Catégorie : carnet de Casamance

CARNET DE CASAMANCE 

 

6h dans la nuit noire, le muezzin chante.

L’île, au temps de la colonisation, était peuplée de blancs. C’était un comptoir comme Saint Louis ou Gorée qui avait un statut spécial. Maintenant, la population se partage entre Catholiques et Musulmans, à égalité. Sous la moustiquaire, je commence le voyage en Egypte de Florence Nightingale et de Gustave Flaubert réunis par Sattin dans Winter on the Nil. Je me lève à 6h30 pour le rendez-vous que nous nous sommes fixés avec Mor pour l’observation des dauphins (au départ la rumeur parlait de lamantins). Simon, le maître d’hôtel,   avait rectifié « pas lamantins, dauphins ». Pour les dauphins je suis prête à me lever matin !

7 heures, heure magique

L’heure où l’on balaie dans les cours des maisons, des campements, sur la plage, aussi. Heure fraîche, juste avant que le soleil n’écrase tout. Heure légère où tout a l’air de flotter dans une brume indécise qui délave les contours de l’estuaire ; Où est la mer ? la terre ? la mangrove et le fleuve ? Je pensais avoir plus de chance d’observer les dauphins de la jetée d’embarquement du bateau Dakar-Ziguenchor. Une grille ferme la digue. J’essaie de contourner, découvre la grande église au clocher carré de briques où poussent des graminées, tout à fait disproportionnée sur la place où il n’y a que des maisons africaines. Les maisons coloniales à étage sont en ruine à l’exception de la Mission où est logé notre hôtel. La maternité est aussi un « grand bâtiment » plat, pas étonnant, les naissances sont si nombreuses en Casamance.

Je retourne sur la plage, marée basse, je marche pieds nus jusqu’à la pointe. Le pâle soleil jaune apparit dans la brume orangée. Les cimes des cocotiers et des filaos se détachent à contre-jour. On se croirait dans une photo ancienne sépia. La pointe de l’île est occupée par le troupeau de vaches aux cornes pointues et à la robe variée. Elles ne ressemblent pa aux zébus gris du nord aux longues cornes en lyre. Certaines sont noires, d’autres tachetées, rousses et blanches, grises et blanches. Le taureau est petit mais je me méfie. Les veaux s’amusent en luttant front contre front. Je n’ose pas traverser le troupeau et rebrousse chemin.

8 heures, le grand bateau blanc, Aline Sitoé Diatta va accoster. Dans une barque en plastique à moteur, les employés de Cosama vêtus de gilets de sauvetage orange se dirigent vers les pylônes, un homme sur chaque pylône. La navigation d’un si gros bateau ne doit pas être aisée ! A marée basse, hier, l’eau m’arrivait aux genoux. Une erreur et le bateau peut s’échouer sur le sable ; j’ai en mémoire le souvenir le naufrage du ferry précédent en 2002 qui avait fait près de 2000 victimes. J’ai dans ma valise un livre qui le raconte – par superstition je ne l’ai pas ouvert. L’arrivée est délicate, le bateau prend son temps. Peu de voyageurs en descendent, encre moins montent.  Nous regrettons de ne pas embarquer ici plutôt qu’à Ziguinchor où l’embarquement prend des heures.  Nous sommes convoquées à 9h30 pour le départ à 13 heures. Nous aurions préféré être à la plage plutôt que dans la chaleur de la ville.

Après le petit déjeuner, à notre programme, visite du village. Le guide local est introuvable. Les plages sont tournées vers le tourisme. Les villageois vivent sous les grands arbres, baobabs, manguiers ou le grand fromager. Les constructions sont hétéroclites. Les maisons en dur du temps des français s’écroulent, certaines cases sont en paille tressée, l’une d’elle est peinte de couleurs variées. A la case carrée au toit de chaume, on a fait de nombreux ajouts : appentis de tôle soutenue par des branches mal équarries, maisonnettes de parpaing, parfois la paille tressée bouche les ouvertures. Dans les cours, même désordre. Derrière l’église basse le tailleur a installé son atelier, un peu plus loin les mécaniciens réparent les moteurs des pirogues (il n’y a pas d’autres véhicules à moteur sur l’île). Sous les manguiers, dans les cours limitées par des piquets, les femmes font la lessive dans de grosses bassines en plastique ou cuisinent dans des marmites en fer. Chaque passant dit « bonjour ! Çà va ? » il serait impoli de ne pas répondre. Variante du matin : « bien dormi ? »

Devant l’école, l’instituteur organise un match de foot féminin avec des petites filles voilées d’un hidjab blanc ou noir cousu. Les garçons sont en rang et vont ailleurs. On ne les mélange pas. C’est école mieux pour elles ; les garçons s’empareraient du ballon. Derrière l’église il y a une « école arabe », plus loin, encore une autre école. Les enfants sont si nombreux !

A la sortie du village, se trouve le Jardin des femmes. Les petits rectangles sont très soignés et tous occupés par des oignons, tomates, aubergines, salades même une petite pépinière d’hibiscus de 3cm de haut. Les femmes remontent l’eau du puis sans l’aide d’une poulie et jettent le contenu du seau dans un grand bassin où on plonge les arrosoirs qu’on remplit à ras bord. Mor se précdipite sur deux arrosoirs. On l’envoie vers le carré le plus éloigné. Pour ne pas être de reste j’en porte deux aussi. C’est bien lourd. J’ai un excellent souvenir de jardinage près de la Langue de Barbarie. J’avais même hérité d’un prénom sénégalais : Soukeyna.

La curiosité touristique de Carabane est son cimetière où sont enterrés des français. Une tombe blanche en forme de pyramide date du 19^ème siècle, d’autres plus récentes sont noircies portant des croix métalliques rouillées. Il y a une « NDiaye 2012 » mais ce cimetière n’a plus l’air d’être utilisé.

Un calao s’envole d’un anacardier. Trop tard pour le photographier ! Je garde l’appareil prêt pour un mini-safari-photo. Je prends en photo un oiseau noir avec une longue queue, des bleus métalliques, des petits sur un buisson.

Nous traversons la mangrove sur une petite digue et arrivons à la pointe au bout de la plage. Des hommes collectent les bouses de vache avec des brouettes.

Dominique est assise sous un auvent de chaume : 4 fauteuils de plastique, deux tables basses. C’est le petit bar Karabeach qui est aussi une boîte de nuit – fermée en ce moment parce que « c’est le Carême, on ferme aussi quand c’et Ramadan ! ». A l’arrière dans une salle claire, les enfants très sages font leurs devoirs. Sur le côté, des robes, pantalons et chemises sont exposés à la vente. La plage est très agréable à cet endroit, sable blanc très propre. La mer est haute, maintenant, les limites du chenal sont loin. La surface de l’eau lisse. Je nage dans une mer d’huile, heureuse du sel qui me porte. Tout d’abord, je longe la plage avec de l’eau à la taille, prudemment. Au retour, je remarque une mère et ses filles proches du drapeau, l’une d’elle a encore pied.

Le miroir de l’eau s’est brisé. Un aileron noir, brillant, puis un dos arrondi, encore un autre : les dauphins ! Ils sont au moins 3 ou 4 et sautent gracieusement puis plongent. Parfois je devine du blanc. Cette rencontre me ravit. Je ne me lasse pas de les regarder bondir et plonger ; je retourne nager pour m’approcher d’eux et nage jusqu’au drapeau bleu avec beaucoup de facilité. Je suis fascinée par les dauphins ; Pour revenir, je panique. Il y a du courant. Si je suis arrivée si facilement c’est que la rivière me portait. La marée descend, je me sens entraînée. Je nage vigoureusement jusqu’à ce que mon pied touche le sable.

Léon, le rasta, a apporté le plat : riz blanc, sauce aux oignons, excellente, poisson plein d’arêtes mais pour 2000f seulement. Nous passons l’après midi sous l’auvent. Je retourne me baigner. Je me laisse tenter par une robe-fourreau aux découpes amusantes, aux motifs africains dans les tons bruns que Hadji coud elle-même. Alphonse et Marie-Thérèse, les enfants de Léon et de Hadji sont très bien élevés et studieux. Nous feuilletons le livre de français, grammaire et vocabulaire qui aborde tous els thèmes de la morale à l’hygiène avec des textes d’auteurs : Senghor et Sembene pour les auteurs sénégalais les plus connus mais aussi français (Sac de billes, et même Simone Weill). Le propos est ambitieux, il y a des exercices et des jeux ? Peu d’illustrations en revanche, des gravures naïves pas de photos. Pour la présentation, il me semble lire un manuel d’un autre temps, de la génération de ma mère, peut-être. En revanche, le contenu est tout à fait actualisé.

A notre retour dans notre chambre nous entendons une cloche grêle. La grande église au clocher de brique est abandonnée. L’église actuelle est basse crépie de gris et couverte de tôles. Elle ressemble à une école. Seuls signes extérieure, une croix métallique discrète et cette cloche. A l’intérieur, c’est très kitsch.

La chorale répète. Le chef de chœur est très professionnel il fait chanter séparément soprano, alto, ténors et basse (un seul adulte), puis « tout le monde ». Les chants sont dans une langue sénégalaise wolof ou diola ?

Après dîner, les chants continuent dans l’église et me bercent. Nuit africaine bruissante, tantôt tambours, tantôt chants. Le matin appartient au muezzin avant que les oiseaux ne s’en emparent.

CARNET DE CASAMANCE

12km jusqu’à Elinkin où nous nous embarquerons sur une pirogue pour l’ile Carabane . Nous ne nous attardons pas au marché d’Elinkin. Pathé, le piroguier de l’hôtel nous attend. La traversée dure 30 minutes. Nous avons la chance d’apercevoir un (ou deux) aigles-pêcheurs et les ailerons des dauphins.

Ile Carabane

L’Îles Carabane est une île plate dans le fleuve Casamance. Au débarcadère, s’arrête le ferry reliant Ziguinchor à Dakar. Le chenal est donc assez profond pour permettre la navigation de gros bateaux. Une plage de sable fin plantée de cocotiers et de filaos borde l’île. Notre hôtel occupe les bâtiments de l’ancienne Mission. Deux bâtiments à étages sont cernés par une double galerie à piliers carrés. Les portes sont laquées de bleu. Un bandeau de carreaux rouge-brique souligne le balcon à l’étage avec le garde-fou en fer peint de la même couleur. Le bar-restaurant est dans la chapelle. De beaux palmiers, des buissons, des massifs d’impatiens composent un jardin très agréable.
La chambre est basique, deux lits jumeaux accolés et des moustiquaires, une table simple contre le mur, des chaises de jardin, fer et lattes. Au plafond, un ventilo à grande pales est prévu pour la nuit « il tourne après 18h, l’électricité est solaire…. » justifie le gérant. Tout près de l’escalier, il y a un baobab à deux gros troncs dont les feuilles commencent à reverdir.
Le restaurant est dans une paillote ronde en bordure de corniche. Pour déjeuner, trois rondelles de tomates, trois de concombre en entrée, du tiéboudiène avec du poisson, chou, carottes, navets, un peu meilleur que celui des Bolongs, mais rien d’exceptionnel (sauf le prix 5000Francs).

Je n’ai qu’une envie : aller à la plage. Le long de la plage sont amarrées barques et pirogues. Ds cochons farfouillent. La laie a de tout petits cochons noirs. Le rivage est consolidé par de vieilles planches de pirogues, en épi. Le long de la plage nous trouvons des boutiques et des bars dans des bicoques. Pathé, le piroguier tient aussi un restaurant (avec un bizarre drapeau basque), il vend des fringues et fait même des massages. Un peu plus loin, les cases décorées de motifs naïfs du Campement d’Elena. Nous nous arrêtons pour boire un café (eau chaude dans un thermos et sachet de Nescafé).
Quand je me décide à prendre un bain c’est marée basse. On m’a prévenue : il ne faut pas dépasser les piquets qui bordent le chenal. Après, c’est profond et il y a du courant. Je marche, de l’eau aux genoux, à peine à mi-cuisse et m’approche des piquets. Impossible de nager dans si peu d’eau et je n’ose pas m’éloigner seule. La promenade dans l’eau m’a rafraîchie mais on ne peut pas la qualifier de « baignade ». je remonte enfiler une robe de plage, enfiler mes tongs, nouer mon foulard en turban et chausser les lunettes de soleil pour une belle promenade sur le sable mouillé.
La plage est plus aménagée qu’il n’y parait : plusieurs paillotes sont des mini-cafés ou restaurants avec deux tables, 4 chaises en plastique et un auvent. Sous les cocotiers et filaos, mélangés aux cases des villageois, se trouvent de petits « campements » – hôtels plus ou moins confortables. Seul l’Hôtel Carabane est élevé à la dignité d’ »hôtel ». Sous les cocotiers des touristes sont allongés, cette plage n’est pas tout à fait déserte !

Je décide de faire le tour en dépassant une pointe sableuse – pointe de l’île ? – après il n’y a plus d’habitations touristiques ni de cocotiers mais une eau limpide, une plage vierge. Je ne croise que deux enfants sortant des filets d’une petite pirogue. La mangrove m’arrête. Avec la marée montante, j’ai peur d’être piégée. Je ne ferai donc pas le tour de l’île.
18h, la température est délicieuse dans le jardin de l’Hôtel Carabane. Il me faut tout de même remonter me cahnger pour les précautions anti-moustiques.
18h30, je remonte pour une pulvérisation plus sérieuse et descends munie des bougies à la citronnelle que j’allume pour la première fis depuis notre arrivée au Sénégal. Selon la fille de Richard Toll, le paludisme aurait été éradiqué au nord du Sénégal mais de la Casamance ?
Dîner dans la nuit. les petites lumières sont-elles celles des pêcheurs ? Salade 3 rondelles tomates et spaghettis à la sauce aux crevettes très décevants.
Après dîner je me cache sous la moustiquaire pour une bonne nuit ventilée.

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46h, le muezzin chante, je m’installe à la nuit noire sur la grande terrasse qui fait face à la mangrove. Les balustres de ciment s’effritent, il manque une bonne douzaine de colonnettes fendillées qui découpent de larges fenêtres, par lesquelles je devine la vase qui luit sous la lune. Le sol de la terrasse est fendu et des tiges épaisses ont grandi dans les fentes. Hier soir, pour contempler les étoiles nous avons tiré les chaises longues qui étaient sous le filao, la journée. Dans l’obscurité, on ne voit plus la rouille des montants des tôles sur le crépi qui s’écaille. Décadence,  je pense à India Song. Des écharpes de nuages zèbrent le ciel. Une cloche tinte, le muezzin reprend. Étrange canon dans ce pays encore animiste.

Je termine la biographie de Marie Curie par Irène Frain quand le jour se lève. Les grands fromagers et caïlcédrats forment la ligne ondulante de l’horizon. Le ciel se teinte d’orange, et de sépia. Un aigrette noire se détache, puis deux, quatre suivies d’un vol de hérons, silhouettes à contre-jour. Les passereaux se réveillent en essaim quand le soleil paraît : 7h20. Les aigrettes deviennent blanches. Les palétuviers se reflètent dans le miroir de l’eau. Un petit baobab torturé se détache des rizières asséchées . Sternes et martins-pêcheurs traversent le ciel. Les poules sont bruyantes. Il est temps de boucles les valises. Nous allons quitter le grand bâtiment jaune ouvert sur l’eau,  campement fréquenté par les groupes du 3^ème âge ou les ONG, pas très sélect mais si sympathique !

CARNET DE CASAMANCE

La pirogue doit attendre que la marée monte. Nous bavardons avec Pascal, le piroguier observant le manège des martins-pêcheurs. Ici, ils sont noirs et blancs (on en a vu un bleu, mais les bleus sont rares). L’oiseau suspend son vol stationnaire, plonge le bec en avant, vole avec un minuscule poisson dans le bec. Le même oiseau peut attraper 3 ou 4 proies d’affilée. Notre pirogue a un moteur mais elle construite traditionnellement, d’un tronc de caïlcédrats.  Nous sommes assises sur des caisses de bouteilles en plastique rouge avec un carton pour le confort.

J’ai noué mon foulard blanc en mousseline bordé de petites perles, pour en faire un turban et je m’enroule dans le paréo jaune aux motifs sénégalais acheté sur la plage de la Somone de façon à ressembler à une tente que ne renieraient pas les musulmanes les plus voilées. Lunettes de soleil crème solaire 50. Me voici parée pour deux heures de pirogue.

La météo de Google annonce un pic à 39°C aujourd’hui, mais ce matin il fait encore bon.

La pirogue s’engage dans les bolongs, chenaux naturels dans la mangrove. Nous guettons maintenant les hérons de belle taille, les aigrettes noires  les courlis (un noir et blanc plus gros que ceux que je connais). Des pirogues viennent en sens inverses. Certains à rames portent une femme ou deux en habits colorés qui vont chercher de l’eau à Oussouye. Sans moteur l’aller/retour leur prend 8heures.

Un homme, sa machette à la main, un seau de l’autre ramasse les huitres des palétuviers. D’autres relèvent des filets. Les petits poissons sautent hors de l’eau. On voit un brochet de belle taille. Les hérons et les aigrettes se tiennent immobiles à l’affût. Pascal nous montre les rizières de son village ; on s’y rend en pirogue ou à pied à marée basse quand les passages à gué n’excèdent pas 40cm. IL nous montre aussi l’endroit où les femmes vont chercher l’argile pour les poteries. Il nous fait remarquer la réhabilitation de la mangrove. Les villageois coupent les palétuviers pour le bois de chauffage ou pour la construction, les palissades. Il faut reboiser. Les repiquages témoignent de l’effort.

Ile d’Elioubaline

Accessible uniquement en pirogue, l’ile est peuplée de 600 habitants habitant une dizaine de grandes cases à impluvium visibles de loin. Deux structures plates éveillent notre curiosité.

Conakry, le guide local, nous conduit dans sa case. Le toit de chaume est percé d’une grande ouverture ronde sous laquelle on a cimenté un cercle : le bassin est destiné à recueillir l’eau de pluie. L’ouverture est aussi un puits de lumière qui éclaire une galerie circulaire où s’ouvrent les chambres. Le rond de lumière projeté règle les tâches de la journée comme un cadran solaire. 62 personnes se répartissent dans cette case (famille élargie), les parents de Conakry et ses 4 grands frères mariés avec leurs épouses ainsi que les grands parents. Entre les portes des chambres il y a des cuisines séparées pour chaque couple. Dans le mur de terre, on a fiché des bâtons de bois en biais où l’on coince les marmites en terre vides ou pleines. Chacun, chacune connaît sa place, sauf les enfants qui se regroupent. Ils ne s’appellent pas « cousins » mais « frères » et peuvent partager une même chambre.

En plus des chambres il y a deux greniers à riz. « le grenier de Maman » et le « grenier de papa » . Dans un couple on ne met pas en communauté les récoltes. La maman n’a pas à nourrir le papa ni réciproquement. Si la maman meut les fils n’hériteront pas, seulement les filles, ou les frères de la mère. Chez les Diolas, la séparation homme/femme n’est pas réservée à l’extérieur mais traverse les structures familiales. C’est un peu difficile à comprendre, les Diolas s’y retrouvent bien. Les femmes filent le coton, les hommes le tissent. Conakry nous montre le métier de son père qui tisse une très longue bande rayée blanche et noire de (30cm x 60m). on découpera le tissu et on assemblera les morceaux pour confectionner des pagnes de cérémonie ou dés linceuls.  Assise sur le petit muret de ciment qui cerne l’impluvium, une vieille dame prend entre ses doigts une pincée de coton, puis l’enroule sur sa quenouille. Des sacs cylindriques tressés en raphia sont suspendus au dessus de l’entrée contenant les quenouilles et le fil.

Le fétiche du village est accompagné d’un petit baobab et d’un pilier où s’entassent les rondelles creuses qui ont servi à porter sur la tête les récipients contenant le vin de palme nécessaire à la cérémonie. Sous un auvent, contenant aussi les instruments à percussion, on a accumulé les crânes regarder de loin.  Seuls les hommes ont le droit de s’’approcher. Des piquet d’une vingtaine de cm sont fichés en terre : un autre fétiche. Quand un enfant naît c’est ici qu’on célèbre sa naissance. A son décès, on y déposera les affaires du défunt.

Un troisième fétiche entouré de piquets de palétuviers est réservé aux femmes. Les femmes ayant des difficultés à mettre un enfant au monde vont venir y prier. Les autres femmes la prendront en charge dans un rituel appelé Kagnalen. Les enfants nés à la suite du kagnalen sont considérés comme les réincarnations d’enfants sorciers. Leur nom rappelle leur naissance : Conakry ou Libéria. Certains ont même des noms désagréables comme poubelle ou cochon.

A l’extérieur de la case, protégé du soleil par les grands éventails des feuilles de rônier, le grand tamtam ou Bombolong, tronc de caïlcédrats, permet d’annoncer au village décès, mariages, naissances, incendies…

Elioubaline a trois quartiers ; On a creusé trois mares, abreuvoirs pour le bétail, ou servant à mouiller la terre pour la construction des maisons en banco. Une case a une espérance de vie de 40ans. On démolit l’ancienne pour fabriquer la nouvelle avec des boules de terre que les mans materont.

L’eau est le plus grand problème d’Elioubaline ; Pendant la saison sèche, aucune pluie ne viendra couler dans l’impluvium. Les citernes sont gérées avec une rigueur draconienne. Les deux structures en ciment qui m’avaient étonnée à l’entrée d’Elioubaline sont des citernes conservant l’eau de pluie de l’hivernage. Chacune contient 350m3. Trois femmes, une par quartier président au partage. Chaque semaine,( 6 jours chez les Diolas) chaque famille n’a droit qu’à 60 litres, peu importe le nombre d’enfants et les célibataires n’ont droit à rien. Quand on consommé la ration familiale, la seule solution est d’aller avec des bidons à Oussouye rapporter de l’eau potable – huit heures à la rame. Vers le mois de mai, en attendant l’hivernage il faudra chercher l’eau. Quand on pense qu’on est dans une île entourée d’eau le problème de l’eau douce est d’autant plus cruel.  Quand on pense qu’un occidental utilise 70litres pour une seule douche, c’est plus qu’une famille diola pour toute la semaine.

Le riz cultivé sur l’île est destiné à la consommation locale et au troc. Il est stocké avec sa paille, en gerbes dans les greniers. Selon Conakry, il se conserve dans son enveloppe jusqu’à 30 ans.

Le centre de santé est bien délabré ; un aide-infirmier y officie et donne les premiers soins. La « pharmacie » se trouve dans la case la plus proche, il y a du doliprane et des pansements. Pour les soins plus sérieux on va en pirogue à Oussouye. La maternité est d’assez grande taille, trois sages-femmes assistent les femmes. On a séparé la maternité du centre de soin à cause des interdits aux hommes d’approcher tout ce qui concerne l’enfantement.

La visite s’achève à la buvette ; Coca-cola ou Bière, la Gazelle. Nous bavardons avec une italienne venant de Barcelone et son guide, très sympathique. Nous avons réuni les bombons, biscuits et sucettes  et ceux de l’italienne pour les enfants. Conakry organise la distribution presque militairement, en commençant par les plus petits, puis les plus grands. Ici, les enfants sont disciplinés. Ils sont aussi très petits. Je suis surprise d’entendre une fille toute menue me dire qu’elle a 12 ans, je lui en aurais donné 7 ou 8.

Retour, plus rapide qu’à l’aller. La marée a montée, les huîtres des palétuviers sont sous l’eau, les feuilles trempent. Est-ce à cause de la chaleur ou de la marée haute. ? Les 

CARNET DE CASAMANCE

Les termites nous fatiguent

Bonfils nous dit que les animistes ne détruisent pas les termitières. Ils considèrent que leurs ancêtres y ont élu domicile. Mais « les termites nous fatiguent ». Les mangent les toitures de chaumes des cases, qu’il faut remplacer souvent.

« Il faut demander aux ancêtre de changer de résidence »

L’autre solution est de couvrir les cases de tôle. De plus en plus les tôles remplacent le chaume. Elle n’isle pas de la chaleur mais dure plus longtemps.

Rônier – colatier – fromager

Rôniers : j’ai déjà écrit sur  les hauts Palmiers à sucre d’après les explications d’Idrissa

Colatier : donne la noix de cola

Fromagers : Ils  sont plantés quand on est perdu dans la forêt ces hauts arbres signalent les villages. On utilise leurs racines aériennes spectaculaires pour faire des portes.

Fêtes et Fétiches

Bonfils nous conduit au pied des fromagers sur la place du village où se déroulent les fêtes. Cette place est électrifiée, on a retiré les globes. Les arbres sont entaillés : suand les jeunes dansent les vieux donnent des coups de coupe-coupe aux troncs pour montrer encore leur vigueur.

Il nous montre le fétiche familial où l’on sacrifie à la naissance d’un enfant 1litre de vin de palme et de la farine pilée pour faire part de la naissance. C’est aussi là qu’on disposera les affaires du défunt pendant une semaine diola qui ne dure que 6 jours « l’âme viendra récupérer son bien » ensuite les vivants se les partageront. La quantité de vin de palme varie avec l’âge du défunt. Si c’est une personne âgée on apportera beaucoup de vin et on fera une grande fête.

Un crabe décore le fétiche. Il y  a  à côté une calebasse et une louche pour boire avec un très long manche pour ne pas souiller  le vin.

Sous un abri se trouve le Bombolong : le gros tambour fendu en tronc de caïlcédrats (bois très dur) – tamtam-téléphone qui annonce les décès et autrefois les batailles inter-villages. « des naissances, l y en a tant qu’on ne prend pas la peine de les annoncer ! ». Pour les mariages, on fait des cérémonies collectives, toute une génération se marie en même temps. Maintenant, on s’unit au cours des fêtes religieuse.  A la messe de minuit on apporte les bagues.

Le sculpteur

Mattias Latta est « l’homme aux oiseaux » il les sculpte avec une précision ornithologique. D’ailleurs posé sur une marche je vois le Delachaux Niestlé,  une référence scientifique. Mattias montre l’oiseau sur le livre et le compare à sa sculpture. Je lui achète un Souimanga nectaria cuivré, cet oiseau vit dans la forêt et mange le nectar des fleurs, il y a aussi d’autres espèces de Souimanga,, certains sont violets. « les tisserins sont très méchants » ils font des ravages dans les rizières. On doit utiliser un bâton ou une fronde pour les chasser.

Mathias ne sculpte pas que des oiseaux, il a aussi reproduit le ferry qui relie la Casamance et Dakar et s’amuse de le peupler de nombreux personnages. Le profil de ses figurines africaines reproduit la carte de l’Afrique, il y en a même des blancs pour les maghrébins et les blancs d’Afrique du sud.

Près de la maison de Mathias, Bonfils trouve une houe de forme spéciale pour labourer dans les rizières, il m’en fait la démonstration.

Pour construire une maison en banco on utilise la terre de la maison qu’on remplace. Ici, ils ont fait des fondations de ciment pour lutter contre les termites. Des hommes mouillent la terre, façonnent des boules de boue qu’ils entassent dans une brouette puis ils lancent les boules au maçon qui sont écrasées avec les mains mais aussi des tasseaux de bois. Ils sont munis d’un niveau à eau, 4 maçons professionnels seront remplacés par des charpentiers pour la charpente en rônier et le plafonnage.

Derrière la station-service Mor connaît un très bon restaurant. Les tables sont à l’ombre d’une tonnelle, très fraîche. Plat du jour : Tieboudiène délicieux. Non seulement le poisson est bon, mais la sauce est très abondante, les légumes variés, aubergines, manioc, oignon (on n’y coupe jamais) . J’aime surtout le tamarin qui donne un goût spécial acidulé.

 

CARNET DE CASAMANCE

Nous arrivons à Edioungou en début d’après midi pour nous installer dans le Campement « Les Bolongs » chez William et Hortense. Grande bâtisse à étage avec un toit de tôle à deux pans, une façade jaune sur le chenal. La salle à manger est en terrasse mais les chambres au rez de chaussée. La nôtre donne sur les rizières. Elle est sans prétention. Salle d’eau assez grande, moustiquaires, un ventilateur sur pied bien puissant. Nous trouvons des lits de plage en plastique et les installons sur la terrasse à l’ombre d’un filao. Les balustres sont un peu en ruine mais la terrasse a beaucoup de charme.

Prévue : une visite à la potière du village. Les filles rencontrées hier à Enampore qu’on a véhiculée jusqu’à Oussouye ont déjeuné chez William et Hortense, elles m’offrent un café et me montrent les productions de la potière. Visite sympa d’après elles ; la poterie qu’elles ont achetée ne me tente pas, travail grossier et maladroit. Il faudra éviter cette visite puisqu’on ne pourra se dispenser d’acheter. Je préviens Mor que ce n’est pas la peine de nous y conduire.

Nous nous reposons aux heures chaudes sous le filao. Vers 18heures Mor nous propose une visite au village d’Edioungou. Nous rentrons au coucher du soleil.

Le soir, le dîner est plutôt animé. Un groupe d’humanitaires toulousains(genre camp de jeunes) s’est installé avec leurs sacs de cadeaux (matériel scolaire, tenues de sport…) Les responsables sont des habitués. Une bonne sœur assure le suivi local.

CARNET DE CASAMANCE

Sengalen : les noix de cajou « chez Joseph »

Sengalen est caché sous de hauts manguiers touffus.  La population se partage entre chrétiens et animistes. Ces derniers interdisent aux femmes de se promener dans le village le dimanche alors qu’elles veulent se rendre à la messe. Un compromis fut trouvé : bâtir l’église à l’extérieur du village.

Les anacardiers de Joseph sont âgés de plus de 50 ans c’est son père qui les a plantés, il a fait une nouvelle haie plus soin. Actuellement ils ont en fleurs et leur parfum est très fort. De la fin mars à juillet on récoltera les fruits, en 3 récoltes. On ne cueille pas ces hauts arbres. On laisse les fruits tomber et on les ramasse.

Deux produits : la pomme et la noix.

La pomme, rouge et brillante, la plus volumineuse n’est pas un fruit mais le pédoncule du fruit qui contient la graine.

Les pommes sont juteuses, plus ou mis sucrées. On peut les manger. On les presse pour faire du jus qui, en fermentant, donnera du vin de cajou (10° d’alcool) qu’on peut aussi distiller pour l’eau de vie (40 ou 50°). On fait aussi des marmelades et des confitures. La pulpe, séchée au soleil, peut être pilée pour confectionner de la farine ou du couscous.

Joseph nous montre les inflorescences et les noix qui mûrissent. Quelques pommes sont déjà rouges. La graine – l’amande – se forme avant la pomme. Quand la pomme grossit, la graine se dessèche et son volume diminue.

La transformation des noix de cajou nécessite 5 étapes

• Cuisson : dans deux fûts métalliques cylindriques sur un petit foyer. Les amandes sont dans un panier métallique au bain-marie dans la bouilleuse – 30minutes – ou 50minutes à la vapeur dans le couscoussier (le fond d’un bidon est percé de trous, l’argile colmate l’extérieur). Cette cuisson-vapeur préserve les vitamines A et E et le goût.
• Séchage des amandes :

  

• Décorticage : la décortiqueuse est « indienne », le brevet est indien mais la machine est fabriquée à Ziguinchor. On place la noix dans une encoche entre deux lames. Si oon a de la chance et de l’adresse, les deux lames fendent la coque en deux et l’amande glisse dans un tube. On classe les amandes, entières, moitié, morceaux. A ce stade, l’amande n’est pas comestible, elle est entourée d’une enveloppe très corrosive qui abime les mains ; Il faut mettre des gants.
• Torrefaction : dans des fours en ciment. Les foyers situés à l’arrière sont très profonds et sont alimentés en bis de chauffe. Le four est composé de deux enceinte, extérieur en ciment et intérieur en briques réfractaires. La température de l’air circulant entre les enceintes doit ^^été de 70°C pendant 6h. il faut veiller à maintenir la température constante. Les noix sont disposées sur des clayettes (4kg par clayette). Joseph dit que les 5 sens doivent être en éveil pour surveiller la cuisson.
• Dépelliculage : chaque amande est grattée avec un grattoir-maison. Selon Joseph , les hommes n’aiment pas le dépelliculage tandis que les femmes assises à la table « jacassent »
• conditionnement : dans des sachets. Pour les sceller on peut aller en ville mais la machine électrique n’est pas fiable à cause des coupures de courant, Jseph préfère le SDM (Système Débrouille Maison) avec une bougie ;

Pour diversifier la production : les noix de cajou sont aromatisées sous 8 fermes, naturel – grillé-salé, grillé-citron, grillé-pimenté, grillé-poivré, grillé-sucré, sucré au miel, sucré à la banane.

La production est vendue aux touristes qui viennent visiter cet atelier très médiatisé. L’Echappée Belle lui a consacré un e émission ainsi que la télévision belge. Les visiteurs viennent aussi bien d’Islande que de Pologne…

Joseph Diamacoune a créé son entreprise après sa retraite. Il valorise ses anacardiers familiaux et emploie 15 permanents  à la haute saison il embauche des journaliers. Les permanents sont pour moitié des handicapés qui ont eu la polyo, l’autre moitié de très jeunes mères-célibataires de moins de 18ans qui ont dû interrompre leur scolarité. Le but est qu’elles retournent à l’école après la naissance de leur enfant. Parfois, raconte Joseph il y a tant d’enfants qu’on se croirait dans une pouponnière.

CARNET DE CASAMANCE

 

Nous arrivons enfin vers 15h devant la Case à impluvium où nous passerons la nuit. Le campement se compose d’une très grande case ronde en terre et d’une paillote-restaurant plus classique. Sur la place, il y a aussi un petit bâtiment de ciment : « épicerie-bibliothèque ». On entre dans la case à impluvium par une colonnade de 4 troncs de rôniers soutenant un auvent de chaume abritant une entrée cimentée et des bancs. A l’intérieur 10 colonnes supportent une galerie ouverte en son centre – impluvium –où pousse un bananier. Les chambres sont réparties tout autour. Portes de bois sur chambres très sombres. Les lits sont surmontés de moustiquaires. Les draps sont en batik coloré. La petite fenêtre carrée a un volet en osier. Le plafond est tressé. La minuscule salle d’eau est toute noire mais elle a une douche, des WC, lavabo et un rebord de terre pour poser les affaires.

La salle à manger dans la paillote est bien aérée. Il y a même la WIFI ! L’électricité est solaire et donne du souci à Idrissa, le gérant qui nous donne le choix : soit recharger téléphones et appareils-photos et dîner à la bougie, soit garder le courant pour la lumière. On préfère recharger les appareils et d’ailleurs rien n’a sauté. On a même pu se doucher avant de se coucher. Au menu : poulet yassa et spaghettis.

Deux françaises sont arrivées aujourd’hui, je me joins à elles pour une promenade « contée » dans le village (2h30 environ 10 km).

Enampore : promenade avec Idrissa

Le village d’Enampore compte 700 habitants mais l’habitat est très dispersé. Les maisons sont cachées dans la forêt, reliées par de tortueux sentiers. Il y a peu l’ethnie Diola qui le peuple était encre animiste, il ne reste qu’une minorité d’animiste, le reste de la population se partage entre catholiques et musulmans à égalité.

Botanique

Idrissa vante les innombrables qualités du rônier – palmier à sucre – son tronc est lisse surmonté de larges feuilles en éventail. Le tronc est très apprécié pur les constructions. Les jeunes arbres sont protégés par les pétioles des feuilles coupés qui forment des « défenses ». Le fruit est consommé frais cueilli ou tombé. En entaillant la base des fleurs mâles ou femelles et en recueillant la sève dans des bouteilles on fait le vin de palme.

Les Pommes de Cayor (Neocarya Macrophylla) se consomment blettes comme des nèfles.

Les jeunes fromagers (Ceiba pentendra)sont aussi défendus par des piquants qui tomberont, une fois que l’arbre aura pris de l’âge. La nature est bien faite !

Un parfum puissant s’exhale des fleurs d’anacardiers. Les anacardiers sont des arbres peu exigeants. On vend les noix de cajou. Mais Idrissa ajoute qui’ls épuisent les sols et que rien ne pousse en dessous.

Il nous montre aussi les curieux fruits de l’acacia scorpion très apprécié des chèvres.

Malgré ses 700 habitants seulement, Enampore bénéficie d’établissements  scolaires jusqu’au collège. Nous passons devant la Case des Petits qui scolarise les enfants à partir de 2ans et demie.

Un grillage protège le Jardin des Femmes protégé par un grillage des divagations des nombreux animaux, porcelets, chèvres surtout, ou vaches. Une partie du jardin est une plantation de palmiers à huile : les fleurs femelles donnent une sorte de régime de dattes dont on fait l’huile roue ; Les fleurs mâles peuvent servir d’enfumoir à abeilles. A Enampore, l’huile d’arachide est utilisée plus couramment que l’huile de palme plus chère et qui ne convient pas à tous les usages. Il y a une usine d’huile d’arachide à Ziguinchor tandis que l’huile de palme n’est pas traitée industriellement dans la région. Il n’y a que peu de légumes dans le Jardin des Femmes. Elles consacrent toute leur énergie à arroser le maïs. Autour du puits on a disposé des rangs de maïs très propres. Chaque rangée est bordée de deux rigoles peu profondes. Six jeunes femmes tirent de l’eau du  puits profond d’une dizaine de mètres ? Elles remplissent deux arrosoirs. Chacune arrose ses rangées désignées par leurs prénoms sur des rectangles en plastique. Chacune est responsable de ses rangées et vend sa récolte. Pour moi, cela ressemble plus à un champ qu’à un jardin mais pas pour Idrissa qui s’indigne : « les hommes travaillent aux champs, les femmes au jardin ! »Les champs ce sont les rizières. Renseignement pris plus tard, les femmes travaillent également dans les rizières, elles repiquent le riz une fois que les hommes ont labouré. Revenons au maïs, Idrissa regrette « Ce n’est pas du maïs bio, il est OGM ! »  et,  bien sûr, fertilisé aux engrais chimiques.

Un peu plus loin, un beau puits carrelé de la margelle au sol. Il a été offert par un pays arabe, on n’en saura pas plus Idrissa ne lit pas l’arabe. En face, une petite école coranique.

En chemin nous passons sous une sorte d’acacia fleuri , le moringa puis devant des citronniers. Nous   quittons la zone habitée pour la Forêt Sacrée, c’est le domaine royal. Il n’y a plus de roi à Enampore depuis 1973. Le palais royal est tombé en poussière : deux petites buttes comme des dunes rappellent son emplacement. A son avènement, le roi quitte sa maison, sa famille, sa femme et ses enfants pour la demeure royale à l’écart et doit épouser une femme désignée par la communauté. La figure du roi n’est pas liée au pouvoir économique ou politique ; sa charge n’est pas héréditaire, non plus mais spirituelle.  Le roi a subi des « incarnations » (Idrisssa ne précise pas de quoi il s’agit). Il semble que ces incarnations soient très puissantes et que la personne habitée par ces puissances soit forcée d’y céder. L’homme qui refuserait cette royauté mourrait de faim. La nourriture lui tomberait entre les doigts.

C’est aussi le lieu des initiations et des circoncisions. Les initiations ont leu tous les deux ans. En revanche les circoncisions collectives sont moins fréquentes. La dernière remonte à plus de 10 ans. Idrissa raconte les sacrifices de vaches, cochons, chèvres ou poulets ; le sang répandu, le vin de palme offerts aux esprits. Ses explications sont (volontairement ?) confuses. Il parle de la séparation entre les hommes et les femmes et celle entre initiés et non-initiés, entre Diolas et étrangers. Les religions monothéistes s’accommodent du syncrétisme avec l’animisme. Chrétien ou musulman, le Diola se réfère à la culture de ses ancêtres et se prête aux rites d’initiation. Toutefois, aucun roi ne s’est incarné depuis 40 ans ! Idrissa semble le regretter. Un roi serait un bon intercesseur entre le  village et les autorités de Ziguinchor ou de Dakar .

Idrissa est un merveilleux conteur. Il sait éveiller notre curiosité pour les croyances animistes tout en ne trahissant pas le mystère réservé aux initiés. Il parle en philosophe prônant la tolérance, le respect de la nature, la conservation de la culture diola sans refuser l’électricité, l’éducation des enfants à l’école ou Internet. Il insiste : leur culture est orale « pas comme la dame qui écrit ! ». La dame c’est moi, et je ferme mon  cahier, un peu mortifiée.