carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET INDIEN

6 heures, encore la nuit noire, la voix du muezzin. Son appel sonne étrange. Je ne reconnais pas toutes les paroles. Chante-t-il en arabe, en ourdou ?ce premier appel du matin m’émeut toujours.

7heures : je me perche sur la banquette de la niche cachée par les épais double-rideaux, je me niche dans les coussins pour dessiner. Le soleil perce dans le creux d’une crête puis s’élève lentement ; le spectacle est magnifique mais il perturbe mon dessin ; le crêtes s’embrument et perdent leur netteté ; les immeubles de la ville deviennent très sombres à contre-jour, les reflets brouillent le lac Swaroop.

Le petit déjeuner est à la hauteur du décor : choix de plats indiens, jus de fruit, papayes.

En attendant le départ, je fais les derniers croquis sur la terrasse. En quinze jours, l’été s’est installé. La terrasse est une fournaise à 9h30.

Le petit aéroport d’Udaipur est vide. L’avion d’Air India arrive de Bombay au ¾ plein. 30 minutes de vol et escales à Jodhpur dans le grand aéroport voulu par le maharadja Umaid. 477km et 42 minutes entre Jodhpur et Delhi. Avant Delhi, le paysage reverdit.

A la sortie de l’aéroport, personne ne nous attend. Un homme me prête son téléphone cellulaire pour que j’appelle Kamlesh. Curieusement, lorsque quelque chose ne va pas,  son téléphone est brouillé par de la friture et je ne comprends rien.  Nous poireautons déjà depuis plus d’une heure, découragées, lorsqu’une sorte de diablotin noir saisit nos valises et court jusqu’à un taxi. C’est sa chevelure hérissée qui lui donne cet air diabolique. Il parle bien anglais et il est très vif et jovial. Tout le long du trajet, il nous fait la conversation :

–          « Comment ! vous avez raté Jailsamer, la ville jaune ! ». Jailsamer semble être sa ville préférée.

Il se préoccupe de notre opinion sur l’Inde, les autres villes. Comme nous aurions aimé avoir un tel chauffeur !

merci à Fabien

Nous retrouvons avec plaisir l’Aster Inn. Revenir dans un hôtel connu, retrouver le personnel qui se souvient de nous a toujours quelque chose de chaleureux.

Trop tard pour le tourisme, mais trop tôt pour s’enfermer dans la chambre ! nous prenons un touktouk pour Old Delhi . Un des garçons nous accompagne à la station des touktouks et négocie pour nous 120 roupies.  Le touktouk emprunte un parcours différent de celui du taxi qui passait toujours par Connaught Circle. Devant les portes de la Vieille ville nous sommes pris dans un embouteillage monstrueux : touktouks vert et jaune, sont carrosserie à carrosserie, on pourrait toucher les clients du touktouk voisin. Des voitures à bras nous dépassent. Un cycliste livrant des piles de tissus a mis pied à terre. De la mosquée toue proche on entend le muezzin. Un cheval trottine. Nous passons devant le Fort rouge, nouvel arrêt devant l’Hôpital des Oiseaux. Le chauffeur du touktouk ne sait pas où nous décharger ; nous non plus ! Il s’arrête devant la gare où il trouvera d’autres clients.

Il fait maintenant nuit noire. La Gare de Delhi est un exemple d’architecture victorienne. L’occident s’arrête là. L’urbanité aussi. On se croirait dans une peinture de l’Enfer ; Une foule compacte se presse chargée souvent de ballots. Les marchands ambulants occupent le trottoir. Sur les charrettes, de gros blocs de dattes séchées agglomérées, des tours à clairevoie de fruits confits, les gros blocs blancs de watermelon sont empilés, montagne de graines. La foule vaque à ses occupations sans se soucier de nous. Mais nous, que venons nous faire nous ici ? Nous cherchons un  autre touktouk pour rentrer à l’hôtel. Je tends la carte d’Aster Inn à plusieurs chauffeurs qui refusent. Le dernier considère le carton avec perplexité. Presbytie ou illettrisme ? Il la regarde de très loin dans le noir. Je lui donne deux indices Karol Bagh, la station de métro et la statue géante d’Hanuman. C’est la statue qui le décide. Ce sera 100 roupies, compteur bloqué. Il part dans le noir dans la foule et fait demi-tour, nous nous retrouvons au point de départ devant la gare. Pourquoi ce détour ? A-t-il compris ? Je commence à douter. Nous nous enfonçons dans le Bazar Azad dans une rue spécialisée dans les couvertures et ls bâches. Pas un touriste. Aucun repère. Il emprunte des ruelles ; A un carrefour, On lit »Karol Bagh », nous voila rassurées et reprenons confiance. Le touktouk cale à chaque feu de circulation et même en plein  carrefour.  Nous ne sommes passés ni au Fort rouge, ni à Connaught circle. En revanche je reconnais bien l’hôtel Alaska tout proche d’Aster Inn. Nous sommes arrivées. Derrière nous, le singe géant. Le chauffeur a pris des raccourcis et a mis deux fois moins de temps que le précédent. J’en suis pour ma frayeur. Devant la réception de l’hôtel, je sors 20 roupies supplémentaires qu’il refuse avant d’accepter.

Lire ICI un article intéressant

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Nous renonçons à la promenade en bateau sur le lac Pichola (500 roupies/1 heure et par personne c’est vraiment cher). Nous avons photographié le beau palais-hôtel, situé sur une île, des fenêtres du City Palace.

Je préfère profiter de la piscine.

A 5h je pars à pied explorer les quartiers proches du lac Swaroop dont le bord est garni de meurtrières en ciment rouges. Udaipur a prévu des poubelles(c’est la première fois que je remarque les containers depuis notre arrivée en Inde); Au sol,  il y a toujours des ordures par terre qui font la joie des animaux.  Une famille-cochons dispute ce qui est comestible à une famille-chiens. La truie avec ses mamelles gonflées donne un coup de museau à un chiot trop entreprenant.

Je passe un pont sur la rivière où des femmes font la lessive sur les marches d’un ghat. Courbées elles frottent puis essorent et étalent les tissus colorés. A Udaipur, deux couleurs sont très portées par les femmes :rose fuchsia et  rouge vif. Le guide nous a fait remarquer que les saris du Rajasthan sont plus courts que dans le reste de l’Inde.

La ville est très tranquille, sauf les motos qui déboulent absolument n’importe où de droite comme de gauche dans mes pieds. L’une d’elle m’a donné une belle frayeur. Des enfants m’appellent, ce n’est ni pour mendier ni pour m’embêter, seulement pour le plaisir de dire bonjour. Les maisons sont à flanc de collines des ruelles très étroites grimpent. La rue principale mène à une place un peu plus touristique avec trois boutiques de textiles qui vendent des jupes imprimées d’éléphants (j’en ai eu une dans les années 70 et achetée en 1997 en Thaïlande), des sarwals aux couleurs criardes. Un groupe de touristes francophones du 3^ème âge stationne, perplexe, devant ces boutiques ; les cordonniers ont des marchandises beaucoup plus alléchantes : sandales multicolores avec des fils colorés et des perles qui ne sont pas spécialement destinées aux touristes. Je remonte une rue qui conduit à la mosquée. On y vend des tuyaux, des bassines, des chaînes, des cantines en fer blanc, des instruments de musique, du matériel de construction. Rien qui puisse m’intéresser. On me laisse donc passer bien tranquillement.

Une promenade bordée de guérites en marbre blanc, sur le bord du lac Swaroop, se voit de nos fenêtres. Elle se trouve dans un jardin fleuri. Je la parcours à la tombée du jour .

Au dîner :

–          Reshmi Kabab : bouchées de poulet servi sous une décoration de barbe-à-papa caramel avec une coupelle de sauce verte à la menthe (colorant sûrement artificiel)

–          Mutton Sagwala : délicieuse purée d’épinards à l’ail avec plus d’os que de viande

–          Riz blanc

–          Masala tea

 

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Nous avions prévenu le chauffeur : nous ne voulons pas de guide ! Après avoir bien lu le guide Bleu, nous descendons, légères, libres et indépendantes…pour découvrir un guide assis sur le siège avant du passager. Francophone : cela permet à D de libérer sa rancœur vis-à-vis des guides, plus soucieux de leurs commissions dans les boutiques, que de nous faire connaître les monuments. Le monsieur accepte d’une humeur égale la philippique. Ils ne nous emmènera nulle part où nous ne le voulons pas. Il déclare :

–          « A Udaipur, les guides n’ont pas le droit de pénétrer dans les magasins ! »

Il nous promet trois visites : City Palace, un jardin et … ? Dans la  voiture il nous explique que nous pouvons aller seules à pied au marché de l’hôtel. Tout peut se visiter à pied ! Nous aurons le temps pour nos courses cet après-midi !

City Palace, jaune pâle, est de taille imposante mais ne peut pas rivaliser avec le Fort d’Amber ou celui de Jodhpur. Pas de Maharaja(grand roi)non plus. Ici, règne le Maharana(grand ministre) le roi suprême c’est Shiva ! S’ils ne sont pas rois, les souverains d’Udaipur, n’en sont pas moins de longue lignée. Ils règnent sur le Mevar (alors que Jodhpur et Jaipur sont dans le Marwar). Avant d’être à Udaipur, la capitale du Mevar fut à Eklinada puis à Chittorgarth. Udai Singh (1537-1572) fonda Udaipur (la ville d’Udai). A l’occasion, le guide nous fait remarquer que les villes hindoues se terminent pas « pur » tandis que les villes musulmanes par « bad ». la légende dt qu’au 16^ème siècle, la forêt couvrait la région et que le Maharana venant y chasser, rencontra un moine qui le bénit et lui assura que son palais ne serait jamais pris par un envahisseur. Il fonda d’abord un temple de Douni puis son palais.

 

Dans la cour se trouve une drôle de sculpture en paille :c c’est le symbole de la Fête de Holi qui aura lieu la semaine prochaine.

Après avoir passé la porte de Ganesh puis une deuxième consacrée à la triade Brahma-Vishnou-Shiva, nous entrons dans une très vaste cour bordée d’une rangée de magasins face au palais. A la suite ,face au lac, des arcades où le guide nous installe pour nous montrer le monogramme des Mevar : deux soldats et un soleil, le soldat tenant une flèche représente la campagne tandis que l’autre portant une épée, la ville. La dynastie régnante adore le soleil. Pendant la mousson, les nuages cachant le soleil, on imagina un soleil artificiel à l’extérieur du palais pour que le peuple puisse lui rendre le culte. A l’intérieur du Palais, la famille régnante adore un autre soleil d’or pur.

Dans la cour, deux fresques encadrent la porte : le cheval incarne la force et l’éléphant la chance (j’aurais pensé le contraire). Dans le hall d’entrée deux autels consacrés à Ganesh et à Laxmi sont entourés de mosaïque en pâte de verre. Ganesh pour la chance, Laxmi, pour la prospérité. Au dessus du temple bâti par Udai se trouve un bassin carré qui était rempli de pièces d’or le jour de l’anniversaire du maharana afin qu’il les jette au peuple réuni dans la cour.

Les portes du palais sont toutes basses et il faut se baisser pour les passer, en signe de respect mais aussi de manière défensive : il est plus facile de décapiter un assaillant qui courbe la tête.

Nous arrivons dans une belle cour plantée de grands arbres bien que nous ayons grimpé 4 étages. Les arbres d’enracinent dans le sol : le Palais est adossé à une colline. Cette cour a pour nom : Bari mahal (Palais du jardin) . Du temps des maharanas on y fêtait le Holi.

C’est aussi l’occasion pour le guide de nous montrer la subtile différence entre les arches hindoues, figurant une trompe d’éléphant relevée et celles qui ont musulmanes où on voit plutôt une fleur.

Le Palais présente une collection de miniatures du 18^ème au 20^ème siècle. Elles n’ont pas la qualité de celles de Delhi ou du fort de Mehrengarh mais elles racontent très bien la vie au palais, les combats d’éléphants (les éléphants ne s’affrontent que par la trompe, ils sont retenus chacun de chaque côté d’un mur qui les sépare), les fêtes à la cour, les fêtes au village, la chasse au tigre ou à l’ours. Une miniature de 1755 donne tous les détails d’une cérémonie de mariage, de l’arrivée du fiancé à cheval aux feux d’artifice.

La visite du Palais se poursuit entre pièces carrelées (certains carreaux offerts par les Japonais ou les belges ou des Chinois) d’autres pièces entièrement revêtues de miroirs colorés ; Le Palais d’Udaipur n’est point fait de matières nobles de marbre, de pietra dura ou de pierres précieuse. Ici c’est la mosaïque en pâte de verre ou le miroir qui plait, qui brille reflète la lumière. Le sommet de cet art est atteint dans la cour des paons. Moins solennel que le fort d’Amber ou les Palais de Jodhpur, ici c’est la vie quotidienne des Maharanas qui est livrée à notre curiosité et le guide livre de nombreuses anecdotes : divertissement des femmes avec des jeux peints sur les planchers- échiquier ou marelle-  et même une petite balançoire d’intérieur.

Le Jardin de Shilyauku Bari  était aussi dédié au divertissement des femmes qui sortaient du zenana pour apprécier la fraîcheur des cinq fontaines : la Fontaine de la Pluie, la Fontaine de la Mousson, ou du Lotus…Ce jardin très fleuri est très agréable à visiter.

Fin de la visite guidée après que j’ai décliné la visite à une bijouterie !

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Udaipur est une ville tranquille pas du tout polluée ni défigurée par les constructions modernes.

Notre hôtel Swaroop villas est magnifique.

Sa façade blanche est découpée de corniches, de balcons arrondis, d’avancées, de moulures et de frises ajourées, d’arches dentelées. Des petites coupoles blanches sont soutenues par des colonnes. Les terrasses s’imbriquent les unes dans les autres. Cette architecture compliquée rappelle celle des palais.

Il est situé en face d’un des nombreux lacs de la ville. Notre chambre n’est pas prête. Nous explorons le lobby peint et orné de mosaïques colorées. Dans des vasques de marbre blanc  flottent des pétales de rose. Un long couloir est meublé de canapés aristocratiques et décoré de gravures anciennes montrant l’Inde au 19^ème siècle.

Notre chambre 401 est la meilleure de l’hôtel : nous disposons d’une vaste terrasse particulière avec des meubles de jardin au dessus de la piscine. Notre chambre est très vaste : le lit king size est recouvert d’un tissu rayé assorti à celui des fauteuils et des rideaux ; Trois kilims vert et rose sont posés sur le marbre. Au dessus de la coiffeuse un miroir ancien et toujours les moulures courbes et les découpes des arches à l’indienne. Les mosaïques en pâte de verre. De grands rideaux verts à gaufrage vertical cachent les trois fenêtres, celle qui s’ouvre sur la terrasse, une plus petite et la troisième cache une niche meublée d’une banquette avec des coussins et deux polochons. Deux aquarelles de roses à la manière de Redouté sont du meilleur goût.

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La route est très roulante : pour Udaipur on prend la direction d’Allahabad (964km). Presque une autoroute sauf que des vaches s’y promènent librement ainsi que les dromadaires. Sous le soleil du matin les crêtes embrumées et découpées se succèdent, très beau paysage!

Des arbres sont chargés de fruits ou de fleurs avec des amas de boules orange du meilleur effet. Des buffles vont boire ou se baigner dans un petit lac. On a quitté la zone du granite et on traverse de beaux affleurements de grès rouge. Il y a de grosses chutes de pierre sur la voie.

Pour ce voyage vers le sud-est au soleil levant j’ai sorti lunettes et voile.

Dans une vallée, de petits champs verts sont ponctués de palmiers. La campagne verdoyante est très différente des contrées désertiques traversées précédemment. Un troupeau de dromadaires emprunte la route, le chamelier les suit à pied. Deux tunnels traversent un banc rocheux. A la sortie du dernier tunnel, à nouveau l’aridité.

Nous arrivons à 9h30 à Udaipur après deux heures et demie de route, prêtes pour la visite !

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Nous avons décidé de nous passer de guide : le chauffeur d’autres touristes, anglophone et dégourdi, a expliqué le chemin au nôtre. Le temple de Delwara est fermé le matin, nous avons donc dépassé Delwara en direction de Trevor Tank dans la forêt. Sur la rambarde en ciment, les singes sont assis et nous regardent passer. Certains arbres sont très hauts et magnifiques. Beaucoup d’eucalyptus, mais je ne les aime pas. Des palmiers très hauts se balancent. Les maisons de ciment cubiques s’intègrent dans les gros blocs. On voit de l’eau captée dans des réservoirs ou stagnante  dans les creux.

Au bout de la route il y a un petit marché touristique. Les marchandises proposées ne sont pas pour les occidentaux : gilets de laine, bonnets et chapeaux pour les Indiens qui ne savent pas qu’il fait frais à 1219m d’altitude. Derrière le marché, un petit temple jain de Achaleshwara Mahadeva où l’on vénèrerait l’empreinte d’un orteil de Shiva : portiques et coupoles de marbre blanc. 50roupies pour avoir le droit de photographier (que je ne regretterai pas puisque c’est interdit à Delwara). Une autre table, donation 50 rs pour avoir el droit d’aller voir la coupole ciselée de neuf où un  ouvrier est en train de travailler ; Deuxième table, nouvelle donation, je demande la monnaie, surprise, on la fait sans problème. J’entre dans une petite salle sous une autre coupole. Dans un coin, un homme me fait signe. Il me tend une cupule d’eau bénite dont je ne sais que faire, puis imprime avec son pouce une marque sur mon front et hurle je ne sais quoi. A la sortie, je photographie une vache dorée avec un personnage, un dieu ? Lequel ?

A la sortie de ce temple, la route continue par un chemin bordé de boutiques de souvenirs (jolis mortiers et pilons de marbre, thermomètres, baromètres, pendules d’un goût contestable) . Dans la fraîcheur du matin, les vaches descendent de la montagne. Les maisons du village sont très misérables mais cette ambiance calme me plait bien. Au tournant du chemin : une batterie de télescopes (5rs) est pointée vers les sites intéressants. Un homme en haillons me regarde. Je me méfie mais décide de continuer le chemin escarpé qui traverse un village aux maisons peintes en blanc ; les cris des enfants me rassurent. Je ne serai pas seule avec le type aux chiffons orange. C’est le gardien du temple du village (moderne) qu’ il ouvre, je trouve une pièce sans décor, une estrade. Je mets une petite donation sur l’estrade. Il est furieux : c’est insuffisant ! C’est déjà trop puisqu’il n’y a rien à voir ! Je tourne les talons pour trouver toute la bande des enfants qui m’escortent avec une chanson dont je devine facilement le sens : ils veulent un « cadeau ». Ils ont la peau très noire, les cheveux ébouriffés, pieds nus, vêtus des pauvres fripes qu’on jette en occident. Un garçon s’enhardit et donne une tape sur mon sac à dos. Je me retourne et fais els gros yeux. Ils se dispersent comme une volée de moineaux. Puis l’escorte se reforme. Deuxième coup sur mon sac. Je gueule très fort ! Prends le sac à la main et presse le pas. Comme j’ai crié fort ils se sont sauvés, finalement plus craintifs que les enfants marocains ou béninois qui exigeaient « yovo, cadeau ! ». ils ont quand même gâché la sérénité de ma promenade. J’ai renoncé aux derniers temples en haut de la montagne annoncés par le Guide Bleu.

11h30, le chauffeur gare la voiture à l’ombre à proximité du temple de Delwara qui n’ouvre qu’à 12h. Deux files se forment : portique électronique, la policière s’intéresse de  très près au Guide Bleu. Va-t-il être banni comme les objets de cuir, les chaussures, les appareils photos et les téléphones ? Non, elle veut savoir ce qu’on raconte sur le temple pour rendre service à  deux indiens anglophones qui lui ont demandé un  guide en anglais. Elle n’a pas remarqué que c’est en Français. Ils sont justement à côté de moi. Ils sont venus de Chennai exprès et rentreront en avion quelques heures après la visite.

Un homme nous harangue en Hindi. Que raconte-t-il ? Que nous veut-il ? C’est la visite guidée. Le groupe est important, je suis poussée par les autres sans rien comprendre ni voir.

Un vieux monsieur aux manières très policées, et parlant un anglais parfait, propose de me faire visiter le temple. Ravie, j’accepte. Vimal Vasahi fut construit entre 1021 et 1045 par Vimal Shah. Il se compose d’une coupole qui précède la salle de la statue. Tout autour de la coupole se trouve une galerie avec 57 niches renfermant des statues des prophètes Jaïns. Des guirlandes finement ajourées, des petites coupoles en lotus complètent l’ensemble. 16 statues des 16 « professeurs » des prophètes (Sarasvati d’après le Guide Bleu) font la ronde autour de la coupole principale ; Délicates statues féminines souples et aimables d’environ 60 cm de haut. Sur un registre inférieur : une ronde de danseuses et musiciennes  dans des postures les plus souples, déhanchements et déséquilibres aux gracieux gestes de main. Tout autour, des éléphants charmés par les musiciennes,  se tiennent par la trompe. Il y a aussi la ronde des canards, celle des petits lions, des cavaliers..le marbre est d’une finesse extraordinaire et ne trahit pas ses mille ans d’âge. Une dentelle de fleurs de lotus a été ciselée dans un seul bloc sous les petites coupoles. La galerie des prophètes est aussi très décorée. Des panneaux au plafond racontent des scènes mythologiques. Ma préférée est celle de Krishna avec les Gopis  au cours de la fête du Holi. Aujourd’hui, on lance els couleurs ; les Gopis les propulsaient avec des cornes de vaches(les Gopis sont des vachères). Dans une autre représentation, Krishna a un corps de serpent. Ces scènes sont d’une délicatesse exquise. Certaines ont été martelées par l’intrusion de musulmans fanatiques. Ces derniers, pressés ont préféré s’attaquer au nez des idoles que de saccager l’ensemble.  J’ai déjà entendu parler de cette pratique de casser le nez dans l’Egypte ancienne. Certaines niches ont été restaurées récemment. Le marbre est plus blanc mais la technique initiale est la même. A l’entrée, le guide me montre les deux lions sur les marches qui montrent qu’il faut laisser dehors sa colère. Je ne jette qu’un regard distrait à la statue d’Adinath dans sa niche.

Les éléphants ont joué un rôle important dans la construction du temple : coupoles et scène mythologiques sont monolithes. De très gros blocs de marbre ont été apportés à dos d’éléphant sur une distance de 60km, par des pistes malaisées. Un pavillon leur a été consacré : l’écurie des éléphants avec les statues des rois et de ses proches.

Le temple suivant Luna Vasahi fur élevé en 1230 par deux frères Tejapala et Vastupala. Le style des guirlandes diffère un peu du précédent, plus contournées, plus arrondies, baroques…la coupole représente une fleur de lotus pendant à sa clé, encore plus ajourée, encore plus ciselée. De chaque côté de la salle se trouve deux niches en l’honneur des épouses des deux frères. Une compétition s’engagea alors pour les sculptures des deux niches. Sept fois elles furent détruites. Pour cesser le concours, on décida de faire les mêmes sculptures à une légère différence près : un éléphant ou un cheval de plus pour l’épouse du frère ainé.

Nous sortons voir la statue d’Adinath (1468) pesant 4 tonnes, faite d’un alliage précieux d’or d’argent, de bronze. J’ai du mal à accéder à la statue. Les Indiens font leurs dévotions, certains font la révérence, certains se prosternent.

–          « Sont-ils jaïns ? « je demande au guide

–          « pas spécialement, les Hindouistes respectent aussi Adinath. »

Le dernier temple placé près de l’entrée, n’est pas aussi précieux que les deux précédents. Il a été édifié par les ouvriers du temple sur leur temps de pause pour les repas. Les matériaux étaient les restes non utilisés dans les autres temples. Les sculptures sont donc plus simples et ls blocs monolithes ont été remplacés par des blocs jointifs. Les ouvriers étaient payés à al tâche : ils ramassaient la poussière de marbre, pesée sur une balance. On leur payait l’équivalent en poussière d’or, raconte-t-on.

Au retour, le chauffeur nous arrête au lac Nakki.

Nous passons l’après-midi  à prendre le soleil sur les lits du solarium. Des Indiens vivant aux États Unis convoitaient aussi cet endroit. C’est l’occasion de faire un brin de causette. Chez eux les Français n’ont pas bonne presse.

–          « puis-je vous demander quelque chose sans vous offenser ? » dit la dame

–          « pourquoi les Français refusent-ils de nous répondre quand nous leur parlons en anglais ? »

–          « combien d’heures travaillez-vous ? » (nous passons pour des feignants)

Ils me montrent l’escalier qui mène en haut de la tourelle. Ce qui prolonge d’une bonne heure le soleil qui se couche plus tôt à la montagne.

D’un petit car sortent des femmes occidentales vêtues de voiles blancs. Elles parlent Espagnol et viennent de toute l’Amérique latine, Argentine, Chili, Pérou…Elles semblent être des adeptes de la secte brahmakumaris qui a un centre un peu plus bas

–          « que lindo ! que bonito ! ». Elles ont des airs de ravies de la crèche parfaitement béates ! Mi-bonnes sœurs, mi-piquées.

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Nous sommes logées comme des reines dans la maison qu’un Maharadjah de Jaipur a fait construire en 1867. Petit palais au sommet d’une colline, peint en jaune(comme le City palace de Jaipur) , rose bonbon, aux couleurs de la ville. Jaunes les murs, roses les corniches et moulures en pétales de lotus. Le bâtiment principal s’ouvre sur une terrasse par trois arches indiennes. A l’aplomb de chacune de ces arches, trois fenêtres d’une véranda à l’étage, un joli balcon ajouré surmonté de claustras en ciment, de chaque côté, deux tourelles à clochetons, un grand et un petit, rose et jaune, comme le reste.

 

Passant la maison, je traverse un salon meublé de canapés, guéridons avec des vitrines, une cheminée d’angle. De grandes photos anciennes des Maharadjas de Jaipur, depuis que la photographie existe. Portraits de grande taille parfois colorisés, de barbus aux moustaches impressionnantes, habillés de soieries, portant des rangs de perles en sautoir, des turbans sophistiqués et parfois des aigrettes. Tous ont grande allure. Les Maharanis aussi !

Notre chambre a conservé le charme ancien : rideaux drapés marrons, lit immense, une grande salle de bains en marbre. Elle donne sur une courette jaune. Le terrain n’est que terrasses, recoins fleuris, petits salons en fer forgé laqués de blanc  dispersés dans les bosquets et sous les clochetons, pour le plus grand plaisir et l’intimité des invités. Sous des yuccas, une balancelle. Face au lac, en contrebas, un solarium avec deux lits de plage que nous occuperons exclusivement.

Et partout des rangées de plantes en pot alignés pour délimiter des coins cozy. La façade croule sous les couleurs des bougainvillées roses de la Bignone orange, des hibiscus aux grosses fleurs rouges, doubles, triples, des cannas plus discrets se mêlent aux haies vives. Des jardinières cimentées sont remplies de pétunias colorés.

Le restaurant, à l’étage inférieur, est installé dans une véranda. En altitude, il fait trop frais pour manger dehors.

Je suis conquise par le charme du Jaipur House. Aucune envie de chercher un guide pour visiter les curiosités locales. Lézarder au soleil. Dessiner installée sur la petite banquette à clairevoie qui domine le chaos granitique, écrire, ne rien faire ! Ce soir, j’enroulerai ma nouvelle étole en pashmina sur ma jupe longue et je serai princesse !

Au coucher du soleil nous sacrifions à la promenade romantique de Sunset Point. Romantique pour ceux qui ne sont pas trop regardants sur la solitude ; La foule converge à l’heure dite. Les marchands ambulants, les rickshaws, les loueurs de chevaux importunent les passants. La promenade ombragée sous de beaux arbres mène au point de vue sur la vallée. Il y a beaucoup de brume. Le coucher de soleil sera embrumé !

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La campagne est plate parsemée d’arbres grisâtres. Il y a très peu de cultures en cette saison. On passe un fleuve asséché. Le Rajasthan est à la limite du désert. L’eau de Jodhpur vient du Penjab par une grosse canalisation.

A  Rohet,  Bruce Chatwin a écrit le Chant des Pistes. Son hôtel n’est pas visible de la route. De la plaine, une montagne émerge, au sommet  déchiqueté. Je pense à un mirage. En s’approchant, un chaos granitique lui donne cette silhouette étrange. D’autres chicots granitiques apparaissent. L’activité agricole est très discrète. Des piquets et barbelés délimitent des parcelles. Pour quoi ? pour les vaches aux cornes effilées ?

A l’entrée de Pali, on bifurque vers une zone industrielle. Des botteleuses à paille ou à foin se promènent sur la route derrière une moissonneuse. Vers Sirohi,  encore un paysage  de montagnes plus arrondies portant des chaos granitiques. Sirohi est une petite ville, rapidement traversée. Nous trouvons ensuite une très belle route presque une autoroute jusqu’à Abou Road où se trouvent encore de nombreux chantiers de marbriers taillant aussi bien marbre que granite. Devant une pharmacie, une vache mange un long feuillet : l’ordonnance ?

 

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Arrêt au Sardar Market en face de la Tour de l’Horloge: nous faisons, enfin seules,  nos achats de souvenirs. C’est amusant de comparer les marchandises (finalement très standardisées), de marchander.

Après les merveilleux cachemires de la boutique où se fournissent les grands couturiers, après avoir tenu dans le creux de ma main le couvre-lit pashmina-soie et bambou , d’une légèreté incroyable, je n’ai plus envie de me contenter d’une écharpe bas de gamme. Elles ont perdu toute leur magie. Aux prix abordables de 500 à 1000 roupies, rien ne me plait, ni la couleur, ni la matière. Au moment de rentrer, bredouille, dans une dernière boutique je découvre une étole réversible, douce et légère pour 1500 roupies. On fait descendre le prix à 1000/ « vous en prenez combien ? « demande le vendeur, dépité quand j’annonce : « une seule ».

Le dîner de la veille était excellent. Nous renouvelons la  commande. La piscine n’a pas ouvert. Elle a pourtant été bien nettoyée. Je comprendrai le lendemain pourquoi : deux cars arrivent cette nuit , des Français et des Italiens.

11h, la visite guidée est terminée ! On ne va pas rentrer si tôt à l’hôtel.

Le guide indique au chauffeur » l’endroit le plus proche », d’où on pourra contempler le Palais d’Umaid Singh, énorme bâtiment récent sur une colline, coiffé d’une coupole rappelant le Sacré Cœur de Montmartre  ou le Parlement de Budapest, qui se voit de partout dans Jodhpur. La voiture stoppe devant un terrain vague occupé par des épineux avec sacs plastiques et papiers gras. Le monument émerge d’un petit bois de mimosas vert tendre.  Impossible de s’approcher plus.

Le Palais est encore occupé par le maharadjah actuel et il est converti en hôtel de luxe. Pas question, selon le guide, d’aller au bar consommer « a cup of tea » comme je l’avais imaginé. Il nous en coûterait 6000 roupies – cher pour du thé !- Nous prenons 2 ou 3 photos affreuses sans être dupes.

–   « et le couvre-lit bleu ! » se souvient, fort à propos, le guide. « Voulez- vous y retourner ?on peut aussi faire le tour des boutiques installées sur le bord de la route. »

Encore des boutiques ! Eh bien non ! Ce sera retour à l’hôtel !

Le réceptionniste de Mapple Abhay est très gentil, très pro, de bon conseil. Je lui demande de nous aider à meubler l’après-midi.

–          « le Musée du Palais Umaid ferme à 17 heures, demandez au chauffeur de vous y emmener. De là, vous verrez le Palais. Ensuite vous prendrez un touktouk pour la Place de l’Horloge et vous pourrez vous promener au Marché »

–          Et la piscine ? Je demande, Toujours hors service ?

–          Pas du tout, elle sera ouverte à 15 heures !

Tout un programme !

En attendant nous traînons dans les canapés du lobby.  J’ai oublié de mettre le carton « clean my room » et on est en train de  nettoyer notre chambre. Une musique de fanfare m’attire dans la rue. Une procession passe. Une dizaine de femme derrière la fanfare portent sur la tête des pots métalliques emboîtés les uns dans les autres ornés de fleurs et d’herbe. Elles rapportent l’eau du Gange en grande cérémonie. Je suis ravie de ce spectacle imprévu. Nous sommes privées d’imprévu dans ce voyage, rien que du prévu et survolé !

15h la piscine est toujours fermée.

15h30 le chauffeur nous conduit à l’endroit de la photo, un peu plus loin se trouve la route de l’hôtel surveillée par un vigile. Impossible de passer. Pour le Musée il faut faire le grand tout par les cantonnements militaires et des quartiers neufs en pierre de taille.

Palais Umaid

Construit de 1929 à 1944 par le Maharadjah Umaid sur les plans de l’architecte britannique V Lanchester et décoré par le polonais Nordlin. La construction de ce gigantesque monument mobilisa 3000 ouvriers – c’était justement le but de l’entreprise : donner de l’ouvrage au peuple qui souffrait de la famine. Umaid Singh, maharadjah philanthrope encouragea le creusement de canaux d’irrigation et dota sa ville d’hôpitaux. Passionné d’aviation il créa à Jodhpur un aéroport international (avant même celui de Delhi) et emmena jusqu’en Angleterre l’équipe locale de Polo. Sa famille occupe encore une partie du palais.

Le petit musée est installé dans une des ailes du Palais. Il montre la décoration intérieure, de beaux objets, des photos anciennes et d’autres curiosités. On peut aussi voir les voitures anciennes que collectionnait Umaid. Ce n’est pas un musée très passionnant. Entrer dans l’intimité d’un  maharadjah presque contemporain apporte une couche supplémentaire au mille-feuilles millénaire.