Catégorie : Balade Normande

BALADE NORMANDE

Veulette notre « port d’attache »

 

l’Hôtel « Les Frégates »

L’hôtel « Les Frégates » fait face à la mer. Sur la digue, de belles tables en bois clair permettent de manger près de l’eau. Le bâtiment blanc a été bâti à l’origine de style normand avec un haut pignon pointu. Une aile a été ajoutée.

Notre chambre est parfaite : une grande baie vitrée occupe toute la façade, la vue est merveilleuse, grand bureau sous la fenêtre,  lit et  tables de chevets  modernes, fonctionnels. Sur la tapisserie  beige, des affiches: Sorrente en camaïeu de bleu, sur la seconde, des personnages sous la pluie sous parapluie, sobre de bon goût.

59€ est le prix affiché auquel il faudra ajouter les petits déjeuners.

Veulette

Veulette est une petite station balnéaire à droite de la vallée de la Durdent– dans  un creux de la falaise de craie face à une belle plage de galets. La route arrive à droit sur la digue qui borde la belle plage de galets. Deux séries de cabanons de bois aux toits de tôle ondulée ou de fibrociment  sont alignés. Tous laqués de blanc, seule tache colorée: un  triangle laqué en couleur qui porte le nom du cabanon. Version désuète, miniature et charmante des bungalows. Autant un alignement de mobil homes ou de caravane aurait défiguré  les abords de la plage, autant ces cabanons adossés les uns aux autres, presque identiques mais tous différents, ressemblent à des cabines de plage et se fondent dans le décor.

Pas un immeuble moderne. Toutes les maisons de brique ou de silex semblent avoir été construites à la Belle Époque. Rien ne dépare cet ensemble. Seule la corniche est contemporaine mêlant bois et ciment, très sobre et légère.

Sentier des douaniers

le GR s’éloigne de la falaise et serpente dans la campagne. Sur le plateau surmontant la craie, de grosses fermes cultivent du blé. De la route, on ne voit pas la mer. Le premier chemin de traverse mène à un dépotoir, ensilage. Laissant la voiture, nous marchons le long des barbelés de clôture d’un  pré. De temps en temps on devine la mer. Un trou d’eau où nagent des canards de bois, sorte de bunker, des cages. Pas de randonneurs mais des chasseurs en bord de falaise !

 

 

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le Port : une échelle vers la mer

 

Nouvel essai un peu plus loin. Une route goudronnée fléchée « Le Port » mène à un  terre-plein. Le sentier  s’enfonce dans une échancrure de la falaise et  aboutit à une échelle métallique. Vertige ? Je commence la descente rassurée par les rampes. A mi-hauteur, plus de rampe. Il est plus sécurisant de descendre face aux barreaux plutôt que de regarder le vide. Pas très motivée, je ne me retourne pas et remonte.  A quoi bon descendre sur la plage puisque je ne vais pas me baigner ?
Un  éleveur donne à boire à ses chevaux. Il déverse des bidons dans un gros abreuvoir rond. Selon lui, le sentier côtier est trop dangereux. Il empêche les chevaux d’y monter. Il nous recommande d’aller aux « Petites Dalles »

BALADE NORMANDE

Hameau construit dans une étroite vallée, un accès à la mer, une petite plage.

De grosses villas cossues se dressent.  Plusieurs étages, deux parfois trois, avec des balcons, des pignons, des tourelles. Virtuosité des maçons qui ont joué avec la brique pour dessiner des motifs géométriques. Fantaisie des boiseries, des carreaux de céramique vernissée comme on savait le faire au début du XXème siècle.

Le sentier des douaniers relie les Petites Dalles et les Grandes Dalles.85m de dénivelé, grimpette pour se hisser sur le plateau. Un panneau explique Dalle vient du temps des Vikings, la racine scandinave Dal signifie Vallée.

Le GR continue sur Fécamp, loin de la falaise à travers les champs de blé déjà bien vert, de colza ou de maïs de l’an passé. De curieux sillons viennent d’être tracés, plutôt des levées bien plates. Que va-t-on y repiquer ? Le GR n’est pas balisé. Je me retrouve sur la route au calvaire à l’entrée de Saint Pierre en Port. Je retourne vers la côte : beau point de vue et jolie descente, occasion d’admirer les belles falaises blanches.

6km  encore à travers champs jusqu’à la prochaine vallée. Je suis déçue par le sentier si loin du bord de l’eau. Jolie surprise : des talus recouverts de primevères jaune pâle. De très beaux hêtres sont plantés sur le bord de la route.

Retour à 18h : promenade sur la digue. La mer qui descend,  découvre les rochers. Coucher de soleil, les flaques deviennent orangées entre les algues noires.

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Brouillard! Il fait bien gris et bien froid sur Saint Valéry en Caux. Le vaste parking se trouve sous le Monument de la Seconde Guerre Mondiale. Un blockhaus a été coupé par le recul de la falaise, l’intérieur suggère une maison, maintenant occupée par des mouettes.

Tout un quartier a été reconstruit dans le triste style des années cinquante, un peu comme Brest. Immeubles gris, plats.

Le casino est moderne tout en verre. Sur les vitres, les  affiches des mêmes films qui se jouent à Paris, sorties nationales.

La digue a été aménagée avec des piscines et des jeux pour les enfants. A l’extrémité, des cabines de plages à grosses rayures verticales bleu roi.

Le port est séparé de la mer par un chenal et une porte à écluse datant du 15ème siècle surmonté d’un pont-levis. Le chenal est à sec à marée basse. Sous la porte, une grosse mare verte. Sur les quais petits étals à poisson font la joie des goélands qui se perchent sur la toile cirée bleue. Le pêcheur qui vend son poisson ne les chasse même pas quand ils piétinent sa marchandise.  Le dernier étal ne vend que du requin : petites roussettes avec leur peau et chiens de mer.

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Saint Valery en Caux – maison Henri IV

 

De l’autre côté du pont se trouve la Maison Henri IV, le monument le plus réputé de Saint Valéry. C’est une maison à colombages, toute en longueur, avec un étage. Les boiseries sont décorées de figurines de bois sculpté, certaines sont en bon état mais les plus émouvantes sont des femmes érodées par le temps aux figures énigmatiques. A l’étage des personnages d’Amérique du Sud rappellent les voyages de Guillaume Ladiré qui fit bâtir la maison.

Saint Valéry en Caux vieux quartier

 

Un circuit nous conduit dans les vieux quartiers, maisons de marins ou de pêcheurs, serrées.
Le couvent des Pénitents est visible de la rue : 14 arches de grès bordent le cloître surmonté par l’ancien hospice, s’ouvrant sur un jardin fleuri de tulipes. Le dépliant offert par l’Office de Tourisme donne une leçon d’histoire : le couvent des Pénitents fut occupé par le Club des Jacobins. Tout le quartier Saint Leger fut acquis aux idées de la Révolution, on accédait au club par la ruelle de l’Humanité ! en 1870, la ville transforma le couvent en hospice.
La promenade s’élève dans les hauts quartiers.

Nous n’irons pas visiter la Chapelle Saint Léger au clocher dynamité par Rommel puisqu’il servait d’amer aux marins (A El Alamein, on avait présenté les généraux ennemis Rommel et Montgomery comme des gentlemen) Rommel, ici, est fort peu gentleman ! Un escalier dans des jardins fleuris nous reconduit aux petites maisons de briques du quartier des pêcheurs.

Sur la Place de l’Hôtel de Ville, nous trouvons tout pour un piquenique de luxe : langoustines et crevettes, un melon. Une église très moderne est décorée d’un voilier. Ses murs sont allégés par  vitraux modernes.

 

Sentier côtier de saint Valery en Caux

Puisque le GR s’éloigne de la falaise, je décide de tenter le sentier côtier en bordure des  champs. De nombreux panneaux découragent les promeneurs : les éboulements sont une réalité. Néanmoins, les cultivateurs conduisent  de lourds engins jusqu’au bord de l’eau. Je longe donc champs de blé, de colza ou de fèves/ Même s’il y a peu d’échappées sur els falaises je sens la proximité de l’eau. Près d’une valleuse, le sentier est effondré : un épais taillis de ronces barre le passage. A droite, à la place des champs ouverts, une pâture close de six rangs de barbelés. Heureusement pas de bétail, je me faufile dans un creux sous les fils. Vais-je trouver la sortie ? Finalement oui ! Des randonneurs ont écarté les barbelés avant moi.

 

 

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Veules les Roses

 

Veules les Roses est un charmant village.

Son titre de gloire :  le fleuve le plus court de France, la Veule longue de 1 100m.

Passé midi, sous un beau soleil? nous déballons notre pique-nique marin, assises sur les marches de la digue.

La promenade remontant le petit fleuve jusqu’à sa source  est bien expliquée sur un panneau, mais elle n’est pas balisée. Suivant le mouvement général des touristes, je monte au belvédère. De là, dispersion des visiteurs ! Certains s’égaient dans la  campagne suivant les marques du GR, d’autres errent lamentablement. Je descends au village, flâne devant les boutiques fermées et les restaurants dans les rues pimpantes.  Ici aussi, on fait bon usage de la brique, du pavé de silex, du grès et des poutres de bois en combinant ces éléments avec fantaisie et bonheur.

A l’église, les panneaux indicateurs se font plus nombreux. D’un château, il reste quelques murs. Une grosse tour ronde combine la fonction de colombier et celle de four à pain. Le couvent a été démantelé. Un fronton triangulaire garde quelques statues. Dès qu’on franchit le porche, on pénètre dans l’enceinte du tennis club.

Vers la campagne, les maisons se desserrent, les jardins prennent leurs aises. Je découvre enfin le ruisseau qui serpente dans les cressonnières, un  premier moulin et enfin les sources : une fontaine empierrée.  D’élégants panneaux de bois et  des tableaux explicatifs accompagnent mes pas. J’y apprends le marcottage du cresson qui forme des chignons.
Le retour s’effectue sur la berge opposée de la rivière. Malgré la petitesse du cours d’eau, truites et saumons y trouvent leur frayère. Je repère des truites de belle taille. Des moulins se succèdent. La plus grande liberté a été accordée à l’architecture. On a construit de belles villas normandes à pignon pointu et à balcons avec des corniches de bois qui se parent de toutes les fantaisies, mansardes, balcons bizarres, plaques de céramiques. Côté campagne, surtout des longères normandes à poutres apparentes et torchis. Leurs toits de chaume  est surmonté d’une rangée d’iris. Le long du ruisseau, un salon de thé se cache derrière des tonnelles et des terrasses couvertes, sous des poutrelles laquées de vert d’eau. Partout jonquilles et  tulipes jaunes et rouges s’épanouissent. Le circuit s’achève sous le grand restaurant au nom de Victor Hugo et Adèle qui domine la plage.

Ici encore, un canon commémore les guerres mondiales. De là, je retrouve le sentier côtier, vers 16heures, très fréquenté. Cela me rassure.

 

Sotteville – Saint Aubin

 

En moins d’une heure j’atteins Sotteville- sur -mer  que je dépasse sans traverser. D’un petit parking part un escalier qui descend dans la falaise, 240 marches entre les parois de craie et de silex. Un grand père et sa petite fille filment un couple de goéland dans une anfractuosité
–    « Il revient : » annonce la fillette avec excitation à chaque retour de l’oiseau.
Nous poussons jusqu’à Saint Aubin : une grand digue fort laide longe la mer, un immense parking. Les maisons sont construites à l’écart moins soignées que dans les coquettes stations. Sur la digue, ici aussi , des étals à poissons mais ce n’est pas l’heure. Des flèches préviennent « Attention aux câbles », sur un plan incliné, les bateaux  des pêcheurs sont hissés jusqu’en haut de la digue.

 

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De retour à Veulette, le soleil est encore haut. Pas envie de m’enfermer  dans la chambre d’hôtel! Un aller-retour sur la digue (3.4 km) ne fait pas de mal.

D’un côté, l’estuaire de la Durdent est domestiqué avec des portes à la mer. De l’autre, un panneau m’apprend qu’il y avait un autre cours d’eau : la Veulette qui causait des inondations. On l’a donc détourné pour en faire un affluent de la Durdent au moment de la construction de la digue. Un village de pêcheurs,  Claquedent, a été emporté par une tempête, il y a plus de 200 ans. Le golf miniature et les tennis, en contrebas sont sans doute installés dans l’ancien lit de la Veulette.  A l’extrémité de la digue, le casino est ouvert, même en cette fin d’avril. Son néon violet souligne la destination équivoque de cet établissement.

Au journal télévisé, les informations sont rassurantes : des avions décollent à nouveau, le volcan crache son panache moins haut. Peut être verrons nous la Mer Egée ?
Le coucher de soleil est splendide nous l’admirons de notre chambre.

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Vaucottes A l’entrée du hameau il faut laisser la voiture,  une courte promenade entre de très belle maisons nous conduit à une plage minuscule.Vattelot Je trouve à Vattelot le sentier côtier aménagé en bord de falaise qui me conduira à Etretat. On gare la voiture devant la Mairie-École de style normand la plus fleurie qui soit. Pour trouver le GR, prendre le chemin de l’Etigue.  Malheureusement ici encore, le GR est en plein champ loin de la falaise. Au loin les silhouettes des promeneurs  se détachent sur le sentier côtier. Le sentier est bien tracé, la présence d’autres randonneurs me rassure Etretat :  l’Aiguille Creuse   Grand spectacle ! On s’approche d’Etretat, la falaise est rompue, îlots, arche, aiguille creuse. De nombreux promeneurs photographient le site fameux.  Des goélands nichent dans la falaise, ils ne sont pas farouches et se laissent approcher.   Ville d’Etretat L’image de l’aiguille creuse, la plage de galets, sont des classiques. Le village vaut aussi une promenade. Il et presque sept heures, le parking se vide il fait bon trainer dans les rues. Certains endroits touristiques sont tellement pittoresques que même l’impact du tourisme de masse n’altère pas leur charme. Etretat est un de ceux- là (comme Mykonos la semaine suivant). De quand datent les maisons à colombages ? Je n’ai pas de guide  et me contente de détailler les sculptures sur bois.

 

 

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La route qui va de Fécamp à Yport est accidentée. A un détour, j’aperçois une belle demeure dans un creux. Les premières jacinthes bleues pointent dans les herbes sèches, aubépine et ajoncs sont en fleurs, plus loin, la falaise et la mer. Difficile de cadrer la photo ! J’aimerais tout capturer.
Comme autres les stations balnéaires, Yport est installé dans une vallée encaissée. Les maisons de brique et d e silex s’alignent sur deux rues parallèles tandis que les grosses demeures sont cachées dans des parcs sur les hauteurs. Une digue, une plage de galets, des cabines rayées en bois, et au bout de la digue, le casino.

 

Yport : 2 expos F Jorge et L Dubois

 

A l’office de tourisme, une très belle exposition :

– sculptures de Filipe Jorge,  pierre aux formes courbes, évoquant des coquilles évidées, volutes enroulées sur elles-mêmes, nœuds de Moebius.

– Les photographies de Laurent Dubois m’ont beaucoup plu : grand formats représentant des minéraux, roches galets, strates. Difficile en l’absence d’échelle de savoir s’il s’agit d’une microphotographie ou d’un  paysage. Les flaques orange dans les algues pourraient provenir de notre plage de Veulette !
Des titres longs,  haïkus, accompagnent les photographies. En recopiant mes notes, j’ai fait un détour sur Internet et trouvé l’expo s’appelle l’oracle des pierres

Yport

Maman nous a donné la mission de lui trouver un gîte et nous l’accomplissons avec beaucoup de conscience et d’’amusement. On nous propose trois studios que nous allons chercher dans le village.

L’Office de Tourisme a édité un dépliant proposant de suivre village  les pas  d’illustres visiteurs, écrivains ou artistes.  Nous nous installons pour déjeuner sur la plage à côté des barques multicolores. La falaise blanche est visible jusqu’à Fécamp et en delà. J’en profite pour dessiner.

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Fécamp est plus important que Saint Valéry-en-Caux. Le port est actif et la criée importante. Le « monument » le plus touristique est le Palais de la Bénédictine que nous abordons par l’arrière. Difficile de contourner le pâté de maison, nous marchons le long de hauts murs de brique, une cheminée d’usine dépasse. Mais où est donc le Palais ?

– «  C’est juste la rue à droite derrière vous, la Béné ! » nous dit un  monsieur.
La façade est éblouissante : foison de statues, de pignons de clochetons,  derrière des grilles monumentales. Exagération d’une architecture éclectique 19ème siècle. Côté pile,  la cour d’honneur du « Palais », une somptueuse demeure. Côté face : une usine de brique, distillerie de la fameuse liqueur. La rue s’appelle Alexandre –Le Grand, nom du fondateur de l’établissement, cela ne s’invente pas !

A Fécamp on pourrait visiter d’autres musées, d’autres monuments mais le beau temps nous incite à quitter la ville pour la campagne et la mer.

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Le circuit de la vallée de la Durdent part de Veulette, non loin de l’hôtel des Frégates, juste après le club nautique : 8 km pour aller jusqu’à Paluel  par le GR 21, et revenir de l’autre côté de la vallée sur une petite route.

Le rectangle de prairies dans lequel divague la rivière est une zone humide avec des mares et des étangs, halte idéale pour les oiseaux d’eau.  Avril est un peu tard  les oiseaux migrateurs. Je n’observe que des animaux plus ordinaires : colverts, chevaux et vaches. Un cygne glisse fièrement sur la rivière. La vallée continue plus loin jusqu’à un lac près de Carny-Barneville mais les routes remplacent le sentier de randonnée.

J’improvise donc une autre promenade toujours sur le sentier de randonnée :  GR211 dans une vallée sèche boisée et  remonte sur le plateau jusqu’au lieu-dit : les Carpentiers.

Cette randonnée a plus de charme que le sentier « côtier » qui traverse une campagne cultivée de grands champs ennuyeux. Il y a des fleurs, des anémones blanches, des jacinthes bleues, je marche dans un joli sous bois.

Les possibilités de randonnée dans la campagne sont variées dans une campagne idyllique (si on oublie la Centrale Nucléaire de Paluel  dont on découvre périodiquement les dômes de ciment menaçants).

Je reprends le GR21 à Vinnemerville (quelques kilomètres en voiture plus loin) pour rejoindre les Petites Dalles en passant par le château de Sassetot-le Mauconduit, encore une balade facile souvent en sous-bois . Le GR reste à flanc de colline et on domine la vallée où est installé le village des Petites Dalles.