carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Emporios et Mavravolia

  Emporios est un petit port avec trois tavernes, un petit supermarché quelques villas et hôtels, minuscule station balnéaire malgré l’afflux de touristes qui viennent voir la plage de galets noirs de Mavravolia très réputée.

Un petit volcan éteint domine la plage de Mavravolia. Les prismes de basalte se débitent en arêtes nettes. Les couleurs du volcan, noir, violets, rougeâtre, orangé tranchent avec le bleu foncé de la mer. Les galets sur la plage ne sont pas aussi noirs qu’on veut bien le dire. Sous une faible tranche d’eau transparente ils sont vraiment noirs.

La première plage est bordée de tamaris sous lesquels on a construit des bancs de pierre. Les Grecs ont apporté des parasols, chaises longues et matelas gonflables, tout l’attirail des familles en vacances.
Il faut poursuivre un chemin dallé pour parvenir à la seconde plage, plus grande, sauvage, située sous le volcan. C’est vraiment un endroit magnifique. Je nage le long de la plage la tête hors de l’eau pour regarder le volcan.

On ne peut pas rester longtemps sans ombre. La baignade terminée, il faut prendre garde aux coups de soleil. Je m’enroule dans la jupe aux éléphants de Thaïlande et je déploie le drapeau grec (notre serviette) sur mes épaules pour dessiner. L’absence d’ombre explique la faible fréquentation de la plage. En réalité elle est beaucoup visitée mais le turnover est rapide. On ne peut pas rester plus d’une heure. Les visiteurs se succèdent sans se gêner.

Vroulida, pointe sud

D’Emporios, aucune indication pour Vroulida. Nous nous égarons et nous retrouvons à l’entrée de Pirgi. La signalisation routière grecque est trompeuse. Parfois le panneau est planté après l’intersection, parfois bien avant – c’est selon -. Le plus souvent il n’est lisible que vu d’un côté, tant pis pour ceux qui prétendraient venir d’ailleurs que de la route principale. Nos cartes sont toutes fausses. Pourquoi ? Certaines routes ne figurent pas tandis que de mauvaises pistes sont en rouge. Rajoutons à cela les sens interdits dans les villages, les ruelles étroites, les zones piétonnières. On roule parfois entre les tables d’un café. On se perd régulièrement. Les dix kilomètres d’Emporios à Pirgi et de Pirgi à Emporios ne sont que le hors d’œuvre de ce qui va être servi ensuite.

Venant de Pirgi, il y a une flèche :Vroulida n’est pas indiqué. En revanche, une tour l’est. C’est une belle tour carrée beaucoup plus grande que les moulins et les tours rondes qui surveillent la mer. Qui l’a édifiée ? Les Francs, les Génois ou les Turcs ?

Ici aussi, mastic et un peu de blé moissonné. Il reste les bottes de paille. Après les dernières maisons la piste est très en pente mais cimentée arrive jusqu’au bord de la falaise. On descend 51 marches pour arriver à la plus ravissante des criques, enserrée par des rochers blancs éblouissants. Pas de galets mais du sable très clair .J’ai oublié mon masque dans la voiture. Aucune importance : l’eau est si transparente que je vois le fond.

Galère pour rentrer

Nous cherchons une plage pour pique-niquer, celle de Komi nous déçoit : trop de monde. Nous essayons de suivre une route côtière existant sur la carte mais pas en réalité, nous arrivons à Armolia en plein milieu des terres Le plus sage aurait été de prendre la route principale et de rentrer à la maison. C’est ce que nous ferons bien plus tard après avoir tourné dans tous les villages. Une vraie galère à faire oublier les merveilles du matin.

 

 

Après une bonne sieste, chacune vaque à ses occupations. L’une va chez le coiffeur (studio de luxe 15€). Tandis que l’autre se promène dans le Kampos.

Derrière les hauts murs de grès beige à violacé passant par le rose de la pierre de Thimiana, des  orangeraies. Dommage que la période de floraison soit passée depuis longtemps, la fleur d’oranger m’enivre; C’est à Pâques que nous aurions dû venir !

 

les maisons de maître sont bien cachées à l’abri de leurs murs et des portails fermés. On peut espérer en trouver un entrouvert. C’est compter  sans les chiens de garde. Seules se livrent au regard les monumentales entrées : arche cintrées souvent soulignée par l’alternance d’une pierre rose et d’une beige, soit deux pilastres surmontées d’une vasque tenant une belle grille. Aussi la variante du fronton classique triangulaire, avec plaque en marbre blanc et armoiries. A défaut des palais je prends en photo les porches. Ces palais sont souvent ruinés, parfois seul un pan de mur subsiste. Ceux qui ont belle allure sont bien cachés derrière une végétation luxuriante de palmiers, yuccas, cyprès mais aussi grenadiers, bougainvillées ou bignonias qui dépassent. Je cherche les vestiges des pergolas, des bassins et des roues à eau. Le plus souvent il ne reste que les piliers des pergolas, quelquefois des éviers en marbre ou de belles plaques sculptées.

la superficie du Kampos est immense. Je ne peux explorer que nos environs immédiats.

26 km seulement entre Chios et Kardamyla.
Kardamyla et Marmaro sont des localités prisées par les riches armateurs grecs qui y ont construit des villas.

Vrontado

 

A la sortie de Chios nous passons devant des plages de galets le long de la route et arrivons à la petite station de Vrontado où se trouve Daskalopetra : la Pierre du Maître, le Rocher d’Homère. Selon la tradition, le poète déclamait ses œuvres à ses disciples. Sous le rocher on trouve les restes (des blocs) d’un sanctuaire dédié à Cybèle. Quelles cérémonies ? Quel temple ? Quelle époque ?
Croiser les ombres d’Homère comme de Pythagore n’est pas fait pour me déplaire.

La route vers le nord

La route suit la côte est :: la roche est nue, il n’y pousse que des boules basses d’épineux tout secs par cette saison, coussins gris, roux ou jaunis. Par contraste, la mer est d’un bleu intense, lisse comme un miroir. Pas une ride ne trouble la surface. Les côtes turques sont particulièrement nettes. Le rivage est creusé de criques et d’avancées. On ne sait plus bien où est la côte où est la Turquie, les îles ?  Idée absurde : cela me rappelle Skye en Ecosse. Dans une échancrure on découvre un cimetière de bateaux qui rouillent dans ce paysage magnifique. Etrangement ils contribuent au charme tranquille de l’endroit, les épaves ne déparent pas. Plus loin, des installations flottante d’aquaculture. Qu’élève-t-on ?

Agios Yannis Tholos

Au détour d’un cap, une route conduit à Ag Yannis Tholos : une chapelle minuscule occupant un îlet relié par un pont de ciment au rivage. De chaque côté : une échelle. Et voici la première baignade de la journée. Descendre du ponton directement dans la mer est plus agréable que de marcher sur des galets. L’eau est très calme, très transparente. Je nage avec facilité jusqu’à une petite plage et reviens sans problème. De petites bulles marquent mon sillage. C’est une sensation très différente de nager dans cette eau protégée par les terres comme dans l’isthme de Corinthe ou dans le golfe de Volos. La mer Egée est plus froide, plus agitée.

Langada

Nous faisons halte sur le quai du petit port de Langada. Les bateaux rouges partent pour les îles Inousses chargeant du matériel et des soldats. Les maisons sont soignées mais les tavernes encore désertes. A l’approche des villages, on a planté de beaux pins et des cyprès pour leur aire un écrin de verdure.

Entre Langada et Kardamyla la route quitte la mer et grimpe dans la montagne déserte. Il doit y avoir des ruisseaux en hiver : de temps en temps on voit des buissons de lauriers roses bien fleuris.

Kardamyla

Kardamyla n’est pas vraiment une ville ou un village c’est plutôt une addition  de villas et la circulation est malaisée. Nous nous attendions à une sorte de Côte d’Azur avec les belles villas des armateurs. C’est beaucoup plus modeste. Nous traversons Marmaro (le port) derrière le pick-up du poissonnier et celui du marchand de fruits. Les marchands ambulants sont très nombreux dans les îles. Curieusement, celui que nous rencontrons le plus souvent est le loueur de chaises.

Nagos

Nous poursuivons jusqu’à Nagos. Encore une baignade sur une plage déserte. L’eau est lisse comme celle d’un lac, moins froide que les autres jours. A Nagos, il y a une source. Dans le creux du ravin où le ruisseau coule, de magnifiques platanes. Cela change de l’aridité des montagnes.

Le samedi est le jour des révisions, et visites que nous avions négligées dans la ville de Chios.

Marché

Les guides avaient vanté le marché pittoresque.  Ce qui nous avait étonnées. Depuis que nous sommes dans les îles nous n’avons jamais vu de marché. Des supermarchés, des épiceries, des commerces ambulants… jamais de marché. Nous nous faisons une fête  de cette visite à l’avance. Derrière le minaret d’une mosquée introuvable et inaccessible, transformée en musée byzantin malheureusement en restauration, se trouve un quartier piétonnier de rues étroites bordées de petits restaurants, de boutiques variées, poissonniers, bouchers, mais surtout de téléphones… une sorte de bazar oriental très vivant mais pas un marché.

Musée byzantin

Le musée byzantin est installé au Kastro : dans le Palataki : la maison des Giustiani, famille génoise qui a règné sur l’île pendant des générations. Ce palais du 14ème siècle est vraiment de taille réduite: une pièce à chaque étage et une loggia. Au premier étage des fresques des prophètes provenant d’une église. A l’étage des petits objets. Les fresques sont remarquables mais sorties de leur contexte.

Musée archéologique

Le musée archéologique de Chios nous réserve une belle surprise.

C’est un établissement tout neuf, très bien agencé sur trois niveaux présentant des objets provenant de Chios et de Psara.

On commence par les poteries d’époque mycénienne trouvées à Emporios, un  peu frustes et peu décorées mais avec des formes originales. Vers le 11ème siècle viennent aussi des vases décorés avec des scènes de chasse et des animaux spécialement réussis. Les korês sont bien abîmées.

Une collection de têtes en marbre blanc retient notre attention : ce sont des Romains. Les portraits se veulent ressemblants ce qui les rend différents les uns des autres. Dans les vitrines nous voyons des figurines en terracotta. Les tanagras sont toujours intéressants, plus vivants moins solennels que les marbres. De nombreuses stèles racontent l’histoire de Chios. Il faut être grec ou épigraphiste pour comprendre les textes gravés. Au premier étage divers objets. Au deuxième ; le contenu de tombes fouillées à Psara avec divers ustensiles et de beaux colliers.
Ce musée est récent, très bien présenté avec de nombreuses explications et les photos des objets tels qu’ils ont été trouvés lors des fouilles. Cette plongée dans l’Antiquité me plait. Les sites ne sont pas ouverts à la visite mais ils sont riches et variés.

Baignade

A midi, fin du programme culturel. Les longues plages de galets bordant la route vers le nord n’ont pas le charme des petites criques. Hier, vendredi, elles étaient tranquilles, aujourd’hui elles sont bondées (à la grecque, rien à voir avec la France) – Quand il y a plus de 5 familles installées, on dit qu’il  y a foule ! – En tout cas, elles ont perdu leur attrait.

A l’entrée de Marmaro: une plage de galets, un banc de pierre sous un tamaris. Il y a bien, un peu plus loin un bar et quelques parasols mais nous sommes très tranquilles. Sur le fond, des posidonies, très peu de poissons mais des sacs de plastique. Non loin de là, les villas de Kardamyla et une marina où mouille un magnifique 2 mâts. Les sacs viennent-ils des maisons ou des plaisanciers ?
Nous pique-niquons des feuilletés achetés à Chios.
Bonne pioche ! Orange crédite mon compte de 60€ après avoir vidé mon forfait par un envoi radoteur du même SMS des centaines de fois à Maman.  Geste commercial apprécié !

Lorsque nous nous réveillons les côtes turques sont toujours présentes. Une île immense se rapproche : Lesvos, nous la longeons pendant une heure et demie. L’arrivée sur Mytilène nous surprend. La ville est beaucoup plus étendue que Vathy ou Chios. On distingue des immeubles. Même à Rhodes les maisons et hôtels dépassaient rarement deux étages. Le port est en retrait. Nous avions l’habitude d’accoster au milieu des terrasses de café. Ici, parkings, hangars et camions.

De Mytilène, nous ne verrons presque rien : une forteresse imposante au sommet de la colline, des murailles ruinées que la route franchit, un hammam avec ses coupoles percées.

Nous traversons les faubourgs, longeons la mer et obliquons dans les montagnes. La route est beaucoup plus large que dans les autres îles. Les distances plus grandes aussi. Nous franchissons un premier massif boisé pour découvrir le Golfe de Kalloni bordé de marais salants.

Après Kalloni nous quittons la grande route pour nous élever dans la montagne : changement de décor. Les pins sont remplacés par des chênes. De hauts fenouils roussis bordent la route. On voit des genêts, des peupliers et des platanes dans les creux. Les sommets sont  couverts d’une végétation rare et jonchés de grosses bombes volcaniques rondes. Sur le bord de la route, des panneaux explicatifs.

Après le col, nous nous arrêtons au dessus du village de Skatohori : maisons de pierre volcaniques cubiques coiffées d’un toit à quatre pentes. Pas de fantaisie ni balcons, ni encorbellement. L’église est toute simple sans coupole ni dôme. Le désordre des toits, les maisons sont entassées, blotties les unes contre les autres dans cet endroit désolé. Au détour d’un lacet, on devine la mer brillante et bleu pâle sous le soleil déclinant ; Nous frôlons un autre village de montagne : Andisa et traversons toujours une contrée marquée par le volcanisme avec des chicots gris qui dépassent (sans doute des dykes)

 

Nous arrivons à Skala Eresou, un peu ahuries dans une ambiance de vacances-au-bord-de-mer. Une foule inhabituelle en tenue légère déambule dans les rues.

Des chambres à louer, il n’y a que cela à Skala Eresou ! Front de mer : des terrasses de restaurants, dans la rue parallèle: magasins de souvenirs et d’articles de plage.

« Sappho Estate » et « Sapphotravel ».  La femme chargée de notre dossier me tend la facture : 660€, c’est trop! beaucoup trop! Le prix de la voiture figure sur la facture on ne va pas la payer deux fois!

On recalcule 45€x8 = 360€ pour la chambre, elle demande 2% de commission pour la CB, j’accepte, pressée de me débarrasser des formalités.
Si j’attendais des conseils, des prospectus j’en suis pour mes frais.

Comme par enchantement, une dame en robe de plage bleu marine surgit : c’est Maria. Comment a-t-elle été prévenue de notre arrivée ? Son anglais est très réduit, mon grec aussi, mais nous bavardons en cours de route. Nous arrivons dans sa cours dallée, deux parasols, des tables rondes. A l’arrière, un bâtiment moderne ceinturé d’un long balcon et couvert d’un toit en terrasse.

Les deux lits jumeaux occupent toute la place. Il y a deux tables de nuit mais une seule lampe de chevet, une coiffeuse, un frigo tout neuf et une petite armoire. Derrière une porte coulissante, une minuscule salle d’eau. Pas de déco, peinture crème, rideau crème. Sur le balcon une table ronde et deux chaises plastiques. Privilège : une corde à linge et des pinces.

J’essaie de cacher notre désappointement.  J’avise le prix affiché : 35€. Sapphotravel encaisse 10€ chaque jour ! C’est exagéré ! (nous ne savions pas que SaphoTravel taxait aussi Maria de 5€) Si au moins le logement avait été économique nous aurions peut être sacrifié de bonne grâce charme et pittoresque. Mais nous payons plus qu’à Samos et à Chios pour beaucoup moins bien ! Encore une fois contre mauvaise fortune, bon cœur ! C’est dans l’adversité qu’il faut faire preuve d’intelligence. L’abondance tolère la négligence et la bêtise. Pas l’exiguïté ! Donc, je déballe, j’organise ; Ne sortir des valises que le strict nécessaire, ranger provisions et couverts dans la coiffeuse, se débarrasser du sac à dos trop encombrant dans le coffre de la voiture.

A 20h 30 tout est rangé, je file chez l’épicier. Peu de choix, prix « touristes ». J’avais pris l’habitude des sacs en plastique généreusement distribués, pas ici. L’épicier est il écolo ou radin ? Deuxième descente pour un plat chaud. Au coin de la rue je trouve gyropita et souvlakis à emporter. Pratique et bon. Je prospecterai un autre jour les tavernes.

Première soirée sur le balcon. Moroses. Impression de s’être fait arnaquer par Sapphotravel.

 

Curieux temps, nuageux et venteux. Sommes- nous remontées tellement au nord que l’éventualité de pluie existe ?

7h, je descends sur la plage, panta-court, chapeau et tongs.

La plage est colonisée par les terrasses des restaurants qui ont installé des pilotis sur le sable. Devant les restaurants la bande de sable sec est réduite à deux ou trois mètres, je passe ensuite à la plage « organisée » avec plusieurs rangs de lits et de parasols bien tassés. Je marche vers l’ouest dans la frange d’écume qui me  lèche les pieds.

Le sable est grossier. Je m’enfonce. Autrefois, la granulométrie m’avait paru ennuyeuse. J’en mesure l’utilité. A partir de quel diamètre les grains font-ils une couche assez compacte et solide sous les pieds ? S’ajoute aussi la pente qui rend le cheminement malaisé. J’ai expérimenté la marche sur ce type de sable à Plimmiri et il y a longtemps à Chypre. Marcher en s’enfonçant sur un plan très incliné devient rapidement fatigant. Expérience que j’associe (à tort ou à raison) aux îles. Ce type de gros grain correspond il à un transport limité par les courts cours d’eau des îles ?

Après la plage « civilisée », j’arrive dans une sorte de « camping à la plage ». Des gens dorment dans leurs sacs de couchage. Certains ont monté leur tente. D’autres ont perfectionné des abris de fortune avec des roseaux, des feuilles de palmes,galets entassés pour abriter l’entrée de la tanière,  galets empilés en rond pour faire un foyer, galets sur les serviettes, autour des parasols….L’usage des galets n’est pas choquant. Beaucoup plus laid, l’utilisation des bouteilles d’eau, certaines sont vides abandonnées et donnent un aspect sale à la plage, la plupart remplies de sable ou d’eau. Leur fonction est de stabiliser les parasols, d’immobiliser les matelas pneumatiques, empêcher les serviettes de s’envoler, version artificielle des galets. Impression de survivance des hippies. Déjà vu en Crète à Matala il y a dix ans. Eresos est il une survivance des années 70 ou une renaissance de l’esprit hippy ? Je marche toujours dans ma frange écumeuse. Un jeune barbu chevelu, slip petit bateau et marcel blanc, pisse dans l’eau. C’est un peu gênant. Dois-je  ralentir le pas pour le laisser terminer ?

Au bout de la plage à la peinture blanche on a tracé deux symboles femelles – féministe ? – qui ne sont pas du meilleur effet. Je croyais les peintures géantes sur les montagnes à la chaux réservées aux militaires.

La baignade du matin, dans l’eau paisible est toujours aussi agréable. Comme je suis seule dans l’eau je reste près du rivage et je nage le long du front de mer. Il n’y a pas une vague, nager est aussi facile qu’en piscine.

 

Lundi est jour de fermeture des musées et des sites, exploration des environs.

L’exploration tourne court. Un pneu avant est à plat, sans doute crevé.

Je vais à l’agence  Sapphotravel chercher de l’aide.

–    « si vous roulez sur la jante, cela risque de vous coûter cher. Vous avez un pneu de secours dans le coffre. Changez la roue ! »

Plus facile à dire qu’à faire ! Le cric de la Hyundai est rudimentaire et sans manivelle. La clé à boulons peut remplacer une manivelle, c’est fort malcommode. Quand enfin, nous avons atteint la hauteur désirée, notre opération se bloque:  les boulons ont été serrés au compresseur, indéboulonnables. Au pays de la naissance de Sappho les mâles font piètre figure. Ils passent dédaigneusement laissant les filles entre elles se débrouiller avec leur problème de mécanique. Si on leur demande de l’aide ils font mine de ne rien entendre. Heureusement il y a un peu de sororité chez les lesbiennes. Une fille assez dévêtue et fort tatouée passe à vélo et s’arrête à notre hauteur :
–    « avez-vous essayé de sauter sur le manche ? »
–    « sauter ???? »
Elle joint le geste à la parole, descend de vélo saute sur le manche de la clé. Miracle! un boulon bouge, puis un deuxième. Les quatre, enfin. On pourra aller au garage.

Entre-temps notre ange gardien nous invite à « La Muse » c’est elle qui organise une party. Nous sommes donc invitées en boîte. Nous n’en ferons rien. Les boîtes, c’était bon il y a 25 ans quand nous étions jeunes !

A la station service on nous envoie chez le « vulcanisateur ». Cela se dit comme cela en Grec. Le pneu c’est le « Elastiko », la roue de secours « reserva » et l’air « aera ». Le vocabulaire des pneus est finalement très simple. Le vulcanisateur gonfle la roue et la passe dans un baquet. Il y a bien une fuite mais elle est irréparable. Le pneu est complètement lisse. Si on le répare ici, il va céder là. Et l’autre ne vaut pas mieux. Il faut changer les deux pneus avant.

Pas question d’offrir à une voiture de location deux pneus neufs!

Nous laissons le vieux elastiko chez Vulcain et retournons à l’agence.

Je pourrais téléphoner avec mon mobile. En passant par la France, c’est hors de prix et hors de question!. Sapphotravel a pris assez de commission (15€ par jour, nous l’apprendrons plus tard) pour pouvoir, au moins, nous rendre ce service. La fille est plus coopérative. Il faut dire que je n’ai pas du tout envie de céder.

– «  en Afrique, je vérifie l’état des pneus des taxis-brousse. Ici, je ne l’ai pas fait. C’est de ma faute ! Mais enfin, nous sommes en Grèce, en Europe et pas en Afrique de l’Ouest ! »

L’argument a frappé.

Elle téléphone à Molivos au loueur de voiture et raconte notre histoire. Là-bas, ils sont très occupés et ne pourrons venir à Eresos que demain soir. Cependant, nous pouvons toujours apporter le véhicule à leur bureau.
–    « combien de route ? » je demande
–    « 50 minutes, moins, s’il n’y a pas de trafic » (ce n’est pas vrai on en mettra le double)