Catégorie : péloponnèse et Crète 1999

CARNET PÉLOPONNÈSE ET CRETE 1999

 

 

Pour la troisième fois, nous reprenons la route d’Aeropoli et, enfin nous nous faisons le détour pour voir le fort de Kélépha : il ne reste pas grand chose, un mur d’enceinte rectangulaire avec deux grosses tours rondes . Impossible d’imaginer les Turcs qui ont élevé cette forteresse qui domine le village d’Itylo et la mer.

Liméni est un très joli petit port/ Sa taverne est sur un plancher au dessus de l’eau. Nous faisons des photos d’une charmante église au toit crevé.

Nous remontons dans la colline pour visiter le vieux village d’Itylo avec ses belles maisons de pierre avec de vertes tonnelles. Les austères tours du Magne semblent loin.

La route de Kalamata longe la côte de très haut, les montagnes sont arides ; dans le petit matin elles sont violettes et roses. Nous suivons un panneau « beach »et descendons une pente très raide dans une forêt de chênes verts. Nous avons l’impression de foncer dans l’eau, c’est assez effrayant. Jolie baignade dans une eau transparente pour moi mais Dominique est si préoccupée par la remontée qu’elle n’en profite pas.

Le Guide Bleu promet monastères et églises le long de la route. De monastère, point. Les églises sont ravissantes, dispersées dans les oliviers ou sous les pins mais elles sont presque toutes sur le même modèle de briques mêlées à la pierre en jolis motifs de croisillons avec des toits de tuiles. Malheureusement elles sont toutes fermées.

Peu de ravitaillement, dans les épiceries de village rien qui nous convienne et pas de supermarché ni taverne. Nous descendons vers la mer. Au début nous sommes déçues, la plage est hérissée de rochers très pointus, et pas bien propre . Face à une chapelle toute blanche, deux maisons cubiques au toit de tuile en pyramide, tonnelle de vigne, nous trouvons enfin un endroit accessible.
Une femme coiffée d’un chapeau de paille est dans l’eau et bat ses tapis, elle parle toute seule.

Encore une baignade parmi les algues, les poissons et les oursins, mais après le cap Matapan nous sommes blasées.

CARNET PÉLOPONNÈSE ET CRÊTE 1999

 

 

Le Magne est la péninsule formant le doigt du milieu entre le golfe de la Laconie et le golfe de Messenie
Pour en faire la tour à partir de Ghythio, il faut traverser la péninsule au Nord en prenant la route d’Aéropoli. On traverse une région montagneuse faisant penser au Dévoluy. Je me  croirais au col de Saume. Au sud d’Aéropoli, la côte est découpée de falaises claires sur l’eau bleue.

Grotte de Dirou

9h  J’irai seule visiter la Grotte de Dirou, Dominique ne veut pas risquer sa claustrophobie. J’embarque avec deux familles d’Allemands sur une rivière souterraine dans une galerie éclairée artificiellement. Au début, on pense à la « rivière enchantée » du Pré Catelan, accompagnés par le bavardage incessant des Allemands. Rapidement nous traversons des salles plus hautes, hérissées de fins stalactites. Nous naviguons entre des colonnes, du plafond tombent des draperies. Je me laisse séduire par la beauté du spectacle. L’eau est très claire  c’était une promenade très cool.

Baignade

Belle plage à l’eau transparente. Au début je ne distingue aucune vie animale, puis je découvre un poisson plat sur le sable au fond, puis un Bernard-l’ermite.

Les tours du Magne

Vers le sud, se dressent  les villages fortifiés avec les hautes tours carrées souvent tronquées comme si on les avait écrêtées à la manière d’un œuf à la coque. De loin l’allure des villages est étrange.
Pour prendre des photos je ne suis pas inspirée, à 11 h du matin le soleil écrase tout, l’air est humide et les teintes grisâtres.

Un chemin qui mène à un port minuscule échancré dans la falaise.
La piste devient franchement mauvaise, la Fiat souffre. Nous aboutissons à une de ces fameuses tours rénovée (portail électronique), bifurquons à pied et découvrons une petite chapelle toute en coupole et en rondeur. La porte est entrebâillée les fresques sont en bon état : c’est une jolie surprise.

Dans l’oliveraie, les cigales stridulent en un vacarme assourdissant, de très grosses sauterelles mesurent près d’un décimètre, nous dérangeons des oiseaux, peut être les fameuses cailles de Bertrandon de La Borderie ?

Kita

Vantée par le Guide Gallimard pour ses six quartiers fortifiés, correspondant aux différents clans, nous déçoit un peu. Les « quartiers » sont des hameaux dispersés dans la campagne. Beaucoup de rénovations sont en cours. Au lieu de villages déserts, nous découvrons des tours flambant neuves avec grillages en fer forgé alarmes et grosses voitures. La poésie en a pris un coup !

Un souvenir littéraire me harcèle Avril Brisé de Kadaré, c’est exactement le décor que j’imaginais pour cette histoire lugubre de vendetta avec les tours de protections familiales. C’est peut être une erreur car le roman se déroulent en Albanie.
Les villages sont construits à l’écart des côtes, les attaques des pirates, des turcs, sont sans doute la raison de ce retrait.

Nous n’avons pas emporté de pique-nique. Impossible de se ravitailler ici. Il n’y a même pas de taverne sauf à Kita où je suis mal reçue (peut être ma tenue en short ne plaît pas ?) Dans la seule épicerie, il n’y a pas grand-chose. On achète la moitié d’un gros pain, un fromage, une tomate. Le fromage s’avère dur salé, immangeable. Pour trouver un coin pique-nique, nouvelle galère, il n’y a pas d’ombre. Après une heure nous finissons par trouver un banc en plein village. Il est deux heures, sous un soleil de plomb. L’air est saturé d’humidité, des nuages noirs s’amoncellent sur les sommets de la chaîne du Tagetes. Nous expédions notre maigre pitance et rentrons sous un ciel lourd dans une atmosphère étouffante.

Un orage en juillet

Dès les premières minutes de la sieste, les cigales se taisent, les première gouttes tombent sur la vigne. L’orage gronde et la pluie dure une petite heure. Notre terrasse est trempée mais la terre sous les oliviers est toujours aussi sèche et poudreuse.

Le poissonnier m’a vendu deux grosses dorades grises, Dominique les couche sur un lit d’oignons et de citron et les fait cuire à l’étouffée dans une poêle avec un couvercle. Le résultat est excellent.
Après le dîner, Gina nous annonce qu’une pièce de théâtre se joue dans le théâtre antique.

Il y a beaucoup de monde le soir dans les rues de Gythio, en Italie on aurait appelé cela la passagiatta. Les rues latérales ne sont pas éclairées elles montent en pente très raide, nous demandons le chemin du théâtre à plusieurs reprises.
C’est un tout petit théâtre tout plat mais très bien conservé. Il est plein. Sur la scène le décor est très moderne et ingénieux : une sort d’échafaudage avec des anneaux de séparation suggère un immeuble avec ses différents appartements, les acteurs sont costumés XVII° ou XVIII° le public rit de bon, cœur

CARNET PÉLOPONNÈSE ET CRETE 1999

 

Après les montagnes arides entourant Monemvassia  nous arrivons dans la plaine fertile de Laconie à l’embouchure de l’Eurotas. . Aux vergers d’oliviers et de figuiers succèdent les orangeraies et les cultures maraîchères. Les Tomates sont sous des serres de plastique, ce qui me laisse perplexe comme en Sicile.

Gythio

A la sortie de Gythio, nous découvrons le plus joli domicile qui soit. Nous occupons le rez de chaussée d’une maison adossée à la colline bâtie sur trois niveaux. Notre balcon  donne directement dans les oliviers. Pour y accéder nous descendons un des deux escaliers 39 marches de marbres sous une tonnelle à droite de bougainvillier, à gauche de vigne. Sur les marches des pots de basilic, de jasmins, d’hibiscus,  Nous disposons d’une sorte de balcon couvert par la treille, de grosses grappes pendent et une passiflore en pleine floraison grimpe sur la vigne et même sur l’olivier le plus proche. Sur notre terrasse une table de jardin et deux fauteuils. Notre maison a deux pièces, ne petite chambre à coucher et une cuisine où nous pourrons préparer les repas Nous pourrons enfin manger du poisson à un prix raisonnable !
Gina, notre hôtesse est une dame charmante qui parle un anglais parfait, elle a vécu en Australie.
Après le déjeuner sur la terrasse nous faisons la sieste à la Grecque.

Nous explorons Gythio, tout d’abord au petit musée du Magne installé sur un îlot dans une toutde pierre. Une très belle exposition montre les compte rendus des voyageurs, du XV° au XX° siècle,. Nous avons la surprise de lire une lettre en vers et en ancien français de Bertrandon de la Borderie à une Damoiselle Françoise que Dominique a recopiée.
Nous flânons sur les quais animés. A la terrasse d’un restaurant du port on sert l’ouzo avec des poulpes grillés.
La ville de Ghythio est adossée à la montagne, les immeubles de deux ou trois étages sont plutôt misérables : vu de la mer cela forme un bel ensemble. De près, c’est sale et délabré .

Les poissonneries ne manquent pas mais le poisson est caché dans les chambres froides. Nous achetons dix sardines et des pâtisseries orientales.

 

CARNET PÉLOPONNÈSE ET CRETE 1999

 

15h : Monemvassia ou plutôt dans la petite ville qui lui fait face.

Le village dort, sieste oblige. Pour trouver une chambre, il nous faudra réveiller les gens.
Nous choisissons le meilleur endroit : 12000 drachmes,  un studio climatisé avec terrasse à l’ombre donnant sur un jardin. Au bout du jardin : la mer. A l’intérieur, un frigo, la télé et même de quoi se faire un café.
Nous nous précipitons à la plage : une toute petite crique de galets entre des rochers.trois personnes se baignent. L’eau est limpide. Je découvre de nouveaux poissons. Je ne suis pas assez téméraire pour explorer les rochers parce qu’il y a des vagues.

Nous faisons d’abord un tour en voiture pour découvrir la presqu’île de loin.

Une digue qui mène à Monemvassia.  Après la digue, un hôtel de pierre, puis une courte route parking mène à la ville close. Dominique se gare sous un panneau « interdiction de stationner ».

La ville close

Derrière ses remparts, la ville close est en partie restaurée. Dans la rue principale, quelques magasins de souvenirs sur une centaine de mètres, puis de très belles maisons aux façades de pierre blonde avec des patios, des terrasses fleuries. Dans de grosses jarres en terre cuite poussent des géraniums, plumbagos, hibiscus, les bougainvilliers débordent des murs. Les entrées sont souvent décorées de petits bas-reliefs sculptés. Des moulures encadrent les fenêtres des maisons vénitiennes.

ville haute

Une rampe escarpée de pierres très glissantes, polies par les ans, conduit à la ville haute. Elle n’est plus que ruines envahies d’herbes folles, de fenouils géants roussis sous le soleil, de chardons sauvages monstrueux gros comme des artichauts, les grosses boules des fleurs de l’ail ont gardé leur couleur bleue violacée .

Hagia Sophia

La seule construction restaurée  est la basilique Hagia Sofia, Sainte Sophie, ou Sainte Sagesse  Les Francs et les Venitiens ont fait des ajouts à la basilique byzantine .D’un côté une aile rectangulaire s’appuie sur les volumes arrondis et compliqués des absides de la partie  byzantine. La vue sur la mer est magnifique, les montagnes bleutées se détachent des deux côtés dans la brume.

Au retour une contravention de 10000 drachmes nous attend sur le pare brise.

 

Monemvassia

Une grosse boule rouge se lève sur la mer Egée : nous prenons le petit déjeuner sur la terrasse. Nous retournons nous promener dans la ville basse. La lumière est belle et nous pouvons faire des photos des ruelles, des maisons vénitiennes, des églises étranges avec leurs coupoles ou les campaniles italiens. Cette ville a été très florissante et le centre du commerce entre l’Orient et l’Occident, elle a été successivement byzantine, franque, vénitienne et ottomane. Quand on regarde les belles demeures on imagine les riches armateurs et commerçants. Ce dont il ne reste rien c’est du port où arrivaient toutes les marchandises. Elles devaient bien débarquer quelque part ? Peut être même pas ? Ce qui étonne aussi, c’est l’absence d’eau. Comment une telle population se débrouillait elle uniquement avec l’eau de pluie de ses citernes. D’ailleurs, où sont elles, les citernes ?

Contravention

Nous allons à la police pour régler la contravention mais elle est encaissée aux impôts à Moloi. C’est bien compliqué et nous laissons courir et payer Reliable.

 

Baignade
Baignade dans notre petite crique dans les vagues assez fortes, on fait du sur-place montant et descendant au gré de la houle comme des phoques.

CARNET PÉLOPONNÈSE ET CRETE 1999

Devant la porte du fort Palamède, Dominique s’aperçoit qu’elle a égaré le sac à dos bleu. Je visite seule la citadelle. C’est un édifice gigantesque et très compliqué des tours, des murs des escaliers des souterrains s’emboîtent les uns dans les autres épousant le relief de la colline. Sans plan et pressée par le temps je ne cherche pas à comprendre la logique des fortifications, je m’attache seulement à prendre des photos. Les conditions sont idéales dans la lumière du soir. L’édifice  sculptural  s’y prête. Je dois me surveiller, j’userais des mètres de pellicule. La photo est plus facile que sur les sites antiques, où trop de pierres très blanches éblouissent et où il manque souvent du relief et de la végétation.

Finalement je descends les 900 marches sans m’en apercevoir, la vue est magnifique sur les toits de tuiles et les coupoles de Nauplie. L’îlot Bourzi se détache vu du haut.

Les  rues tranquilles sont bordées de boutiques hors du temps. Sur la place d’une église, une vitrine est occupée par des rangées de moulins à café cylindriques en laiton et en cuivre, des rangées de finjans, des services à café, dans la vitrine suivante, s’alignent les salières en verre coloré. Cela semble d’un autre âge. Les maisons sont en pierre, carrées dans le même style que celles de Jérusalem avec des balcons de ferronnerie, quelques portes sont sculptées. Une fontaine turque porte des caractères arabes.

Je trouve Dominique sur la place qui fait face au port avec les beaux cafés. Elle a fait les courses : des boulettes, des beignets d’aubergine, du tzatziki.

Nous retournons dans la petite anse voir le soleil se coucher avec la vue sur l’arrière du fort Palamède.

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Nous avons été prévenues :  il faut arriver tôt à Mycènes!

Je renonce à mon bain matinal, nous partons part les petites routes et nous revoilà perdues à Néa Tyrintha nous avons donc fait le détour pour rien !

Mycènes

Le site de Mycènes est sauvage, entouré de belles montagnes, pas de route passante comme à Tirynthe, pas de ville moderne.

Nous entrons encore gratuitement et dans les premières. Nous pouvons donc admirer dans le calme les remparts cyclopéens, la Porte des Lionnes. A l’intérieur de la ville se trouve un cercle de tombes entouré par une double rangée de dalles levées. L’analogie avec les cromlechs bretons est frappante.

Puis on monte au Palais. Le guide Gallimard nous fournit encore une reconstitution du Mégaron avec peintures murales, dallages plantations.

Mycènes n’est pas un simple jeu de piste c’est aussi le lieu mythique des Atrides. Le mythe est très présent dans mon imagination puisque je viens de relire l’Orestie. Nous visiterons la tombe d’Egiste, celle de Clytemnestre, celle du trésor des Atrides où Schliemann a trouvé le masque d’Agamemnon. Non seulement on peut imaginer les décors, mais on connaît les habitants.

J’ai aussi en mémoire les pages d’Henry Miller qui traduisent son épouvante devant ce lieu tragique.

 

Tandis que nous observons une colonne, une pièce, toutes ces légendes font surface. On peut descendre par des marches dans un puits menant à la citerne secrète. L’entrée est celle d’une tombe, triangle creux caractéristique de l’architecture mycénienne. Il fait noir comme dans un four et nous avons oublié la lampe de poche, le texte de Miller n’est pas rassurant, mais au bout de quelques instants les yeux s’habituent à la pénombre et on distingue les murs et les marches. Après quelques mètres on ne voit plus rien du tout et il faut progresser à tâtons. Seule je ne serais pas allée bien loin, mais une famille française m’emboîte le pas, on continue et je ne rebrousse chemin que quand cela devient très glissant.

Sur le chemin du retour nous trouvons tous les touristes descendus des cars. On les distingue des autres à leurs caméscopes, l’absence de guides bleus ou vert et aux appareils photos jetables. A l’inverse, le voyageur solitaire a les yeux rivés au guide bleu ou vert, porte de bonnes chaussures, et a un appareil photo 24×36.
Si nous voulons « être positif » comme nous le recommandent nos principaux, nous compensons les nuisance de ces troupeaux en suivant sans scrupule les exposés de leur conférencières qui sont généralement très intéressants.

Nous apprenons donc que Mycènes était à l’origine de l’histoire grecque puisqu’on y a trouvé les premiers écrits déchiffrés (en Crête les écrits en linéaire A sont encore mystérieux),et une cité riche en or. Dans la ligne de crêtes du paysage elle nous montre une silhouette d’homme couché : Agamemnon.
Pourtant dans Eschyle il me semblait bien que l’action se situait à Argos!

Retour vers 15h à l’hôtel, déjeuner sur la terrasse et baignades comme d’habitude maintenant.

 

CARNET PÉLOPONNÈSE ET CRÈTE

 

Nous longeons le golfe d’Argolide vers le sud. Après Nauplie, la côte est plate. Les familles grecques s’installent pour passer le dimanche à la plage.

Lerne
Cachée par une orangeraie :  Lerne. L’Hydre de Lerne symboliserait l’assèchement des marais sur cette côte sableuse.
Sur le site, aucune trace d’Hercule. Sous un hangar de béton, sont abritées les ruines d’une maison très ancienne de l’âge de Bronze (2600 2200 av JC) : la « maison des tuiles ». Encore un bond dans le temps !

Nous visitons un  monastère

Au détour de la route nous avisons un monastère fleuri et nous nous arrêtons par curiosité bien que rien ne soit signalé.
Dans la cour, une nonne de noir vêtu bavarde avec un livreur. J’ai revêtu ma jupe thaïlandaise mais Dominique est en short  « pas belle » me dit- on pour signifier son indécence. Une autre bonne sœur toute menue, plus petite que moi, apporte une jupe à fleurs froncée que Dominique enfile par le haut. Elle a une belle allure avec ses tennis !

La bonne sœur nous ouvre l’église,toute pleine de dorures et d’icônes, mais toute neuve, les fresques (ou les mosaïques ?) sont en cours de réalisation on voit une ébauche de Christ Pancrator. Je demande la permission de photographier. J’avise une sorte de buffet  portant des cierges avec une fente pour les offrandes. Comme je sors le porte-monnaie, notre guide s’éloigne par discrétion, revient quand elle a entendu les pièces dans le tronc. Elle choisit pour nous un cierge mais ne l’allume pas : « ce soir » précise-t-elle.

Enfin,  elle nous installe dans une pièce très fraîche avec des chaises contre les murs, sans doute le parloir, ouvre un confiturier en argent plein de loukoums et nous offre un verre d’eau glacée. La conversation, en grec, est très limitée mais c’est sympa. Nous ne repartons pas sans acheter un souvenir : une petite icône d’Hagia Katarina. Elle aurait préféré que je prenne Hagia Markina, la patronne du couvent.

Nous faisons une pause dans un petit village avec une forteresse, quelques cafés, un petit port. J’étrenne mes nouvelles chaussures de plages en plastique et nage avec le masque. Je découvre de curieux organismes : de petits disques blancs accrochés au rocher par un fin pédoncule. Ils sont souples et tapissent la roche. J’ignore à quelle branche du règne animal appartient ce disque bizarre.

Nous continuons vers le sud et arrivons sur les rivages de l’Arcadie. La route s’élève en corniche, les agrumes ont disparu, les oliveraies sont à l’abandon ; la montagne est très pelée. Les pentes sont à pic, les criques sont difficiles d’accès. Finalement nous trouvons l’endroit rêvé pour un pique-nique et une baignade : quelques rochers de l’eau verte et bleu intense. Une famille grecque est déjà installée / le bain sera très court : l’eau est glacée. Une  dame grecque nous apporte deux parts de karpouzi (pastèque).

Léonidio

Finalement la route oblique vers l’intérieur et Léonidio. La vallée s’est élargie et on retrouve les agrumes et des cultures maraîchères sous serres.

Léonidio est un gros bourg endormi pendant la sieste du dimanche après midi. Les maisons sont faites de belle pierre calcaire blanche, elles sont généralement carrées à étage. Une belle maison fortifiée a été restaurée. Nous parcourons les rues à la recherche d’une fête car nous entendons de la musique. Dans une salle, un banquet est dressé, des femmes dansent en rond les unes derrière les autres sur une musique plaintive bizarre aux accents orientaux. Sous prétexte de photos, je passe et repasse pour écouter la musique.

Le retour est interminable, nous nous inquiétons pour la voiture qu’on aurait dû nous changer aujourd’hui. J’ai téléphoné à l’hôtel, aucune nouvelle de Reliable. Passé Lerne, je vois une forteresse qui s’approche et je crois reconnaître Nauplie et son fort Palamède, un panneau annonce Argos. Je n’avais pas imaginé que la forteresse d’Argos ressemble tant à celle de Nauplie.