carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Sur la carte routière Paléokastritsa nous emble une grosse station balnéaire. Nous pensons y trouver un supermarché et un Office de Tourisme. Erreur ! Il n’y a rien en dehors des hôtels, du grand parking et des échoppes de souvenirs vendant serviettes de plage et autres babioles. Les plages sont belles, très belles même, mais entourées de swimming-pool-bars et de restaurants avec des embouteillages plus ou moins régulés par des feux de circulation.

Plus loin, le château d’Angelokastro coiffe un éperon rocheux.

Un panneau résume l’histoire du château : les premiers chrétiens, les empereurs byzantins pour qui Angelokastro était la limite occidentale de Byzance, les convoitises des Normands – à l’époque régnant sur la Sicile -puis des Angevins enfin des Croisés. La domination Vénitienne ne date que de 1386 et dura jusqu’à ce que Napoléon ne pénètre en Vénétie en 1797. La forteresse eut pour rôle de contenir les envahisseurs venant de l’Ouest dans les premiers temps puis les Turcs venant d’Orient. Verrou de l’Adriatique sud, c’était une place stratégique de première importance.

Au-delà de la station balnéaire de Paléokastritza on peut aussi visiter le Monastère de  la Panaghia perché. De nombreux cars déversent leur cargaison de touristes, e majorité des russes mais aussi des Français. Deux jeunes Corfiotes en jupe rouge et corsage blanc arborant une très belle coiffe carrée de voile blanc empesé, se tiennent de chaque côté du porche. Cette mise en scène est destinée aux photo-souvenirs. Chaque touriste est photographié et trouvera son portrait en compagnie des jeunes filles costumées à la fin de la visite. Flairant quelque arnaque payante, je me garde bien de les photographier. Des tissus sont à la disposition des visiteurs peu vêtus. En short et le dos nu je prends un linge.

–          «  You are OK ! » on m’intime l’ordre de reposer le chiffon.

 Interloquée, je sors mon foulard turc pour m’en couvrir les épaules. A qui sont destinés ces tissus ? A celles qui pensent visiter un monastère en bikini ?

Dans une pièce sombre on peut voir un pressoir à huile qu’on vend à un prix raisonnable avec des sachets d’aromates. Qui vit ici ? Des moines ou des nonnes ? Je ne croise aucun religieux. Un passage voûté est décoré de potées de bégonias et de fougères et basilic, pavé de galets le chemin conduit au petit musée recelant des icones fort belles. J’aurais aimé prendre mon temps pour les contempler si deux groupes russes ne remplissaient pas toute la pièce déjà fort encombrée par une vitrine contenant des ossements de baleine.

A l’église c’est carrément la queue, Russes et roumains viennent en touristes mais aussi en pèlerins et font maints signes de croix. Je jette un coup d’œil furtif à la très belle iconostase. Ce monastère mériterait une autre visite plus tôt dans la matinée.

Nous rentrons à Liapades avec des sentiments mitigés. Que sommes nous venues faire à Corfou dans cette cohue ? Les plages vues de la montagne sont merveilleuses : petites criques à l’eau turquoise mais vues de près elles sont bondées. Les voitures klaxonnent.les motos pétaradent. Visiter un monastère devrait être un moment de sérénité et de recueillement, c’est course et dispute pour une place de parking.

Dans notre maison rouge nous passons l’après midi sur la terrasse abritée du soleil par des cannisses sur un confortable canapé à regarder la vue intéressante sur le village de Liapades, ses toits de tuile. Des arbres fruitiers : agrumes, néfliers, abricotiers et amandiers sont à portée de main. Au nord, une crête montagneuse barre l’horizon, sur l’épaulement d’une colline plantée d’oliviers touffus d’où émergent quelques cyprès. Sur la terrasse de la maison voisine on a entreposé des oignons dorés.

Vers 18heures je descends à la plage à pied. J’en ai fait un principe pour 1km on ne prend pas la voiture. En remontant je m’arrête à la taverne Aspros où on m’offre un caf é (j’ai décliné l’offre de whisky ou d’une vodka). On goûte la douceur du soir qui tombe, pas une voiture ne passe, pas une moto ?

–          « vous avez fini de travailler ? » me demande Yannis

–          « pourquoi, j’ai l’air d’être si vieille ! », je réagis, piquée.

Occasion de râler à propos des réformes des régimes de retraite aussi bien en Grèce qu’en France. Je raconte le plan français de ne remplacer qu’un fonctionnaire sur deux qui partent à la retraite

–          «  l’un ira à la retraite, l’autre dans la tombe. » dit Giorgos « on ne devrait pas faire travailler les gens après 60 ans ! »

A 21heures, je rapporte de la taverne dans mon « pakete » de la moussaka délicieuse, épaisse couche d’aubergines, béchamel au fromage et sauce à la viande bien assaisonnée. Demain on essaiera pastitsio. La cuisine de la taverne est excellente.

 

Corfou, disait les Anciens, ressemble à une faucille et avait pour nom Drepanon. La poignée au Nord-Est fait une boucle autour du Mont Pantecrator (917m).

Notre itinéraire commence à Ypsos, longe la côte jusqu’à Kassiopi, Kouloura.

Gouvia, Dassia et Ypsos sont des stations balnéaires peu gracieuses avec des supermarchés pour touristes, des agences de location de 2 ou 4 roues, aucun effort de décoration tourisme bas de gamme hideux. La plage  de sable d’Ypsos est belle à 9heures du matin, longue et calme. Ce soir, elle sera bordée de voitures aux carrosseries luisantes au soleil, couverte de parasols, bondée.

La route vers le nord monte en lacets serrés jusqu’à Spartilas dont les belles maisons, accrochées à la montagne, jouissent d’un magnifique panorama. Spartilas est un village traditionnel construit le long de la route. La petite route vers le sommet s’élève au dessus des oliviers. La végétation change, le rocher affleure, l’érosion caractéristique des montagnes calcaires grave des traces parallèles, lapiaz. Dans les creux poussent des fougères. A chaque tournant le paysage devient de plus en plus spectaculaire. Vers le sud, on voit la ville de Corfou. Ses citadelles, ses îles, les bateaux, l’aéroport se reconnaissent facilement. Vers le nord, des crêtes montagneuses violettes se superposent : belles montagnes découpées, sauvages, mauves et violettes, elles paraissent désertes. La Grèce ou l’Albanie ?

On dit que par temps clair on pourrait voir l’Italie. Une barre bleutée surmonte l’horizon. Peut-être est-ce simplement la brume. Au sommet, le monastère est bardé d’antennes disgracieuses. Nous ne lui prêtons pas attention, toutes à l’observation des montagnes et du dessin de la côte. Deux petits fleuves viennent se jeter là : l’un d’eux a un estuaire comblé en une plaine verte, une lagune est installée à l’arrière d’un promontoire. On devine des marais salants. Une ville est nichée dans un golfe. Après avoir dessiné deux croquis nous descendons vers la côte nord. Vers les sommets, les oliviers ne poussent pas, des chênes magnifiques se détachent sur els genets à balais. Nous retrouvons les oliviers près de la côte, oliviers plus que centenaires, plantés, dit-on par les vénitiens. On ne les taille pas. Ils sont aussi majestueux que les chênes. Des filets recouvrent le sol. On dit que ces arbres géants ne peuvent pas être secoués ou fouettés, on attend simplement que les olives tombent par terre sur les filets.

La route qui monte en lacets dans les oliviers et traverse Lakones avec les points de vue extraordinaires sur les criques de Paléokastritsa et sur le château d’Angelokastro. Au carrefour avant Krini, nous nous arrêtons aux grandes boutiques de souvenirs. Je les trouve déprimantes : même dentelles, mêmes céramiques aux motifs d’olives, même couverts à salade…tout le mode méditerranée est inondé de ce pseudo-artisanat. Rien ne me fait envie.

Le détour par Makrades est une erreur. Il ne faudrait jamais pénétrer dans un village grec en voiture. Nous le savons. Nous sommes incorrigibles. D’autant plus qu’il n’y a rien de spécial à voir. Tout le charme de ces villages réside dans la tranquillité que nous avons troublée.

Baie d’Agios Giorgios

A nouveau des lacets serrés, je laisse échapper un « Oh » de surprise. Nous découvrons de nouveaux horizons, la baie d’Agios Giorgios et des îles blanches, plates, au loin l’Albanie. Rien que pour cette surprise, la balade en voiture est un régal.

Encore des villages, des oliveraies avec leur parterre de filets en plastique. Les oliviers de Corfou sont vraiment de grands  arbres. Pourquoi les a-t-on laissé prendre tant d’ampleur ? Si on regarde les cimes on se croirait dans une forêt et non pas dans un verger. Au Certains arbres ont été sulfatés, mais pas tous, pourquoi ?

La plage de sable d’Agios Giorgios  s’étend sur tout le pourtour d’une baie arrondie. Vue de loin, elle est très belle. A 10 heures avant que les estivants n’arrivent les parasols à tranches bleues et blanches ont leur charme. Les constructions du front de mer en sont totalement dénués, hétéroclites, sans style sans fleurs. Nous quittons le bord de mer pour le retrouver plus loin, au gré des chantiers. Quel gâchis !

Cap Arilla

D’après la carte, nous aurions dû trouver la route d’Afrodisias au bout de la plage. Pas dans la réalité ! Nous nous enfonçons dans la campagne. La route tournicote. On en perd le sens de l’orientation si bien que nous dépassons Agios Stéfanos. Il faut faire demi-tour. Après avoir bien cherché,  nous arrivons à Porto Timoni sur le cap Arilla : quelques tavernes, des maisons basses fleuries, un petit magasin de souvenirs, l’Atelier. Un peu trop de pancartes en Allemand, mais discrètes ; Deux itinéraires pédestres au choix : l’un vers une grotte l’autre vers la Taverne Sunset. Sunset à 10 heures du matin ? Le choix est fait. Le sentier en balcon descend vers le cap. Cela me rappelle l’expédition à la Fontaine Aréthuse, cette fois-ci j’ai mon téléphone. Je préviendrai si je dois tarder plutôt que de remonter au pas de charge. La promenade est délicieuse ; j’arrive à deux criques siamoises séparées par une mince digue, transparence de l’eau, couleurs, je devine des coraux, des algues. Quel dommage que je n’ai pas mon maillot de bain ! Ces criques merveilleuses se méritent. D. m’attend à la Taverne Dionysos, plein ouest pour les couchers de soleil. Nous traînons dans le village soigné parmi les jardins minuscules : dans un  carré 1.5mx1.5m on trouve un unique plant de pommes de terre, trois salades montées, quelques tomates du persil et même des plantes inconnues !

Peroulades

Le guide du Routard recommande un bar-panorama à Peroulades que nous trouvons après maints détours. Agios Stéfanos ressemble à Agios Giogios : une belle plage, des constructions anarchiques et vilaines.

Peroulades est un mignon village encore intouché par le tourisme : petites maison croulant sous leurs tonnelles de vigne, vieux toits de tuiles brunes. Le bar Panorama est moderne-trop – avec des auvents de bois à deux pans, des hauts comptoirs et même des balançoires. Pas Grec du tout ! En face, un vaste parking (pas beau mais pratique). La plage est au-dessous, invisible. Du rebord de la falaise on la devine à peine. Des marches y descendent. Cet endroit est absolument spectaculaire : une falaise de marnes grises rayée de bandes étroites plus ou moins claires. Le sable orangé tranche avec le gris, d’où vient-il ? La paroi lisse est quelque fois découpée ; Il y a même une petite arche.

C’est amusant de marcher sur la plage étroite, si étroite que les vagues battent les rochers au pied du haut mur. La vague me claque le dos quand j’essaie de passe. Pour revenir, l’entre dans l’eau jusqu’aux cuisses et marche avec précaution parce que l’eau est trouble et que les rochers et gros galets jonchent le fond. Je remonte ravie de cette baignade inédite. D a filmé d’une sorte de caisson suspendu par le bar Panorama qui est bien agencé à défaut d’être typique.

Non loin, le Cap Drastis offre aussi des reliefs spectaculaires, des îles d’une roche blanche rubanée de beige. Le sel qui se dépose autour des îlots fait un fin glaçage. Une piste poudreuse et bien large descend au rivage. Un  écriteau en Allemand rassure les automobilistes : » la piste est bien pour les voitures ! »L’ennui c’est que les voitures sont si nombreuses qu’il est impossible de se garer, le demi-tour est problématique. On retourne sans avoir vu l’eau. Pourtant vu d’en haut, le Cap Drastis vaut le déplacement. Il y a même des bateaux-taxis : l’excursion doit être pittoresque (en général c’est cher !).

Sidari

Les guides montrent de jolies photos de Sidari. Le Canal d’Amour est l’attraction principale. C’est un attrape –nigaud. Nous traversons l’urbanisation balnéaire la plus ratée qu’on puisse imaginer. Des bars à piscine se succèdent, des bars à bière, des supermarchés…Les tavernes exhibent leurs menus sur des pancartes agressives. Les estivants vont à la mer en voiture – embouteillage garanti – Ceux qui vont à pied sont chargés de bouée-crocodiles, de rabanes, des serviettes aux couleurs criardes. Allemands et Anglais sont rouges de coups de soleil. A fuir !!!

On fuit Sidari. Comme il fait chaud, une trempette serait la bienvenue avant d’entamer le retour. Ayant traversé cet horrible endroit on s’arrête sur la Paralia Megali, beaucoup moins courue que le Canal d’Amour. Aucun attrait particulier si ce n’est une grande plage tranquille et des fonds sableux en pente très douce, très bien pour les petits, pas terrible pour nager.

Nous quittons la route de Corfou par l’intérieur  3km aprsè Liapadès pour celle marquée Kanakades – Marmaro – Giannades qui monte dans de molles collines bien cultivées et traverse des villages tranquilles.

Ermonès

La plage de’Ermones a gagné le pavillon bleu et toutes les distinctions possibles en ce qui concerne la propreté de l’eau, l’accessibilité pour les handicapés, la sécurité…. La plage est très encaissée et entourée de rochers intéressants. Une bonne route aboutit à un vaste parking. Mais pour arriver à la plage, il faut traverser le bar de la Taverne George ( 9h du matin,désert, donc pas de problème). On marche ensuite sur des planches (pour ne pas se salir les pieds ? ou ne pas salir le sable ?)De beaux lits bleux attendent le client. L’eau est merveilleuse quoique agitée aujourd’hui. Je me retourne. Toute la colline est bétonnée. Deux établissements se partagent l’amphithéâtre naturel. Des studios beiges, par bloc de 4 s’étagent, le plus discrètement possible dans la verdure. Un ascenseur de verre dessert tous les paliers. En bas l’autre hôtel se distingue par son crépi rose (vaste piscine). L’ensemble est réussi, rien de laid. La plage est réservée aux résidents. Sur les lits de plage, les serviettes ont dû passer la nuit. Faisant le tour de la crique, je découvre un autre accès, un chemin de terre, quelques places de parking. L’entrée du public ?

Tout se paie. Une jolie crique intacte et non saccagée par les voitures ou les installations intempestives, s’achète de trois façons : une marche très longue et périlleuse sur un sentier malaisé sous un soleil de plomb, une course hors de prix en bateau-taxi ou un séjour dans une « résidence de rêve ». Quand je rentrerai à la maison, je comparerai les prix de ces studios de bon goût et les horribles établissements de Sidari. L’écart entre les deux m’intéresse.

Mirtiotissa

Depuis Paleokastritsa la côte est protégée par un massif montagneux érigeant  une falaise abrupte sur la mer. Le littoral  est très sauvage et les villages sont perchés dans l’intérieur. Mirtiotissa est une toute petite crique sauvage, un bijou fragile. Une fresque dessinée sur le mur en ciment sous le restaurant supplie de la sauvegarder. Après notre expérience d’hier au Cap Drastis, nous avons appris qu’il vaut mieux laisse la voiture à mi-pente que de se retrouver dans une impasse au milieu des autres voitures. Un restaurant propose d’utiliser son parking pour 2€. La descente à pied est un régal : les pins accrochés à un rocher vertical ressemblent à ceux des peintures chinoises, leurs silhouettes tordues se détachent à contre-jour. Leurs aiguilles bien fournies forment un revêtement touffu à la paroi. Les vagues font claquer une eau limpide contre les rochers. Il n’y a personne. J’ai revêtu mon maillot mais l’idée d’être projetée par les vagues m’effraie et il n’y a personne. Dans le creux, une petite « kantina » propose des canettes de bière ou de soda. Le chemin poudreux continue jusqu’au monastère Moni Panaghia Mirtiotissa. La promenade doit être sublime mais c’est dimanche j’ai peur de débouler pendant la messe en tenue légère: ce serait inconvenant.

Pendant la remontée, je croise d’autres touristes. Je suis heureuse de garder l’image de cette crique déserte. Une dizaine de personne l’auraient surpeuplée !

Pelekas

Pelekas est célèbre par son « Trône du Kaiser ». Du haut de la colline, Guillaume II venant admirer le panorama à 360°. En effet Pelekas est situé dans la bande la plus étroite de l’île de Corfou. Vers l’Est on découvre la ville, son port et ses forts, on voit même évoluer les ferries. Vers l’Ouest, la côte sauvage avec ses hautes falaises qui descendent directement dans la mer. Entre les deux, dans la cuvette, de nombreux villages.

Sinarades

Il y aurait des kafenéios sympathiques sur la place pour « boire un café avec les Anciens »dixit le routard. Notre guide doit être périmé. Les « anciens » sont bien au café mais pas sur la place, sur le trottoir étroit. La place ronde est rénovée avec un parking, une gloriette de bois servant de station d’autobus, de l’autre côté un restaurant fait rôtir à la broche un chevreau sur un énorme barbecue.

On fait une belle promenade dans les ruelles qui montent : une maison ancienne a été aménagée en Musée Ethnographique tout à fait intéressant. Des étiquettes trilingues (Grec-Anglais-Allemand) présentent les documents sous-verre. La maison est meublée. Il y a également des outils anciens. Les pièces les plus originales sont les « sella » siège gynécologiques primitifs pour l’accouchement : deux planches et trois pieds pour la plus simple qui a servi jusqu’en 1945 un creux arrondi et du bois laqué pour la plus récente, utilisée jusqu’en 1960.

Agios Gordis

Belle plage mais beaucoup de constructions modernes et de supermarchés. On ira sur la plage si on ne trouve pas mieux. On a trouvé beaucoup mieux.

Pentati

A l’aplomb de la station balnéaire le petit village de Pentati a gardé tout son charme, la fraicheur des tons pastel des maisons à un étage, les oignons qui sèchent, les treilles de vigne, les grosses  potées de basilic. Selon le Guide du Routard la descente à la plage serait périlleuse en voiture. Comme à Mitiotissa, je m’apprête à y descendre à pied. Au lieu de me retrouver à la plage je me retrouve dans un hameau sur la route de Paramonas, 4 km dans l’oliveraie(le GdeR propose de les parcourir à pied). C’est effectivement une très belle route dans les terrasses d’oliviers qu’on n’a pas laissé grandir, bien taillés avec des troncs encore plus intéressants. Leur feuillage laisse des trouées de lumière et des jeux d’ombres. De très belles villas avec piscines ont été construites. Actuellement il y en a peu qui jouissent d’un environnement exceptionnel et qui ne défigurent pas encore le paysage. Pourvu que cela dure !

Paramonas

La plage de sable de Paramonas est aménagée mais pas trop. Nous déjeunons dans une jolie taverne avec des nappes en papier blanches  directement sur la plage. Je me baigne dans les vagues. Depuis deux jours la mer est agitée, pourtant à l’intérieur des terres il n’y a pas un souffle d’air. Le sable est fin, la plage en pente douce.  Des Grecs s’amusent comme moi. Leur présence me sécurise surtout quand ils entraînent avec eux une fillette de cinq ou six ans. Je me laisse alors aller à sauter dans les rouleaux.

Les plats sont bien servis : la brochette de poulet est monstrueuse et accompagnée de frites mais aussi de salade et de tsatziki et le calamar est entier grillé à point et très tendre servi avec des courgettes et une tomate.

Nous rentrons en ¾ d’heures. Le circuit a été réussi du début à la fin. Nous avons eu la sagesse de ne pas le faire trop long.

Des affiches en Anglais et en Grec invitent aux panégyries de Liapades dimanche soir à 20h. Je n’imaginais pas que ce terme, pompeux en Français – s’appliquerait à une fête de village. Rien de touristique dans ce « Festival ». Sur une estrade, beaucoup d’amplis et de synthétiseurs. Les musiciens sont jeunes, en jeans : un violoniste, un guitariste et un électronicien. A 8h, ils font leurs réglages.  A 9h30, à la tombée de la nuit, tout le village converge vers la fête. Des tables rondes sont recouvertes de nappes en papier. Une douzaine de chevreaux tournent sur des broches. Le boucher officie avec sa hache et sa balance : il débite le chevreau et pèse – 20€ le kg. Le tout est emballé dans du papier, répandu sur la table et mangé avec les doigts. Une roulotte vend du maïs grillé et une autre des loukoumades, sucreries et barbe à papa. Les marchands de jouet ont étalé les poussettes roses pour els filles et les mitrailleuses en plastique pour les garçons(on a déjà vu cela à Chios)Une femme à allure de gitane se promène avec un bouquet de ballons métallisés, cœurs ou canards tandis que son mari assis leste un autre bouquet de ballons en fumant. Les Sénégalais ont étalé éléphants et rhinocéros en bois ; tout le village est venu manger en famille et rencontrer les amis. Les touristes n’ont rien à faire. C’est tout le contraire d’une soirée folklorique. La musique est fortement amplifiée. Quand le violoniste mène la danse on croirait reconnaître des airs irlandais. Une bande enregistrée a des accents plus orientaux. Cela finit par Twist again. Après une visite d’un quart d’heure, je décide qu’on entend aussi bien sur la terrasse. On a éteint les lumières, on regarde les étoiles.