Catégorie : plages de l’Atlantique et montagne de l’anti-Atlas

PLAGES DE L’ATLANTIQUE – MONTAGNE DE L’ANTI-ATLAS

Suivant le Guide Vert p 446

A la sortie de la ville, route d’Agadir. Nous passons devant Tandilt où nous avions logé autrefois. A notre droite un massif granitique, le djebel Lkest culmine à 2374 m au dessus de Tafraout, surnommé La Tête de Lion.

Je passe un moment à dessiner la montagne. Ce n’est pas le résultat final qui compte. Le plaisir réside dans les observations consignées. Prendre le temps d’observer, chercher le cadrage, dessiner le plus exactement possible ou en raccourci, rajouter un arbre ou une maison pour combler un vide…Chercher à capturer un lieu, à me l’approprier, l’analyser, le saisir. Jouissance du paysage.

Après le village d’Oumesnat, le haut minaret d’une mosquée monumentale dépasse du paysage. Un peu plus loin, un hôtel, tout aussi monumental loge le bureau des guides. Dans la Vallée des Ammeln, on voit grand : les maisons neuves peintes en rose, ont deux, parfois trois étages tandis que les maisons traditionnelles tombent en ruine.

Nous continuons la route dans un environnement quasi-désertique jusqu’à un col. Le relief change, s’adoucit. A un rond-point, la route de Taroudant que nous emprunterons demain ?

Le panneau « Maison traditionnelle » à Oumesnat nous indique une petite route jusqu’au cimetière. Sur la pente, les ruines du vieux village en terre qui s’effrite inexorablement. Un petit sentier y monte raide, je me perds dans les broussailles puis trouve l’entrée du musée.

Une visite guidée est en cours, je m’intègre à un groupe qui monte au premier étage.  J’ai loupé le rez de chaussée, étable ou bergerie, outils traditionnels. Au centre de la maison, la cuisine, surélevée et ouverte sur 4 côtés et au plafond. Surélevée, pour la sécurité des tout-petits qui ne s’approcheront pas du feu. La fumée du kanoun s’échappe par le plafond, on peut obturer l’ouverture en cas de pluie ou pour faire circuler la fumée pour faire fuir des insectes ou assécher les murs. La vaisselle est en poterie, plat à tagine simple rouge au couvercle bombé pour tous les jours, conique et vernissé de Tamgroute pour la présentation. Un bol incongru blanc orange t jaune vient de Sarreguemines, il a sa place au musée parce qu’on l’a soigneusement réparé avec de fines agrafes. La réparation est presque invisible. Les contenants tenant lieu de bouteille sont des courges. Il y a aussi une outre en peau de chèvre entière dont on voit les pattes pour garder le lait frais. Une outre pouvait aussi servir de baratte. Un trou communique avec le rez de chaussée : on y jetait les épluchures ayux animaux. Il n’y avait pas de poubelle. On ne jetait rien : on utilisait les os, une omoplate de mouton servait de spatule. Tous les jours, la famille consommait du couscous d’orge récolté sur place. La cuisson se faisait en trois étapes de 20 minutes dans la passoire de terre cuite sur la grosse marmite de terre en forme de jarre. Entre chaque cuisson, la graine était roulée dans un grand plat rond. Pendant le repas traditionnel, chacun mangeait sa part devant soi, le partage ressemblait à la pizza partagée en parts. « tu dis bismillah et tu manges sans parler » explique le conférencier.

L’hiver, toute la famille comprenant trois ou quatre générations, dort dans le couloir autour de la cuisine sauf les enfants qui ont une pièce réservée. Filles et garçons chacun de chaque côté et au milieu la grand-mère pour les surveiller. Des berceaux garnis de laine sont suspendus au plafond du couloir. Le sol en terre battue était balayé et arrosé régulièrement pour éviter la poussière. Pour dormir, on déroulait les nattes et les tapis. Une pièce servait de réserve qui était un grenier collectif.

L’été on dormait sur la terrasse. Un voile protégeait les dormeurs de « coups de lune » ; le guide affirme que la lune fait saigner du nez. On faisait également sécher sur la terrasse les légumes et les dattes. Tout était conservé même les noyaux de datte qui favorisaient la conservation des restes de soupe ou des plats de la veille. Dans un coin, un abri pour le métier à tisser loin de l’agitation de la maison. La terrasse était l’espace des femmes. On y faisait également monter les invités pour montrer aux voisins qu’on recevait du monde, signe d’ouverture et de prospérité de la famille.

Les réceptions se faisaient dans une très belle pièce décorée de tapis et dont les coussins étaient disposés tout autour. Nous nous y installons pour la cérémonie du thé. L’au bout dans une bouilloire en cuivre sur un kanoun (aujourd’hui camping gaz) ; Sur un  plateau : les accessoires : la théière en argent, une boîte en argent pour le thé (Gunpowder, Chine). Un enfant apporte de la menthe fraîche mais le thé se boit aussi nature (pout les hommes) ou avec de l’absinthe. Le sucre est un gros cône qu’on casse avec un marteau. Ces pains de sucre pouvaient être des présents de mariage, cadeau toujours apprécié qui pouvait être troqué ou revendu à l’épicerie. La théière est rincée à l’eau bouillante une première fois au cas où de la poussière ou des insectes se seraient introduits. Puis c’est le thé lui-même qui est ébouillanté et purifié. Selon le guide ces purifications seraient des survivances chez les Berbères des coutumes des Juifs de la région. Le thé est ainsi versé mais on ne le boit pas, il est mis de côté. Le maitre de cérémonie du thé tapote chaque rameau de menthe sur le dos de ssa main, égouttant ainsi les feuilles qui ont été préalablement lavées chassant ainsi les insectes qui pourraient encore s’y trouver, aussi pour mieux exhaler le parfum.

Pendant que le thé infuse : démonstration de mode féminine. A Tafraout le voile est noir, brodé pour les fêtes, blanc pour le deuil. Les femmes mariées portent un bandeau sur le front. Des parures traditionnelles avec des cônes métalliques font ressembler la femme à la statue de la Liberté.

Le thé n’est pas encore prêt ; le maître de cérémonie y goûte pour être sûr de ne rien avoir oublié puis il « oxygène » le thé en le versant de très haut dans un verre qu’on reversera dans la théière. La mousse joue un rôle en capturant la poussière, elle filtre le thé.

Cette salle sert dans les grandes occasion, les mariages, les naissances, l’Aïd…

 

Le guide profite des demandes en mariage pour parler de la polygamie ; la femme est d’abord une aide pour le travail des champs, les soins aux bêtes, la cuisine, le linge. Pas étonnant que le mari ait besoin de plusieurs femmes !

Le soleil baisse, bientôt il fera nuit. Je laisse 40 dh et m’éclipse. Ce n’est pas poli mais il reste une bonne dizaine de km . Quand nous arrivons à Tigmi Ozro on allume les lampadaires

Bouchra a mis la clim réversible en chauffage. Pour dîner, soupe orange pommes de terre- potiron qui va bien nous réchauffer et des keftas dans de la sauce tomate.

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PLAGES DE L’ATLANTIQUE – MONTAGNES DE L’ANTIATLAS

9h30, arrêt-photo au chapeau de Napoléon. La route d’Aït Mansour est sur la gauche presque en face de la piste des Roches peintes. Elle s’élève très apidement en lacets très serrés sur la montagne granitique aux reliefs arrondis. Les grosses surfaces polies rondes sont ravinées de rigoles et ressemblent à de grosses écailles. Très peu de végétation à part les amandiers défeuillés. Je suis bien inquiète pour eux. La sècheresse les a-t-elle tués ? De rares bourgeons qui commencent à fleurir me rassurent. La floraison a lieu normalement en février. Le soleil est éblouissant. Impossible de cadrer les photos, je photographie au hasard et j’effacerai tout après.

Nous parvenons sur une sorte de plateau avec des bosses proéminentes. Deux ou trois villages se tassent dans un creux. Puis la route redescend comme à la montée en épingles à cheveux. Heureusement nous sommes seules sur la route. Nous descendons dans un étroit canyon. Les lauriers roses soulignent le cours de l’oued avant qu’on ne voit de l’eau. Quelques palmiers aussi.

Dominique suit la route en voiture tandis que je marche, elle m’attend. Dans la palmeraie cette promenade est un enchantement dans la verdure, à l’ombre des palmes. La végétation est variée : palmiers, grenadiers, figuiers, caroubiers, arganiers qui donnent de l’ombre à de petits jardins clos. Les oiseaux et le murmure de l’eau m’accompagnent. Cette palmeraie est habitée : les maisons s’accrochent discrètement aux parois du rocher. Un restaurant panoramique est annoncé par un panneau mais il est bien caché. Au deuxième village, en face d’une petite épicerie tenue par des femmes en noir, il y a quelques tables d’un restaurant de plein air sous une tonnelle dans un jardin. Je commande une omelette berbère pour 13h.

La voiture fait un vilain bruit en sortant d’un parking. La roue avant droite est complètement à plat. Par chance, survient un jeune couple. Le jeune homme, Mohamed, grand et débrouillard change la roue en 5 minutes. Cette panne met fin à ma promenade enchantée. Nous rentrons directement à Tafraout au garage.

Mercredi, jour du souk à Tafraout. Il y a beaucoup de monde. A côté du souk j’avise un réparateur de cycles et de pneus. « Revenez dans une demi-heure » dit le vieux monsieur. Le prix ? cela dépendra de la crevaison. » 50 dh par trou ». Dit Bouchra notre logeuse. Effectivement « un trou, un clou, 50 dh » dit le vieux monsieur à qui je tends 100 dh qui m’en rend 50 dh. Le prix marocain !

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La piste a été goudronnée, c’est une jolie route déserte dans la montagne où personne ne passe qui traverse des montagnes désertes. Nous passons sous deux greniers fortifiés les ruchers sont bien visibles, en dessous il y a juste un village de terre abandonné.

Juste après le village abandonné, vous avisons un terrain de foot et caché, un village de ciment bien habité. Sur le bord de la route les marchandises d’un droguiste sont étalées par terre.

Nous montons dans un canyon, de plus en plus étroit. Sur le plateau des femmes avec des hottes et des baluchons portent des fagots de bois. Le GPS nous aide à trouver la bonne direction sur une route plus large passant par des villages entourés de terres labourées.

Igli a de grosses maisons en ciment. Nombreuses possèdent une éolienne et un petit château d’eau cubique, un mur entoure les vergers. Les arganiers ont disparu, à la place poussent des oliviers irrigués au goutte à goutte.

On se rapproche des montagnes pourpres, presque violettes, déchiquetées, pittoresques. Je m’arrête pour dessiner à Dar-el-Manouzi .

Des grosses maisons sont peintes en rose avec de jolis auvents de tuiles vernissées.

La P107 descend avec de nombreux virages. D’anciennes terrasses abandonnées.

En altitude, les arganiers ont disparu. Les amandiers sont défeuillés, est-ce leur tenue hivernale ou la sécheresse ? Les genets font de grosses touffes vertes.

Tafraoute

Je reconnais Tafraoute à ses roches granitiques, on passe près d’un vaste chaos avec d’énormes boules roses sur l’arène blanche et brillante.  Les rochers ont des formes bizarres. Le « chapeau de Napoléon » ressemble à un doigt levé de l’amont et à un bicorne côté de la ville

L’arrivée en ville est très soignée : haie d’honneur de palmiers et luminaires. Je suis un peu déçue par le centre-ville. Dans mon souvenir, c’était un village tranquille. Maintenant c’est une petite ville très touristique avec de nombreux hôtels, trois stations-service Afriqiah, 4 banques, des supermarchés puis tout le bazar habituel de quincaillerie et matériel de construction.

Notre maison d’hôte Tigmi Ozro est à l’écart. C’est une belle maison à l’arrière d’une courette fleurie. Bouchra, notre hôtesse me montre l’appartement qui est bien en rez de chaussée mais qui a des marches dont une à l’entrée de la salle d’eau mesurant 25 cm. Infranchissable. Le petit appartement est chaleureusement décoré avec de nombreux tapis dans les teintes rouge-orange. Une cuisine, une salle à manger et la chambre.

A peine installées, nous gagnons une des attractions de la région : Les Roches Peintes.

Route P107, devant le Chapeau de Napoléon puis à la sortie de la ville prendre à droite une piste. Un chaos granitique a été recouvert de couleurs criardes : bleu intense, rose bonbon jaune, orange. Land art : une intervention du plasticien belge jean Veramme en 1984 avec l’aide d’une brigade de pompiers. Des cacas rose et bleus défigurent le chaos granitique. Tous les beaux empilements ont été saccagés et comme il pleut rarement à Tafraout cette peinture n’est pas près d’être délavée. J’ai bien peur qu’elle y reste pour l’éternité. Autant les labyrinthes de maïs ou les moissonneuses près de l(A6 dans l’Yonne écrivant DISTRIMIX m’amusent, autant ce saccage permanent me choque.

Nous sommes retournée à Tandilt Chez Yasmina voir la maison d’hôtes où nous avions séjourné autrefois.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Grenier au-dessus d’Amtoudi

Au départ, quelques appréhensions, 300 m de dénivelées sur un sentier en zigzag. Hassan est ponctuel mais il a oublié le bâton que je lui avais demandé. Dans un tas de feuilles de palmier, il trouve la tige qu’il me faut, casse la bonne longueur et frotte le bord épineux contre un rocher : la Préhistoire ! Il est parfait souple léger et résistant et va bien m’aider dans la montée.

Hassan est habillé de bleu, chèche bleu, djellaba bleue, l’uniforme des guides dans le sud marocain.

Le sentier muletier est confortable, assez large, terreux. De temps en temps Hassan fait une pause pour commenter le paysage. Dans les jardins on a semé du blé, par an trois récoltes de blé alternées avec d’autres cultures. Carottes, navets, oignons sont à l’intention des habitants d’Amtoudi qui se partagent les récoltes et font sécher les carottes et les navets sur les toits. Hassan a téléphoné au gardien du grenier qui nous attendra à l’arrivée.

41 minutes de montée, je suis dans les temps !

L’Agadir d’Amtoudi, Agadir Id Aïssa a été construit dès le XIIème siècle. C’est un grenier communautaire où les habitants mettaient à l’abri tout ce qui était précieux : leurs récoltes, l’huile, l’argan, les amandes et les ruches. A sa construction, ils habitaient des tentes et ils étaient vulnérables aux razzias des tribus qui venaient en masse et emportaient tout ce qu’ils pouvaient emporter : tentes et tapis, animaux, nourriture… Perché sur le sommet, gardé par les gardiens qui pouvaient prévoir les attaques de loin, il était inexpugnable. Chaque famille possédait une case fermée par une porte et un cadenas. Il y en avait 75 de taille variable, certains avaient même la taille d’une petite pièce, d’autres plus petites. Aérées par une ouverture, fermée par une porte de palmier. Souvent une chatière a été pratiquée pour éliminer les rongeurs. On stockait l’huile dans des jarres.

Un petit musée réunit les objets usuels, moulin à argan ou à farine, vaisselle, plats à tagine, serrures variées : traditionnelles en bois percées de nombreux trous la clé portait le même nombre de pic et ressemblait parfois à une brosse à dents.

Sur une terrasse on a construit des abreuvoirs pour les ânes et mulets. On a même pensé aux oiseaux  avec cinq cupules, mini-abreuvoirs ou baignoires. Un peu plus loin, le rucher avec des cases où l’on rangeait les ruches cylindriques en fibre de palmier tressée. Le miel se récoltait par le fond, ouvert. A côté des ruches cylindriques, un petit panier de même forme était destiné à la conservation des dattes.

Le toit est enduit d’une pellicule blanche bien lisse avec des trous pour récupérer chaque goutte de pluie dans une citerne. Des gouttières verticales canalisent l’eau.

Les tours des gardiens, aux extrémités, sont crénelées décorées en gradin.

Les villageois ont utilisé ces greniers jusqu’aux années 60. Ils habitent des maisons en dur et les razzias ont cessé mais les habitudes de solidarités et de partage sont vivaces chez ces berbères.

La descente sur l’autre côté est plus facile que la montée au-dessus du camping. Nous arrivons à la maison de Hassan qui appelle sa fille apportant un pain rond et une boite de filets de maquereau.

La seconde promenade a pour but les sources et les piscines naturelles.

Nous marchons dans le lit de l’oued dans un canyon très profond. Un ruban de ciment court dans l’ombre des palmiers, arganiers et caroubiers. Il y a également des figuiers qui ont très peu de feuilles et des grenadiers aux feuillage jaune. Le chemin de ciment conduit à un village Aglaoui – village sans voitures, les ânes suppléent aux vélos et mobylettes.

Après le village nous descendons dans le lit de l’oued. Le sentier se fraie un chemin dans la végétation exubérante. L’eau coule dans un canal de ciment. Nous arrivons sur une sorte de plateau d’aiguillage pour les rigoles. On bouche un canal et l’eau prend un autre chemin.

Le canyon se resserre et tourne. Dans le cirque des stalactites se déploient le long de la falaise. Le parcours devient sportif. L’eau devient de plus en plus abondante. Il faut grimper sur de gros rochers arrondis et lisses – heureusement bien secs -mon bâton m’aide bien à sauter de pierre en pierre dans les gués. Puis des marches, et à nouveau de l’escalade pour découvrir une première piscine, une cascade et une grande et belle piscine naturelle où nagent des truites. A nouveau des rochers à franchir, on marche sur une arête qui surplombe l’eau, il ne faut pas avoir le vertige. On retrouve un nouveau bassin, à la surface de l’eau des points de lumière qui dansent comme des étoiles.

On pourrait continuer encore et encore dans le canyon long de 14 km…se baigner.

Agadir Aglaoui

Comme perché sur une colonne, le deuxième agadir coiffe parfaitement le rocher. Du canyon, il parait moins haut que l’Agadir d’Amtoudi mais le sentier qui traverse un pierrier est beaucoup moins confortable. Les pierres pierre, de grosses frites, bâtonnets aplatis aux arêtes aigues, bougent sous mes pieds et je m’essouffle un peu.

Pause pique- nique l’ombre d’un petit arganier malingre. Hassan sort du sac des oranges, une tomate, un poivron et un oignon qu’il détaille finement dans une assiette. Il assaisonne avec l’huile des maquereaux. Il sort le pain d’un torchon à carreaux. Oranges et pommes pour dessert. Comme je suis assoiffée (je n’ai pas pris d’eau) je dévore les oranges.

C’est l’heure de la prière. Le chant du muezzin est réverbéré par la falaise qui l’amplifie et revient en écho. Impressionnant !

L’agadir Aglaoui est daté 1015, il a été restauré entre 2006 et 2014. Un panneau explique qu’il s’est développé en colimaçon autour du rocher. Plusieurs époques de construction se sont superposées. Chaque fois la topographie a dicté la construction qui l’épouse parfaitement. La progression dans els étages inférieurs se fait dans le noir, il faut allumer la torche du téléphone. Mes lunettes de soleil sont un véritable problème, avec, je suis dans le noir, sans je ne vois plus rien. Un couple d’Allemands a le même souci, cela nous fait bien rire. La montée d’un étage à l’autre se fait à la force des brasn je pose mon téléphone et me hisse. La descente est plus acrobatique : des « marches », lames de roche cimentées dans le mur sont bien  prévues pour les pieds mais pour des gens nettement plus grands que moi. J’aimerais bien me débrouiller seule mais je suis forcée d’accepter l’aide d’Hassan.

Le sommet, blanc et lisse comme dans le premier grenier est de toute beauté avec les courbes, reflets des courbes du canyon ; Il révèle l’harmonie de l’architecture.

Hassan propose une quatrième promenade pour voir des peintures rupestres, c’est un peu loin il faut prendre la voiture. Il est déjà tard, ce n’est pas raisonnable.

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Nous sommes retournées à Sidi Ifni et j’ai été séduite par cette jolie petite cité aux portes du Sahara.

Une ville espagnole

Sa colonisation avait commencé en 1476 par la construction d’un château Santa Cruz de Mar Pequena, un peu plus au sud à partir des Canaries, Pêcherie concédée aux Espagnols depuis 1769, puis octroyée à la suite du traité de Tétouan (1860). C’est en 1934  que se construisit la garnison espagnole, (jusqu’à 15.000 hommes)un port important, un aéroport et même dans le années 60, un téléphérique reliant le port  à la ville. Un article du journal Le Monde (1967) titré « Les larmes de l’Infante » donne davantage de précisions. Elle ne fut rétrocédée au Royaume du Maroc qu’en 1969.

Construite dans les années 30 en style Art Déco c’est une charmante ville espagnole que nous allons découvrir.

En route, nous repassons par les plages découvertes au premier passage. Nous nous attardons un instant sur la plage blanche de Sidi Ifni à la base de la falaise. De nombreux surfeurs sont à l’eau . La plupart allongés sur leur planches, rares sont ceux qui se lèvent et chevauchent les vagues. C’est un spectacle amusant. Près du cimetière, à l’entrée de la ville, nous demandons à un homme en djellaba vert pistache la place Hassan II , centre de la ville historique. Il enfourche une vespa et nous fait signe de le suivre.

La Place Hassan II est une vaste place ovale. En son centre, un jardin. Autour, les bâtiments officiels. Certains bâtiments espagnols ont été réutilisés, d’autres tombent en ruine 50 ans après le départ des occupants. Je n’ai pas reconnu la Cathédrale espagnole transformée en Tribunal. De larges avenues sont bordées de palmiers et de jolie villas Art Déco dans des jardins luxuriants. La végétation contraste avec l’aridité des collines de la région. Impression d’oasis. A l’extrémité d’une rue, l’hôpital blanc et bleu est aussi pimpant. Une dame sous un voile rose au semis de fleurettes m’aborde « buenas dias », je ne sais que lui répondre. Elle répète et commence une conversation en Espagnol. Elle doit être bien vieille. Quel âge avait-elle quand les Espagnols sont partis ? Peut être est -elle simplement partie travailler en Espagne. Je n’ose pas lui demander.

Derrière l’hôpital il y a un petit phare.

Une très jolie corniche borde la falaise, balustrade bleue et blanche, dallage soigné, terrasses de cafés agréables. La promenade descend en escaliers compliqués avec palmiers et massifs fleuris vers la plage. Une barque bleue marque un carrefour avec une rue vivante bordée de restaurants toujours aux couleurs de la ville bleu et blanc. Un petit hôtel Suerte loca rappelle ses origines espagnoles.

Nous aurions aimé suivre le bord de mer mais la corniche est interrompue.

A l’arrière nous trouvons le souk et des rues plus ordinaires. Une fresque rappelle la Marche Verte du 6 Novembre 1975 qui mobilisa 350.000 volontaires armés seulement d’un Coran et de drapeaux verts. Un musée commémore aussi cet évènement mais tout est en arabe. De longue date Sidi Ifni est le fief de la tribu guerrière des Ait Baamran qui se souleva en 1957 contre l’occupant espagnol.

A la sortie de la ville, le Port paraît surdimensionné. La digue qui protège la darse est très longue. De loin, je distingue de nombreux bateaux de pêche. Au moins deux bâtiments modernes logent des Instituts de Technologie de Marine et d’Halieutique. C’est justement l’heure de la sortie pour les étudiants. Dernière curiosité : le Téléphérique dont le pylône en béton est bien ruiné.

 

 

 

 

 

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De Mirleft à Tiznit, nous avons le choix soit par la route côtière P104 soit passer par la montagne sur des petites routes qui ne sont ni plus courtes ni plus roulantes mais très pittoresques : collines, oueds, arganiers, villages…très belle promenade en voiture par Arbat-Sahel (38 km)

Le guide Michelin propose une visite dans la Médina en laissant la voiture sous les murs : entrer par les Trois Portes, partir à gauche vers le Souk des Bijoutiers. A 10h du matin,  les boutiques viennent d’ouvrir. Je ne trouve pas les bijoutiers, normal, ils sont cachés dans un patio carré ! Les commerçants me donnent des indications fantaisistes (soit, ils ne comprennent pas, soit ils confondent leur droite de leur gauche). J’arrive sur le Méchouar – grand place en face de la Gendarmerie, plutôt allongée, occupée en son centre par un parking et bordée sur les deux longueurs par des boutiques, des bâtiments officiels dans les largeurs opposées. Je demande à un vieil homme le souk des bijoutiers ; il me fait signe de le suivre.

Un patio est occupé par des ateliers et boutiques à l’écart de l’agitation. Seulement quatre boutiques proposent de jolis objets. Dans la première les pendentifs berbères traditionnels et d’autres interprétés de manière contemporaine, argent et pierres noires avec des motifs très épurés. J’essaie de faire baisser les prix mais il n’y a rien en dessous de 150 dh (je vais les regretter, je ne retrouverai plus rien d’aussi joli). Une autre boutique, très poussiéreuse propose des colliers de grosses boules de bois séparées par de l’argent, exactement ce que Dominique cherchait, pour marchander, je choisis un autre collier avec de grosses boules orange imitant l’ambre.

En passant, dans la rue, je découvre des foulards en coton blanc très simple avec une bande jaune et 4 pompons orange à chaque coin : 13 dh. Je suis ravie, aller au souk et ne rien rapporter est frustrant.

Pour trouver la Source Bleue, le trajet semble simple sur le plan. La grande rue de l’hôpital est désagréable. La réfection des trottoirs est en cours, les étals des commerçants débordent et il y a des la circulation. Je tente de couper par les petites rues, ruelles et couloirs ombragés et tranquilles.

Les femmes de Tiznit sont enveloppées dans de magnifiques voiles très fins et très colorés qui rappellent l’Afrique. Au Sénégal, près de la Maurétanie, les femmes étaient ainsi parées de tissus très gais. Elles sont très couvertes mais beaucoup plus belles que celles qui revêtent les vêtements religieux aux couleurs hideuses bleu marine, gris, rouge vineux ou moutarde – exception pour le noir, très chic.  Pour se prémunir du soleil, certaines ajoutent une casquette fort peu féminine sur leur voile. Toutes sont très amicales et me disent bonjour.

Ces ruelles et couloir forment un labyrinthe, souvent les ruelles sont aveugles. Je dois revenir sur mes pas. Demander la Source Bleue aux passants n’est pas la solution. Femmes et enfants ne comprennent pas quant aux hommes, ils disent un peu n’importe quoi. Je trouve enfin le vaste complexe qui compose la Source : un long bassin, une piscine en demi-lune avec des demi-sphères de pierre. La ville a été construite autour de ce point d’eau. En face : un monument imposant, la Casbah Aghenaj ou citadelle édifiée en 1820 sur l’ordre de Moulay Slimane avec 5 tours de guet, de hauts murs crénelés. A l’intérieur, un curieux agencement de murets. Si j’ai compris les explications du panneau, c’est un système hydraulique. Récemment la citadelle a été restaurée, on y a fait un amphithéâtre pour des évènements culturels. Un bâtiment hémisphérique est un peu énigmatique avec les perches de bois qui dépassent et hérissent l’extérieur.

On retrouve ces mêmes perches sur le minaret de la Grande Mosquée voisine. Plusieurs explications : prosaïque les constructeurs les auraient utilisées puis laissées. Plus poétique :  les âmes des défunts s’y reposeraient.

Retour par Aglou par la route côtière. Aglou est une station balnéaire en pleine expansion. On construit partout. La corniche a l’air jolie, le long de la plage de sable blanc mais difficile d’y accéder avec les travaux. Le reste est loti, voirie et éclairage déjà prêts mais aucun bâti. Nous espérons trouver mieux plus loin et trouver un accès à la mer. Des résidences ont privatisé les routes. Enfin, près de Mirleft, nous approchons de la dune en longeant une résidence luxueuse avec des dizaines de villas dans un environnement arboré et fleuri. C’est la Résidence Evasion où se trouve la villa que nous avions louée et annulée. Nous nous félicitons de rester à Aftas Trip.

Rapide pique-nique et promenade sur la plage après avoir franchi la haute dune. Des kitesurfeur gonflent leur aile.

Fin de soirée grandiose avec un coucher de soleil sans un nuage.

 

 

 

PLAGES DE L’ATLANTIQUE ET MONTAGNE DE L’ANTI-ATLAS

A 10 heures, j’ai rendez-vous devant la Poste de Mirleft avec Ali, le guide. Nous passons devant la Mosquée blanche au minaret carré bordé de bleu. La lecture des enfants s’échappe de ses murs. Nous montons à grandes enjambée la pente de la colline. Au sommet, à contre-jour se détache la silhouette des murs crénelés du Fort Tidli construit par les Français en 1935. Mirleft était à la frontière avec le Sahara Espagnol, le poste frontière du Protectorat français se trouvait sur la plage au rocher troué Sidi Ben Abdallah que le guide appelle La plage du Marabout. Nous passons à côté de l’Hôtel des Trois Chameaux qui était aussi un fort militaire.

Nous montons sur la route goudronnée vers la montagne et le village d’Ali. En route, il commente les habitations des alentours. Beaucoup de Français ainsi que des gens de Marrakech ont construit des maisons. Ils viennent y passer plusieurs mois. Une grosse maison est en cours d’aménagement, à côté un gros camion porte un engin pour forer un puits très profond (plus de 100 m dans la petite vallée en contrebas. L’eau permettra de remplir la piscine et d’arroser le jardin. Les paysans berbères ont bien peu de jardins, sauf dans le lit de l’oued. Comme il n’a pas plu depuis des mois, même des années, l’oued est à sec. Les petites terrasses entourées de branchages épineux sont nues sauf celles proches de la ville où pousse la luzerne bien verte.

Les collines pierreuse sont égayées par les grosses boules des Euphorbes ( Euphorbia regis-Jubea) au feuillage gracile et aux tiges épaisses ramifiées formant un petit arbuste fleuri en boule tandis que Euphorbia officinalis fait des coussins. Des Euphorbes poussent en formant des tubes (symétrie 6) Plusieurs espèces coexistent faisant un jardin de cactus. La terre est brune tirant vers le rouge. Ici et là se déploient des petits arganiers moins imposants que dans la région d’Essaouira mais bien verts. Les Figuiers de Barbarie (Opuntia-indica) sont tous morts, les squelettes des raquettes noircies donnent un spectacle désolant. D’après Ali, ils sont victimes d’une maladie due à un insecte, ou une cochenille.

La maison d’Ali est en travaux, le salon est encombré de matériaux de construction de côté un épais tapis (on se déchausse) Ali apporte un petit butagaz, une théière et deux verres. Sur la table, une coupelle d’huile d’argan, des olives, du pain. La cérémonie du thé est une obligation dans le désert. Je m’y prête avec joie.

La balade continue dans la montagne sur la route jusqu’à un petit col d’où l’on voit toutes les plages de Mirleft. Les crêtes s’étagent vers Goulmine. Nous rencontrons un berger et son troupeau de chèvres, entendons les bergères qui rentrent les moutons. Un petit écureuil fait le gué , debout sur une pierre. Les villages sont dispersés de loin en loin, on en compte une dizaine. Certains en pisé se confondent avec la terre des collines. D’autres colorés avec des maisons beige, rouge foncé ou blanches. Ils ont de jolies mosquées blanches ou rouges. Les champs sont impeccablement labourés « pour la farine ». On attend la pluie qui ne vient pas. Pas de mécanisation, on laboure avec l’âne. Les ânes attendent tranquillement derrière les maisons, entravés, deux pattes attachées par une corde.

13 h nous retournons chez Ali. Le tagine est prêt. Son frère l’a cuisiné avec de grosses tranches de navets, des pommes de terre, une courgette, une aubergine, des carottes et des olives. Le poulet est excellent, tendre et charnu. Ali mange avec ses doigts, il utilise un morceau de pain replié comme une pince. Il m’a servie dans une assiette à part avec une cuiller ; je suis perplexe. Il m’a servie copieusement tandis qu’il chipote de tout petits morceaux. Dois-je terminer ma part et faire honneur à ce plat délicieux ou seulement y goûter ? les légumes sont fondants, pas gras du tout. Ali veut me resservir ; non ! c’est trop je ne pourrai plus marcher.

Le circuit du retour s’éloigne de Mirleft pour rejoindre le lit de l’oued dans le creux du vallon. Un village est précédé d’une luxuriante palmeraie. L’oued est à sec mais le lit du fleuve doit garder la nappe.

L’école est entourée d’un mur blanc avec une fresque. Les enfants étudient par roulement, certains tôt le matin, les autres plus tard. Dans cette petite école, il y a six classes. Combien d’instituteurs ?

Nous marchons dans le lit de la rivière dans les pas des moutons et des chèvres qui ont piétiné pour tracer de véritables sentiers. Chemin à l’ombre, très agréable.

15h30, nous sommes de retour à la Poste. Mirleft a un centre prospère : les boutiques sont sous des arcades bleues et blanches. Elles sont bien achalandées. Fruits et légumes sont appétissants : oranges, clémentines, légumes variés. J’achète même une barquette de framboise fruits de serre énormes mais très parfumés qui ont très peu voyagé. Massa est à une cinquantaine de km et pas au frigo !

Une bonne surprise nous attend à l’hôtel : le propriétaire et sa femme – médecin en ville – elle insiste,  ce n’est pas la patronne, nous proposent de rester encore deux jours alors que la réservation était bloquée et que nous devons déménager. En haute saison, ils ne proposent pas de chambre sur Booking, préférant les louer eux-mêmes. Nous pensions qu’ils étaient complets et nous avons réservé sur la route d’Aglou dans une résidence. Nous n’avons aps du tout envie de quitter Aftas Trip d’autant plus qu’ils offrent de nous surclasser dans un studio avec un balcon face à l’océan souligné par des bougainvilléeds rouge et orange. Depuis notre arrivée Dominique rêvait de ce balcon. La chambre est aussi plus jolie, dans des teintes oranges, murs ocres, grand tapis orange, canapé gris. Très jolie table hexagonale ajourée et peinte. Sur le balcon, une petite table ronde en céramique bleue une grosse poterie avec des plantes grasses encore une euphorbe, cactus graphique.

Pour annuler la réservation c’est relativement facile ; pour se faire rembourser, c’est plus compliqué. Frais d’annulation annoncés 140€ alors qu’une nuit est à 55€. Je supplie, j’insiste, demande une faveur. A 23 h 45 alors qu’on est couchées depuis bien longtemps, tombe la bonne nouvelle : annulation sans frais !

 

 

PLAGES DE L’ATLANTIQUE – MONTAGNES DE L’ANTIATLAS

La plage de Sidi Mohamed Ben Abdellah se trouve à la sortie de Mirleft. Un rocher percé se trouve en plein milieu. Un restaurant a installé une belle terrasse.

Après les dernières maisons de Mirleft des pistes conduisent à la mer. Un grand panneau signale une « plage sauvage », trop tard, nous ne trouvons pas le chemin. Nous allons à la suivante la plage Ftaysa par une piste en très bon état sur près d’un km qui conduit à un parking gardé. Il est interdit d’emprunter la rampe. Avec une voiture légère nous n’aurions pas songé descendre nous enliser dans le sable. Je suis complètement seule sur la plage presque vierge (à part un cube de bois tout neuf : cabine ou WC ?). L’anse de sable est enserrée dans des rochers rouges noircis au contact de l’eau, encroûtés de moules et de balanes. Une compagnie de goélands est regroupée sur le sable. Du parking on aurait dit un troupeau de moutons.  Ils s’envolent à mon approche.

Continuant la route vers le sud, notre attention est attirée par des antennes et par un lotissement blanc et bleu. Nous arrivons à Legzira, une des plages les plus fameuses de la Côte Atlantique avec son arche de grès rouge. Une deuxième arche, la plus spectaculaire, s’est écroulée il y a 6 ans. Des petits hôtels, des restaurants ont installé leurs tables directement sur le sable. Dromadaires et quads attendent le client. L’arche est située au bout de la plage sur le sable mouillé. J’ai des doutes, si la mer monte ne vais-je pas être prisonnière de la marée ? J’interroge des promeneurs : pas de danger jusqu’à 15 h (la mer descend) . L’arche est en grès rouge, plutôt en pouddingue, conglomérat de gros galets à sa base puis granulométrie plus fine en remontant. D’après des documents trouvés sur Internet, il s’agirait de sédiments fluviatiles Crétacé reposant sur le Granite Précambrien.

Nous continuons vers Sidi Ifni, jolie ville blanche de 20.000 habitants. Jusqu’en 1969 c’était une ville espagnole. Franco en avait fait une base militaire en 1934. Elle disposait d’un aéroport et d’un port relié par téléphérique. Nous cherchons un supermarché en suivant les indications du GPS nous dirigeons dans des rues parallèles qui ont des noms de villes Le Caire, Gaza, Khartoum. Le supermarché est situé à côté de l’hôpital bleu pimpant. Si la ville a l’air prospère et moderne, le supermarché destiné aux habitants : nouilles, semoule et sucre en vrac, sodas et produits d’entretien. Pour les produits frais, préférer le marché. Nous sortons bredouilles.

Le port ne se visite pas, il semble ruiné avec les pylônes en béton de l’ancien téléphérique. Vu d’en haut, il ressemble à un port de commerce, selon Internet sa vocation est la pêche et même en 2023 en forte augmentation : poisson blanc et crustacés. Des instituts de technologie halieutiques sont tout neufs.

Pique-nique face la mer à la Plage Sauvage – plage Tamhrouche. Seule installation en dur : la baraque de  Surf Point. Sur la palge deux surfeurs en combinaison sur le sable et deux gamins en short allongés sur leurs planches. Je parcours la plage, pieds dans l’eau et découvre au retour que des gens (genre hippies) ont aménagé une grotte.

Dernière plage de la journée : la grande plage de Mirleft Imin Turga à l‘embouchure de l’oued, juste sous la ville. La plus aménagée avec des parasols. A marée basse, je pourrais rejoindre le rocher pointu devant Aftas Trip, notre hôtel à 4 km mais si la marée monte j’ai peur d’être piégée. J’ai largement rempli mon contrat journalier de 13.000 pas et il est temps de rentrer si je veux profiter de la piscine. Un aller-retour dans l’eau glacée.

Jusqu’au dîner, nous profitons de notre terrasse et du spectacle du coucher du soleil qui s’enfonce dans un banc de nuages. Dès qu’il disparaît, des oiseaux très bruyants s’agitent. Ils ressemblent un peu à des merles pour la taille et la silhouette mais avec des ventres gris et un bec de choucas. On ne les remarque qu’au lever et au coucher du soleil. Le reste de la journée, ils restent discrets. Deux ou trois muezzins appellent à la prière. Quand ils ont fini, les enfants de la mosquée lisent en chœur le Coran.

Au dîner le tagine agneau et pruneaux est délicieux.

 

 

PLAGES DE L’ATLANTIQUE – ANTIATLAS

8h40, le soleil est dans l’axe de la route, plein sud, éblouissant. C’est un véritable crève-cœur que de traverser les vergers d’arganiers grisâtres desséchés. Les arganiers sont le trésor de la région. Ils font vivre des milliers de femmes dans les coopératives paysannes. Leur silhouette en parasol donne de l’ombre en temps de canicule. Fourrage pour les chèvres. Ils sont un élément essentiel de lutte contre la désertification et la conservation des sols. Le Maroc a fourni des efforts pour la préservation des arganiers en distribuant des fours solaires pour éviter qu’on ne les coupe pour le bois de cuisson. Les arbres sont en stress hydrique avec cette sècheresse qui dure des années déjà.

Le relief s’accentue. La route s’élève. En altitude il y a un peu plus d’humidité. Des champs labourés, semés sont verts. Il y a même des mauvaises herbes sur le bord de la route (crucifères jaunes). Des oliviers coexistent avec les arganiers. Smimou s’éveille à peine à 9h30, écoliers et collégiens sont sur le chemin de l’école. On grimpe une interminable montée. Les crêtes sont bleues, violettes dans la brume. Descente sur Tamri où l’étroite vallée est occupée par des bananeraies, des cultures maraîchères et quelques serres.

La route surplombe l’océan. Une très belle plage attire de nombreux surfeurs qui font de la gymnastique avant de rejoindre les vagues. Un vendeur propose des barquettes de framboises pour 20 dh , parfumées, elles viennent d’être cueillies. De Tamri à Agadir nous suivons le littoral, tantôt en corniche sur une côte rocheuse où les rares arbres ont des formes torturées, courbés par le vent d’ouest. Le sol est hérissé de plantes grasses, cactus ressemblant à de gros cierges buissonnants (Euphorbia handiensis). Des arbustes malingres fleurissent malgré la sècheresse (Nicotiana glauca). Aux environs du Cap Rhir une laie suivie de jolis marcassins traverse la route. On passe au-dessus de belles plages frangées de vagues.

La N1 aborde Agadir par son port. Au large, de très gros bateaux (pétroliers ou méthaniers) attendent. Les grosses sphères métalliques, les citernes, les installations portuaires sont importantes mais je suis encore plus impressionnée par le fourmillement sur les quai du port de pêche ( 462 navires et 1319 barques y sont répertoriées selon Darrayat.) si nombreux que le port de pêche est encombré ; La route entre dans la ville par une artère droite avec une voie en site propre pour les transports en commun. Elle passe entre des immeubles modernes chics. Pour sortir, je règle le GPS ave Massa pour but. Il nous entraîne dans la ville voisine d’Inezgane commerçante, embouteillée, mais tellement plus vivante que les façades contemporaines aseptisées que nous avons vues défiler à Agadir. Malgré les indications du GPS, on se perd dans les petites artères, coincées derrière le camion-poubelle et autres auto-écoles. Le pont est bloqué par une voiture en panne. Il y a de l’eau dans l’oued Souss mais on n’a même pas l’idée de le regarder. Nous rejoignons enfin une sorte de périphérique et la N1.  C’est le règne de la logistique et des gros camions frigorifiques qui emportent les fruits et les légumes en Europe. Domaine des serres opaques aux toits plats s’étendant sur de grandes surfaces. De grands murs enclosent les domaines agricoles. Difficile de deviner ce qui pousse en dessous. Les champs de plein air sont aussi entourés de bâches vertes et de murs. Que cultive-t-on ? Cette région agricole contraste avec les collines pierreuses que nous venons de traverser ce matin. Des publicités géantes vantes des fongicides. Agriculture conventionnelle !

Nous quittons enfin la route principale pour atteindre Massa et le Parc Naturel du Souss-Massa. Dans le fleuve Massa l’eau verte coule entre des champs de luzerne vert fluo. La luzerne est destinée aux animaux ; c’est aussi un engrais vert. On cultive aussi en ce moment des navets. A cause de la Réserve Ornithologique le bio est obligatoire. « Il faut préserver la biodiversité et les insectes pour les oiseaux » affirme le guide qui m’accompagnera pour une courte promenade (45 minutes/100 dh) . le musée est fermé. Sur le parking, nous sommes les seules visiteuses. Pique-nique rapide mini bruschetta et framboises.

J’ai de la chance, Lahcen, avec ses grosses jumelles repère un vol d’ibis chauves, et un balbuzard (aigle pêcheur) . Debout dans l’eau, des flamands roses et des spatules, et plus loin, les canards barbotent canards souchets(tête verte bec filtreur) tadornes caserca (tête blanche et corps roux). Les ibis chauves  passent et repassent « ils embêtent l’aigle » qui va pêcher ailleurs. J’ai déjà vu des choucas chasser ainsi un aigle à SuperDevoluy au Col du Rabou. Finalement, un hélicoptère survient, effrayant ibis, spatules et flamands qui décampent.

Lahcen nous indique une petite route tranquille dans la campagne jusqu’à Mirleft pour éviter la Nationale 1 et ses camions. C’est la route d’Aglou qui part de Massa et traverse la petite ville de 18.000 habitants dans toute sa longueur. A la sortie de Massa, la campagne devient désertique avec des buissons épineux. Du sable blanc s’accumule sur les côtés de la route.

Aglou est une station balnéaire plutôt en expansion avec des chantiers presque partout. La route longe le littoral : des falaises rouges bordent l’Atlantique écumant.

C’est sur cette belle corniche que nous trouvons Aftas Trip, une résidence de vacances construite à flanc de colline entourée de verdure ce qui tranche avec l’environnement. Plusieurs barres de trois ou quatre studios précédés de belles terrasses, une piscine bleue.  Les allées gravillonnées sont bordées de murets ou de haies taillées au carré comme chez nous les buis ou les ifs, mais ce sont des éléanus aux clochettes odorantes, des hibiscus (sans fleurs) et d’autres végétaux difficiles à identifier à cause de la taille drastique. Les terrasses de chaque studio sont à l’ombre d’une pergola couverte de canisses. Du lierre exubérant grimpe sur le mur qui sépare des voisins. Un canapé, deux tabourets, une table basse meublent notre terrasse. Le studio est égayé de tadelakt jaune pâle. Une très jolie table est incrustée d’argent ciselé et d’os (ivoire ?) et de marqueterie, le tout protégé par une vitre. Il y a aussi une jolie commode en bois peint bleu foncé. Sinon les rangements sont des casiers muraux enduits de tadelakt.

Nous profitons du soir qui tombe. Entre les deux appels du muezzin, on entend les enfants lire en chœur le Coran ; Nous avions pris cette lecture comme la répétition d’une chorale pour une fête.

On dîne sous une grande tente caïdale de toile blanche ornée de motifs et doublée de tissus colorés. Nous sommes les seules clientes. On nous accueille très bien. Il n’y a qu’une seule marche. Seule la télévision nous donne du fil à retordre. Il y a au moins 30 chaînes arabophones, d’Irak au Soudan, 2 chaines palestiniennes, d’innombrables égyptiennes. France 24 parle arabe, je trouve enfin la BBC.

La « friture » que Dominique a commandée est servie sur une grande assiette avec un filet de merlan, une sole et des anneaux de calamar, des légumes bouillis et une mayonnaise à l’ail comme dans l’aïoli d’hier. La salade marocaine est une salade tomate, oignons, aromatisée de persil, coriandre, menthe roquette. Elle est présentée comprimée dans un emporte-pièce.  Mon tagine poulet olives et citron est un peu décevant. Il faut me résigner aucun tagine ne soutiendra la  comparaison avec celui de Rachida .