Catégorie : Andalousie

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Dès que nous quittons la Ronda Sur (périphérique sud de Grenade) et que pénétrons dans la ville, c’est la galère.

Autant l’écrire une fois pour toutes, la circulation automobile est impossible dans Grenade ! La seule décision raisonnable est de rejoindre le premier parking où il reste de la place, et utiliser les autobus et marcher. Le Centre-ville est réservé aux taxis et autobus quand il n’est pas complètement piétonnier. Dans les quartiers périphériques, le plan de circulation est parfaitement illogique. La ville historique n’est pas vraiment étendue. Je passe donc nos errances automobilistiques…

.A 11H nous avons déposé la SEAT dans le parking Triunfo sur la magnifique avenue de la Constitucion plantée en son mitan de parterres modernes, face à une place reconnaissable à une sorte d’aiguille en ciment face au parc de la Fuente del Triunfo près de la Gran Via de Colon qui mène à la Cathédrale et à la zone Monumentale

Le microbus 31 nous conduit directement à l’Albayzin moyennant 1.20€ (somme forfaitaire pour n’importe quel autobus de Grenade).Nous descendons comme les autres touristes non loin du Mirador de Saint Nicolas où le panorama sur l’Alhambra et la sierra Nevada est le plus beau de la ville. On contemple, éblouies. Puis on essaie de se repérer dans les tours et les balcons. Cela me plait bien de revoir les sites visités hier encore fraîchement imprimés dans la mémoire.

L’église est très simple, blanche. Un peu plus loin se trouve la  mosquée moderne (ouverte en 2003). Nous pouvons nous promener dan ses jardins installés sur la terrasse face à l’Alhambra. Jolis bassins en céramique bleue en forme d’étoile, sûrement rafraîchissants en été. La salle de prières est sobre, une épaisse moquette rouge mais peu de décor. Le minaret est coiffé d’un toit en pyramide. Rien ne le distingue du clocher de l’église toute proche si ce n’est que la girouette est remplacée par trois grosses boules de cuivre.
Nous déambulons par les ruelles aux murs chaulés qui serpentent entre les carmenes, joli prénom pour des villas avec jardins bien encloses dans des murs blancs qui débordent de jasmin ou de lilas, piqués des flèches noires des cyprès. Les entrées sont souvent décorées de céramique mauresques ou d’azulejos. Aux façades on a pendu des assiettes peintes ou des pots de fleurs en céramique. Même coca-cola a fait des concessions à l’environnement : la célèbre marque a abandonné ses couleurs emblématiques rouge et blanc pour une assiette de faïence bleue et blanche plus en harmonie avec les plaques des rues.

D’après le guide du routard, proposer un itinéraire relève de la plaisanterie. Ils n’ont pas vraiment tort. Nous tournons dans les ruelles, découvrons des jardins secrets, certains bien cachés,  d’autres livrés aux regards des passants, des citernes blanches ou en brique roses les aljibes.

..Nous descendons vers la petite rivière : le Rio Darro qu’enjambent des ponts anciens. C’est une promenade touristique mais sans excès. Il n’y a pas de commerce tapageur, surtout des cafés et des restaurants qui proposent bocadillos et tapas en plus de plats chauds.
El Banuelo est un hammam ancien bien conservé avec son sol en marbre et ses ouvertures en étoile. Le lendemain de la visite de l’Alhambra, je suis un peu blasée. Les jolis chapiteaux wisigothiques changent des motifs arabes.

Nous remarquons au passage le pont du Cadi, reste d’une arche outrepassée (en fer à cheval), j’étale mon savoir récent !la promenade a pour nom Paseo de los Tristes, nom bien romantique, qui sont les Tristes ?

Nous arrivons bien affamée Plaza nueva ; belle place dallée de marbre devant un bâtiment officiel et bordée de nombreux cafés. Je m’engouffre dans le premier venu et commande un bocadillo queso manchigo (3.5€).
Il nous reste une bonne après midi pour jouir du soleil sur les chaises longues et faire une courte promenade dans les environs des Molinos.

ANDALOUSIE Pâques 2009

En principe, il est conseillé de réserver les billets à l’avance par Internet. J’ai bien essayé, selon la réservation électronique il ne restait plus de place que pour le mercredi, et encore! Tard dans l’après midi. Et si ce jour là il pleuvait? Nous tentons donc l’achat sur place – risqué .

Il faut arriver tôt. Le réveil sonne à 6h30, départ de nuit.

A 7h45, à la sortie du périphérique qui contourne Grenade par le sud (Ronda Sur), un panneau lumineux prévient qu’il ne reste plus que 1000 places pour la journée.

Les parkings sont encore vides, les queues, déjà, très longues. La réservation par Internet garantit l’entrée du palais nasride mais ne dispense pas de la file d’attente.

A l’écart, une autre queue , bien cachée, conduit aux machines automatiques. Au micro, une voix polyglotte annonce qu’il ne reste plus que 500 places pour le matin. Arriverai-je à temps ? oui, mais c’est un peu plus cher de payer par Carte de Crédit (12+1€).

A l’ouverture du site, nous présentons nos précieux rubans magnétisés.

RDV à 10H au Palais Nasride et il faut être ponctuel !

Grenade – Generalife au petit matin
Sous un ciel bien dégagé ;  avant que le soleil ne surgisse de derrière la montagne, nous nous dirigeons vers le Generalife. Seule la ville est éclairée. C’est donc  dans la presque-pénombre que nous abordons les rangées de cyprès bordant le premier bassin allongé. Cette promenade est plutôt adaptée à la grosse chaleur qu’au petit matin glacial. L’avantage est énorme : nous sommes presque seules ! (cela ne durera pas)

 

 

Le Generalife est à nous!

Nous entrons dans une cour plantée d’orangers qui portent leurs fruits. Comme dans un Riad au Maroc ! les murailles rouges de l’Alcazaba, les neiges de la Sierra Nevada, tout évoque Marrakech.

Une armée de jardiniers soigne les fleurs des massifs : renoncules, aux têtes fournies et aux couleurs éclatantes rouges, jaunes oranges… réséda mauve pâle ou violet très vif, pensées, pâquerettes ou pivoines merveilleuses. On ne sait plus ce qu’il faut privilégier : le chatoiement des pétales ou les stucs délicats qui s’offrent à nous.

J’ai renoncé à ouvrir les guides qui commentent  ce que nous avons sous les yeux. Il y a tant à voir ! Tant à admirer par nous même ! Les explications paraissent superflues. D’ailleurs que peut-on expliquer de plus après la visite des tombeaux Saadiens ou les medersas de Fez ? Il suffit pour l’instant de se laisser emporter par la perfection inégalée des décors, l’harmonie de l’eau qui jaillit en abondance, la luxuriance des jardins.

Un détail m’enthousiasme : une petite niche à l’entrée d’une pièce de réception est décorée d’une rangée de petites niches elles-mêmes, ornées de petites niches…mises en abîme. Plafonds dorés avec des stalactites, portiques, arcs.

Et bien sûr le canal inoubliable ou les jets d’eaux s’entrecroisent en arceaux (je m’en souviens après 28 ans).

Nous montons dans les jardins jusqu’au Pavillon Romantique redescendons par un chemin d’eau canalisé dans des rigoles ondoyantes : nous nous croyons transportées au Portugal !

 

Grenade- Alhambra Palais nasride

Malgré mon grand désir de flâner et surtout d’attendre les rayons du soleil illuminer le patio, il nous faut rejoindre le Palais Nasride pour 10H.

Déjà, nous ne sommes plus seules, un groupe de Japonais (calmes et discrets) et une classe d’ados espagnols (téléphones portables et voix fortes), des Allemands et une myriade d’Italiens seront nos compagnons. Dans cette foule inutile de lire les guides. Il faut toute son attention pour réussir LA PHOTO capter les arcs qui se superposent, les entrelacs délicats rehaussés de bleu, sans qu’elle soit gâchée par une tête ou un bras intempestifs (heureusement que nos photos sont numériques, quel gâchis avec de l’argentique !).

Nous passons de salle en salle, de patio en oratoire, découvrons les bains toujours dans un ravissement indescriptible ; il faudrait revenir en arrière, s’attarder. Impossible ! Il faut savoir partager tant de beauté avec les autres.

A l’issue de la visite au palais Nasride dans les Jardins del Portal, enfin, nous trouvons un endroit pour nous asseoir. Je me rappelle que mon téléphone peut aussi prendre des photos. Comment l’ai-je oublié ? J’envoie deux MMS à maman, photos d’un bassin rectangulaire peut être moins raffiné que celui du Generalife ou le Bassin des Myrtes. Il faut faire une pause pour éviter que les images se sur- imprimant n’effacent les plus anciennes.

De retour à la maison, je me relis. Quelle pauvre description!
Impossible de traduire l’émerveillement! Je ne vais pas recopier le Guide Bleu! Dans certains cas la beauté se suffit à elle-même.

 

Grenade – Alhambra – Alcazaba

Sous un franc soleil, nous visitons l’Alcazaba, forteresse militaire avec ses grosses tours carrées. Occasion de découvrir la ville de Grenade, la cathédrale, les toits des patios. …
Encore une pause dans un  jardin au calme : le jardin de Los Ardaves sur une petite terrasse d’où on découvre la montagne.

Nous déjeunons d’un sandwich triangulaire (3€) acheté à l’automate du bâtiment de service (WC). Ce n’est pas franchement de la gastronomie mais c’est bien pratique !

 

Grenade- Alhambra – Palais de Charles Quint

Le Palais de Charles Quint est impressionnant de l’extérieur : son bossage ressemble à ceux du palais Pitti ou du Luxembourg, au dessus, un décor Renaissance. Ce grand bâtiment carré renferme deux musées.

J’hésite avant de l’aborder :nous avons déjà vu tant de choses ce matin!

Surprise : le gros pavillon est creux, évidé, une arène circulaire entouré d’un double niveau de galeries à arcades. Un cercle inscrit dans un carré, géométrie symbolique. Les deux musées sont installés dans les pourtours. D’ailleurs ils sont fermés « comme tous les musées en Espagne le lundi ! » me répond le gardien à qui j’en ai demandé la raison.

Grenade- Alhambra – Le Generalife (bis)

 

Retour au Generalife,sous le soleil, nous aurons sans doute des photos plus colorées.

Le billet n’est valable que pour une seule visite. Nous nous introduisons par effraction (le gardien est absorbé au téléphone. Il y a un monde fou. Mais  cette foule est mouvante. Je déniche un fauteuil de cuir dans un angle et commence à dessiner le joli canal. Personne ne me dérange. Nous sommes en plein soleil à quelques pas des jets d’eau.

Le Généralife est à nous!

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Antequera -Place San Sébastian

Inutile de se lever avant 9 heures. Le bar de l’hôtel est fermé le dimanche.C’est l’occasion de déjeuner  au soleil,à la terrasse d’une petite cafétéria moderne au coin de la place San Sébastian.

La place est très calme, le trafic interdit pour cause de procession. Les espagnols dorment encore. Le temps est magnifique, ciel bleu, lumière vive. Une jolie fontaine en pierre rouge orne le centre de la place. Les arbres sont taillés en boule.

Le clocher de la collégiale San Sébastian resplendit sous ses tuiles vernies. La girouette est de grande taille : un personnage brandit un étendard. La façade est décorée d’étranges personnages presque lascifs et dénudés ; j’aurai l’explication dans le guide Bleu : il s’agit du Crépuscule et de la Nuit.

Un jus d’orange bien frais accompagne une spécialité locale : les mollettes (petit pain très tendre sans croute fourré au jambon.
Que faire avant 11H, heure d’ouverture des musées et églises). Il fait un temps merveilleux, nous montons à l’Alcazaba, découvrons la route une belle fontaine  du taureau en calcaire rouge surmontée du soleil. Les fontaines sont nombreuses et variées à Antequera. J’imagine leur fraîcheur au plus fort de l’été.

 

Antequera – Arc des Géants

L’arc des Géants est encore plus photogénique dans la belle lumière du matin.
Sous l’éclairage nouveau, le rocher qui m’avait paru bizarre et que j’avais qualifié de chicot hier prend une silhouette différente : celle d’un homme couché. Je distingue nettement le nez, les lèvres, les arcades sourcilières. Où avons-nous déjà vu un tel profil ? A Cuba ? Au Cap vert ?

 

 

Antequera -Santa Maria Mayor

La belle place carrée, parvis de Santa Maria Mayor surplombe les Thermes Romains. Nous en avons vus de plus beaux et de mieux conservés.

La façade Renaissance de Santa Maria Mayor est sobre : quelques volutes, des coquilles. Elle est  Renaissance Italienne sauf les peintures grises qui soulignent les arcs en Toscane.

C’est une église à trois nefs qui surprennent par leur volume, la hauteur des grosses colonnes ioniques finement cannelées. Le plafond mudéjar est magnifique. Au plafond du chœur des entrelacs en motif d’étoiles à 6 et 8 branches

Une figure étonne:la Tarasque avec ses sept têtes de serpents que l’on fait défiler dans les processions religieuses avec les images des saints. Personnage mythologique étrange à qui on a imposé une vocation religieuse d’incarnation de la Foi.

 

Antequera – Santa Maria Del Carmen

Je descends à Santa Maria Del Carmen
(« attention aux marches glissantes » répètent à l’envie les guides des groupes qui se sont succédés)
Antequera se visite au pas de course. Entre 11 et 13h30 il faut avoir visité 3 églises 2 couvents et le Musée. Seul l’Alcazaba reste ouvert.
Santa María Del Carmen (2€) est entièrement peinte. Ses dehors sobres cachent une exubérance baroque. Le chœur est entièrement revêtu d’une sorte de « papier peint » ou de rideau de cachemire à dominante rouge avec des motifs floraux et des entrelacs jaune ocre avec un peu de blanc et de bleu. Le retable de bois peint marron est entièrement sculpté, de loin on dirait une grotte de corail rouge portant des personnages religieux et des anges de bois blancs noirs et dorés. Il représente un style que je ne connaissais pas : churrigueresque.

Les autres visites : Musée Municipal et couvent des Decalzados ne se font qu’accompagné et commencent à la demi-heure. Ne voulant pas rater la Procession, j’y renonce.

 

La procession d’Antequera – arrivée à Padul

Nous attendons à notre balcon, les fenêtres à l’étage du dessous sont parées de velours rouge sang. Nous serons aux premières loges.  Hélas, rien ne vient. Les gens parcourent la rue dans les deux sens. A midi et demie je m’impatiente et demande où cela en est à un jeune policier qui stationne sous notre fenêtre. Il me montre une rue perpendiculaire : on peut atteindre la procession là-bas. Rien de bien extraordinaire, pas de pénitent ni de cagoule, peu d’adultes, un char bien laid. Seuls les enfants sont à la fête. Les petites filles en robe verte de velours rebrodés sont très fières. Les garçons sont habillés en enfants de chœur.

Nous quittons notre perchoir avant le passage de la procession et à 13h nous sommes sur l’autoroute. Toujours des collines plantées d’olivier. A proximité de Grenade, le paysage s’urbanise. Le Col du Soupir du Maure me déçoit : j’attendais beaucoup de ce lieu au nom évocateur. Une usine de ciment le défigure

ANDALOUSIE Pâques 2009

en route vers Grenade

Toujours des collines plantées d’oliviers. A proximité de Grenade, le paysage s’urbanise. Le Col du Soupir du Maure me déçoit : j’attendais beaucoup de ce lieu au nom évocateur. Une usine de ciment le défigure.

Notre gîte Molinos de Padul

Juste après, nous arrivons à Padul. Heureusement les moulins de Padul sont à l’écart, face à la Sierra Nevada bien enneigée. Notre gite est une petite maison carrée précédée d’un auvent (pour l’été). Sur la pelouse verte il y a une piscine bleue et des transats. Côté cour pousse un grand néflier touffu et deux beaux arbres au feuillage naissant (peut être des noyers). Côté rivière quatre petits cognassiers coupés très court, très vigoureux, sont en fleur le long de la rivière avec un grenadier. Dans le ruisseau les iris jaunes prospèrent. Il y a aussi une touffe de soucis orange et de beaux arums

 

Molinos de Padul

Notre gîte est très bien aménagé.
La salle à manger-cuisine occupe la moitié du volume tandis qu’une mezzanine partage l’autre moitié en deux chambres, deux lit en haut et une chambre en bas avec une belle salle d’eau.

Notre chambre est exigüe mais coquette : une tenture indienne rouge brodée de petits miroirs, un couvre-lit grenat, de beaux placards fermés par des portes anciennes, lui donnent une atmosphère orientale.
-« on dirait un lit clôt ! » dit D.

La plus jolie réussite en matière de déco est la salle d’eau avec une vasque ronde installée en angle dans un calcaire coquiller poli, brun rappelant le comblanchien, surmontée par une très belle glace au cadre de bois sculpté de roses où se reflète un bouquet d’arums. La douche est une petite cabine carrelée de mosaïque jaune avec un petit banc de pierre comme dans un hammam. On peut ranger les affaires de toilettes dans un garde-manger ancien grillagé. Sous le lavabo, le panier à linge en osier est garni d’un tissu beige.

Teresa nous fait visiter son « musée »: le moulin a gardé sa meule actionnée par une roue dans le ruisseau qui coule sous la maison. Vieux paniers, cloches à chèvres ou à bétail, gargoulettes et divers récipients font de bien jolies photos.

A 6 heures, nous sommes installées pour un premier bain de soleil sur la pelouse face à la montagne.

 

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Antequera – Portichuelo

 

En venant du Torcal, à l’entrée de la ville, la vue sur la ville est extraordinaire. La colline est cernée de hautes murailles, elle est coiffée de 2 tours carrées aux toits en pyramide : l’Alcazaba, ancienne forteresse arabe.

La ville basse aux murs blancs éclatant forme une tache claire. La ville est enchâssée dans une cuvette entourée de montagnes violettes et de champs vert vif. Un gros rocher isolé en forme de chicot se détache à l’arrière de l’Alcazaba. Le soleil joue avec les gros nuages et l’éclairage varie de minute en minute créant des surprises aux photographes.

La visite en voiture de la ville est un casse-tête. Mieux vaut marcher ! On n’arrive jamais à l’endroit prévu même en suivant attentivement le plan. En cherchant l’Alcazaba, on trouve la place du Portichuelo limitée par la grande église Santa Maria de Jésus fermée et par la charmante chapelle-tribune de la Virgen de Socorro construite avec une alternance de briques et de pierre, jeu de rouge et de blanc, arcs, balcons, ferronnerie, coquilles saint Jacques, arabesques et motifs mudéjares. Une fresque de la Vierge sur fond noir surmonte le balcon. Curieuse Vierge noire mais mondaine.
Une rampe surplombe les rangées d’arcades d’un couvent.

 

Antequera – Alcazaba

 

La Plaza des Carmen est déserte. L’église est surmontée d’un toit aux volumes imbriqués intéressants. Évidemment fermée ! Pendant la Semaine Sainte le créneau des visites est mince : de 11 heures à 13h30.

Nous avons contourné en voiture l’Alcazaba sans jamais en trouver l’entrée. C’est qu’il faut emprunter des escaliers !

De la Plaza del Carmen une rue mène aux murailles en restauration. Il semble que la fièvre constructrice espagnole se soit étendue aux monuments historiques. On a récemment restauré à tour de bras. Et c’est tant mieux ! Les restaurations d’Estepa datent de 2008 celles de l’Alcazaba d’Antequera aussi. Pourvu que la crise ne mette pas fin à cet élan ! Logiquement les maçons mis au chômage dans les lotissements pourraient être recyclés dans la reconstruction des murailles et des tours  de tout le royaume. Un étroit passage entre des maisons d’habitation conduit à une rue bien en pente puis à une nouvelle volée d’escaliers.

La charmante place des Escribanos s’ouvre sur le parvis de l’imposante Santa Maria Mayor – évidemment fermée ! (mêmes horaires qu’au Carmen). De l’autre côté de la place des Escribanos, l’Arc des Géants est une belle porte ornée de plaques de marbre et de sculptures  de lions. Elle est si monumentale qu’on peut s’y promener  dessus ! Cet arc se prête bien aux photos : d’un côté on découvre Santa Maria de l’autre le clocher de San Sébastian qui domine la ville basse.

L’Alcazaba est ouvert jusqu’à 18h et gratuit. Des rampes et des escaliers ont été ménagés dans un beau jardin . Une double rangée de cyprès forme une haie élancée. Ailleurs on a taillé les conifères pour imiter les créneaux, certains à un mètre du sol d’autre à deux. Des jardins à la françaises à motifs triangulaires sont aussi fleuris. La Porte Chrétienne à mi-hauteur rappelle que si les Rois Espagnols ont conquis Antequera avec panache (le Soleil d’Antequera rappelle cet épisode), ils ont dû réduire la surface de la forteresse pour pouvoir la conserver. La place d’Armes est encore en chantier. Je monte avec joie au clocher puis à la tour blanche ; Dans cette dernière, les ouvertures sont en fer à cheval de style arabe. Je me fais un plaisir de photographier le paysage cadré par ces fenêtres.

 

Antequera – messe de nuit à San Sebastian

Notre chambre 21 de l’hôtel Castilla se trouve à l’angle de la rue principale de l’Infante Don Fernando (le conquérant du soleil d’Antequera)  et d’une petite rue.

La fenêtre légèrement cintrée doublée de volets intérieurs en beau bois clair vernis, s’ouvre sur un balcon Art Nouveau. Des rideaux grège encadrent cette fenêtre. C’est une vraie scène de théâtre au soir qui tombe. Les jeunes stationnent au coin de la rue puis, vers 9 heures la rue se remplit de groupes de gens qui remontent ou descendent vers la place San Sébastian.

Nous venons tout juste de nous coucher, on frappe discrètement à notre porte: la jeune fille de la réception  nous annonce :
-« vous êtes mal garées, il faut bouger la voiture qui touche la ligne ! »
Nous protestons pour la forme et enfilons des jeans par-dessus les pyjamas.
L’église San Sébastian est allumée pour une messe nocturne. Nous en profitons pour entrer. A ce moment, le prêtre invite l’assistance à chanter la Gloire du Seigneur. Des enfants agitent des clochettes, un homme joue à la guitare un genre de flamenco. Cette messe est surprenante. Difficile d’apprécier le décor de l’église, les bois sculptés du chœur, le retable, on ne peut pas s’approcher.

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Arrivée à Antequera

A l’entrée d’Antequera des arroseuses tournent à plein, irriguant le blé malgré les nuages menaçants. Sans doute ces derniers ne sont pas porteurs de pluie pour l’Andalousie. En tout cas, les installations d’irrigation sont impressionnantes !

Malgré la saison touristique nous trouvons facilement l’hôtel idéal : Hôtel Castilla, deux étoiles, une belle chambre d’angle, un ascenseur,  un parking. Demain une procession est programmée et elle passera sous notre balcon.

 

Antequera – Torcal

11km d’Antequera,  une route étroite  grimpe dans la montagne jusqu’à 1200m (l’altitude d’Antequera est 577m).

Les blés sont parcourus par de véritables vagues sous le vent fort. Quelques maisons très basses paraissent encore plus blanches sous le ciel gris. A l’entrée du parc, une rocaille est couverte d’asphodèles en fleur, de grosses taches d’iris sauvages violets. Les ajoncs jaunes éclairent ce paysage austère. D’un mirador il nous semble apercevoir la mer. Malaga se trouve à 60 km en voiture et sans doute beaucoup moins à vol d’oiseau.

Les rebords du karst se rapprochent. La falaise est  entaillée. Les figures d’érosion n’apparaissent que plus tard. Une épaisse strate est surmontée d’une alternance de fines barres dures et d’autres plus tendres déblayées qui laissent des creux.

Le « Monument Nacional », symbole du parc, est une colonne naturelle qui semble faite d’assiettes géantes empilées. Au pied, je trouve de très belles orchidées roses touffues et aussi fournies que les jacinthes des fleuristes.

Le Centre d’Interprétation est décevant. J’attendais une exposition sur le karst, l’érosion, la flore…Rien de tel, de belles photos sans commentaire.

Deux promenades sont balisées : la verte de 45 minutes et la jaune de 2 heures. Une rafale de grêle me suggère de choisir le parcours le plus court. D’ailleurs, je suis mal équipée. Mes Nike pour la course, n’accrochent pas, les roches sont glissantes, un bâton de marche aurait été utile.

A la base de formations bizarres en colonnes, s’épanouissent des pervenches d’un bleu très pâle. Les épines blanches explosent en une floraison abondante. En altitude le printemps vient tout juste de commencer.

Dans le karst alternent trois types de calcaire jurassique : oolitique, brèchoïde clastique et plus compact. La formation  a été relevée pendant l’orogenèse alpine et comprimée pour former une lentille puis hachée de failles et de diaclases. L’érosion pluviale et la gélification ont sculpté ces figures étonnantes.

La pluie et le vent rendent le froid pénétrant. J’ai superposé un gros pull, une polaire et un coupe-vent. Il  manque les gants et le bonnet !

 

Nous  contournons Séville sur l’autoroute bordée de grandes surfaces, Carrefour,  Al Campo (Auchan), Décathlon, magasins de meubles, Leroy Merlin…Désolation de cette uniformisation des abords des cités. Nous pourrions être à Lyon ou à Evry – aucun intérêt !

Enfin La campagne! Moutonnement des collines plantées d’oliviers chevelus. Un village Puebla de Cazalla déborde du sommet d’une crète. Son église à l’avant, commela figure de proue d’un navire, son campanile séparé, un peu décalé de la nef, surmonté par une curieuse coupole aplatie comme celle d’une mosquée.

8°C, il fait très frais, on met le chauffage dans la SEAT Altéa.
Des montagnes escarpées se profilent au loin.
Au km 85, nous dépassons Osuna, petite ville blanche au flanc d’une colline dominée par une grosse forteresse créée jaune. Je ne sais pas pourquoi, je pense à Ostuni dans les Pouilles – peut être seulement la consonance ?

Le long de la voie ferrée poussent des agaves. Les lilas sont en fleurs. Les collines deviennent très blanches : la marne affleure quand on a labouré au pied des oliviers.

 

 

 

Estepa : estupendo !!!

Nous traversons le village endormi. Une belle façade baroque avec des colonnes torses : le Palais des marquis de Cernevalas, attire mon regard. J’entre dans une magnifique église baroque sans pouvoir la visiter : les Pasos des processions barrent le passage.

Oliviers, villages blancs, façades baroques, comme dans les Pouilles !

Je monte à la colline San Cristobal où se trouvent deux couvents Santa Clara,un couvent franciscain, les ruines d’un château fort et une belle église fortifiée gothique Santa Maria.

Cet ensemble de monument est mis en valeur dans le parc Francisco Ayala – homme de lettres local qui a étudié Cervantès et traduit entre autres, S Zweig. Cette promenade tranquille est une surprise merveilleuse. Des panneaux racontent l’histoire de la petite cité : « Estepa, de la Préhistoire aux romains… », la tour médiévale semble tenir un pont-levis.

Au sommet, j’entre dans la cour des Sœurs. Rien n’interdit l’entrée « sauf aux chiens ». On a affiché la liste des prix des pâtisseries qu’on commande à une religieuse invisible derrière un tour (passe—plat). Encore un souvenir italien, ou plutôt sicilien et littéraire conté par Dominique Fernandez.
Le couvent des hommes est mieux fermé je ne fais aucune tentative pour entrevoir l’intérieur.
Du haut de la colline, la vue est étendue : un azulejo nous détaille le « balcon de l’Andalousie ».
Dernier  monument : la tour baroque Santa Victoria, très haute et très décorée.

Dans les rues blanches en pente raide, les femmes sont occupées à balayer devant leurs portes. Le font-elles chaque jour ou Pâques marque-t–il une occasion spéciale ?

A la sortie du village, je peste encore contre les Espagnols, leurs lotissements et leurs constructions exagérées.
– « ils ne sont vraiment pas écolos… »dis-je en voyant des pylônes à haute tension. Vraiment je suis médisante ! Juste à côté au km 135 en face de Pedra de la Fuente, nous voyons un champ de panneaux solaires.

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Aux environs de Guillena, la campagne est merveilleuse, fleurie, odorante. Les villages resplendissent. La majorité des maisons anciennes sont blanches, soulignées de jaune, d’autres sont peintes d’ocre, d’orange, de jaune qui tranchent sur le blanc et rompent la monotonie.

Aux entrées des bourgs, des quartiers entiers sont complètement neufs et souvent inachevés. Le Courrier International de la semaine passée relatait l’éclatement de la bulle immobilière en Espagne. La construction, après le bétonnage de la Côte qui date déjà depuis des décennies, s’est emballée dans les villes, et même, nous le voyons ici, dans les villages. Ces « urbanizaciones » étaient elles vraiment nécessaires aux habitants de la banlieue de Séville ? Ou résultent –elles de la spéculation immobilière effrénée comme le suggère l’article du Courrier ?

La petite cité de Burguillos est truffée de lotissements aux maisons mitoyennes alignées. Elle est dominée par une jolie église blanche juchée sur une éminence. Du parvis de l’église, la vue est très belle.

Nous continuons dans la direction de l’Estramadure et du Portugal et parvenons dans un  paysage de petite montagne. Les agrumes et les oliviers sont remplacés par des champs de blé ponctués par de très beaux chênes au port majestueux. Les crêtes se succèdent. Du grès vert affleure.

Le village de Castelblanco abrite un musée Ethnographique et une Maison des Pèlerins. Des panneaux font allusion à un Pèlerinage – lequel ? – Compostelle ? Fatima ? Notre hôtel de Guillena sert aussi de relai aux pèlerins : un couple anglophone en tenue de marcheurs s’est présenté avec une coquille saint Jacques sur un sac à dos kaki vétuste.

J’écris, installée sur la terrasse du Bar Frances. Distraitement je jette un regard sur la télévision qui diffuse en permanence des images de la procession de Séville depuis au moins deux heures,  en direct, le soir tombe.

La fanfare de Guillena est venue se réunir au Bar Frances. Je les ai vus arriver avec sympathie, et partir, avec soulagement. Que l’Espagne est bruyante ! Je commence, dès le premier jour, à être saturée de Vierge et de Christ portant la Croix. Dire que nous ne sommes que le Vendredi ! Ici, le dimanche de Pâques s’appelle le dimanche de la Résurrection.

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Quittant Séville  par l’autoroute, nous sortons à Santiponce,  village que nous avions remarqué ce matin.

Nous passons un moment délicieux dans une oliveraie en face du monastère de San Isodoro del campo – couvent cistercien érigé en 1301 . Les ruines ont fière allure mais l’édifice gothique d’après la Reconquête  est peu visible sous des ajouts baroques.

Assise sur un pliant acheté ce matin chez une chinoise qui regardait des vidéos chinoises sur son ordinateur, parfaitement indifférente à tout étalage religieux, je reste une bonne heure à dessiner.

Les coquelicots sont éclatants, les anthémis jaunes pâles à vif. Une fleur inconnue m’intrigue : violet pâle ressemblant à un très grand bleuet avec ses pétales effilochés sur les bords. De noirs cyprès se détachent sur les murs du couvent. La houppe de palmier dépasse.

Évidemment le couvent est fermé à la visite. Vendredi saint, on aurait pu s’en douter.

Nous nous promettons de revenir. Le site antique d’Italica, patrie de Trajan, d’Hadrien et de Théodose se trouve aussi à Santiponce.

Le théâtre antique est  adossé à une colline, derrière le champ de foire occupé par une immense tente. Surprise! sous la tente, des orangers en fleur embaument. Leur odeur captive est même entêtante. Ce matin, j’étais déçue de les trouver inodores. Une certaine température doit être nécessaire pour libérer les arômes. Le thermomètre de la voiture indique 19°C, température idéale

 

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

 

Négligeant les grands parkings dressés exprès pour la Semaine Sainte, nous laissons la voiture dans un parking souterrain proche du Guadalquivir. Sur la promenade aménagée au bord du fleuve, les capucines d’un orange brillant grimpent au tronc des arbres. Les géraniums poussent en pleine terre.

Sur le pont de Triana, une foule  se presse, munie de sièges pliants et d’appareils photos.

Où sont donc les Pasos ?
Les gens sont évasifs.

Un très joli édifice flanqué tourelles carrelées de bleu est construit au bout du pont .

La Plaza de l’Altozano est bordée de très beaux immeubles décorés d’azulejos, de grilles et de loggias.

Sur le passage de la Procession, les balcons sont habillés de tissus rouge-sang décorés des palmes des Rameaux. Les stores de paille tissée sont enroulés.  Des pétales de fleurs jonchent le sol.

Le cortège passe au fond d’une rue. Un cameraman de la télévision, perché, filme. Nous ne voyons absolument rien, la foule s’entasse. Privées d’image, il reste le son – impressionnant- aussi bien la fanfare et les tambours que le silence qui leur succède au passage de la statue.

Nous tentons notre chance dans une ruelle perpendiculaire gardée par la police. Interdit de passer, c’est une voie d’évacuation en cas d’incident. Le cortège défile à au moins 50m, on devine les cagoules pointues des pénitents ainsi que la silhouette du Paso du Christ avec sa croix.

Une fanfare se détache du cortège et vient vers nous. Certains musiciens sont en larmes, ils s’embrassent. J’ai rarement vu autant d’étreintes viriles (adolescentes). Un père équipe son fils de 4 ou 5 ans d’une cagoule pointue de velours vert. Père et fils s’éloignent main dans la main.

Séville – Paso de la Vierge de Triana

 

Dans une autre rue, j’ai la chance de rencontrer le Paso de la Vierge qui croule sous les lys, les arums et  les cierges blancs. C’est une vierge très habillée avec la silhouette très caractéristique triangulaire. Le dais est soutenu de piliers d’argent. A son passage, tous font silence.

Au balcon, une femme en noir à l’allure très simple, jupe serrée pull moulant chante. La musique ressemble à du flamenco. C’est la saeta. L’émotion est perceptible. Je sens que j’ai assisté à un moment très special.

Finalement je me lasse. Il faut être très catholique ou très badaud pour supporter longtemps le piétinement de la foule. Ma curiosité de touriste est assombrie par l’intolérance de ces pénitents en des temps pas si anciens. Lisant les guides,  j’ai appris que l’Inquisition siégeait non loin de là et que,  dans ce quartier de Triana,  se trouvait la prison et qu’eurent lieu les autodafés et les supplices des Juifs.

 

Séville – Triana

 

Nous nous promenons au hasard et voyons les fabriques de céramiques de la Calle Castilla.
Une colombe se pose sous un store de paille. Les géraniums dans des pots de céramique se reflètent dans une vitre. Vision fugitive…

 

Séville – bords du Guadalquivir

 

chocolate con churros.
Curieusement je n’y ai jamais goûté!
En 1974, trop désargentée. En 1981, il faisait si chaud…..En 2003, on avait raté l’occasion. C’est un petit déjeuner espagnol  servi bien trop tard pour nous, les matinales, la racion à 5€ nous servira de déjeuner pour deux personnes ! Le chocolat est si épais que je me pose la question : y tremper le beignet ou le boire ?

Et si nous allions faire un tour en ville ?
En voiture, impossible. La plupart des ruelles du Centre Historique sont piétonnières et pour cause de Procession du Vendredi saint on a coupé les artères les plus larges. Nous nous contentons des bords du Guadalquivir. Les édifices modernes de l’île de la Cartuja, le pont suspendu de travers, le bonhomme suspendu…contrastent avec la vieille ville. Nouvelle tentative en voiture et c’est à nouveau un gymkhana entre les voitures en stationnement dans les ruelles.  Aucun intérêt touristique mais je commence à me familiariser avec le plan et à prendre des repères.

De l’autre côté du fleuve nous trouvons immédiatement l’autoroute et la direction de Merida. Merida est le mot magique qui nous a permis de trouver Guillena hier soir après des kilomètres d’errance et un retour involontaire à l’aéroport.