Dakar – Almadies et Place du Souvenir

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Et si on déjeunait au bord de la mer ? Retour aux Almadies

Au Carrefour en face de l’hôtel on tourne vers la côte, passe devant l’Hôtel Sheraton et l’ambassade américaine(on dirait qu’ils ne forment qu’un seul bloc !). Au bord de l’eau plusieurs petits restaurants ont installé leurs tables toutes simples sous des auvents de tôle. Carte complète : plusieurs plats de poissons grillés ou cuisinés. Nous commandons des brochettes de lotte et alocos pour moi et des calamars  et riz pour Dominique. Comme il fait frais et qu’il y a des nuages on s’installe dehors au bord de l’eau sous un parasol bleu sur une table ronde avec des chaises de jardin en plastique blanc.

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Les calmars sont durs (gros morceaux grillés) mais la lotte excellente avec une sauce relevée (échalotes hachées, vinaigre, anchois écrasés, piment) mayonnaise et piment rouge auquel je ne touche pas. Les pirogues rentrent pleines de poissons.

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les dockers attendent avec un coussin sur la tête ; Les pêcheurs ont revêtu de beaux cirés jaunes, des bottes fantaisie. Ils ont l’air plus fortunés que ceux de Cap Skirring. Meilleure pêche, ou meilleurs prix aux abords de la grande ville ? casamanccarabane0004 - Copie - Copie - Copie

 

 

 

Seul inconvénient à ce repas : une marchande de souvenirs m’assiège avec des colliers et ne me lâche plus tant que je ‘en ai pas acheté un. Ils ne me plaisent pas du tout, je ne me prive pas de lui dire et cela ne la décourage pas

Aucun espoir que Mor me sorte de ce guêpier. Les guides (et pas seulement ceux du Sénégal) estiment que les touristes doivent acheter de nombreux souvenirs et nous en achetons fort peu. Mor donne l’exemple en donnant l’aumône aux mendiants et des bonbons aux enfants. Pour ces deux pratiques, je suis très mal à l’aise. La charité est une évidence pour un musulman. Mor doit être choqué que nous ne donnions jamais l’aumône. Mais combien donner ? Et à qui ? Ils sont si nombreux !

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Retour sur la corniche, Abou nous a recommandé de visiter le Musée Place du Souvenir.

« Située sur la Corniche Ouest plus précisément à l’Angle Rue Aimé Césaire, la Place du Souvenir Africain, un des plus grands projets culturels de la République du Sénégal, est le réceptacle de la mémoire des peuples noirs, de ses martyrs, des militants et symboles de la dignité africaine. Lieu de rendez vous du donner et du recevoir du peuple noir et de la diaspora, la place du souvenir africain est un cadre de convergences de communication et d’échanges culturels, scientifiques et intellectuels mais aussi de documentation sur les grandes figures historiques et des intellectuels du monde noir. « 

  Une vaste esplanade fait face à la mer avec des bassins se terminant pas une monumentale carte de l’Afrique. L’esplanade est encadrée par des bâtiments modernes un auditorium et deux « panthéons » qui abritent bibliothèque et salles d’exposition. Des panneaux célèbrent tous les héros africains ou de la diaspora. Certains très connus d’autres moins.

Mois de mars, consacré aux femmes : le Musée Henriette Bathily qui était à Gorée a emménagé Place du Souvenir. Henriette Bathily (1927-1984) fut responsable des programmes de radio Sénégal ; Sa mort le 4 avril 1984, le jour anniversaire de l’Indépendance du pays fut endeuillé dans tout le pays . En ce moment on peut y voir un Exposition :  Portraits de Combattantes de la Liberté  qui vient de Nantes du Mémorial de l’Abolition de l’esclavage (remerberslavery.un.org-memorial.nantes.fr) « Dix Femmes puissantes »

J’ai recopié dans mon cahier les noms de ces femmes puissantes

  • La Reine Anne Zingha (1582-1664) Angola qui a résisté à la colonisation portugaisezingha2

 

  • La Reine Nanny(1686-1733) à la Jamaïque, esclave marone tuée au combat
  • Dandara 17ème siècle Brésil dans une communauté marone mena la résistance anti-esclavagiste
  • Les amazones du Dahomey

 

  • amazonesdahomey
  • olympegouges3Olympe de Gouges morte sur l’échafaud en 1793 écrivit une pièce critiquant le Code Noir

 

 

 

  • Claire esclave maronne 18ème s en Guyane
  • Sanité Bélair (1781-1802) en Haïti morte décapitée
  • Anne Knight (1781-1862) Angleterre Women’s antislavery Society : petition signée par 350 000 femmes en 1833 boycott ; lien entre le sucre et l’esclavage. Campagne égalité des droits hommes/femmes
  • Sojourner Truth (1787-1883) esclave affranchie apprenant que son fils de 5ans lui fut enlevé fut la 1ère femme noire aux Etats Unis à gagner un  procès contre un homme blanc.
  • Josepha Diago 1800 Sierra Leone devient esclave à Matanzas Cuba a enseigné à ses enfants les rites d’initaition les dans et les traditions ; En 2013, ses descendants Cubains ont retrouvé leur famille au Sierra Leone. Récit Emma Christopher « They are we »
  • Harriet Tubman (1822-1923) connue comme Moïse dans le chemin de fer clandestin entre le sud esclavagiste et le nord anti-esclavagiste. Sa campagne a permis de libérer 750 esclaves.

Nous aurions encore plein de visites à faire à Dakar mais Mor hésite à se lancer dans les embouteillages de fin d’après midi.

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Nous rentrons à l’hôtel pour boire ensemble un dernier pot. Mor avait proposé de dormir dans la voiture pour nous accompagner à 4 heures du matin à l’aéroport mais Abou nous a assuré que le transfert était déjà règle avec l’hôtel  (10 minutes à peine). Nous lui avons dit de rentrer chez lui voir sa petite fille nouvelle née qu’il ne connait pas encore et nous sommes promis de garder le contact sur Facebook.

Nous terminons la soirée dans le jardin très agréable peuplé de sculptures originales et d’oiseaux bien vivants. Nous dînons à la table d’hôte, c’est très fin et bien trop abondant. Coucher tôt. Le réveil est fixé à 3h30 pour un vol à 6h50 !

 

 

Dakar – musée IFAN – Exposition Etoundi Essamba

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déesse Nimba

Le Musée IFAN – Théodore Monod – est situé Place Soweto dans l’ancien Palais du Gouverneur (1936) : belle bâtisse Art Déco (version sobre) jaune, à l’entrée surmontée d’une coupole dans un ardin de palmiers. Un peu plus loin, un pavillon jaune plus vif est rehaussé de blanc où se tiennent les expositions temporaires. Entrée 5000francs pour les étrangers (2000 pour les sénégalais). Selon le guide Evasion, le Musée est riche de milliers de pièces collectées dans toute l’Afrique occidentale, du Bénin au mali en passant par la Côte d’Ivoire. Seules quelques unes sont visibles selon une présentation un peu désuète mais pédagogique par thèmes. A notre arrivée Madame NDour,  une dame en tenue traditionnelle rose, se propose pour commenter la visite et la rendra passionnante.

 

 

Le premier thème abordé est la Fécondité introduite par un  masque sur une « robe »  de raphia la Déesse Nimba

Ses seins tombant témoignent de nombreux allaitements. Son nez recourbé évoque le bec du calao qui symbolise également le sexe masculin.

 

Le calao est symbole de maternité chez la femme et de fécondité pour la terre.casamancetéléphone 157 - Copie

Mme NDour nous montre aussi un groupe de deux statues féminines, l’une est épanouie, le visage souriant, les mains écartées sur son ventre fécond, la seconde a « l’air stressée », elle referme ses mains sur son ventre stérile. La fécondité est la grande affaire des femmes. Une vitrine contient des « poupées de fécondité » togolaise qui servent aussi de jouets aux petites filles. La conférencière revient sur les rites de fécondité et sur le Kagnalène. Selon elle, 80% des femmes prises en charge par ce rite mettent au monde des enfants en se libérant du stress.

On passe ensuite aux colliers de protection des bébés ou des mères portés à la ceinture, ou au cou, colliers de séduction, gros colliers pour « casser le cou » des bébés, colliers parfumés.

Le second thème est celui de l’Initiation

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initiatrice haut de forme

Initiation des jeunes filles à la puberté pendant laquelle la jeune fille apprend à s’occuper de son mari et de sa maison. Les initiatrices sont masquées. Un curieux masque porte un haut de forme, symbole de dignité. J’avais entendu d’initiation, mais jamais de la bouche d’une femme. Les guides locaux nous parlaient surtout de l’interdit et du secret.

Une série de masques diolas  ornés des cornes du bétail illustre l’initiation des garçons. L’initiation est l’école de la vie sociale. Il existe aussi une seconde initiation « boukout » qui ne se déroule que tous els 20 ou 25ans, l’homme doit venir, toutes affaires cessantes profiter de cette occasion qui ne se représentera peut être plus. Trois masques de guinée Bissau résument les trois étapes : l’hippopotame, animal incontrôlable avant l’initiation le taureau  fougueux et brutal, au cours de l’initiation, enfin la vache calme et docile figure celui qui est initié.

Chez les Bassari, filles et garçons sont réunis dans des cases communes et doivent prouver qu’ils snt capables d’avoir des enfants. Le mariage à l’essai est concluant, ou non. Chez eux la jalousie n’est pas de mise.

Tissage de longues bandes sont consacrées aux grandes occasions : offerte aux mariages dans des corbeilles, on posera le bébé pour son baptème, et ce linge servira aussi de linceul.

Quelques objets sont un peu étranges comme cette chaise royale ornée du calao reposant sur 4 personnages, deux femmes devant deux hommes derrière : « le roi est soutenu par son peuple » dit la guide.

Une machine à repasser les beaux boubous de bazin amidonnés qui ressemblent à de la toile cirée et qui sont raides et brillants. Sur un cylindre, on pose le vêtement qui est battu avec des bâtons ressemblant à de petites massues.

Les portes de grenier racontent la vie  de leur propriétaire : un serpent désigne un vieillard…

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antilope

 

 

Le dernier thème concerne les rituels agricoles. Chez les Bambaras, au Mali, le cimier rend hommage à l’antilope qui a appris aux hommes à cultiver. Un masque, très beau cimier rassemble de nombreux symboles : les dents du crocodile rappellent la nécessité de l’eau, les courbes du caméléon figurent la patience, les cornes de l’antilope, la rapidité. On trouve aussi les tresses de la femme pour la fécondité, avec  le bec du calao.casamancetéléphone 163 - Copie

 

 

Certains masques ont des fonctions de contrôle social : si quelqu’un a fauté (vol, adultère) on l’humilie sous l’arbre à palabres. Souvent le coupable prend la fuite et préfère tout abandonner à la honte d’être désigné. D’autres masques doivent faire peur comme les Revenants.

Je remercie chaleureusement la guide pour cette visite.

 

A l’étage une exposition temporaire est consacrée à la Lutte Sénégalaise – sport national – aux lutteurs. Mor me rejoint et me sert de guide ; Il connait bien les lutteurs et tient à me raconter lui-même les champions et leurs gris-gris. Il y a des portraits et affiches. Ces hommes musclés (parfois gras) qui prennent des poses avantageuses ne m’attirent pas spécialement.

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L’exposition Intitulée : Force&Fierté 30 ans de photographie de la photographe Angèle Etoundi Essamba, en revanche m’a enthousiasmée ! Si je suis une fidèle de Photoquai je visite rarement des expositions de photos. Je m’intéresse généralement plus à l’aspect documentaire qu’à l’esthétique de l’œuvre elle-même. Ici, l’image contient une telle force que j’en ai été vraiment remuée. La série de photographie en noir et blanc est d’une grande puissance. Noire, l’artiste qui travaille parmi les blancs joue de symboles. Elle joue des rayures, des zébrures, des griffures blanches sur le corps, le visage ou le vêtement. En couleur,  elle donne un visage aux femmes invisibles de Ganvié la cité lacustre béninoise, aux travailleuses des mines…De très belles photos en couleurs célèbrent les matières africaines, la terre, le bois mais aussi l’eau. Etoundi Essamba a aussi donné sa chance à un collectif de jeunes photographes sénégalais qui profitent de sa notoriété pour présenter leurs œuvres.

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Dakar : arrivée Monument de la Renaissance Africaine

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Le dernier endroit où j’aurais pensé être dévorée par les moustiques est le bateau ! J’ai avalé chaque soir le comprimé de doxycycline sans être piquée des deux semaines. Pas d’insecte en mer, mais 5 anophèles cachés dans ma couchette à l’abri des rideaux rouges, l’anti-moustiquaire. Je serai quitte pour continuer le traitement encore un mois.

5h45, le bateau passe devant Gorée, Dakar brille de mille feux.

5h55 annonce au micro : arrivée au port de Dakar – 5 minutes avant l’heure prévue.

6h15, je cherche le 4×4 sur le parking, le trouve enfin à l’extrémité. Mor dort, nos valises sont là. Tout est rentré dans l’ordre. Soulagement.

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7h : nous logeons dans des chambres d’hôtes « Ambre d’Hôtes », à vrai dire, nous logeons dans une galerie d’art. Tableau et masques sont à vendre, les prix sont étiquetés. Notre chambre « toucouleur » a une belle moustiquaire, un baldaquin, les lampes de chevet sont montées sur des masques de perles. La lampe de bureau est un oiseau de bois brut. Télévision, climatisation, belle salle d’eau carrelée.

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Le petit déjeuner est servi à notre arrivée : pains au chocolat, jus d’orange et même yaourts, melon et pastèque. En revanche le soir j’ai eu envie de bissap et j’ai dû me contenter d’un coca « on ne sert pas de boisson locale ».

Nous traînons jusqu’à 9h30, un peu abruties du réveil matinal, du tangage du bateau et du stress. Il fait frais et beau ce matin sur Dakar.

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Détour au Monument de la Renaissance Africaine que nous avions snobé précédemment. La statue de 52m est perchée sur une « mamelle « colline volcanique pointue. L’autre « mamelle » porte un phare. A la base de la statue, un vaste parking, une salle pour des spectacles musicaux. Un grand escalier gravit la colline jusqu’à la statue : groupe de trois personnages un homme très viril, très musclé enlace une femme qui a plutôt l’air de s’accrocher à lui, un bébé, posé sur le biceps de son père, tend le bras vers l’avenir. Cette Renaissance a suscité de nombreuses controverses, son prix pharaonique, le fait que le chantier a été confié à des Nord Coréens, les 35% de propriété intellectuelle (donc des recettes) que Wade s’est attribué comme inspirateur du monument. Je n’ai aucun goût pour les statues staliniennes (ou maoïstes) mais cette Renaissance s’est imposée dans le paysage. A ses pieds Dakar s’étale à 360°, malheureusement l’air est humide et la vue est embrumée.

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La Corniche, une voie rapide longe le rivage. Dans un  creux au pied d’une falaise, une grosse mosquée est accompagnée de deux minarets originaux à section carrée surmontée de boules et de cupules. La façade blanche est découpée de curieuses ouvertures, triangles verts et liseré rouge. Au pied de la mosquée, les pêcheurs ont hissé leurs pirogues.

De l’autre côté de la route, bénéficiant de la meilleure exposition sur l’Atlantique, un grand terrain militaire. Toutes sortes de marchandises, lits, statues vanneries se vendent en bord de route. Mor nous arrête dans un marché artisanal. Je proteste : – « Plus tard, peut être, d’abord le musée ». Le Musée risque de fermer pour midi. le long de la corniche, de nombreux sportifs courent, font de la musculation sur les installations, des promeneurs sont assis sur des bancs face à l ‘océan.

Souterrains, voies rapides, labyrinthe de rues. Je n’essaie même pas de suivre sur le plan de la ville et de m’orienter. Je remarque une belle maison coloniale ici, un building de verre, là, de nombreuses banques, des ministères.

Croisière sur la rivière Casamance à bord de Aline Sitoé Diatta

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le ferry à l'escale
le ferry Zigunichor Dakar

Petit déjeuner sur le bord de la piscine. « Bissap ou bouye ? » les 2. La bouye, jus du fruit du baobab est vraiment trop épaisse (bouillie ???) et me dégoûte un peu. C’est un excellent remède en cas de dérangement intestinal, inutile aujourd’hui.

9h : l’enregistrement du ferry, espérant retourner en ville, les formalités accomplies. Trop tôt ! Il ne commence qu’à 10h. Après les passages de sécurité nous ne pouvons plus ressortir. Nous sommes ravies d’avoir laissé dans la 4×4 nos valises plutôt que de les enregistrer en soute. Ce sera plus facile à la sortie à Dakar – pensons-nous.casamanccarabane - Copie (2)

10h contrôle des passeports, puis 2ème contrôle, 3ème…le policier apprend par cœur mon visa indien. Je ne suis pas sûre qu’il sache lire. Ce visa indien fascine tout le monde : notre hôte ouzbek l’avait photocopié à la place de la page du passeport et m’avait demandé «  vous habitez Delhi ? ».

10h30, assises dans la salle d’embarquement, devant la télévision qui diffuse une émission « les filles et la science, une équation lumineuse » ( la présentatrice est voilée). La semaine précédant le 8mars est l’occasion de manifestations féministes. L’Alliance Française organise une semaine de projections de cinéma et de théâtre dédiée aux femmes à Ziguinchor.

10h45 nous découvrons notre luxueuse cabine pour 2 : salle d’eau et douche, WC, climatisation, télévision.

casamancedamedubateau - Copie11h Nous allons occuper un banc à l’ombre sur le pont en face du bar.Le départ est prévu à 13h. L’accompagnement musical, salsa, musique cubaine, , brésilienne, est parfait, mais très fort. Impossible de lire. Pour m’occuper, je sors mon carnet moleskine et dessine une élégante avec une robe flottante, un homme en casquette accoudé au bar, un jeune en marcel et gros bonnet de laine, un rasta….les personnages sont si variés qu’ils me fascinent. Dames en belles tenues africaines, touristes excentriques….

12h, tous les véhicules montent à bord sauf deux : une Copie de casamancbateauMercedes antique qui a calé, ne démarre plus et qu’on doit pousser et notre 4 X 4 avec nos valises. Mor est introuvable. La Mercedes a franchi la rampe.  Notre voiture….et nos affaires sont toujours à quai !  Mor est dans un hangar. Il parlemente avec les employés de la Cosama à renfort de grands gestes. Son visage est celui des mauvais jours. Nous lui faisons signe.

12h55, départ dans 5 minutes. La voiture est toujours à quai. Mor me fait signe de descendre le rejoindre. Les marins me barrent l’escalier qui mène à la soute. Le chef de cabine m’entraîne sur un  pont réservé à l’équipage : on peut se parler en criant bien fort.

casamancbateau0003 - CopieJe comprends qu’il n’a pas pris de billet, seule la voiture est enregistrée, pas lui. Il va partir par la route (840km par Tambacounda) et nous retrouvera demain matin à Dakar. Nous sommes furieuses, non seulement, nous n’avons pas de vêtements de rechange, mais les chargeurs des téléphones et surtout le classeur avec les billets d’avion et les numéros de téléphone d’urgence est dans la valise. Nous ne connaissons ni le nom, ni l’adresse de l’hôtel de Dakar, ni le téléphone d’Abou. Nous avons l’air catastrophées. Les passagers autour de nous compatissent. Un homme au haut bonnet de rasta enserrant ses dreadlocks, propose casamancbateau0004 - Copied’appeler Mor avec son téléphone sénégalais.

13h30, le bateau s’ébranle, je me précipite à la rambarde pour profiter du spectacle du départ. Et quel spectacle ! A peine le bateau s’est élancé dans le fleuve que je remarque un puis deux ailerons. Au moins trois dauphins jouent dans notre sillage. Ces animaux exercent une véritable fascination. Nous imaginons qu’ils jouent, qu’ils font la course avec le bateau plutôt que d’évoquer des fonctions prosaïques comme la chasse. Leurs gracieux sauts nous enchantent. Avant que la Casamance ne s’élargisse démesurément le bateau est encore proche des bords, j’observe des aigrettes et des hérons dans les palétuviers. Trois cigognes s’envolent (les premières de ce voyage). Des pélicans flottent tranquillement. Je suis émerveillée.

le départ
le départ

La Casamance est tellement large que la rive devient une bande festonnée de fromagers, brumeuse à l’horizon. Impossible de distinguer les animaux. Les bancs de sables sont aussi noyés. Les dauphins nous ont quitté.

Le paysage redevient intéressant aux abords de la Pointe Saint Georges que nous contournons. Nous attendons avec impatience l’escale à Carabane : plaisir de retrouver des lieux connus ! Nous imaginons Simon servant les tables droit comme un piquet. Notre chambre est cachée par les palmiers. L’escale se prolonge. J’ai le temps de dessiner.

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Un dernier dauphin bondit hors de l’eau. Il fait frais. Le soleil baisse, la mer est bleu marine sous le ciel mauve. Je guette maintenant le coucher de soleil. L’estuaire est tellement large qu’on se croit en pleine mer. C’est dans la cabine que je me rends compte que le bateau est sur l’océan atlantique. Cela tangue (ou roule) drôlement. Je ne m’y attendais pas. Aurons-nous un coucher de soleil ? Rien n’est moins sûr : la brume qui couvre l’horizon devient nuage, le soleil jaune pâle s’y est perdu.

l'h^tel carabane vu du bateau
l’h^tel carabane vu du bateau

19h45 – je rencontre à la porte du restaurant, les deux filles de la Case à Impluvium d’Enampore qui nous ont rejoint à Carabane.  Ne pas se laisser décourager par les longues tables qui font « cantine ». Le service est celui d’un bon restaurant (les prix aussi), la cuisine est excellente. Je choisis une assiette du pêcheur avec 3 gambas grillées et un morceau d’espadon, une sauce aux crustacés et du riz blanc. Christine prend un thioff grillé et de la ratatouille, son amie, un steak. Une chinoise complète la table, elle regarde le contenu des assiettes et commande « la même chose ». Extinction des feux à 22h30, demain le lever sera matinal. Pourvu que Mor soit parvenu à boucler le tour de la Gambie pour qu’on retrouve nos valises avant l’avion! J’ai recopié les numéros de téléphone d’Abou et de Mor sur un papier. ! Nos téléphones sont en panne de batterie.

Ziguinchor

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Ziguincho : office de tourime
Ziguincho : office de tourime

 

Ziguinchor parait toujours aussi chaotique, malgré son plan colonial en damier. Les services officiels occupent des bâtiments coloniaux. Les maisons à étages le long de la rue commerçante sont bien délabrées.

Déjeuner

Ziguinchor : rue commerçante
Ziguinchor : rue commerçante

Nous retournons au restaurant où j’  avais découvert le kaldou.

– « Quel est le plat du jour ? »

– «  Thieboudiène »

– « parfait ! »

Le serveur revient :

–  » il n’y en a plus. »

Il est tout juste midi et demie !

Il avait fait le même sketch à notre premier passage :

– « quel est le plat du jour ? »

– « gombos » – j’adore cela, pour revenir

– « il n’y en a plus ! »

Le kaldou était très bon.

On se lève pour aller dans un « fast-food ». sur la carte : pizzas et hamburgers. Dominique commande un « hamburger royal »

– « on n’en fait pas, on est trop débordé ! »

(une seule table est occupée en dehors de nous. Pas de hamburger mais il y a du tiéboudiène. Le riz est un peu épicé mais il est parfumé au tamarin (j’adore cela, encore !), le poisson, du thioff est très bon. Et ce n’est vraiment pas cher : 1000Fcfa.

l’hôtel  Le Flamboyant

Le Flamboyant : piscine
Le Flamboyant : piscine

Le Flamboyant  3*, est le meilleur de Ziguinchor. Une quarantaine de chambres sont réparties dans trois bâtiments : deux étages autour de la piscine, un bâtiment bas et arrondi autour d’un jardin et au troisième avec deux galeries qui a beaucoup d’allure ; notre chambre donne sur le jardin. Tout le confort 3*, clim, télé eau chaude, une douche ronde séparée de la salle d’eau. La climatisation est bien nécessaire. Sur mon téléphone : 36°C, l’Office de Tourisme annonce 40°. Nous avons perdu l’habitude de la grosse chaleur après le séjour au bord de l’Atlantique. La piscine, en forme de croissant de lune, ou de larme, est petite mais bien rafraîchissante. Sur le bord, des lits couverts de simili-cuir, des fauteuils de bois avec une curieuse suspension, nous y passons les heures chaudes avant une courte promenade dans Ziguinchor.

promenade dans Ziguinchor

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Nous avons vu de la voiture les bâtiments officiels dans leurs jardins. L’Office de Tourisme au coin de la rue est de style mauresque avec une coupole blanche (le monsieur est très aimable, il vend une carte à 3000CFA et un livret sur la faune et la flore de Casamance que nous aurions volontiers achetés au début du circuit). Les rues allant au port sont bordées d’entrepôts d’un autre siècle, certains écroulés, d’autres actifs. Il y a même un supermarché avec un rayon alcool visible du dehors. Pas de prohibition hypocrite comme au Maroc ou en Tunisie où on trouve ce qu’on veut à condition de passer par l’arrière boutique. Une seule rue est très animée avec des boutiques, des banques, des restaurants. C’est à l’épicerie que j’ai changé 300€ devant les rayons bien achalandés chargés de conserves étincelantes (rien à voir avec les épiceries poussiéreuses). Le monsieur libanais barbichu a fait la transaction en wolof, parlant à Mor et m’ignorant superbement tandis que je lui adresse la parole en français.

Diner pittoresque

Zinguinchor : Kassa
Zinguinchor : Kassa

Mor vient nous chercher pour dîner. A la station-service, devant une porte sans prétention, un rabatteur nous invite à entrer dans le restaurant Kassa. Autant les abords ne paient pas de mine, autant l’intérieur  ne manque pas de charme. La première salle est occupée par un bar avec un grand comptoir. Puits de lumière, une petite cour est meublée de 4 tables carrées que j’élis tout d’abord. Mauvais choix, même sous les étoiles il n’y a pas un souffle d’air tandis que plus loin les ventilateurs à grandes pales tournent au dessus de pittoresques tables et chaises en bois lourd sculpté de cases, guerriers et animaux. D’autres tables sont en fer forgé. Dans une grande alcôve une boule à tango projette des points de couleur sur les murs peints de guitares clé de sol et doubles-croches autour d’une piste de danse. Au fond, encore une grande salle avec deux grands billards, et au mur un écran géant. Pendant le dîner, le Real Madrid ave Zidane contre ? C’est la première fois que je regarde un match au restaurant : Mor est un supporter de Madrid et cela fait un sujet de conversation. Je commande des crevettes sautées à l’ail et une salade de fruit, Dominique une omelette au jambon scandaleusement chère. Le cadre est très agréable, la gastronomie oubliable.

Djembering et retour de la pêche au Cap Skirring

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promenade sur la plage

7h10, le ciel est gris, gris l’océan. Les embruns se confondent avec la brume. Douceur du lever du jour. Les nuages rosissent mais ne laissent pas voir le soleil. Les pieds dans l’eau tiède, tel un berger de la mer, je pousse devant moi une troupe de mouettes qui s’envolent à mon approche pour se poser 50 mètres plus loin. Pensant au poème de Senghor, je regrette qu’elles ne soient pas des sternes de l’Atlantique.

Que font les vaches sur la plage stérile ? Cherchent-elles la fraîcheur ou la paix pour dormir et ruminer ?

Les silhouettes des pirogues se balancent près du rivage. L’océan est très calme ce matin, lez vagues ont perdu leur puissance. Rien à voir avec les puissants rouleaux du Golfe de Guinée et de la plage de Cotonou ?

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une des places de Djembering

Djembering est un gros village de 6000 habitants, le plus ancien de la région. C’est un village très structuré plus que les villages que nous avons vus, diffus avec des ruelles débouchant sur de vastes places vides. Ici, un plan clair apparaît.

Nous le rencontrons à un rond point marqué par un énorme fromager et un baobab. Autour du fromager on a pavé la voie en un cercle parfait. Devant le baobab, plantée une croix blanche de ciment. Plusieurs restaurants sont installés au carrefour ; l’un d’eux s’appelle « la cour des grands », il y a également des boutiques. Devant la croix, des femmes sont assises derrière des bassines remplies de poissons et des coquillages. Une autre femme vend des sandwiches. C’est là que nous rencontrons Pap qui nous explique que toutes les rues convergent ici. La ville est composée de 6 quartiers ; chacun possède une place principale avec son fétiche et sa petite case des tamtams, un manguier et des bancs autour ; chacun a son « chef de village ». La case des tam-tams est carrée avec un toit de tôle formant une petite pyramide : elle contient le bombolong, le tam-tam téléphone qui résonne très grave et porte jusqu’à 7 ou 8 km. Sont rangés aussi les tam-tams des jeunes. Chaque place possède un accessoire inédit : une énorme bouée trouvée sur la plage, comme une bouteille géante rouillée, ou une bouteille de gaz suspendue à l’Arbre à Palabres : les femmes y frappent avec une ferraille et obtiennent un son de cloche pour un rassemblement ; Après les guerres tribales, on déposait les armes près du fétiche.

fétiche
fétiche

Les rues sont très propres ; on balaye les feuilles. Une file de femmes portent sur la tête des seaux pleins de feuilles qu’elles épandent dans les rivières pour servir d’engrais. Djembering cultive le riz. Elle st autosuffisante. En plus du riz les femmes font du maraîchage, les hommes fabriquent  le vin de palme ou travaillent dans les chantiers.

guerrier et girafe
guerrier et girafe

Le sculpteur taille à l’herminette de hautes girafes ou des guerriers dans des troncs. Il peint ensuite les grandes statues ;

Le village est encerclé d’une véritable forêt de fromagers. A une extrémité se trouve le bois sacré des femmes, les femmes s’y réunissent pour les initiations. Selon Pap les femmes auraient un grand pouvoir, mais il n’est pas disert là-dessus. Seulement, un exemple : si le chef du village convoque à une assemblée, il n’est pas toujours suivi, tandis que dès que la reine appelle, elle est immédiatement obéie. Pap insiste sur la séparation totale des sexes en ce qui concerne la maternité. L’homme ne peut pas connaître le sexe de son enfant avant 6 jours, le temps que sa femme sorte de la maternité. Si la femme meurt en couches, il ne pourra pas la voir.

Djembering vu de la dune
Djembering vu de la dune

Je remarque une tombe carrelée : une tombe chrétienne. Les animistes coupent deux branches pour marquer le lieu de la sépulture. Les parents  reconnaîtront. Ici, les boutures réussissent parfaitement, les branches prendront racine. Tous les petits arbres sont donc des tombes animistes. Le cimetière chrétien est à l’autre extrémité du village. Comme je vois une mosquée, je suppose que les musulmans doivent enterrer leurs morts ailleurs mais Pap n’en parle pas.

Nous gravissons une petite dune à pente bien raide pour avoir une vue panoramique sur le village. Elle est plantée de beaux fromagers. L’un d’eux parait suspendu sur deux racines. Autant les racines sont spectaculaires, autant elles sont superficielles. Sous des bougainvilliers je découvre les cases en ciment d’un campement touristique. Les émigrés du village avaient financé cette base touristique qui, selon Pap, marchait très bien avant la rébellion de Casamance. A Djembering il n’y a jamais eu de troubles mais les touristes ne sont jamais revenus. Je suis  triste pour cette sympathique initiative de tourisme solidaire.

La maternité est vide aujourd’hui, seulement une jeune femme qui aide la matrone, garde aujourd’hui le bébé de la doctoresse sur son dos. Cette maternité est grande pour le village, une dizaine de lits. A côté se trouve la crèche-garderie et l’école maternelle. Les enfants sont dans la cour : à 11h, c’est récré et goûter. Les petits viennent avec leurs mains collantes s’agripper à nous. Ils sont ravis de se reconnaître sur les écrans de nos appareils-phots. Les vidéos leur plaisent encore plus. Les grandes improvisent une petite danse pour le film.

Cap Skirring : marchand de souvenirs
Cap Skirring : marchand de souvenirs

Les pirogues rentrent vers onze heures à Cap Skirring. Port est un bien grand mot : on hisse les pirogues sur le sable avec des rouleaux de bios et des chariots à deux roues. Pour monter une pirogue, j’ai compté 19 hommes sur un côté et sûrement autant de l’autre. Nous nous approchons pour voir le poisson. Il y en a très peu : deux ou trois caisses seulement. Les femmes se précipitent avec leurs bassines. Du côté salage et séchage, je suis étonnée de trouver des poissons nobles comme des soles. Je pensais qu’on ne séchait que des poissons de moindre valeur.

40 pour hisser la pirogue sur la plage!
40 pour hisser la pirogue sur la plage!

Retour à Maya pour déjeuner à 13h. L’après midi s’écoule entre baignades, promenades sur la plage et farniente sur la terrasse. On est si bien que je me prends à envier ces retraités qui restent des semaines même des mois.

Au dîner, il fait si frais que j’abrège le moment après le dessert.

Riz et jardins de Cabrousse- frontière de la Guinée Bissau – soirée musicale

CARNET DE CASAMANCE

 

Riz en gerbe
Riz en gerbe

Sur une placette, des nattes couvertes de riz sèchent. Arrêt photo ; Au fond de la cour, sou un auvent, des femmes battent le riz avec de longs bâtons recourbés tandis qu’en face, dans des paniers et corbeilles, d’autres séparent l’écorce des grains dans un mouvement tournant. La plus vieille annonce qu’il faut payer.

battre de blé
battre de blé

D’autres touristes arrivés à vélo sortent des billets de 1000francs. Une fois acquitté le péage, la bonne humeur s’installe. Présentations : prénom mais aussi nom. La plus culottée s’appelle Mariama. « Mariama, Miriam, c’est pareil ! » décide-t-elle, cela lui plait beaucoup.

enlever les écrces
enlever les écrces

 

Au milieu de la cour où sèche le riz, une grande dame est plantée. Son rôle est de chasser les cochons. « On n’a pas travaillé pour nourrir les cochons ! »

faire sécher
faire sécher

Selon René, le 28 mars aura lieu une grande fête de Lutte. Ce riz est préparé pour tous ceux qui s’y rendront, même de Guinée Bissau.

Nous visitons les petits jardins des femmes où l’on cultive en ce moment oignons et gombos, salades et bissap. En face, il y a deux mares d’eau douce. La première pour abreuver les animaux. La seconde est protégée par un grillage. Des nénuphars y fleurissent. C’est la mare sacrée où Aline venait prier. On n’y puise pas d’eau.

gombos
gombos

La piste sableuse traverse les rizières desséchées. Un homme retourne la terre avec cette houe arrondie qu’on utilise en Casamance. Il a déjà retourné une belle surface. Pourtant on ne repiquera pas avant 5 mois.

A droite, un panneau nous avise que nous longeons la frontière de la Guinée-Bissau. A gauche de la piste  c’est le Sénégal. Le village au bord de la rivière est au Sénégal. Il est composé de quelques cases et d’une mosquée rose bonbon et surtout des pirogues et un petit marché où l’on négocie le vin de palme à 300Francs/litre.

DSCN8320 - Copie

Déjeuner à l’hôtel Maya : brochette océane avec des crevettes roses ou filet de capitaine frit. Petits légumes : carottes, courgettes poisson et une tarte au pamplemousse qui ressemble à la tarte au citron.

L’après midi s’écoule tranquillement entre longueurs à la piscine et grande promenade sur la plage.

DSCN8333 - Copie

Au dîner, le groupe polonais fête son départ avec le groupe musical Al baraka composé de deux djembés, une kora, quatre danseuses et un danseur. Les danseuses en pagne rouge vif ont une morphologie très différente de leurs homologues occidentales. Bien en chair, poitrines opulentes, fesses rebondies,  elles semblent en transe : l’une d’elle remue les yeux d’une manière sauvage. Elles nous tournent le dos présentent leurs fesses qu’elles secouent énergiquement. Le danseur au contraire est fin, longiligne, très très grand. Il agite bras et jambes. Après la démonstration ils invitent les polonais dans la danse. Ces derniers se trémoussent incapable de faire vibrer leurs fesses comme les danseuses leur montrent.