar est aménagé en salle de spectacle. Toutes les machines de transformation des poissons sont exposées là : fours, séparation de l’eau des graisses, gros outillage. Cette industrie était à grande échelle.

Les maisons colorées jaunes, rouge ou vertes, du port de Siglufjördur sont des pubs. Autour du port l’Hôtel Siglo a bâti de belles constructions de bois sur pilotis.

A notre retour à Olafsfjördur, la ville nous semble grise et triste. Ici non plus, nous ne trouvons pas le restaurant de poissons de nos rêves. De restaurant en activité, il n’y en a qu’un seul (pas terrible) plus la cafeteria de la station-service Olis. Comme on nous a attribué une cabine de bois avec une cuisine équipée, nous préférons acheter au supermarché la bisque de homard en conserve.

CARNET ISLANDAIS

 Col Námaskarð

Des panaches de vapeur blanche montent de la montagne orange.  Un solfatare très impressionnant bouillonne. Au milieu d’un cercle coloré en blanc, orange, jaune un petit volcan de boue gris exhale ses gaz avec râles et gémissements. D’autres phénomènes géothermiques se manifestent : bulles de boue qui crèvent, panache puissant sortant d’un tas de pierres qu’on a disposé autour de l’évent. Des cristallisations de soufre au jaune caractéristique sont accompagnées de couleurs inattendues : taches rouge ou violettes affleurant dès qu’on gratte la pellicule blanche.

Dès qu’on passe le col, le lac Myvatn scintille avec le soleil qui passe sous les nuages gris : éclairage  théâtral. Des panaches blancs s’échappent d’installations industrielles géothermiques. Un bassin est rempli d’une eau turquoise très claire fumante. Ce n’est pas une piscine mais plutôt un bassin de retenue des eaux d’une usine mystérieuse.

Le Lac Myvatn est maintenant doré au soleil couchant avec les îles en contre-jour. Il est mis en valeur par les couleurs de tweed d’un camaïeu, rose, orangé, doré des saules nains, des bruyères et des petits bouleaux en livrée automnale qui contrastent avec la lave noire. Au bout du lac s’échappe une rivière charmante aux eaux limpides et tumultueuses.

La Ferme Stöng est une grosse ferme avec une auberge composée d’un bâtiment à étage, deux jacuzzi extérieurs et de cottages à l’écart. En plus de l’activité hôtelière, on élève également des vaches, des moutons et des chevaux. La grange est remplie de ballots sous plastique. Notre chambre est très vaste, presque un dortoir avec 4 lits. Belle literie (c’est toujours le cas en Islande) aucun souci de décoration. C’est propre, fonctionnel, sans prétention.

Nous dînons dans la grande salle à manger qui occupe le rez de chaussée du bâtiment principal. Je commande de la soupe et Dominique, une truite. On apporte deux assiettes à soupe et une grande soupière. On n’avait pas compris que la soupe était aussi prévue en accompagnement de la truite. Il en résulte un quiproquo qui ralentit le service. La truite arrive longtemps après sur un petit plateau en filets sans arêtes avec des pommes de terre. Au dessert : un pie à la rhubarbe à la croûte meringuée.