Carnet maltais – carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Dernier jour à Malte, dernières baignades près de Marsaxlokk

CARNET MALTAIS

Le secret de Malte est l’Hypogée de Hal Saflieni.

Il faut réserver la visite longtemps à l’avance sur Internet et le prix est de 30€. Comme le site Internet ne semble pas actif, nous décidons de tenter la chance. Peut être un désistement de dernière minute ? Après tout, les vacances sont finies ! Nous règlons le GPS sur Paola, selon mes renseignements, le site serait à 5 minutes de l’église. Sur place aucun fléchage, les rues sont à sens unique, un vrai labyrinthe. Un monsieur très gentil propose : « suivez- moi ! » en guise de clignotant il sort son bras tantôt à droite, tantôt à gauche. Sur le comptoir de la billetterie cette indication « booked until 11.17 » ?

Les temples Tarxiens ne sont pas bien loin, sur la grand route j’ai remarqué un écriteau. Après, plus rien. Une dame très aimable encombrée d’un sac et d’un caddie bien rempli propose de nous guider ; Il faut faire de la place pour ses ballots « charity ! ». » A droite !», tape sur l’épaule de Dominique, « à gauche ! », nouvelle tape..petites rues, balcons maltais, camions de légumes. Le même que nous avons vu tout à l’heure et nous revoilà devant l’hypogée ! Nous ne trouverons jamais les Temples Tarxiens !

L’office de tourisme de Marsaxlokk m’a offert un plan détaillé avec des balades aux environs de Marsaxlokk et de Marsaskala. L’une d’elle passe par Tas-Slig où je devais aller dimanche et va au phare de Delimara . Sur la Pointe de Délimara se trouve une centrale électrique et de la route on domine le Port Franc. Un gros pétrolier est juste en dessous de nous, on voit les tuyaux brillants qui arrivent à la raffinerie la très haute cheminée rouge et blanche domine le cap. Il s’agit de l’oublier sur la petite route pleine de nids de poule qui s’arrête devant le phare et une station de radars.

marsaxlokk vue de la route qui conduit au phare

La vue sur Marsaxlokk est impressionnante. Ce que nous avions pris pour un simple village de pêcheurs est une ville très étendue sur une baie beaucoup plus grande que nous ne l’avions imaginée. Je comprends que les flottes soviétique et britannique aient pu s’y rencontrer. De l’autre côté du cap, vers la mer ouverte, de petites criques rocheuses très sauvages invitent à la baignade.

La plus connue est celle de Saint Peter’s Pool qui est signalée par des écriteaux mais il y en a une autre au bout de la route goudronnée équipée d’un escalier de ciment et d’une échelle dans l’eau. La plage elle-même est une dalle d’un calcaire gris creusée de trous circulaires (saline ou érosion naturelle ?) dans les trous remplis d’eau un crabe, de minuscules poissons…L’eau est merveilleusement transparente. L’anse très étroite est protégée du vent. Y plonger serait un rêve. Une de mes règles de prudence est de ne pas nager seule si je n’ai pas vu quelqu’un d’autre le faire. Je ne nage pas assez bien pour déjouer un courant fort ou un piège quelconque. Je remonte à regrets. Comme il n’y a personne sur le parking je suis à l’aise pour me mettre en maillot pour St Peter’s Pool. Même configuration que la petite plage sauf qu’il y a deux parkings avec du monde, et beaucoup de gens qui plongent et s’amusent. Prudemment je me dirige vers l’échelle et me dégonfle, elle est très haute plus de 2 m au dessus de la surface de l’eau. Et si c’était glissant ? Une fois encore je renonce pas très fière d’être si peureuse.

Nous retournons au Kiosk Fajtata de la Baie de Saint Thomas. Là je nage en toute confiance à l’abri des flotteurs. Fish&chips.

Près de notre maison, à Qawra, il y a des salines. Pour y parvenir je longe le bord de l’eau, découvre de nouvelles échelles pour se baigner, des petites plages de ciment insoupçonnées. Entre la route et la plage, deux étages de garages à bateaux et des cahutes de ciments avec des terrasses et des tonnelles, souvent des barbecues. Résidences permanentes ou rendez vous du week-end ? Un vieux monsieur et une dame prennent le frais, les jambes étendues sur un tabouret, la dame égrène son chapelet. Trois hommes s’affairent sur un bateau à moteur. Vie simple à mille lieux des hôtels à karaoké et piscine. A la fin des maisons le sentier se rétrécit et entre dans les roseaux. Un long serpent me dissuade d’aller plus loin. Sur le côté je découvre un chemin de planches qui mène à Kennedy grove qui est un jardin avec un bosquet de pins, des jeux d’enfants, des tables à pique-nique et une sorte de monument circulaire, genre tholos, au président assassiné. Un grillage sépare Kennedy Grove de la saline. Je dois remonter sur la route jsqu’à une passerelle métallique rouge qui enjambe un canal nauséabond où s’ébattent des canards.

Une promenade a été aménagée le long de la saline avec des panneaux explicatifs. Les bassins sont grands. Ceux de remplissages sont particulièrement vastes et communiquent avec la mer. Le sel cristallise sur des dalles de pierre, dans des bassins peu profonds de couleur crème ou rose. Je ne vois pas de sel mais hier il y avait des petits tas pointus caractéristiques. Une belle croix de pierre est érigée au milieu de la saline.

Le reste de la soirée est occupé aux préparatifs du retour, valises et ménage.

Carrières de Calcaire : Limestone Heritage et plage de Gnejna bay

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10h30, trop tôt pour aller à la plage.

IS-Siggiewi : Limestone Heritage

C’est une visite chère 9€ (pas de Multipass, pas de réduction senior) dans un cadre luxueux, restaurant ou salon de thé privatisable pour des évènements dans une ancienne carrière réhabilitée. La visite commence par une projection vidéo. On m’équipe à la sortie d’un casque audio-guide pour la visite extérieure (texte un peu redondant). Dans l’ancienne carrière on a reconstitué l’explication traditionnelle du calcaire à globigérine, le plus tendre qui se taille facilement en pavés réguliers.

taille des blocs de calcaire (reconstitution)

Les carriers creusaient des rainures au pic puis inséraient des coins métalliques sous une plaque de tôle pour faire éclater la roche. Ensuite on découpait des pavés réguliers et on récupérait les morceaux irréguliers pour les murettes et les abris de jardin. Rien n’était gaspillé. On chargeait une vingtaine de pavés sur de légères charrettes peintes en rouge. Dans les années 1950 la reconstruction après les destructions de la guerre et l’expansion démographique, la mécanisation est arrivée avec des machines diesel montées sur rails qui découpaient avec des scies rotatives des pavés réguliers de 26cm (ce qui est approximativement la longueur d’une main aux doigts écartés).

Les fines charrettes furent remplacées par des camions Dodge qu’on a peint en rouge comme les charrettes. Les chauffeurs les ont décorées, ils ont donné des noms à leurs véhicules, prénoms féminins, ou stars … L’ancienne carrière est plantée de hauts palmiers et d’un verger d’orangers ; un ruisseau descend en cascade le long du front de taille où subsistent les rainures de l’exploitation manuelle(l’exposition mécanique laisse un mur lisse). Ensuite une exposition montre les différents aspects de la vie traditionnelle maltaise : canaux d’irrigations taillés dans la pierre, Girna abri de jardin rond conqiue ou en forme de dôme, cuisine avec réchauds de pierre , niches ou cachettes dans la pierre des murs…C’est une jolie visite mais j’espérais en apprendre plus et voir une exploitation plus authentique.

Sur la côte Est de Malte, deux baies Gnejna bay ou Golden Bay se trouvent à proximité de L-Imgar. Il faut retourner à Rabat . La plage de Gnejna Bay est bordée de sable orange. Il y a deux kiosques dans des containers avec quelques tables pour déjeuner. Les plagiste ont installé une caravane et louent des lits de plages et des parasols à rayures bleue et blanches, des parasols verts, canoës et Kayaks et même des bateaux à moteur pour le ski nautique ou la promenade. L’eau est moins limpide que sur les plages rocheuses, peut être à cause du sable ou des estivants pas très soigneux. La zone de baignade est bien délimitée. Je pars pour une « expédition lointaine »vers la crique rocheuse suivante et c’est magique : l’eau reflète la couleur dorée de la falaisesj’ai l’impression de nager dans des paillettes dorées ou dans la moire vertes aux reflets d’or. L’eau bouge plus qu’ihier. Cela m’amuse de chercher des différences entre les différentes baignades.

Sous un grand parasol, sur une table en plastique, nous déjeunons de calamars en anneaux frits et de fish&chips. Il faut faire le service soi-même. Simple et cool, rien à redire.

Vers 16h nous rentrons à Qawra pour visiter l’Aquarium (12.90€ mais gratuit avec le Multipass) . Bel aquarium mais j’en ai vus de plus intéressants.

Rabat : Catacombes et Grotte de Saint Paul

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Rabat, est la jumelle, presque siamoise, de Mdina. Elles ne forment qu’une seule agglomération. Mdina est la ville close aux ruelles interdites à la circulation et aux palais baroques où j’ai croisé beaucoup plus de touristes que de Maltais. Rabat est une ville tranquille, commerçante avec des couvents, des collèges, des cafés, un peu hors du temps préservée du béton. Si le temps s’est arrêté à Mdina au 18^ème siècle à Rabat ce serait plutôt en 1950 avec les petites boutiques, le poissonnier qui a arrêté son camion la pâtisserie (la même dame qu’au marché de Marsaxlokk dimanche qui m’a reconnue). A Rabat, Saint Paul s’est arrêté trois mois prisonnier des Romains après son naufrage en 60 de notre ère et a fondé la première communauté chrétienne de Malte. Il a vécu dans une grotte qui est l’épicentre du culte de saint Paul qui s’est développé au 17^ème siècle. Un palais où logeaient les administrateurs – des chevaliers de l’Ordre de saint Jean – a été érigé au dessus de la grotte par Alof de Wignacourt (1601-1622).

On visite donc les Catacombes, celles du Musée Alof de wignacourt sont payantes tandis que celles de Sainte Agathe entrent dans le Multipass Heritage ; j’ai choisi celles du Musée Wignacourt à cause du joli dépliant et aussi parce trois visites sont proposées : la grotte de saint Paul, les catacombes des Premiers chrétiens et des abris anti-aériens de la 2^ème Guerre Mondiale en plus de celle du Musée d’art Religieux dans le Palais Alof de Wignacourt.

Le musée est situé sur la place en face de l’église Saint Paul. Il y a une cathédrale saint Paul mais à Mdina. La place triangulaire est très sympathique avec ses cafés où sont assis de vieux Maltais, on n’est pas gêné par les automobiles. A côté de l’église il y a une sorte d’enclos paroissial avec une allée de pierre et une statue géante de saint Paul est perchée sur une éminence. Les lauriers roses sont taillés comme de petits arbres avec un tronc. J’ai flâné sur la place en attendant l’ouverture du musée.

La visite se fait avec l’audio-guide qu’il faut impérativement prendre parce qu’il n’y a aucune indication dans les catacombes ou dans la grotte. Je me suis un peu perdue dans le dédale des souterrains. Cette impression de labyrinthe donne du piment à la visite qui est un peu monotone. Au cours de la 2^ème guerre mondiale, les habitants de Rabat creusèrent avec des pics des loges comme abri anti-aérien, généralement de petite dimension, 3mx2m ou 1.5m. Certaines ont été aménagées confortablement avec une porte, du carrelage et parfois l’électricité. J’ai déambulé dans les deux couloirs où s’ouvrent ces cellules. Puis par des marches qui montent et qui descendent (j’ai perdu la notion de l’orientation et même du niveau) je suis arrivée aux catacombes romaines, nécropole ayant servi pendant plusieurs siècles. Les tombeaux diffèrent selon les moyens financiers des familles. Tantôt sont creusées de petites niches, tantôt de longs sarcophages. On visite aussi la salle des agapes où se réunissaient les familles. Une curieuse table ronde taillée dans la pierre est un peu étrange. .

La grotte de Saint Paul est une crypte transformée en chapelle baroque où rien ne rappelle les premiers chrétiens. Des papes sont venus s’y recueillir, certes…

Le musée est un palais austère et magnifique. Dans le vestibule à l’étage sont suspendus de nombreux tableaux sombres de chevaliers de Malte, pèlerins en Palestine, deux femmes aussi ce qui est assez rare pour être souligné ? On visite la chambre de l’Intendant qui dormait au pied de l’escalier menant au Trésor. Il était le seul à bénéficier d’une « suite » (baignoire et toilette) pour surveiller le magot sans quitter la chambre.

La Salle du chapitre ressemble à une salle à manger avec de lourds meubles maltais une urne pour els décisions à vote secret trône sur la table ; Les tableaux sont de qualité variable. Je reconnais immédiatement ceux de Mattia Preti et un intéressant peintre français Antoine de Favray (Saint Paul le Naufragé à La Valette). J’ai bien aimé les cartes et gravures anciennes

Don Salvatore – chapelain de Malte – MONSARRAT

LIRE POUR MALTE

Les lectures en relation avec Malte sont peu nombreuses. La Religion de Tim Willocks raconte le Grand Siège de 1565. J’ai beaucoup aimé Malta Hanina de Daniel Rondeau. J’ai attendu un moment qu’arrive, par la Poste, Don Salvatore, livre d’occasion que j’ai déniché un peu par hasard, » achevé d’imprimé en 1974 » ce n’est pas une nouveauté. Je n’avais pas prévu qu’il serait un pavé de 425 grandes pages imprimées en petits caractères.

Don Salvatore est le curé des maltais réfugiés dans les catacombes de 1940 à 1942 sous les bombardements italiens puis allemands alors qu’un blocus affamait l’île de Malte. L’auteur , Nicholas Montsarrat , est un journaliste anglais, (1910- 1979) diplomate , romancier ayant écrit des livres sur la mer.

Je suis entrée avec peu d’enthousiasme dans ce livre de guerre, n’ayant que peu de goût pour les curés vertueux et exemplaires, les héros virils, aviateurs et marins, et un certain recul vis à vis des serviteurs de l’Empire britannique. Quoique, je suis fan de Durrell et Fermor!

Et je me suis laissée entraîner pour le plaisir de vivre Malte de l’intérieur. L’auteur nous conduit dans les ruelles de La Valette, au Palazzo Santo-Nobile où est né le héros, dans les 3 cités autour du Grand Port, à Sliema, dans la demeure bourgeoise de la famille de sa sœur et même à Gozo et Mdina. J’ai visité à Rabat des abris anti-aériens et j’ai eu plaisir à peupler de personnages ces catacombes.

L’histoire met en scène tous les acteurs de la société maltaise, aussi bien les aristocrates de la famille de Don Salvatore que le petit peuple, réfugié dans les catacombes ou pêcheurs, passeurs dans le port, conducteurs de qarrozzin, épiciers et contrebandiers actifs dans le marché noir, marins et aviateurs et même des traîtres, fidèles à l’Italie et à Mussolini comme le mari de la sœur du chapelain. Sous l’enfer des bombardement qui détruisent les maisons et les vaisseaux du port, on assiste à des scènes tragiques, souvent cocasses.

Don Salvatore, pour remonter le moral du peuple des Catacombes, ne prêche pas l’Histoire Sainte, ne parle ni de l’enfer (ils le vivent suffisamment) ni même du paradis. Il raconte l’histoire de Malte:

« FAISONS à présent l’éloge des hommes illustres, commença-t-il dès qu’il eut fini ses brèves prières, et que fut venu le moment accoutumé à l’homélie… »

et en six « hexameron » Don Salvatore raconte les Phéniciens et Carthage, le passage de saint Paul à Malte, l’arrivée des Normands avec le comte Roger, le Grand Siège de 1565, Bonaparte et Nelson, comment Malte est devenue britannique …. occasion pour le lecteur d’apprendre l’histoire maltaise facile et distrayante.

C’est donc une lecture que je recommanderais à chaque touriste en partance pour La Valette. Lecture édifiante? Peut être, le chapelain a aussi ses doutes. Et puis Malte, c’est cela : fortifications et églises. Une histoire d’amour allège les récits plombants des bombardements.

Belle baignade à Marsaskala

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Il fait un temps merveilleux, parfait pour une baignade.

Nous reprenons la route de Marsaxlokk et bifurquons à Iz-Zejtun vers Marsaskala , village construit autour d’une baie étroite où une belle promenade a été aménagée au bord de l’eau : bancs à l’ombre de tamaris. On pourrait déjeuner là mais Dominique pousse plus loin vers St Thomas Bay : baie arrondie, peu profonde près d’un village de pêcheurs (ou cabanes de week end ?) maisons beiges avec parfois des volets colorés, endroit tranquille loin de la circulation et des constructions. Une plage de sable fin borde la baie. Quelques baigneurs s’y trempent.

St Thomas Bay : loin du tourisme de masse

Nous apercevons un peu plus loin dans la direction de Marsaskala deux restaurants visibles seulement de la mer que nous avions dépassés sans les voir de la route, repérable à leurs grands parasols carrés. Le premier, le plus grand a installé ses table sur une grande terrasse, le second est seulement une cabane orange juste à l’aplomb d’une plage où l’on voit du monde. Invisible de la route j’ai trouvé en marchant à pied la petite route cimentée qui y descend : moins d’une dizaine de tables au Fajtata Kiosk. La carte est assez complète vu la taille de l’établissement. Je ne m’attendais pas à un vrai service de restaurant. Nous avons prix un Fish burger et un fish&chips mais nous aurions pu commander des poissons ou crustacés plus luxueux.

Sous un parasol, face à la mer, nous avons passé un temps merveilleux. La « plage » est formée de rochers plats très doux sous les pieds. Une échelle permet d’accéder à l’eau facilement. Attention ! par endroit les rochers affleurent. Comme j’ai oublié d’avoir oublié mon masque ! Dans l’herbier de posidonies croisent de nombreux poissons. De la surface j’en vois quelques uns mais ce serait tellement mieux en dessous ! Pour éviter de me racler aux rochers je nage le plus loin possible le long de la ligne des bouées. C’est sûrement la plus belle baignade des vacances !

La Valette (3) tour des remparts et Palais du Grand Maître

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le Grand Port : en face le Fort San Angelo de Birgu

Fin des vacances pour les écoliers maltais. Nous partons tôt pour trouver une place de parking à La Valette. Un peu avant Pembroke, le trafic est au pas jusqu’à San Giljan. Il se fluidifie après Tas-Sliema. Il me vient à l’idée que bureaux, commerces et écoles se trouvent là et non pas dans le Centre de la Valette. Tous ces immeubles ne seraient pas destinés au tourisme !

Nous allons au Port où accostent les navires de Croisière, il y en a deux ce matin. D’un côté les vieux entrepôts ou magasins d’un port de commerce, de l’autre une criée fermée mais encore carrelée. La rue grimpe jusqu’au fort Saint Elmo, où Dominique trouve une place à la limite de l’arrêt des karozzin.

Au programme des visites : le tour des remparts, les jardins, le Palais du Grand Maître ;

Je descends le long du Bastion Saint Lazare et du long bâtiment de la Sacra Infermeria – l’infirmerie des Chevaliers Hospitaliers dont la porte est fermée aujourd’hui mais dont j’ai pu entre-apercevoir l’intérieur vendredi : une grande salle de 155m de long. En 1787, l’Hôpital disposait de 563 lits. La vocation première des Chevaliers Hospitalier fut de soigner les pèlerins à Jérusalem. Maintenant un centre de conférence méditerranéen l’occupe.

Je longe le front de mer jusqu’à la Victoria Gate située un peu plus haut. Je monte des marches, passe une curieuse passerelle qui enjambe une rue étroite très profonde. Après encore des marches j’entre dans l’Upper Barraca Garden – jolie vue, massifs d’œillets d’Inde irrigués par de fins tuyaux, beaucoup de touristes, des toilettes. Nous surplombons le Saluting Battery d’où on tire le canon à midi. Une voix d’une provenance incertaine invite les touristes à s’inscrire pour une visite au Lascaris War Rooms visite des souterrains et croisière pour observer les fortifications. Les batteries d’artillerie, les canons et les souterrains ne me tentent guère. J’ai sûrement tort mais notre temps est compté et j’ai d’autres priorités ! Malte est un point stratégique au centre de la Méditerranée. Les chevaliers de Malte étaient un ordre militaire. Les batailles contre les Turcs, le Grand Siège de 1565 est un moment fort de l’histoire. Plus tard les Britanniques utilisèrent Malte comme relais sur la Route des Indes, ils complétèrent et modernisèrent les fortifications. Enfin, au cours de la 2^ème Guerre Mondiale Malte servit de base à l’invasion par les alliés de la Sicile. La Valette a souffert des bombardements italiens et allemands. Malgré cela, la visite de canons d’avions militaires, de sabres ou d’arquebuses m’ennuie profondément ;

Place de Castille : l’Auberge de la Langue d’Espagne

Du jardin Upper Barraca, je débouche sur la Place de Castille, vaste esplanade devant l’Auberge de Castille et Leon , énorme palais baroque où se trouvent maintenant les bureaux du Premier Ministre. Le comte Cagliostro y aurait séjourné (voir Alexandre Dumas, Joseph Balsamo) . Plus bas, se trouvent les bâtiments du Parlement dessinés par Renzo Piano, à la surface hérissée de polygones. Bâtiment élégant, certes, mais plutôt neutre.

Sur la place se trouvent plusieurs statues : des hommes politiques maltais, et une grande commémoration du sommet de 2015 sur les migrations : un socle métallique porte un nœud de marbre blanc, nœud gordien ou nœud de solidarité ? a moins qu’il ne suggère la position de Malte à la croisée des voies de navigation.

En contrebas, le théâtre à ciel ouvert avec sa colonnade n’a rien d’antique. Ce sont les restes de l’Opéra royal construit en 1860, détruits par les bombardements allemands en 1942.

Deux églises se font face : Notre Dame des Victoires, la plus ancienne de La Valette (1566) rénovée au goût baroque avec de belles fresques sur le plafond et en face Sainte Catherine d’Italie avec le fameux retable de Mattia Preti.

Je prends mon temps pour photographier le bronze de Jean Parisot de la Valette .

Je rejoins le Palais du Grand Maître par Merchants street qui porte bien son nom avec de nombreuse boutiques, échoppes de fast-food mais aussi boutiques anciennes, bijouteries vendant des filigranes d’or et d’argent. Les boutiques de vêtements soldent les articles d’été.

Le Palais du Grand Maître est un énorme palais construit autour de deux patios plantés d’arbres et de massifs : la cour de Neptune et la cour Pinto. Je remarque un clocher avec quatre cadrans. D’un côté on visite les Appartements d’Etat de l’autre l’Armurerie. Dans les Appartements d’Etat cinq vastes pièces s’ouvrent sur deux halls peints à fresques avec des « gardes » en armures à chaque porte, et des blasons de marbres au plancher. Dans une des pièces se trouvent de merveilleuses tapisseries des Gobelins représentant des décors exotiques avec des éléphants dans une jungle poétique. Dans la chambre rouge, une fresque relate de l’Ordre à Rhodes de 1309 à 1522. On y voit force turbans. Dans la chambre jaune, histoire de l’Ordre en Terre sainte.

La hauteur des plafonds est impressionnante, les dimensions des pièces aussi. Je regrette l’absence d’un audio-guide pour expliquer tous ces tableaux.

En revanche l’audio-guide est fourni à l’Armoury, musée des armes et armures dans les écuries du Grand Maître. Armures, casques épées ne me passionnent vraiment pas ;

Il me reste encore d’autres musées et églises à visiter. Je préfère la promenade suggérée par le guide Evasion, qui me mène devant le Vieux théâtre (fermé pour restauration). J’entre dans l’église Our Lady Mount Carmel et St Paul’s anglican cathedral sans intérêt touristique majeur, elles sont sur ma route. Je poursuis devant l’Auberge d’Aragon près de l’eau sur une place tranquille avant de longer la mer pour rejoindre le Fort Saint Elme. Ce qui est remarquable dans la topographie de La Valette c’est que tantôt on descend, et la même rue remonte très dur. Les distances sont petites mais le dénivelé cumulé est rude. Je fais le tour du Fort San Elmo où se trouve le Musée de la Guerre (entrée avec le Multipass heritage) belle promenade en extérieur.

Mdina et jardins San Anton

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Le soleil est revenu au dessert. Nous partons pour Mdina, et arrivons en un quart d’heure de route.

Mdina et Rabat sont deux villes jumelles au centre de l’île, cités du silence. Mdina, une ville close, perchée sur sa colline, ancienne capitale de l’île, domine le paysage.

On doit laisser la voiture à la porte monumentale baroque (1724) dans les remparts arabes du 9^ème siècle. Le Palazzo Vilhena (1726) héberge le Musée d’Histoire Naturelle. C’est un palais baroque aux dimensions imposantes et aux sculptures monumentales.

Je le contourne par la Triq-San-Pawl et parviens à la Cathédrale Saint Paul gardée par des canons, Église et chose militaire sont bien associées sur l’île de Malte ! Aujourd’hui dimanche, le musée et la visite de l’église sont fermées, mais on peut entrer dans la cathédrale.

Reconstruite en 1703 après le séisme de 1693, c’est l’œuvre de Lorenzo Gafa, l’architecte de nombreuses églises maltaises et du retable du chœur de la Co-Cathédrale, de l’église saint Paul –le naufragé à La Valette que j’ai vue ainsi que Saint Nicolas de Siggiewi. Un même maître d’œuvre à une même période, ceci explique la grande homogénéité de style des églises de l’île. Le séisme de 1693 eut son épicentre en Sicile et détruisit la ville de Noto, mais causa nombreuses destructions dans l’archipel maltais. Cette Cathédrale aurait été érigée sur le lieu-même où saint Paul aurait converti le gouverneur romain Publius devenu ensuite le 1^er évêque de Malte. Comme à La Valette, le pavement est revêtu de pierres tombales de marbres multicolores et le plafond de la nef est peint à fresque.

On trouve aussi de remarquables œuvres de Mattia Preti, le naufrage qui porté Paul sur l’île de Malte, peint dans la coquille autour du chœur. La Conversion de Paul et Saint paul conquérant les maures sont des tableaux mal éclairés aujourd’hui, difficule à apprécier dans la pénombre. Un autre jour pendant la visite payante, ils sont probablement mis en valeur.

La place baroque de la cathédrale entourée d’autre palazzi me fait penser aux places de certaines villes des Pouilles ou à Noto en Sicile.

Cependant toutes les rues ne sont pas baroques. Certaines sont au contraire très sobres, étroites, et semblent médiévales, presque arabes. Parfois une arcade, parfois un balcon, Mdina fait dans la discrétion. J’entre par hasard par le porche ouvert d’un couvent : « clôture » ! on ne va pas plus loin. Je ne verrai pas l’église des Carmélites ou des Bénédictins.

Le Palazzo Falcon se trouve Triq-Villagagnon, la rue principale de la ville. C’est une jolie demeure siculo-normande dont certaines parties datent du 13^ème siècle, en 1530 le Grand Maître Philippe Villiers de L’lsle-Adam y logea. Cependant la visite se fait dans le logis d’un artiste-peintre du 20^ème siècle , Gollcher Obé qui était un collectionneur éclectique. Nous visitons ses collections : meubles, bijoux en filigrane, pipes, tabatières, vaisselle. Aux murs, ses tableaux. Beaux tapis d’Azerbaïdjan. C’est joli mais un peu décalé.

Vers 16h, retour à la voiture, je ne verrai ni les fossiles ni lez squelettes des éléphants nains. Nous avons envie de campagne. Les Jardins San Anton, à Attard nous attirent. San Anton Palace est aujourd’hui la résidence présidentielle et ses jardins seraient les plus beaux de l’île. Je ne trouve pas l’adresse précise pour régler le GPS, j’entre donc Attard Centre-ville. Et bien sûr, nous sommes perdues !Je découvre un quartier chic avec de belles maisons victoriennes – ou maltaises – de très hauts murs protègent des regards des jardins. Promenade très tranquille. Je passe devant la Villa Bologna qui a aussi de beaux jardins, mais je ne trouve pas l’entrée, ni celle des jardins San Anton. En revanche une foule se presse avec poussette, landaus et bambins à la porte de Kitchen garden qui ouvren à 17h. Ce potager du San Anton palace est maintenant un jardin dédié aux enfants avec jeux e, bois coloré, une ferme d’animaux domestiques dans des enclos propres cimentés, mutons bien peignés, mini-chèvres….il y a aussi un grand jardin aromatique et des rangées de tomates, poivrons. C’est un peu décevant d’avoir fait tout ce chemin pour cela !

dimanche matin à Marsaxlokk

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Au lever du jour des nuages menaçants encombrent le ciel, des éclairs sont au loin. Au petit déjeuner, la pluie tombe , de plus en plus insistante. Nous ne changeons pas nos plans : le marché de Marsaxlokk n’a lieu que le dimanche.

Nous traversons l’île en 40 minutes (28km). Comme il est encore tôt, nous trouvons une place pour la voiture au bout du marché. La pluie a cessé.

Le village de Marsaxlokk s’étale derrière les quais de son port de pêche. Les maisons sont variées ; certaines en pierre avec balcons et balustres, patriciennes, les plus petites sont peintes de couleurs pastel : rose, vert, crème. L’église avec deux clochers pointus est parée de guirlandes d’ampoules électriques comme à Noël comme souvent à Malte. Les barques et bateaux de pêches sont très colorés. Marsaxlokk est le plus gros port de pêche de Malte. Le dimanche des poissons sortis des barques sont vendus.

Pâtisseries colorées au marché de Marsaxlokk

C’est aussi un marché de légumes. Il y a deux étals de petits gâteaux, deux camions de produits maltais cuisinés : poulpes à l’ail, salade maltaise, olives. Des dames déballent des ports de confiture remplis de câpres. Quelques touristes déambulent dans le marché. Les touristes venus en car n’achètent pas de produits frais. Nous, si ! Il y a une grosse tête de mérou, mérou géant ? Nous découvrons des poissons bleus avec des rayures bleu foncé, ce sont des poissons- pilotes (8€kg) .La vendeuse nous explique comment les cuisiner : au four avec des oignons, de l’ail, des herbes et de la menthe. « Surtout ne les cuisez pas avec des pommes de terre. Elles mettent trop de temps à cuire. Le poisson serait desséché ». Pour qu’il se conserve, elle nous donne de la glace. La menthe sera plus difficile à trouver. Nous achetons un assortiment de gâteaux à la pâte sablée, assez dure avec de la pâte de dattes, de la pâte d’amande ou du coco (2€/100g).

Au programme initial, il y avait une promenade vers Marsaskala, une baignade à Peter’s pool et déjeuner sur le port au restaurant. Juste au moment où nous retrouvons la voiture une pluie diluvienne s’abat sur nous. Adieu promenade, baignade et déjeuner en terrasse ! Nous rentrons au gîte !

La chaussée est inondée par un torrent d’eau. Les petites voitures roulent au ralentis tandis que les 4×4 nous éclaboussent.

poisson pilote accommodé à la façon de la poissonnière

Le poisson pilote a été très réussi. Nous ne regrettons pas le restaurant. Il n’aurait sûrement pas été à la hauteur de Carmen’s de Ghar Lipsi et nous aurions été déçues !

Le sud est de Malte : Siggiewi et Ghar Lapsi – falaise de Dingli

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Siggiewi

Nous cherchons à visiter des carrières modernes. Un centre d’Interprétation Heritage Limestone est signalé sur nos guides. Nous errons entre Zurrieq et Qrendi passant et repassant sur les mêmes routes entre des murs de pierres bordant des carrières encore en exploitation. Des personnes interrogées affirment : « heritage Limestone se trouve à Siggiewi ». Retur en arrière, nous arrivons enfin à destination, mais trop tard, il ferme à 12h. Puisqu’on se trouve à Siggiewi autant visiter le village qui aurait de belles maisons anciennes autour de l’église Saint Nicolas. Evidemment on se perd ? Demi-tours, renseignements auprès des passants…Saint Nicolas est une grande église qui ressemble aux autres églises de Malte. Les maisons anciennes sont bien là mais pour les photos il y a toujours un artefact moderne qui dérange : un panneau de circulation, un climatiseur, une parabole….

Il est temps de retourner à la mer : nous avions prévu de déjeuner et de nous baigner à Ghar Lapsi.

Le GPS ne connaît pas Ghar Lapsi, la signalisation routière non plus. Ghar Lapsi est un groupe de maison, même pas un hameau. Nous recommençons le tour Zurrieq, Qrendi, les temples….Aux temples c’est facile, la carte est lisible.

Nous ne sommes pas déçues, au bout d’une rampe très pentue de 120 petites marches nous découvrons une véritable piscine naturelle ronde entre les rochers. L’eau est limpide, les rochers affleurent. Par transparence on voit les poissons. Il y a des grottes réservées aux plongeurs avec bouteilles nombreux tout essoufflés à remonter la rampe avec leur matériel. Une autre rampe en pente douce arrive à un minuscule port, petit havre étroit entre les rochers. Les barques sont hissées et les tables du restaurant Carmen’s qui semble très fréquenté, la plupart des tables sont réservées.

Le patron très sympathique est très arrangeant ; je commande le poisson du jour : Lampuki (dorade coryphène)et les raviolis au poisson recommandés aujourd’hui. Les raviolis sont servis avec une sauce méditerranéenne avec câpres et olives. Dominique se récrie, elle ne mange ni les uns ni les autres. Gilbert propose de changer et de les accompagner d’une sauce crevettes. Nous aurions aussi pu commander, des poulpes à l’ail des calamars, des moules au de la langouste.

Le lampuki est frit découpé en tronçons. C’est un énorme poisson, je n’en viendrai pas à bout. Les raviolis sont une pure merveille, farcis avec différents poissons. J’ai regretté ne pas les avoir choisis. L’addition est très raisonnable : 32€ avec vin blanc et café. On nous offre de la halwa avec le café.

Entre poisson et café je suis allée me changer. La baignade est merveilleuse mais courte. Il y a du vent et cel bouge vers le large. Dans la piscine, il faut éviter les roches qui affleurent : 5 ou6 baigneurs remplissent la « piscine ».

Notre programme n’est pas terminé ? Il reste deux ou trois chapelles à découvrir et les falaises de Dingli. Après avoir passé une usine de désalinisation (osmose inverse) nous suivons les flèches Ir-Rabat. La route quitte la côte traverse une campagne entre des murs qui cachent des carrières impressionnantes en exploitation et qui isolent des champs et des jardins. Des panneaux indiquent Girgenti (je pense à la Sicile). On domine une verte vallée. Comme à Gozo, champs et jardins se trouvent dans les creux. On voit aussi des arbres : eucalyptus, mimosas ou caroubiers. Plus en hauteur des rangs de vigne. Laferla Cross, une énorme croix de béton sur une éminence domine une petite chapelle en ruine toute simple. Je me régale dans ces chemins entre murettes et figuiers de barbarie, terrasses et jardins. Dominique moins, elle redoute l’arrivée intempestive d’un véhicule en face. Pour arriver à la chapelle St Lawrence il y a un sentier piétonnier dallé qui descend ensuite revêtu de gros galets. La chapelle est interdite à la visite ; elle s’écroule. En dessous il y a une grotte est-ce une « underground chapel » ? citée par le Petit Futé ?

Les Falaises de Dingli sont très différentes de celles de ce matin. Elles ne plongent pas directement dans la mer mais se termine sur une sorte de plateau très fertile (argiles bleues) où l’eau est stockée dans des citernes au milieu de cultures maraîchères très soignées. Sur une citerne se trouve une statue de Saint André à taille humaine. Différence avec Gozo : la série stratigraphique est inversée et nous marchons sur le lower Coralline qui est un calcaire assez grossier présentant des cavités à la manière de la dolomie ou de la meulière. On ne voit pas les greensands (je finirai par en trouver un petit affleurement à la fin de la promenade.

sud-est de Malte : Grotte bleue, temples d’Hagar Qim et Mnajdra –

CARNET MALTAIS

Les bateaux attendent les touristes pour la Grotte bleue

La route 16 passant par Mosta, et sous la citadelle de Mdina, éclairée dans la lumière du matin, est bien roulante. Nous nous trompons à un rond-point , traversons Haz-Zebbug puis L-Imqabba près de l’aéroport, Il-Qrendi et arrivons à proximité des temples de Hagar Qim pour trouver non loin la Grotte Bleue.

Sur la route panoramique, nous découvrons la petite île Filfela – îlot désert de 600m de circonférence et 60m de haut, détaché de la falaise à la suite d’une faille. Park National pour protéger la faune endémique : le Lézard Podarcis filfalensis – le plus gros lézard de Malte décoré de taches bleues – et les Hydrobates melitensis – pétrels venant nicher dans l’île. Filfela a connu une occupation humaine à la Préhistoire. Une chapelle fut érigée en 1343 détruite dans des exercices de bombardements britanniques ou de l’OTAN alors que l’îlot a servi de cible.

La Grotte Bleue

Il est à peine 9h quand nous arrivons au petit port où attendent de nombreuses barques multicolores. L’endroit est magnifique : un canyon inondé dans la falaise grise, l’eau a une merveilleuse couleur bleue. A Gozo nous étions montées les premières dans la « Mer Intérieure » et avions découvert les grottes pour nous seules. Ici, c’est beaucoup plus touristique et organisé. On me fait comprendre qu’il est trop tôt qu’il nous faudra attendre une bonne demi-heure que les autres touristes arrivent. Nous avons eu une si belle expérience à la Mer Intérieure que nous renonçons de peur d’être déçues. La boutique de souvenir vend des fripes d’été venant d’Asie, pantalons éléphants, sarouels, caleçons imprimés ; nous achetons un pantalon adapté au climat.

Temples Hagar Qim et Mnajdra

Le Centre d’Interprétation ouvre à 9h30.

Nous avons raté l’équinoxe de quelques heures seulement et l’alignement astronomique des temples permet de voir le soleil se lever dans la perforation ronde du temple e Mnajdra et le rayon se réfléchit en passant par les ouvertures comme à Newgrange ou à Abou Simbel. Il faut s’inscrire à l’avance pour observer ce phénomène et vérifier de visu, l’hypothèse astronomique.

Seules deux jeunes filles asiatiques nous ont précédées, elles ne gâchent pas les photos et donneront l’échelle. Je n’ai pas pris l’audio-guide et c’est une erreur car il n’y a que très peu d’explications sur le terrain. Les deux sites sont protégés de l’érosion, de la chaleur excessive du rayonnement solaire l’été et des pluies d’hiver, par un auvent de toile claire sobre qu’on oublie dès qu’on entre dans les temples.

Hagar Qim

Les mégalithes de l’enceinte sont impressionnants : 20 tonnes, 3mx6.5 pour la plus lourde. 5.2m de haut pour la plus haute. C’est là qu’on a retrouvé les Géantes dont on voit encore l’emplacement des pieds selon un conférencier. Je ne les ai pas trouvés, comme quoi un vrai guide est parfois indispensable ! C’est aussi là qu’on a trouvé la Vénus d’Hagar Qim du musée archéologique de La Valette.

Les pierres sont ornées de ponctuations de spirales. Certains mobiliers sont très élaborés. Le plan, en revanche, est moins lisible qu’à Ggantija.

Une longue allée joint Hagar Qim des temples de Mnajdra dans un maquis très ras assez desséché mais, curieusement, fleuri. Les temples de Mnajdra sont plus re-construits. On entre dans le premier temple situé en bas par une entrée bien visible. Les chambres hémi-circulaires se répartissent de chaque côté du couloir. Les autels sont situés dans des niches. Le second temple est en hauteur sur une sorte d’estrade dallée. Les deux chambres en demi-cercle sont bien visibles.

Sur le chemin du retour, j’emprunte un sentier de découverte qui vva sur la falaise ?

Un panneau liste les plantes du maquis

Fenouil Foeniculum vulgarea

Chrysanthenum coronarum

Euphorbia melitensis (buissons ronds desséchés)

Chilallenum bocconi (petites fleurs jaunes)

Urginee maritime (belle hampe portant de petites fleurs blanches)

Un interprétation géologique montre que la série est inversée : le Lower Coralline surmontent le Upper Coralline témoignant d’une activité tectonique puissante.

A côté des données naturalistes, les explications ethnologiques m’ont intéressée. Une photo présente des restes de carrières préhistoriques. Les carrières modernes situées un peu plus loin, ont été fermées en 1990 pour préserver le site.

La Chasse est une occupation qui a modifié le paysage. Les chasseurs ont construit des affuts (murettes ou cabanes primitives) pour se cacher. Ils ont disposé des blocs de pierre en rectangle près de l’affut. Elles sont surmontées de piquets soutenant des dalles en équilibre ; Une corde passe par des anneaux fixés à chaque bloc. Le chasseur caché peut tirer la corde quand un oiseau se pose. J’avais remarqué à Gozo ces alignements de blocs sans comprendre. Les chasseurs maltais, en contrevenant aux directives européennes chassent les oiseaux au printemps.

La visite au Centre d’Interprétation ne m’apprend pas grand chose après celles à Ggantija et au Musée Archéologique de la Valette. Je m’étais interrogée sur la prééminence des figures féminines, des idoles de déesse-mère, de figures de fécondité. A Hagar Qim on propose une autre hypothèse ? Le corps d’un lutteur sumo présente des plis pectoraux et un ventre rond fait penser à un corps féminin. Les Géantes étaient-elles des Géants ?

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