mars atlantique – carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Arcachon : La Ville d’Hiver

MARS ATLANTIQUE – ARCACHON

J’ai réservé notre dernière matinée à Arcachon pour l’exploration autonome de la Ville d ‘Hiver selon l’itinéraire proposé par l’Office de Tourisme : 19 points d’intérêt. En scannant un QR code on obtient l’audioguide des principales curiosités.

De l’Office de Tourisme, suivre l’avenue Regnault . Régnault (1827 – 1879) neveu d’Emile Pereire, ingénieur à la Compagnie des Chemins de fer du Midi, appartenant aux Frères Pereire, Emile (1800 – 1875) et Isaac (1806-1880).

La Ville d’Hiver fut construite en 1860 pour rentabiliser la voie ferrée ; un médecin, le Docteur Pereira avait remarqué que marins et résiniers ne contractaient pas la tuberculose. Pereire eut l’idée de génie de mettre les tuberculeux dans les meilleures conditions possibles. Emile pereire acheta les hauteurs d’Arcachon et construisit la Ville d’Hiver pour en faire une sorte de sanatorium. Les rues et allées furent dessinées en courbe pour supprimer les courants d’air. Les Vents marins en traversant la forêt de pin avaient perdu leur agressivité

J’arrive au pied de l’ascenseur qui monte au Parc Mauresque, parc arboré autour du Casino de style mauresque s’inspirant de l’Alhambra et de la Mosquée de Cordoue. Malheureusement ce casino a brûlé. Une maquette avec les structures métalliques permet de se l’imaginer ; Regnault a également construit une passerelle et un observatoire en collaboration avec Gustave Eiffel.

Me voici plongée dans le Second Empire . Souvenirs de Zola pour les constructions, spéculations immobilières, Proust pour les mondanités, j’imagine Swann fréquentant les Pereire.

A la sortie du parc, la grande villa Teresa a vu passer le sultan du Maroc. De l’extérieur on ne peut pas deviner les boiseries et les plafonds à caissons que décrit l’audioguide. Une grande bâtisse L’Hôtel Régina a été la résidence de souverains, musiciens (Camille Saint Saëns) et d’hommes politiques ;

J’arrive à l’allée du Docteur Lalesque, puis du Dr Hameau Dr Pereira, Dr Festal et l’allée pasteur. La toponymie rappelle la vocation de sanatorium de la Villa D’Hiver.

Sur le papier, le parcours semble simple. En réalité, je me perds dans ce labyrinthe tout en sinuosités (voulues pour couper les courants d’air). Comme si les courbes ne suffisaient pas il faut aussi tenir compte des dénivellations ; la ville est construite sur des dunes. Au passage je cherche els belles villas. Certaines sont vraiment imposantes. D’autres, petites sont cachées dans la verdure. Les trottoirs sont moussus. Les jardins luxuriants. Les mimosas sont passés comme les camélias. La floraison des lauriers est à son apogée avec des boules jaune vif.

La promenade s’achève villa Alexandre Dumas. L’écrivain ne l’a pas connue. Elle a été construite 25 ans après sa mort. Le propriétaire, Daniel Iffla dit Osiris a fait graver le nom des écrivains qu’il admirait. Parmi les noms des villas beaucoup de prénoms féminins, c’était la coutume, mais aussi des musiciens : Chopin, Walkyries, Faust…

l’Observatoire : la Tour Eiffel d’Arcachon

Enfin, je trouve la passerelle Saint Paul qui enjambe une rue et mène à l’ »Observatoire » qui 0est la Tour Eiffel d’Arcachon. 70 marches métalliques pour atteindre la Plateforme qui domine le Bassin. J’y découvre l’Île aux Oiseaux que je n’ai pas eu le temps de visiter en mini-croisière ; je n’ai donc pas vu les cabanes tchanquées que toute la ville vante.

Audenge, Lanton

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Audenge est une petite ville sur le bord du Bassin 28 km d’Arcachon. Nous connaissons bien la route par Gujan-Mestras et Le Teich suivant la ligne ferroviaire. Les communes se touchent, nous traversons des zones pavillonnaires. De nombreux commerces et moyennes surfaces sont répartis le long de la D650 où l’on circule à très petite vitesse. Cette urbanisation contraste avec la ville-jardin très chic qu’est Arcachon.

Me promenant dans les belles rues de la Ville d’Hiver ou du Pyla-sur-Mer et ses belles villas, je m’étais demandée où pouvaient donc vivre les gens ordinaires, pas les très-riches. Le trajet vers Audenge me donne un élément de réponse ; Pas de HLM non plus. Certaines maisons ont elurs volets fermés, des maisons de vacanciers sans doute. Mais il y a également des collèges, un lycée, des administrations avec des services sociaux d’une ville vivante.

Entre Le Teich et Audenge, le delta de la petite rivière, l’Eyre et un bois donnent une respiration à ce trajet avec des promenades à pied, en canoë ou en kayak.

La Mairie d’Audenge en pierre beige est jolie. La vieille église romane du XIIème siècle est très simple avec son porche à décor géométrique.

Deux promenades à pied trouvées sur Visorando pour occuper la journée :

La petite boucle du Domaine de Graveyron 6.4 km, facile 1h50

Le domaine de Certes et les Plages de Lanton ; 14.5 km 4h05

La petite boucle commence au port aménagé comme une piscine naturelle, elle passe dans le marais par la Ferme de Graveyron et le Domaine de Certes.

Le Domaine de Certes, propriété du Conservatoire du Littoral est un espace naturel de 530 ha. Aménagé au XVIIIème siècle par le Marquis de Civrac pour la production du sel en creusant des bassins et des écluses protégés par une digue. L’exploitation du sel était rentable sans les taxes. Quand on les a introduites le marquis meurt ruiné en 1773. Au XIX ème siècle, le domaine est transformé en établissement piscicole , le château reconstruit en 1840 a été ravagé par un incendie en 2010. Actuellement les bâtiments d’exploitation et les dépendances sont occupés par le Conservatoire Botanique Sud Atlantique et la LPO avec un centre de soin pour les oiseaux blessés. On peut voir une brande exposition de photos et vidéos – prévoir 1h30. Malheureusement nous arrivons trop tard.

Pique-nique à Lanton à la Plage Suzette

Un petit pique-nique avec vue sur le Bassin – basse mer, la mer semble s’être retirée du Bassin. Pour se baigner, on peut aller à Audenge dans la piscine creusée dans le chenal.

Après le pique-nique j’entreprends la deuxième promenade, sur le sentier du littoral en direction du château de Certes. Certains passages seraient, selon l’hôtesse du château de Certes, impraticables avec des grosses flaques et de la boue. J’emporte donc mon bâton télescopique. J’aurais été mieux avisée de le déplier avant de me retrouver aspirée dans une boue gris-vert extrêmement collante. Cette promenade dans le marais est agréable mais plutôt monotone. Je préfère revenir au bout d’une demi-heure à la voiture.

Comme nous ne sommes pas pressées de rentrer dans notre logis sans fenêtres nous continuons vers le nord jusqu’à Taussat-les-bains pour voir les belles villas sur le front de mer. Toulouse-Lautrec et François Mauriac en furent les visiteurs les plus fameux. Le Castel Landon édifié à la fin du XIXème siècle est maintenant un centre de vacances accueillant des scolaires. Sa façade est défigurée par une véranda moderne disgracieuse. Les pignons et tourelles en font un manoir un peu fantastique ;

Réserve ornithologique du Teich, déjeuner à Larros, sentier côtier

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Le Teich est une commune au sud du Bassin d’Arcachon là où la petite rivière L’Eyre forme un delta.

Le Parc ornithologique est payant (9.80 €). Un circuit de 6 km est organisé sur des chemins de planches, des sentiers bien entretenus de gravillons blancs et allées sableuses avec de nombreux affûts d’observation. 6 km, mais avec les détours, le podomètre en marque 8. Compter 2h30 à 3h de visite, et même plus pour l’observation des oiseaux.

Nous traversons différents milieux : rivière sous couvert forestier, grandes pièces d’eau rectangulaires, chenaux et bassins vaseux peu profonds. Les affuts d’observation sont très bien aménagés : belles cabanes avec des ouvertures horizontales à différentes hauteurs avec des tablettes bien pratiques pour les photographes, planches illustrées de détermination des espèces d’oiseaux. Pour l’optique, il vaut mieux apporter son matériel, longue-vue et jumelles, on peut aussi emprunter des jumelles. De nombreux panneaux renseignent les visiteurs sur tout ce que vous voudrez savoir sur les oiseaux d’eau. Certains sont passionnants. Il y a beaucoup à lire (à tenir en compte dans le temps de promenade).

Sur le circuit, une vingtaine de points d’observation. Ne pas s’entêter si les oiseaux ne sont pas là, il y en aura sûrement une concentration ailleurs ! Ne pas oublier d’éteindre le portable et chutchoter. Les ornithos ne sont pas bavards, sauf pour échanger sur les déterminations des oiseaux.

La Réserve du Teich se trouve sur le parcours des grandes migrations.

Il faut tenir compte des saisons (les calendriers des présences sont affichés). Tenir compte également de l’heure : certains oiseaux quittent les lieux pour se nourrir ailleurs. Les canards s’alimentent volontiers le soir et dorment en plein midi. Les marées jouent aussi leur rôle à marée basse les limicoles préfèrent l’estran dégagé du bassin et ne reviendront qu’à marée haute sur la réserve. Autre paramètre : la hauteur de l’eau. Un système de bondes et d’écluse régule la profondeur optimale. Enfin : la salinité. La rivière apporte de l’eau douce qui se mélange à l’eau du Bassin.

Toutes ces variables expliquent la diversité des observations.

Le premier affût est spécial : on y accède par un sas fait par des rideaux noirs, une glace sans tain permettant de surveiller sans être vu un abreuvoir, bassin carré peu profond, miroir d’eau. Beau dispositif mais il n’y a personne. Pas étonnant, l’eau est partout, pourquoi viendraient ils plutôt ici que sur la rivière toute proche ou dans les flaques.

Les affuts suivants sont décevants. Pendant ma promenade, j’écoute les passereaux dans les arbres très bruyants ; il n’y a pas encore de feuilles. Une surprise : en grimpant un escalier d’un affut dominant un plan d’eau, je tombe nez à bec d’une mésange qui s’envole quand je sors mon téléphone.

La promenade se déroule entre deux haies d’aubépine fleurie, un enchantement qui me fait penser à Marcel Proust à Combray.

le sentier entre les haies d’aubépines fleuries

Enfin un rassemblement de canards : colverts, chipeau et sarcelles d’hiver. Au fil de la promenade je rencontre d’autres sarcelles. Tous els canards dorment la t^te sous l’aile, pumage gonflé près des nids en construction. C’est amusant d’assister à la sieste des canards mais cela ne facilite pas la détermination des espèces.

Quand le sentier se rapproche de la côte, les limicoles font leur apparition. Les bécasseaux sont bien bruns, peut-être des barges qui sont signalées sur les panneaux, mais les becs sont beaucoup plus longs. Des limicoles gris sont tassés les uns contre les autres à la limite de la portée de mes jumelles, bécasseaux, pluviers ou gravelots à collier interrompu ? Impossible de les distinguer sans longue-vue. Je regarde avec envie les ornithos « pros » vêtus de treillis qui portent des téléobjectifs impressionnants, des bazookas !

Nous retournons au Port de Larros. La terrasse de L’Annexe de la Marine est accessible PMR avec un plan incliné. Le plat du jour : tortilla au chorizo et moules frites 16€50. Je commande de la friture d’éperlan qui sont servies dans un cornet comme les frites. Les moules sont excellentes du persil et de l’ail sont haches très fin dans une émulsion de jus de moule et d’huile d’olive. Délicieux.

Les flèches jaunes de bois de randonnées pédestres signalent le sentier côtier vers Le Teich. La balade commence mal : les marques rouge et blanches de GR ont été recouvertes de peinture blanche. Pas de sentier, une chaussée goudronnée entre des hangars et des entrepôts en ruine. Assez déprimant.

Le Port du Canal est un port ostréicole plus petit et moins touristique que le Port de Larros, les cabanes de bois n’ont pas été repeintes. Un écriteau raconte l’histoire de chaque port qui est l’œuvre du travail de l’homme. Les colons de la Compagnie Ouvrière de la Colonisation des Landes de Gascogne, en 1850, ont creusé un canal menant à l’établissement de bains des Mestras. La première vocation de ce port fut donc balnéaire. Large de 10 m, il ressemblait à un canal. Il fut ensuite transformé en port de pêche avec le creusement d’une darse. Un autre canal a été consacré à l’ostréiculture. Information intéressante, mais toujours pas de GR.

Un chemin le long des cabanes me conduit à un autre port : le Port de la Barbotière, le port le plus ancien de Gujan qui date du XVIIIème siècle, relié aussi à un établissement de bains d’où son nom. Sur place, un beau terrain de boules très animé avec son chalet. Des chantiers navals aussi et le grand Lycée de la Mer.

J’avais définitivement perdu l’espoir de trouver le sentier littoral quand deux dames chaussées en randonneuses m’expliquent comment le rejoindre : derrière l’internat du lycée, un chemin longe la baie. Bordé de haies, très agréable et bien fréquenté. Il faut retourner à la route pour trouver le dernier et plus petit port de Gujan-Mestas : le Port de la Môle. Ensuite le sentier continue jusqu’au Teich entre ses aubépines fleuries.

la Dune du Pilat et la Plage de la Lagune

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Une journée magnifique se prépare. Nous passons derrière l’Office de Tourisme, montons dans la Ville d’Hiver et ses villas fabuleuses dans des quartiers huppés. Descendons côté mer par d’autres quartiers très verts aux villas plus récentes mais toujours luxueuses. Nombreuses ont adopté le style basque avec boiseries marron ou vertes et lettres au graphisme basque. Nous longeons la mer dans les quartiers des Abatilles eu Moulleau et du Pyla-sur-mer (je note que l’orthographe diffère de celle de la Dune du Pilat). Les panneaux routiers ne mentionnent plus la Dune, nous voici égarées. Le GPS nous remet sur la bonne route. On accède à la Dune du Pilat par l’arrière dans la forêt sur un immense parking payant (7€) très bien organisé et ombragé.

Un cheminement stabilisé conduit aux « chalets » de bois abritant l’Accueil, les toilettes, des salles de projection. C’est vraiment très (trop) bien organisé. Le souffleur d’aiguilles fait un boucan épouvantable. Les souffleurs de feuilles déclenchent ma fureur : aussi bien en février quand les arbres ont perdu leurs feuilles depuis longtemps qu’en Aout où elles sont solidement attachées aux branches. Les rangers du parc dans le bâtiment d’accueil ne comprennent pas ma colère ; « il faut que ce soit propre » me répondent-ils. En effet la forêt landaise ne tolère pas une aiguille par terre.

Le chemin de la dune est bien indiqué. A partir d’Avril, un escalier de bois facilite la montée. Je suis ravie qu’il ne soit pas encore installé. J’ai mes chaussures de randonnée, mon bâton de marche et monte à l’assaut des 100 m de sable sec. Bien sûr, je m’arrête pour reprendre mon souffle et prends des photos, genre arrêt photo et pas randonneuse qui flanche. En à haut du raidillon je suis éblouie par le sable fin, doré. Les courbes sont somptueuses, les arêtes durcies. Le sable vole, emporté par le vent. Il fait très froid. Les randonneurs sont habillés comme aux sports d’hiver avec parkas, capuches, bonnets et écharpes. La dune me fait penser aux pistes de ski. Je suis la ligne de crêtes. Sur l’arête, je ne m’enfonce pas. Sur ma droite, l’océan, la vue est somptueuse avec le Cap Ferret et le Banc d’Arguin. Comme la mer descend plusieurs bancs sont visibles formant des chevrons. En observant plus attentivement, je surveille les allers et retours des bateaux à fonds plats des ostréiculteurs. A gauche, c’est le désastre. Les mégafeux de ont ravagé la forêt le long de la Dune du Pilat. Les campings se reconstruisent. Sans la verdure, les mobil homes de bois ressemblent à des barraques de chantier tassées les unes contre les autres. Cela ne fait vraiment pas envie. A mon retour, peu avant midi, le raidillon de la montée ressemble à une queue à l’enregistrement d’un aéroport. Des cars ont déversé des lycéens américains, espagnols, allemands qui se se pousse même pas pour me laisser passer en sens inverse.

La route de Biscarosse est bordée d’arbres calcinés. Les pins verts réapparaissent par bouquets. Les parkings des plages sont proches de l’eau. Pas de dune pour cacher la& mer au parking de la Plage de la Lagune. La plage est immense. Au nord une dune et avant quelques pins.

Sur le sable mouillé, je remarque quelques galettes noires. Un dégazage sauvage ? Les galettes ont de plus en qui craque sous mes pas ; plus grosses et noires. Je m’approche et reconnais la structure du bois. Ce n’est pas du mazout mais le bois brûlé transporté depuis les grands incendies de 2022 ou peut être arrivé récemment ? La dune est fixée par des oyats et d’autres plantes maritimes. Pour éviter le piétinement des ganivelles barrent le passage. Je m’amuse à dessiner les pins, le bois flotté qui sert d’appui aux vélos, les ganivelles et les graminées. Dessiner est mon grand plaisir même si le résultat n’est pas à la hauteur.

L’après-midi, je retourne marcher pieds nus dans l’eau. La marée monte. Je laisse l’eau me baigner les jambes avant le reflux. Parfois je marche sur la croûte sèche qui craque sous mes pas. Je n’arrive pas à imaginer la limite de cette longue plage du Pilat à Biscarosse, 17 km au sud. Les promeneurs sont plus nombreux, souvent avec leurs chiens. Quelques pêcheurs ont installé leurs cannes sur de hauts supports ; ils ont apporté fauteuils pliants, appâts et tout un matériel lourd.

Pour terminer cette journée ensoleillée pas question de s’enfermer à l’appartement même si Filip a réparé la télévision – nous avions vécu le bug comme une catastrophe. Nous allons attendre le coucher du soleil. Il nous faut une plage orientée à l’ouest. La plage Pereire est bien à l’ouest mais le Cap Ferret borde l’horizon. Elle est longée par une très jolie promenade que je me promets de revenir la parcourir.

Arcachon : front de mer, marché et petits ports ostréicoles des environs

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Nous rejoignons la corniche sur la mer piétonne et cycliste avec ses trois jetées. Les croisières-excursions pour l’Ile aux Oiseaux et la navette pour Le Cap Ferret partent de la jetée Thiers. Les passants sont chargés de cabas et paniers : le marché n’est pas loin : halle couverte, étals plutôt luxe. Sur la grande place les marchands ont installé des portants pour des fringues, attention, c’est de la qualité ! Une dame voilée propose du couscous, un pâtissiers des cannelés et des pasteis de nata, le foodtruck est une rôtisserie. Les cafés ont installé leurs terrasses. A 10 heures, il y a beaucoup de monde pour le café ! En face, discret : Carrefour Market. Les enseignes savent faire preuve de bon goût quand la clientèle et l’environnement l’exigent. La place et le quartier autour des Halles sont piétonniers, de grands parkings souterrains engloutissent les voitures.

La promenade a été refaite récemment, végétalisée. Deux pistes séparées : piétons et vélos. Des planches ont été installées le long de la plage. De nombreux joggers courent, des promeneurs déambulent. J’arrive au Port de Plaisance : des panneaux racontent qu’autrefois c’était un port sardinier. Plus loin des hangars pour les bateaux de plaisance.

Retour par le même chemin, 13 000 pas au podomètre, une dizaine de km A/R. Sur le front de mer parmi les petits immeubles se trouvent de très jolies villas aux boiseries peintes en bleu avec mosaïque ou céramique témoins d’un autre temps. Même les immeubles modernes ont respecté le bon goût qui caractérise Arcachon. Sous els beaux pins fleurissent déjà primevères et renoncules ;

Pique-nique à l’arrière du Port de Plaisance sur la Pointe de l’Aiguillon, fine presqu’île qui ferme le port ; la Capitainerie, à l’extrémité est un bâtiment original en béton brut ondulé. Ces derniers temps je m’intéresse beaucoup au béton !

Les petits ports ostréicoles de la rive sud du Bassin d’Arcachon, sont pittoresques. Nous essayons de coller au rivage en suivant le trajet du train. La route principale D650 est très urbanisée avec des boutiques de franchises moches tandis que le littoral est charmant : marais, cabanes multicolores, petits ports. Négligeant le Port de la Hume, nous aboutissons au petit Port de Meyran pas touristique du tout avec une guinguette bien sympathique. Des tuiles blanches sont empilées pour former des murets à clairevoie. Certaines portent des huitres incrustées comme des lichens. Je tente une promenade entre poches à huitres en plastique noir empilées, ferrailles rouillées, tables pour poser les poches. Ce désordre authentique m’inspirait, il n’en est rien sorti.

Le Port de Larros est beaucoup plus pittoresque et touristique. Les cabanes ne sont pas soignées comme celles d’Oléron. Le bois accuse la patine, décoloré par le soleil et le sel des embruns. De nombreux ostréiculteurs organisent des dégustations dans des établissement du plus rudimentaires au gastronomique. A la carte, des huitres dont les prix varient selon la catégorie. Certains ajoutent pain et beurre et même pâté de fabrication locale. Si on est allergique aux huitres, le choix se réduit : crevettes et bulots mais pas partout. Pour les moules ce n’est pas la saison. Une longue digue pavée se termine par un Christ en croix. Les promeneurs sont nombreux, locaux ou bordelais, venus en famille avec poussettes et tricycles. Foule bien sympathique et gaie. Sortie du dimanche avec dégustation. Comme il fait soleil, nous restons longtemps à regarder la mer monter dans le chenal en se promettant de revenir y déjeuner.

voyage Royan – Lacanau – Arcachon

MARS ATLANTIQUE

Le bac quitte Royan à 12h15, il faut arriver une demi-heure à l’avance, nous empruntons la route la plus courte. Après Marennes, elle traverse une campagne semée de blé, bien plate. Pas une haie, pas un arbre pour distraire le regard. Et quand il y a des arbres, ce sont des peupliers bien alignés. Campagne ennuyeuse.

Nous retrouvons le Marais et la Seudre à Nielle-sur-Seudre. L’Eguille est bien nommée avec son clocher pointu qui se voit de loin.

Arrivée à Royan, à peine 10 heures . A notre précédent passage en 2021, j’avais parcouru la plage jusqu’à Saint Georges de Didonne, négligeant la ville. Après le film The Brutalist, vu récemment et l’église du Havre, je choisis la visite de l’église de béton des années 50 (1955-1956) de Guillaume Gillet et les vitraux de Henri-Martin Granel et de jean Idoux.

L’église se dresse haut sur une colline, elle se voit de loin avec ses 56 m de béton noirci, un peu comme un voilier ; Cependant, elle ne soutient pas la comparaison avec l’église du Havre, sa contemporaine qui m’avait impressionnée. La comparaison entre les deux villes me vient à l’esprit. Toutes deux ont été détruites en 1945 par les bombardements alliés et reconstruites très rapidement. En commun : les courants d’air. Royan, station balnéaire ne concourt pas dans la même catégorie que le grand port normand.

Traversée Royan-Le Verdon, très agréable sous un ciel voilé. La Gironde est grise et on devine à peine le Phare de Cordouan dans la brume. A la Pointe de Grave nous faisons une pause sous le phare à section carrée. Le petit musée consacré à cordouan n’ouvre qu’à 14 h. Pour déjeuner on se détourne en face de l’estuaire du côté de Neyran. A marée basse, on ne voit que de la vase grise.

La Route des Lacs (D101) traverse la forêt droite et vide. Nous retrouvons avec plaisir cet itinéraire.

Lacanau

A l’Office de Tourisme, très bon accueil, je ressors avec des dépliants et plans pour les balades en forêt. Notre location est située en front de mer : balcon au 2^ème étage, ascenseur, parking assuré (hors saison) juste en face. Panique : une grue, des cônes et des barrières interdisent l’entrée du front de mer. Le parking en bas de la maison est aussi condamné. Il y en a un autre accessible mais avec 5 marches, rédhibitoire ! Le propriétaire, venu de Bordeaux, comprends nos difficultés d’accès. Pour ma part, loger dans un chantier avec bruit et poussière, ne me tente guère. Le balcon sur mer aurait été infernal. Le propriétaire, très conciliant téléphone lui-même à AirBnb pour une annulation sans frais et propose de nous aider à trouver un logement de remplacement. Il nous conseille Arcachon. En quelques clics, nous avons réservé une petite maison en Centre-ville, de plain-pied et parking facile.

J’adore les surprises et l’inconnu. La tournure que prennent les vacances m’excite.

88 km entre Lacanau et Arcachon par la Route des Lacs. Nous arrivons sur le Bassin d’Arcachon à la tombée de la nuit. J’ai beaucoup aimé l’arrivée sur la Teste-de-Buch : de chaque côté de la route, de majestueux pins forment une allée couverte ; comme la route est en courbe le tunnel est encore plus impressionnant.

Nous arrivons directement à la grande Place Verdun. En son centre, un monument aux morts surdimensionné. Les maisons autour de la place sont typiques du style balnéaire d’Arcachon certaines abritent des administrations, commissariat, pompier.

Notre maison au n°7 est particulièrement jolie avec son crépi blanc surhaussé de briques décoratives avec son panneau de céramique Salve maria qui ajoute du cachet. Mais où est donc le 7bis ? je tourne pour trouver une ruelle étroite. Sur la ruelle s’ouvre une baie vitrée qui donne sur un patio couvert meublé comme un salon de jardin : plantes en plastique, barbecue, fauteuils modernes. Le plafond est habillé d’un filet vert façon camouflage. Un petit vasistas sert de puits de lumière. Les fenêtres de la maison sont équipées de jolis volets verts, mais elles s’ouvrent sur le patio fermé. Claustrophobes, s’abstenir. La lumière du jour ne pénètre pas dans la maison. La petite maison est bien agencée pour sur si petit espace : coin salon avec un beau canapé devant un grand écran plat. Sur la table carrée noire, un bouquet de fausses fleurs. La chambre est très confortable. En résumé : une bonbonnière dans un trou à rats. Un faitout comme unique casserole, le micro-onde perché est inaccessible.

Nous partirons tôt et rentrerons tard !

Domino – Chaucre – La Cotinière

MARS ATLANTIQUE – OLERON

Domino est un hameau de la commune de Saint Georges d’Oléron non loin de Chéray où se trouve notre gîte. Nous traversons le vignoble avant d’arriver au petit village blanc. Pas de vue sur mer. La dune se dresse entre l’estran et le parking. Il faut ruser pour trouver un chemin carrossable en hauteur.

Marée basse. L’estran rocheux est dégagé pour les pêcheurs à pied. Dans les bosquets derrière nous, les chiens des chasseurs aboient ; depuis plusieurs jours, des battues au sanglier sont organisées ; les rares bois sont quadrillés de chasseurs habillés d’orange fluo, fusil à l’épaule avec cors et trompettes.

Je marche sur le sable mouillé avec le Phare de Chassiron pour cap. Trop loin, je fereai demi-tour avant de l’atteindre. J’ai un peu peur d’être prise par la marée. La mer monte jusqu’à la dune protégée par des blocs que j’aurais bien du mal à escalader. L’érosion mange les plages. Pendant le pique-nique, j’observe l’eau qui recouvre les rochers.

Chaucre : Sur la recommandation du Guide du Routard, nous faisons un détour. De la route, le village tranquille n’a rien de passionnant. Il en est tout à fait autrement à pied. Les maisons traditionnelles en calcaire sont bâties de moellons plats ressemblant à des briquettes. Je me promène dans les ruelles, courettes, placettes et découvre des puits, des jardins ou des escaliers. La toponymie m’amuse : Pue du Puits (lequel ?) Rue du Four, Venelle des Neux Crottes . petite promenade (20 minutes) bien sympathique.

La Cotinière

Le port de pêche de La Cotinière est le plus important des Charentes maritimes.

5000 t à la Criée (Le Guilvinec 13.000)

Le port n’est pas une attraction touristique amis un pôle économique avec circulation de gros engins, camions, transpalettes. Un grillage interdit l’entrée aux voitures et aux piétons. De plus, en ce moment, la ville est en chantier. Nous faisons trois fois le tour dans la campagne pour trouver le port, pourtant immense avec ses trois chenaux, sa grande jetée et ses nombreux hangars.

Pour les visiteurs, on a prévu un cheminement piéton qui mène à un escalier puis à une terrasse avec de nombreux panneaux explicatifs. Sur la terrasse, une grande baie vitrée permet d’observer la Vente à la Criée. Un amphithéâtre est équipé de matériel informatique : on ne crie plus les prix. Ils s’affichent sur un tableau électronique. On ne fait plus de mystérieux signes comme dans les ventes aux enchères. On clique avec une souris tandis que la marchandise défile sur un tapis roulant et que les prix s’affichent sur l’écran. Dans des caisses plastique bicolore de magnifiques poissons sont offerts aux enchères : Saint-Pierre de grande taille, bars, lottes…

Nous rentrons assez tôt pour ranger le gite. Demain le départ est fixé à 9 heur

Saint Trojan, jolie station balnéaire

MARS ATLANTIQUE (OLERON)

Saint Trojan est une charmante station balnéaire face à La Tremblade et Marennes. Elle est à l’écart du tumulte et des horribles zones commerciales de la route principale. Dans un écrin de mimosas en fleur en ce moment. Saint Trojan a su garder son caractère un peu désuet avec ses villas Belle Epoque au style éclectique. C’est un plaisir de suivre le sentier du Patrimoine dans les petites rues entre mer et dune plantée d’une forêt de pins dense. Comme le circuit du Château d’Oléron, nous ne découvrons pas de bâtiments sensationnels, juste un ensemble cohérent sans faute de goût : belles villas, un Casino Art Déco, une belle promenade sur la digue avec un mobilier urbain moderne et réussi, deux très beaux thuyas. Le chemin piétonnier passe entre marais et océan. A marée basse l’estran est complètement dégagé.

Fin du circuit dans la zone ostréicole entre des chalets peints de couleurs vives. Certaines cabanes sont des ateliers pour des artistes ou des artisans. Le plus souvent fermés hors saison sauf celui de la céramiste .Malifrance expose des porcelaines très fines, blanc cassé avec des pores ressemblant à des test d’oursins ou à des coraux à l’extérieur, avec un émail très délicat vert d’eau ou céladon à l’intérieur.

Après le pique-nique sur le quai du port, nous migrons vers le Centre Héliomarin au bout du boulevard Gatseau. Le sentier littoral suit la digue Pacaud longeant le marais des Bris . il s’insinue entre plage et forêt. J’entrevois le Petit Train d’Oléron. La promenade s’enfonce alors dans la forêt pour contourner un vaste chantier. Il est temps de faire demi-tour.

Brouage et la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron

MARS ATLANTIQUE – OLERON

Perdue dans le marais, la cité de Brouage est fantomatique par ce jour gris et brumeux. Place forte enclose dans ses remparts intacts (on restaure actuellement la courtine ouest avec des pierres blanches encore trop blanches). Entrée par la Place d’Armes. La Rue de Québec traverse la cité d’une porte à l’autre. Cette visite nous transporte dans l’Histoire, c’est aussi un voyage transatlantique.

La richesse de Brouage était le sel des Marais Salants autour de la ville. Brouage était un port. Le sel était embarqué à Terre-Neuve pour conservée la morue. Brouage est la ville natale de Samuel Champlain (1567-1635), fondateur de la ville de Québec (1608).

Eglise de Brouage : vitrail canadien offert par Montréal

Les liens entre le Canada et Brouage sont illustrés par une exposition très détaillée dans l’église de Brouage « Il était une Foi » commençant par « Conquérir et convertir », puis « l’ère des missions ».

1535 : Jacques Cartier arrive à Hochalaga où il est très bien accueilli par les Indiens Iroquois. Avant 1534, des marins bretons, basques ou normands avaient installé des séchoirs à morue. Les pêcheurs terre-neuvas troquaient des peaux contre du sel. Les guerres de religion monopolisèrent le pouvoir et les projets coloniaux ne s’affirmèrent qu’après l’Edit de Nantes (1598) : Ile des sables (1598 – 1603) Tadoussac (1600). La Nouvelle France s’étendait du Golfe du Mexique à la Baie d’Hudson comprenant la Louisiane, la Région des Grands Lacs ; l’Acadie et le Québec. En 1524, l’Acadie se situait autour de Washington et ne fut française que pendant 71 ans. Jacques Cartier prit possession de l’Acadie en 1534. La Déportation des Acadiens en 1755.

église de Brouage – vitrail canadien offert par le Nouveau Brunswick

Missionnaires et jésuites s’installèrent dans la foulée. Certains se firent traducteurs et ethnographes. L’exposition montre les dessins de Champlain illustrant les rituels de guérison et funéraires des autochtones. Le vocable « Sauvages » serait une déformation d’ »homme sylvestre » – hommes des bois. Rien à voir avec une prétendue sauvagerie.

Avec les églises, se construisent les hôpitaux et les séminaires ; Ces œuvres charitables sont peintes sur les tableaux des peintres locaux mais aussi sur les vitraux de l’église de Brouage.

Une fondation de Montréal, l’Evêché de Québec, le Nouveau Brunswick ont offert les vitraux colorés historiés à Brouage. A l’entrée de l’église, on remarque aussi les photographies du débarquement des Canadiens à Dieppe le 19 Aout 1942.

Après le voyage dans le Nouveau Monde qu’offre l’église, je me dirige vers la Halle aux Vivres qui raconte l’Histoire de la Cité de Brouage dans une exposition interactive. Exposition destinée aux jeunes et aux adolescents avec vidéos, animations que j’ai diversement appréciées. Une Bande Dessinée remplace les cartels historiques. Bien pire, sur un canapé rouge en forme de lèvres, on s’installe pour visionner une animation numérique : les portraits de Louis XIV et de Marie Mancini s’animent, se font des déclarations d’amour tandis que des émoticônes et des cœurs montent à l’assaut des cadres. Mauvais goût assuré ! Pour éloigner la belle, nièce de Mazarin, on l’exile à Brouage.

1047, les moines s’installent à l’Abbaye aux Dames à Broue, près de Saint Sornin, il ne reste qu’une tour.

1555, après l’abandon de Broue, Jacques de Pons crée Jacopolis, port du sel.

Pendant les Guerres de Religion, Jacques de Pons embrasse la Foi Réformée puis quelques années plus tard, les Catholiques reprennent la ville.

1627, Richelieu fait de Brouage sa base pour attaquer la Rochelle, protestante . 1628, capitulation de La Rochelle. Une maquette de la courtine et de la ville (1627-1640) est visible.

A partir de 1666, le port s’ensable et périclite.

Pendant la Révolution, la citadelle devient une prison.

Des remparts, on a une très belle vue sur la petite cité et sur le Marais. Une curieuse glacière a été restaurée. Dans l’enceinte de la place forte les deux poudrières étaient situées le plus loin possible des habitations dans des bastions; La Poudrière Saint Luc est très jolie. Brouage exportait la poudre, comme le sel dans des tonneaux. La Tonnellerie était importante.

J’ai cherché (et pas trouvé) les ports souterrains. Difficile d’imaginer la proximité de la mer ou le chenal permettant aux navires de charger poudre et sel. Les sédiments de la Charente et de la Seudre ont comblé le Golfe de Saintonge. Un canal reliait Rochefort et la Charente.

Par cette journée pluvieuse nous déjeunons à la crêperie (seul établissement ouvert en mars). Cadre assez quelconque, serveuse peu amène mais galettes délicieuses (chèvre, noix, pommes). Addition raisonnable.

Réserve ornitho Moëze Oléron avant la pluie

La Réserve Naturelle Moëze-Oléron s’étend sur la Baie de Marennes-Oléron, aussi bien sur l’île que dans le Marais de Brouage, et en mer. Elle est gérée par la LPO et le Syndicat des Marais. La Maison d’accueil se trouve dans la Grange à Nouveau, Route de Plaisance, Saint Froult. De la Grange, 4 sentiers pédestres sont aménagés. Je choisis le Sentier des Polders facile d’accès et bien tracé (bien refermer les barrières de bois). Le ciel est lourd de nuages noirs très menaçants. Le paysage est tellement fascinant que je fais photo sur photo des aigrettes, des reflets, sans prêter attention aux premières gouttes. Chemin de planches et petits ponts, au loin le mur d’un affut. Rapidement il tombe un déluge.

L’affut est une vaste cabane avec des fentes étroites ouvertes sur le plan d’eau. Deux longues vues sont à disposition. Des planches, des photos permettent de déterminer les oiseaux. Les gouttes tambourinent. Je suis ravie d’avoir trouvé un abri. Un vol d’avocettes se pose – facile à reconnaître avec leur bec courbé. Des bécasseaux – maubèche ? roux ou variable ? Difficile de décider avec la buée ? L’averse finit par se calmer mais je suis complètement trempée quand je rentre à la voiture. Nous rentrons directement au gîte sans même un arrêt au supermarché.

Le Château d’Oléron

MARS ATLANTIQUE (OLERON)

Le Château d’Oléron n’a pas de château. Ou plutôt, n’en a plus. Le château féodal des Ducs d’Aquitaine a été rasé au XVIIème siècle. Après la chute de La Rochelle, Richelieu a ordonné la construction de la citadelle. Cette petite ville (4000 ha) est la capitale de l’ile d’Oléron. C’est une jolie ville blanche, au plan régulier, enclose dans ses remparts. L’Office de Tourisme propose une « visite patrimoniale »en 15 étapes, 5km, 1h30 en suivant un dépliant explicatif.

Le Château d’Oléron – Place de la République – halle et fontaine

Le circuit commence place de la République, l’ancienne Place d’Armes. Au fond le marché couvert (1891) est précédé d’une curieuse fontaine en pierre blonde avec des colonne torses et des bas-reliefs marins. Elle fut réalisée en 1851par un compagnon du devoirf, tailleur de pierre. Cette fontaine est alimentée par une citerne récupérant les eaux de pluie, seule source d’eau douce sur l’île avant le raccordement au continent.

Suivant le plan du dépliant, je parcours les rues à la recherche des maisons de citoyens illustres : un peintre Omer Charlet, un médecin et archéologue le Docteur Pineau, un capitaine dont le navire, chargé d’huitres portugaise a fait naufrage et a essaimé le bassin d’une espèce résistante à l’épizootie qui avait décimé les huitres locales. Rien de bien remarquable du point de vue architectural, c’est l’occasion de découvrir l’histoire locale. Pierre Loti est aussi célébré, une rue lui est attribuée et la petite ruelle Aziyadé. Cette promenade est très tranquille sous un chaud soleil par des rues désertes.

Elle me conduit aux remparts verdoyants d’où on a de belles vues sur le Pertuis d’Antioche.

La Citadelle fut bombardée le 17 avril 1945 par les Alliés. Conçue par l’ingénieur Pierre d’Argencourt en 1630, la citadelle fut jugée insuffisante par Colbert. En 1685, Vauban l’agrandit puis réalise le glacis en 1695, et enfin dessine le plan de la ville en damier. Parmi les ruines, je découvre un pont à plusieurs piliers qui va à la Porte Royale et j’arrive finalement sur une belle esplanade herbue où se trouvent l’Arsenal et la Poudrière.

Dans les renfoncements les galeries d’artistes sont actuellement fermées. Des sculptures dispersées ornent l’esplanade. La stèle à la mémoire des Déportés de la Commune de Paris me touche particulièrement. De 1871 à 1872 9000 Communards furent internés dans les forts charentais, les îles d’Aix, Madame , Oléron et Ré.

Un peu plus loin, une grande main de pierre tient dans sa paume le globe terrrestre, insinuant que le sort de la planète est entre nos mains. C’est l’œuvre de Philippe Ardy , le titre : Le joueur de la Planète. L’atelier du sculpteur est ouvert. J’ai le plaisir de le rencontrer. J’aime beaucoup ses sculptures en bois, sa curieuse Lucy en noyer, des boules étonnantes. Leur bois m’est inconnu : c’est l’Olivier de Bohème( Eleagnus angustifolia) qui n’est pas un olivier, ni bohémien non plus. Cet arbuste pousse à Oléron. Son bois développe des sortes de chancres, des grosseurs qui donnent une loupe intéressante. Philippe Ardy utilise aussi le bois flotté. Il a réalisé une grande sphère endommagée pendant la dernière tempête.

Avant de quitter la Citadelle, une guérite dominant le Pertuis d’Antioche est accompagnée d’un arbre dont un panneau raconte l’histoire. C’est celle de l’Orme de Richelieu, un très vieil orme qui servait d’amer aux marins. Les nouveaux mariés venaient y ficher une épingle pour assurer la fertilité. Scié par les Allemands, il fut remplacé par un jeune arbre en 1989 à l’occasion du Bicentenaire.

De l’autre côté du chenal, les cabanes ostréicoles multicolores sont tassées en un joyeux désordre. Elles ont été démontées, repeintes et sont occupées par des artistes, des artisans, des cafés et de petits restaurants. Hors saison, la plupart sont fermées sauf une maroquinerie et une boutique de savons. C’est une promenade très gaie sous le soleil ; Je fais photo sur photo. Devant une cabane un peu foutraque avec balais, cônes oranges et empilement de ces sortes d’assiettes trouées des bouchots, tout un bric à brac ; l’occupante me montre la photo de la « mémé-pisse-debout » une vieille paysanne en tenue grise. Rencontre sympathique.

Pique-nique devant deux bassins rectangulaires d’affinage des huitres. Une voiture s’arrête. Deux ornithos vont photographier les bernaches qui se nourrissent dans la vase près du bord. De l’autre côté de la route, le port ostréicole est aménagé dans d’anciens marais salants. Cabanes colorées et bateaux à fonds plats.

Le sentier du littoral rejoint le viaduc, 205 km plus loin entre littoral et claires ostréicoles. Sous le soleil, les épines blanches font un feu d’artifice éblouissant sur le ciel bleu. Dominique m’attend à côté de la Cabane du bout du monde.

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