Catégorie : Roumanie

Un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

 

De retour au gite, le soleil brille. Ana armée d’un balai et d’une serpillière chasse l’eau de notre perron et met de l’ordre dans les fleurs. Nous nous installons dans la gloriette du jardin.

Ana vient nous chercher :

–  « Il y a un festival à l’église avec des costumes nationaux ! »

On fonce. La télévision tourne un film. Les danseurs sont nombreux, habillés tout nde blanc : collant blanc, chemise brodée ample, une jupette comme les evzones, une grosse ceinture en cuir, un gilet noir brodé et un feutre conique. Les femmes portent un foulard noir sur la tête et un tablier noir.
Après la première danse les danseurs enfilent des chemises   aux broderies jaunes, des chapeaux à ornements multicolores, les femmes des tabliers bariolés. Comme en Hongrie, les hommes saurent, tapent sur leurs cuisses de grandes claques. Les femmes se contentent de tourner sur elles-mêmes et de faire gonfler leurs jupons.

Un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

 

Pour dîner Anna a refait la chorba rouge avec le lard fumé. La soupe est beaucoup plus légère avec plus de tomate fraîche et des gnocchis de polenta. Elle apporte ensuite une assiette de poivron rouge et des fleurettes de chou-fleur en pickles. Ensuite une délicieuse purée de pommes de terre  et des tranches de porc. Pour terminer : une mille-feuille.

Nous quittons notre petit paradis. Avant le petit déjeuner, son mari s’occupe du cheval, brosse et racloir à la main,. C’est l’occasion de découvrir les trois cochons, très roses, très propres dans un enclos sous le même toit que le cheval. Tout est parfait chez Anna sauf le cheva,l qui n’est pas sorti des trois jours et qui piaffe bruyamment. Pour moi, « piaffer » était un verbe abstrait qui dénotait l’impatience. Maintenant, je penserai au cheval enfermé dans son écurie.

Un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

9h : Slimnic (Stolzenburg 14ème siècle)

La forteresse n’est pas visible de la route. Un chemin creux fait le tour de la colline couronnée par une belle ruine – hauts murs de brique et créneaux. C’est fermé. Un garçon d’une douzaine d’année m’accompagne sur un sentier qui fait le tour. . Il ne comprend ni l’anglais ni le français : « nitchevo ». ce mot russe me fait penser à « oulitsa »qu’a prononcé Ana quand elle a vu la photo de la la rue.  On dit que le Roumain est une langue latine. Combien de slave a-t-il intégré ?l’enfant  répète « citate » ce qui désigne une citadelle .
Un panneau explicatif explique qu’il s’agissait d’une citadelle-paysanne. Nous sommes bien loin du stéréotype du château fort et de la féodalité avec le seigneur et son donjon !
En bas de la colline, un monument célèbre Petöfi  Sandor. La Transylvanie était hongroise pendant des siècles. Dans les villages, la présence allemande est visible : sur le mur d’une maison vert foncé se trouvent des cerfs bien germaniques je lis sur une autre « Gebaut in 1923 », « Johann Hahn ».

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Dans le village d’Agarbiciu nous trouvons une autre église fortifiée.

A Axente, nous nous arrêtons pour visiter la citadelle. Une ancienne église du 14ème siècle reconstruite en 1490 a été entourée d’un épais mur d’enceinte. Les corporations ont installé leurs ateliers et boutiques à l’intérieur des fortifications.

Quelles invasions craignaient-ils ? Un coup d’œil aux panneaux chronologiques du petit musée me donne la réponse : d’abord les Tatares puis les Ottomans du 15ème jusqu’en 1690. Les citadelles saxonnes sont nombreuses (300) en Transylvanie.

Nous nous écartons de la route à Copsa Mica, ville industrielle dans une verte campagne, pour rejoindre Valéa Vilor (Würmloch nom qui m’amuse beaucoup : trou de ver !!!).

Sur les remparts une inscription indique 702 ans. Le village a été fondé en 1253. C’était un village de vignerons. Je cherche les vignes dans le paysage : il ne subsiste que les terrasses envahies par l’herbe verte. Les vignes ont été arrachées à la période communiste raconte en allemand un visiteur de passage. Les Allemands sont très nombreux. Tout est écrit en Allemand. Deux grosses tours carrées dominent l’enceinte ovale bordée à l’intérieur d’arcades surmontées d’une galerie de bois. L’église est monumentale : très haute et austère. Seul ornement : l’autel baroque. Les bancs de bois les stalles fermées ont la même disposition que dans les églises écossaises. Les fons baptismaux recèlent une fontaine qui permettait aux assiégés réfugiés dans l’église de ne pas manquer d’eau.

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Sur le bord de la route de Brasov à  Brateiu, toute une belle quincaillerie en cuivre est présentée sur des portoirs de bois, casseroles mais aussi services à café d’un beau cuivre rouge super brillant. Dès que nous nous arrêtons un homme me demande si  je suis Roumaine.

-« Non, française ! »
– « Notre Dame, très beau ! »

Il est d’accord pour les photos. Il pose même en martelant un grand plat rond. Par terre est posé un alambic. L’homme me montre un pot avec un couvercle « pour tuica ». Survient un  autre homme avec une magnifique veste rouge et un chapeau à grand rebord, puis un troupeau d’oies, enfin une femme et un enfant. La femme veut que je la photographie.  Elle demande après « chocolade » pour l’enfant. Je vais chercher des chewing-gums pour le gamin. Ce n’est pas suffisant. Ils veulent de l’argent. Je me dis que nous avons été bien imprudentes de laisser la voiture toutes vitres baissées avec les sacs dedans. On se débine en vitesse. Pas très fières. Je regretterai ensuite le findjan dont je n’ai même pas demandé le prix. Je m’en veux de mes préjugés contre les Roms

un mois en Roumanie en logan chez l’habitant

Biertan, 8 km à l’écart de la route.

Le village est plus touristique que les précédents.

La forteresse,  perchée sur la colline, a très belle allure avec ses tourelles au dernier étage de bois, leurs toits pointus couverts de tuiles rouges, certains à 4 pans, d’autres à 6, légèrement incurvés.

On accède par un escalier de bois, couvert,  assez mystérieux.

 

L’église a été siège épiscopal de 1572 à 1867, ce qui explique son importance. Elle possède un retable magnifique dans le chœur. Les boiseries des stalles et des fauteuils du chœur sont ciselées très finement. Une porte marquetée attire mon attention. C’est la porte de la sacristie où se trouvait le Trésor gardé par une serrure spectaculaire au mécanisme photogénique qui m’a semblé ancienne. Erreur !elle a été primée à l(Exposition Universelle de 1900.

Faisant le tour de l’église, je découvre une peinture d’un jeune homme torse nu au dessus d’une liste de noms – c’est le monument aux morts  de 1914-1918-« ils sont morts pour leur Roi «  François Joseph – peut être roi de Hongrie ! Peut être ?
La Roumanie d’abord neutre s’est rangée à côté des alliés mais la Transylvanie était encore hongroise.
Je saisis la complexité des minorités en Europe Centrale. Vu de France, on imagine les états plus ou moins homogènes. La question des Sudètes, par exemple, m’avait toujours paru être un prétexte pour Hitler (cela l’était sûrement) mais sur place on devait penser autrement.

Nous nous promenons  dans les fortifications.
Dans une pièce à la base d’une tour sont exposées les pierres tombales des ecclésiastiques en grande tenue.
Une autre est  meublée : c’est la tour où on enfermait les couples qui voulaient divorcer pour qu’ils se réconcilient. La légende raconte que cela marchait !

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Crit est un  village à l’écart de la grande route. Dès qu’on arrive un sentiment d’étrangeté et d’abandon nous étreint. Les façades sont colorées, bien peintes mais aucun numéro n’est apparent. Nous suivons les indications de notre feuille de route. J’aborde un groupe de femmes assises sur un perron. Elles regardent mon papier

–    « c’est dans le centre !
–    « le centre ?? »

Ces larges rues gravillonnées et herbues ne semble mener nulle part. Y-a-t-il un centre ? On  sonne à une porte. Un homme parlant allemand saute dans sa voiture et nous conduit dans une autre rue en terre aux belles façades trop tranquilles.

Adrian nous accueille. Il déclare que nous mangerons chez lui mais nous installe dans une autre maison à l’écart. Beau portail, façade jaune repeinte à neuf. La cour n’est pas pimpante, toute couverte d’herbes. Les briques de la maison sont à nu. La cuisine est meublée d’éléments modernes sauf qu’il manque le principal : la cuisinière ! La grande salle a trois lits modernes anachroniques dans un décor ancien : tapis anciens, tissus brodés, ancienne suspension poutres soutenant des planches à peine équarries. On se croirait dans un éco-musée. Pour ajouter à la bizarrerie, il y a des prises électriques partout, un frigo et même une bouilloire électrique mais pas de courant.
Après notre séjour chez Ana nous sommes devenues difficiles. Après tout, nous n’étions pas partie en Roumanie pour des vacances de luxe ! Voici la version spartiate « chez l’habitant ». Notre moral en prend un coup. Imaginions-nous que nos allions faire des découvertes gastronomiques dans une cour bordée de géraniums pendant tout le mois de Juillet ?

Nous avons visité quatre citadelles aujourd’hui et nous avons besoin d’une pause au calme pour feuilleter la documentation, trouver des repères historiques. Depuis notre arrivée en Roumanie les visites  s’enchaînent sans que j’aie le temps de lire les guides. L’absence d’électricité est un peu déprimante. Ce défi à la modernité m’amuserait plutôt, n’était-ce le chargement des appareils-photos !

Je retourne chez Adrian porter de la lessive. En route j’observe les façades. Certaines sont lézardées. Un séisme a-t-il chassé les habitants ? Le village paraît vide, l’est-il vraiment ? Les électriciens s’affairent sur les câbles en plusieurs endroits : que s’est-il passé ?
Au dîner, Elena apporte un bouillon très léger dans lequel trempe une quenelle mousseuse, légère, délicieuse et où flottent des oignons finement ciselés. Je la complimente et lui demande la recette de la quenelle. Elle revient avec de la semoule fine (gries) qu’elle bat avec un œuf. La salade de chou vert est accompagnée de beignets de courgettes et de soja ainsi que de riz mélangé avec  des  carottes et des poivrons. Dîner végétarien ? Elena revient avec un délicieux gâteau aux noix et me tient compagnie. Son plus jeune fils (7 ans) va à l’école dans un village des environs. Nous connaissons déjà son aîné Alex qui conduit le tracteur et qui aide son père à faucher les herbes, il est scolarisé à Brasov à plus de 50 km.
je demande ce qui est arrivé au village :

-«  y a-t-il eu un séisme ? »

Elle me regarde étonnée.

–    « C’est un village saxon. Après la chute de Ceausescu  tous sont partis en Allemagne. Il ne reste plus que cinq familles allemandes. Les Roms se sont installés dans les maisons vides. »

Le village n’est donc pas désert. Mais les Roms l’occupent à leur manière.

–    « Ils n’aiment pas travailler », se plaint-elle.

Elle embaucherait volontiers du personnel.

–    « Ils ont beaucoup d’enfants et vivent de l’aide sociale. »

Elle m’apprend aussi que le Prince Charles s’occupe du village. Sa fondation a permis de restaurer les façades. Certaines, bien peintes ressemblent à un décor de cinéma. Derrière les fenêtres ouvertes pousse la végétation.

Entretemps, Adrian a rétabli chez nous l’électricité en touchant  au disjoncteur.
Quelques gouttes tombent. Nous rapprochons les chaises de la maison. Ce n’est que plus tard quand nous  serons couchées que l’orage éclatera faisant à  nouveau disjoncter le courant. Ironie des vacances ; c’est justement aujourd’hui que nous avons trouvé la multiprise égarée au fond du sac. Les dynamos éclairent bien quand on les remonte, le téléphone Samsung peut  s’y recharger. Le Sony Ericsson se branche sur l’allume-cigare de la voiture. Au gîte, il y a un magnifique chandelier. Il faut se doucher à l’eau froide – pas grave  par 32°C – restent les appareils photos numériques !

Puisque nous voilà plongées dans l‘obscurité j’arrête là mon compte-rendu et m’endors immediat.

Un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

 

L’orage a détraqué le temps. Je reste sous la couette.

Le destin de ce village saxon me touche. Pour lutter contre les invasions Tartares, le roi de Hongrie, Géza II en 1123 et Béla IV invitèrent les Saxons originaires de Franconie à s’installer en échange de terres et de privilèges fiscaux. Pendant plus de 800  ans les Saxons ont gardé leur identité, leur langue allemande et plus tard leur religion luthérienne. Ils ont fortifié leurs églises contre les envahisseurs ottomans. Leurs villages aux fermes bien reconnaissables ont atteint une belle prospérité si on en croit les façades et les portails imposants. Brusquement, après la chute du Mur, en 1990 ces saxons ont tout laissé pour aller en Allemagne. Mirages du capitalisme allemand florissant à l’époque ? Simplement exode rural ? Les campagnes sont encore très peuplées en Roumanie mais elles se videront comme partout au monde. Cette accélération de l’Histoire m’étourdit.

Encore un  exemple de la mosaïque des peuplements de l’Europe orientale. Je ne peux pas m’empêcher de penser aux « purifications ethniques » yougoslaves. En Transylvanie, existent d’autres minorités. Nous avons traversé des villages hongrois. Les Hongrois imitent-ils les Allemands, rejoignant une Hongrie plus développée ?  L’est-elle vraiment ?

Les Roms se sont installés dans le village abandonné.
Elena leur reproche de ne pas cultiver « ni les petits oignons ni les carottes… » qu’ils préfèrent acheter au magasin. Depuis quand les nomades ont-ils une tradition d’agriculture ? Ce qu’elle appelle paresse, n’est-ce pas leur culture ? En revanche,  ils vont dans la forêt, cueillent les fraises des bois, les myrtilles, les les framboises et les vendent à Elena qui fait des confitures qu’elle vend. Elle m’a montré l’étagère avec les pots étiquetés. Sa spécialité : la confiture d’églantine.
–    « mais c’est un travail énorme que d’enlever les pépins ? »
–    « nous avons une machine allemande très efficace.  »
Ce matin, je vais goûter aux confitures pour le petit déjeuner !

Un mois autour de la Roumanie en Logan chez l’habitant

 

Premier accroc au circuit d’Echange-Roumanie :
la » randonnée accompagnée 3heures avec pique-nique » se transforme en « balade facile dans le village ».
Je montre mon mécontentement. Adrian téléphone à la correspondante de Bucarest qui est très évasive. Il y a bien la solution de transformer la randonnée en promenade en carriole mais il nous faudra rajouter un complément. J’insiste. Adrian oppose une inertie agaçante. Pour lui, tout va bien sauf qu’il n’a pas envie de nous consacrer une demi-journée.

je tranche : j’irai à pied à Viscri.

-«   Bonne idée ! C’est facile il suffit de suivre la route ! »

Adrian est ravi et fait preuve de bonne volonté en nous prêtant des cartes. Sur la carte, j’avise un sentier.

–    « Pourquoi ne pas suivre ce chemin ? »
–    « Impossible. Dans la montagne, il y a des troupeaux, des chiens. »

On a perdu assez de temps. Nous ne passons que deux jours ici, pas envie d’argumenter.
Ce soir, il nous montrera les charbonniers et la traite de ses chèvres.
La solution évidente aurait été de demander à un gamin, à son fils qui apprend le français, à n’importe quel enfant rom de nous accompagner. Pour une somme minime, un enfant aurait été parfait. C’est ce qu’on fait en Afrique. En Egypte, j’avais suivi 3 petits bédouins très fiers de leur mission. Mais Adrian, baba cool, n’y pense même pas.

De retour au gîte, je constate que le courant est bien rétabli mais que le boîtier du chauffe-eau n’est pas branché. Nous n’aurions pas eu d’eau chaude si nous n’avions pas eu l’idée de le faire nous même. Comme pour ré enclencher le disjoncteur ! Vraiment trop cool !

Voiture jusqu’à Bunesti – trois kilomètres sur la Nationale, aucun intérêt. Je quitte le village sur une route asphaltée/les maisons multicolores sont très petites : un cube, un toit de bric et de broc, des tôles, des planches, des trous, des tonnelles de vigne, des couvertures multicolores qui sèchent sur des palissades de bois.

Beaucoup de chiens sont  couchés sur la route. Imitant la politique canine, je passe devant eux tranquillement sans croiser leur regard. Je les ignore. J’ai vu Swanee  faire cela. Une autre tactique consiste à ramasser ostensiblement une grosse pierre en regardant bien l’adversaire. Ici, c’est du goudron. Pas un galet en vue.

Une bande de jeunes femmes et d’enfants se dirige avec des paniers vers la forêt déclenchant force aboiements. Que vont-ils chercher : des baies ou des champignons ? A la sortie du village, je commence à baliser. De grands chiens circulent. Si je me fais mordre je suis bonne pour quatorze piqûres antirabiques ! vivons dangereusement !
Comme il y a fort peu de circulation automobile, je choisis de marcher bien au milieu de la route – domaine des passants – le plus loin possible des fermes et des troupeaux.

La campagne vallonnée offre un relief très doux. Le sommet des collines est couvert de bois touffus mais les pentes sont vert tendre. Pâturage des moutons : je croise trois grands troupeaux gardés par un berger appuyé sur un long bâton. Les chiens sont aux pieds des bergers. Dans le creux, des roseaux marquent une grande humidité mais je ne vois pas d’eau vive.la nature est exubérante. Les hautes graminées semblent plus fournies, les fleurs ont des couleurs plus vives. De véritables lacs de chicorées bleues diaprent le rose des graminées en fleur et des épilobes touffus et courts. Les sauges sont éclatantes. Mauves géantes ou lavatères ? Des buissons roses poussent sur le bord de la route. De nombreuses espèces me sont inconnues. Peut être existent-elles chez nous sous ne forme plus discrète méconnue de moi ? Dans cette prairie colorée volent de nombreux oiseaux, moineaux et chardonnerets…  Depuis que je me suis éloignée des villages et des troupeaux et que je ne crains plus les molosses j’avance d’un pas vif entre deux rangées de peupliers qui bordent la route sinueuse contournant les collines.

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Les sept kilomètres  séparant Bunesti de Viscri sont vite passés. Le ciel s’est dégagé et c’est sous un beau soleil qu’on arrive à Viscri accueillies d’abord par des Roms qui vendent des chaussons, chaussettes et divers tricotages. Nous passons sans nous arrêter ce qui est peut être une erreur, j’ai toujours regretté de n’avoir pas acheté plus de choses aux tricoteuses turques de Beysehir.

Viscri ressemble à Crit en moins délabré et en plus vivant. Ici aussi le Prince Charles a randonné à pied. Les façades colorées ont des carreaux et des volets. Des vaches rentrent dans les cours. La terrasse du café a des parasols avenants. La citadelle de Viscri est un monument « incontournable » de Transylvanie, les touristes viennent ici.