Catégorie : carnet sarde

CARNET SARDE

San Salvatore

San Salvatore est un village-fantôme, ou plutôt un village qui ne vit que quelques jours par an, en septembre à l’occasion d’un pèlerinage. Les petites maisons sont bâties autour d’une aire sacrée depuis els temps nuragiques. L’église est elle-même construite sur un ancien temple romain dédié à Vénus, Mars et Hercule. Dans la crypte on pourrait accéder à l’hypogée où sourd une source sacrée dédiée à l’époque punique à Sid, dieu guérisseur. On pourrait aussi voir une mosaïque romaine. Malheureusement, c’est fermé pour cause de Covid-19, depuis deux ans, m’explique le propriétaire du restaurant. Autour de l’église les Cumbessias (chambre des pelerins depuis le XVII ème siècle. Le premier samedi de septembre a lieu la Corsa degli Scalzi , 800 hommes vêtus de blancs, déchaussés courent de Cabras à San Salvatore.

Ce village vide, mais pittoresque, a été le décor de westerns-spaghetti.

Cabras

Nous garons la voiture à côté de la Coopérative des Pêcheurs sous des eucalyptus qui donnent de l’ombre. L’étang de Cabras est maintenant gris et ses eaux agitées. Les barques des pêcheurs attendent posées sur le rivage, alignées toutes pareilles, blanches avec un moteur noir.

Au Musée  de Cabras sont exposées les grandes sculptures de pierre, les Géants  de Mont’e Prama.

Comme il n’y a personne, j’ai une visite guidée privée.

Civilisation nuragique

Pendant l’âge de Fer, la civilisation nuragique a créé de grandes statues anthropomorphiques, retrouvant et développant la tradition des bétyles.

Les bronzetti sont des petites statues d’environ 15 cm réalisées à la cire perdue. On pense que la technique vient de Chypre. Les statuettes sont des ex-votos représentant des chefs de tribu, des archers, guerriers, lutteurs ainsi que des figures féminines et quelques animaux. Le code stylistique s’apparente à celui de la Méditerranée Orientale, les artistes sont peut être venus du Proche Orient

Des maquettes de nuraghe qui permettent d’imaginer les structures manquantes au sommet de la tour, pour les tours simples ou multi-tours.

Pour le site de Cuccuru-Is Arrius sur la rive sud-est de l’étang de Cabras on a établi la chronologie de la fréquentation humaine du site allant du Néolithique moyen (4800-4300 av. JC jusqu’au néolithique récent (Ozieri 4000-3500) au Bronze (2200-900) puis à l’âge de fer : (730-600)

Des céramiques sont exposées avec des outils de pierre lames de silex et bifaces d’obsidienne. Les figures féminines correspondent à la culture d’Ozieri.

Salle des Géants

Ils furent découverts en 1974 par un fermier. En 1975 on effectua les premiers sondages des fouilles, la campagne d’excavation eu lieu en 1979, en 2005 restauration au laboratoire et 2014 Exposition au musée en 2014

Tharros punique

Tophet : stigmatisé par les prophètes de l’Ancien Testament comme étant un «abominable passage par le fer de leurs propres enfants , on n’a trouvé aucune confirmation archéologique dans le Proche Orient. On a retrouvé les cendres de bébés morts ou de fœtus.

On voit donc des urnes funéraires, des stèles : cippes et bétyles. Certaines stèles sont décorées de figures féminines.

Il relitto di Mal de Ventre

En 1988 on a découvert une épave du temps des Romains (80 à 50 av. JC) en provenance d’Espagne contenant un chargement de lingots de plombs transportés à travers la Méditerranée au large de l’Île de Mal de Ventre. Chaque lingot contient des inscriptions de provenance du propriétaire…ce qui en fait un trésor pour les archéologues étudiant le commerce maritime.

J’avais déjà visité ce musée et je me souvenais surtout des Géants. Cette nouvelle visite m’a fait découvrir d’autres aspects de l’archéologie de la région.

J’ai relu avec un grand plaisir La Guerre des Saints de Michela Murgia qui se déroule à Cabras (appelé Crabas, allusion transparente).

CARNET SARDE

Traversée de la Presqu’île de Sinis par la campagne très tranquille.  Ce matin, pas de circulation automobile, quelques tracteurs avec du matériel de fauchage assez archaïques. A côté des grandes roues de paille et de foin il y a encore des petites bottes parallélépipédiques. Un troupeau vient à notre rencontre occupant toute la route, poussé par trois bergers à vélo, un Sarde aux cheveux blancs et deux jeunes Africains. Des maraichers s’apprêtent à repiquer des plants dans des cagettes disposées sur des films plastiques : poivrons ou aubergines. Il y a aussi des champs de cardons.

L’étang de Cabras est très grand, très bleu .

A San Giovanni de Sinis d’interminables parkings contiennent les flots de touristes loin des sites de Tharros et de l’église byzantine.

Tharros

 

Le Castellum aquae – citerne romaine – est très bien conservé mais je suis passée à côté de l’aqueduc sans le voir. Les rues de la ville s’adaptent au relief et à la ville carthaginoise préexistante, je ne retrouve pas le plan en damier caractéristique des villes antiques romaines.

Palimpseste : le site a été occupé depuis la Préhistoire par un village nuragique, puis par les Phéniciens (8^ème siècle), les Carthaginois (510) commerçant avec toute la Méditerranée, les romains (238), les Byzantins. Finalement, les Espagnols ont construit la tour.

Les constructions romaines comme les thermes (il y en a trois) sont les plus reconnaissables. Les quartiers d’habitation sont différents des villas romaines que je connais. Simples maisons avec un étage, construites en longueur avec une courette me font penser aux maisons des artisans des Tombes des Rois de Gurnah. Certaines ont plusieurs pièces en enfilades mais pas d’atrium.

Les temples sont bien ruinés. Le petit temple K à flanc de colline est à peine visible. Le temple à 2 colonnes se résume aux colonnes. Le temple de Démeter pareil. Au contraire, le Temple sémitique est vaste et mieux conservé. Mais qu’est-ce qu’un temple sémitique ?

Après les Thermes n°1 j’ai cherché le baptistère paléochrétien. Puis j’ai remonté le Cado maximus et je suis arrivée sur une sorte d’esplanade gardé par des fortifications spectaculaires : murs et fossé, tandis que de l’autre côté, se trouvent le Tophet et le village nuragique avec les habitations circulaires.

Je monte à la tour espagnole (fin XVème/début XVIème siècle) édifiée pour protéger la baie d’Oristano des pirates barbaresques. Déjà, cinq siècles plus tôt les incursions sarrasines avaient vidé la région et l’abandon de la ville de Tharros est définitif en 1070. La tour de 11 m de hauteur est surmontée d’une terrasse construite au XIX -ème siècle pour traquer les contrebandiers.

San Giovanni di Sinis

La basilique “byzantine ”visible de la route, à l’entrée de la bourgade, sur la route romaine Tharros  est une église basse toute en rondeur avec une coupole et la façade plate formant trois arrondis. Elle me fait penser à certaines constructions de Djerba. Elle fut bâtie au VIème siècle et conserve des structures byzantines en croix grecque. Entre le IX ème et le Xième siècle elle a un plan rectangulaire. L’intérieur est très sobre en dehors du très beau bénitier roman sculpté. Sa nef comporte trois travées séparées par d’épais piliers et une petite coupole qui repose sur des archivoltes reliées à quatre robustes piliers. La restauration au XIème siècle coïncide avec l’arrivée des Navarrais entre 1050 et 1070.

Il fait très frais, je reste un bon moment.

Restaurant da Marina Pau

A l’extrémité de l’allée où sont trattorie et restaurants, c’est le plus beau de tous. Sa terrasse est bien aérée et donne sur la dune. Plat du jour sur l’ardoise : ravioli asperges et scampi17€, mulet grillé 18 €. Je prends des spaghetti con vongole e bottarga. La boutargue (œufs de mulet séché) est qualifié d”Or de la Sardaigne ». Elle est célèbre depuis l’Antiquité ; on dit que les Phéniciens furent les premiers à la confectionner. Les mulets sont élevés dans des bassins. On prélève les ovaires qu’on fait sécher et qu’on presse. Les  spaghetti à la boutargue sont une spécialité de la cuisine sarde. Délicieux, servis dans une grande assiette très creuse au milieu, la boutargue décore le bord de l’assiette. Les raviolis sont vraiment aux asperges, on voit la pointe et les scampi sont de très grosses langoustines servies au-dessus de gros ravioli avec une sauce rouge, de la bisque avec de la tomate fraîche.

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En route !

Selon Googlemaps :  entre Muravera et Torre del Pozzo via Strada statale del Gerrei 387 : 166 km, 2h33

Nous avons quitté Muravera dans la senteur des tilleuls en fleurs pour reprendre la route de Gerrei SS387 le long du Flumendosa et revu les paysages que nous avons découverts. Je remarque une grosse roche en forme de tour de Babbel avec les arêtes soulignées par des buissons. Je note la floraison des genets. Les blés sont déjà moissonnés. Nous traversons Ballao adossé à la colline avec de nombreuses fresques (entre autres Mère Théresa) et nous perdons un peu la route et passons par la très tranquille SP23 dans des paysages sauvages, on ne voit pas une voiture, et pas une maison pendant des kilomètres.

A Goni je tente la visite du nuraghe que j’avais négligée. Encore une belle grimpette sur une route dallée, je passe près d’un élevage de porcs en semi-liberté et arrive au sommet de la colline. Panneaux de financement de la restauration du nuraghe par l’Europe mais interdiction de s’approcher : il se trouve dans un enclos. Cette tour avait peut-être une finalité stratégique de surveillance parce que le panorama est très étendu et magnifique. Je n’aurai pas grimpé pour rien !

Nous traversons les belles forêts de chêne-liège et passons à côté du site de Pranu Muttendu puis à côté d’un parc d’éoliennes sur les crêtes puis nous redescendons dans une vaste plaine agricole mais aussi industrielle avant de monter sur la voie rapide SS 131 Cagliari/Sassari, véritable autoroute très fréquentée et très roulante que nous quittons juste avant Oristano.

Oristano

Nous devons arriver à Oristano avant 12h30 à l’Office de tourisme Pro Loco qui ferme à 13 heures et que j’ai contacté par téléphone pour éviter les déconvenues de la semaine dernière. Nous avons bien l’intention de prépare nos visites dans la région avec des documents en papier et non pas avec Internet. L’hôtesse est très aimable : elle nous propose des activités pour chaque jour de la semaine que nous allons passer dans la région et nous recopie à la main les numéros de téléphone des contacts si nous voulons prendre rendez-vous.  Elle me donne même l’adresse de pizze a taglio pour le déjeuner et un plan de la ville.

Nous trouvons un coin ombragé et tranquille au pied de la cathédrale d’Oristano Santa Maria Assunta dont l’extérieur austère ne laisse pas présager l’intérieur très décoré : tous les murs sont peints, pas de fresques, c’est plutôt dans le style « papier peint» marbres et stucs, autel en marbre et pierres dures. Dans chaque chapelle des retables baroques avec des colonnes torses et des marbres mais pas trop de dorures. La structure romane fut démolie en 1729, de la cathédrale gothique XIV on voit les murs extérieurs. Le campanile octogonal est coiffé d’une coupole tuiles vernissées.  A la sortie, je remarque les portes de bronze signées Antonio Desogus représentant des épisodes historiques de la ville.

La piazza Duomo est un beau parvis, les briques rayonnent autour du campanile, des massifs fleuris l’égaient et elle se poursuit par une belle place devant le Musée Diocésain dans un beau bâtiment mêlant brique et pierre.

Promenade dans la ville et agréables de cette ville où nous sommes passées à notre précédent voyage CLIC. Je retrouve donc devant l’Hôtel de Ville la statue en marbre blanc d’ Elena d’Arborea, la reine(1340-1404) à l’origine de la Charte constitutionnelle  Carta de Logu, premier code civil en Europe . J’emprunte une rue animée où on a suspendu des jarres colorées (cela change des inévitables parapluies à la mode en ce moment et dont je me suis lassée.

J’arrive à la Tour Mariano. Une exposition de céramiques agrémente les places et les rues de la ville. Certaines me plaisent bien.

A l’Antiquarium Arborense est présentée une curieuse exposition sur les idoles sardes et leurs falsifications. Des bronzetti -statuettes d’idoles sardes furent réalisée à Cagliari pour satisfaire un évêque danois Münter auteur d’un livre sur la religion des Carthaginois et le roi de Sardaigne Charles Albert de Savoie, (1831-1849) Etrange exposition de faux qui dit aussi beaucoup sur les fantasmes modernes. J’aurais préféré voir de vrais spécimens mais il nous faudrait visiter les musées de Cagliari et de Sassari !

  «Charles Albert, archéologue en Sardaigne. Les fausses idoles»: l’histoire est digne d’un polar avec fraude à la clef et voit comme protagonistes rien de moins qu’un souverain et un habile fonctionnaire de l’Etat.

Cette histoire raconte la vente de 330 fausses statuettes en bronze « les idoles sardo-phéniciennes » au roi de Sardaigne Charles Albert ainsi qu’au musée de Lyon et au musée de Cagliari de la part du directeur du musée des Antiquités de l’Université Royale de Cagliari, Gaetano Cara.

De ces idoles, 70 appartiennent aux Musées Royaux de Turin et sont visibles durant l’exposition « Charles Albert, archéologue en Sardaigne » au musée des Antiquités de Turin, tandis que 150 statuettes du musée de Cagliari sont exposées auprès de l’Antiquarium Arborense de Oristano.

 

En plus de cette exposition, à l’étage les trouvailles des sites de la région : Tharros et Cabras, et une belle maquette de Tharros.

Nous sommes pressées de découvrir notre nouveau gîte à Torre del Pozzo 250km plus au nord où nous devons arriver pour 16h. Torre del Pozzo est une localité plutôt diffuse avec des maisons construites sur la pente dominant la mer. Pas un village. Nous trouverons quelques commerces et une jolie croisette à S’Archittu quelques kilomètres plus loin.

Notre nouveau gîte n’a pas la classe du précédent. L’appartement est situé en rez de chaussée et s’ouvre sur une terrasse carrelée et bien aérée (que l’on partage avec un autre appartement mais vide cette semaine) Une belle table à l’ombre, quelques plantes vertes. Il faut chercher la trouée entre les maisons voisines et les arbres pour deviner la mer. Le coucher de soleil n’en sera que plus précieux. A l’intérieur, mobilier sans prétention, mais tout ce qu’il faut dans la cuisine. Notre propriétaire a fermé les volets et fait courant d’air, il règne une agréable fraîcheur.

Les courses seront à Riola Sardo (12 km). Les plages sont accessibles à pied en moins de 5 minutes : deux petites criques de part et d’autre du petit cap où est bâtie la Tour qui donne son nom à Torre del Pozzo. Très petites criques rocheuses, il faut apporter les chaussons et le masque de plongée. Elles conviennent plutôt aux enfants tellement les « piscines » sont petites et peu profondes.

 

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Pour notre dernier jour à Dolce Luna nous avons prévu de profiter de notre merveilleux gîte.

Au programme baignade à San Giovanni, le matin  et l’après-midi à Spaggia Collostrai . 

Ce matin, nous sommes allées chez la dame de San Priamo acheter oranges pamplemousses, cerises et courgettes et faire nos adieux.  Depuis le début du séjour, j’avais envie de parcourir la grande plage qui part de Torre di Salinas jusqu’à San Giovanni : 4.5 km. L’idée était de me baigner plusieurs fois chaque fois que j’aurais chaud. Pour me protéger du soleil, un chapeau, un paréo, et mes tongs.

Et si la plage était coupée par un cours d’eau? si je ne pouvais pas arriver, comment prévenir Dominique ? J’ai donc emporté mon téléphone et renoncé aux baignades. Pas de longe-côte, seulement  marche les pieds dans l’eau.

Sur les grandes plages de l’Atlantique ou de la Manche où il y a des marées c’est un plaisir de marcher sur le sable mouillé et c’est facile. Ici soit le sable sec est brûlant, soit il faut marcher les pieds dans l’eau dans la zone de sable battue par les vagues et très en pente. Je marche en me déhanchant et marcher de travers est pénible. Pour retrouver l’équilibre je remonte sur la plage et alors je me brûle et cours me tremper à nouveau. J’avance beaucoup plus lentement que prévu. Dominique garée à côté de Marina Gio est assaillie par des hordes de moucherons.

Baignade devant le restaurant Marina Gio qui a belle allure vu de la plage avec une barque fleurie et un tapis de Griffes de sorcières (Carpobrotus edulis).

Pendant que je nage, je me distrais avec les installations sophistiquées des Sardes en famille le dimanche. Sur un diable, ils ont fixé des parasols (3 ou4) un ou deux lits de plage, des sièges pliants. Généralement quelqu’un d’autre se charge des glacières. Ils ont aussi étalé des draps de plage, fixé des voiles entre les parasols. Près de là où j’ai planté mes tongs bleus (achetés au Cambodge il y a maintenant 11 ans)je compte quinze personnes sous trois parasols bleus. Un peu à l’arrière, une autre famille a installé un barnum (type de ceux des pharmacies pour les test PCR). Vu aussi trois parasols et une voile avec des sacs remplis de sable au bout des cordages pour assurer la stabilité. Dans l’eau, les petits s’amusent. Certains nagent même très bien rn faisant des cabrioles de dauphins sous l’œil attendri des mères debout dans l’eau qui leur arrive à mi-cuisse. Pratiquement aucun adolescent ni adulte dans la mer. Il y a aussi les traditionnels pistolets à eau, bouées et jeux de raquettes. Mais l’essentiel est de se regrouper en famille.

Visible de la plage, légèrement en retrait une tour originale celle des Dieci Cavalli construite sur une arche.

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L’heure magique

6 heures du matin : l’heure magique. La grosse boule tamisée par la brume apparait derrière le caroubier dans les siliques vert tendre sont déjà formée. Les clochettes des chèvres tintent. Bientôt, le berger leur fera traverser la route. Chant des oiseaux.

Je dessine l’étang de Salinas avec ses reflets. Les reflets ne sont visibles que le matin et à la tombée de la nuit. L’étang est alors un miroir argenté tandis que la surface de la mer est plus rugueuse. L’hôtel ressemble à un paquebot proche du rivage. Bientôt il fera trop chaud mais pendant l’heure magique je porte ma chemise à manches longues.

J’aimerais que ce miracle s’étire.

Balade le long de l’étang de Collostrai

Après San Priamo, la SP18 se dirige vers Capo Ferrato. Il fait encore frais à 9h30. Je marche le long de la route le long de l’étang et je m’amuse à herboriser avec l’application PlàntNet les touffes roses au bord de la route m’intriguent ; PlantNet propose canche mais aussi orpin(sedum) j’élimine la canche qui est une graminée.

Les fleurs roses sont des Centaurées à feuille de navet(Centaurea napifolia) . L’application détermine un chardon d’Espagne à fleurs jaunes et un chardon bleu qui porte un groupe d’insectes noirs et orange qu’iNaturalist identifie comme Mylabres inconstants. J’ai été bien inspirée de ne pas y toucher : ils secrètent de la cantharidine toxique et irritante. Certains chardons portent de très belles capitules comme des artichauts.

Pendant que j’herborise Dominique m’appelle : une tortue a tenté de traverser la route. Elle a prévenu les autres automobilistes en faisant des appels de phares qui ne les ont pas ralenti. Par chance la tortue est passée sous le châssis entre les roues, puis elle a fait demi-tour. Sur le bord de l’étang de Collostrai poussent surtout des tamaris, le long de la route on a planté des eucalyptus. Etrangement, malgré la grosse chaleur je ne sens pas leur parfum.

Spiaggia di Feraxi

Après 3 km, une piste est fléchée Spiaggia di Feraxi avec une tête de poisson dans la flèche et ITTITURISMO qui indique soit des activités de pêche soit un restaurant de poisson proposant de la pêche locale. Dominique prend la piste en voiture tandis que je continue à pieds. La promenade est égayée par des buissons jaunes éclatant : cistes jaunes Cistus halimifolius qui forment de gros massifs. A droite les pistes sablonneuses vont vers la mer. Un peu trop sablonneuse à mon goût : j’ai peur qu’on ne s’enlise. Nous nous garons près d’autres voitures à quelques centaines de mètres de la mer sous des pins. La spiaggia di Feraxi est une immense plage vierge de toute installation. Chacun apporte son (ses) parasol(s), sièges et glacière. Le sable est très blanc, très fin. L’eau merveilleusement claire. Les affiches Anticovid19 indiquant les distances de sécurité à respecter semblent une vaste blague : sur des kilomètres à la ronde, il y a à peine une vingtaine de personnes. Une plage de rêve. Très belle baignade mais pas de nageurs. Je reste près du bord.

Nous avions prévu d’aller au restaurant mais il est trop tôt.

Je programme le Musée ethnographique de la colonie Pénitentiaire de Castriadas recommandé par le Guide Vert que GoogleMaps reconnaît parfaitement et m’indique « ouvert jusqu’à 14h » 17 km de notre position. A 11h30, nous arrivons sur le parvis de l’immense établissement peint en rose (mais en travaux) . la région aurait été dévastée par la malaria et la peste. Devenue déserte, on auait utilisé des prisonniers pour bonifier els terres et développer l’agriculture.

A la petite station-service, la dame pompiste m’explique que le musée a fermé et a été transféré à Sa Manduria dans le voisinage. On cherche. Pas de fléchage, évidemment on ne trouve pas.

Cela fait beaucoup de visites loupées dans le coin : les 53 menhirs, le nuraghe, les restaurants fermés….je commence à douter de mon organisation avec le smartphone, GoogleMaps et TripAdviser, le site officiel du tourisme  Sardegnaturismo.it n’est pas plus fiable. Le Covid a fait fermer de nombreux sites qui n’ont pas encore re-ouvert. Est-ce négligence des propriétaires ou des autorités qui ne mettent pas à jour les informations sur Internet ? Ou tout simplement est-ce que la saison touristique n’a pas encore démarré ?

Après la déconvenue du musée Ethnographique, une autre nous attend à San Giovanni. Nous arrivons à 12h30 au restaurant Marina Gio . On nous a promis une réduction en nous recommandant de Dolce Luna. Marina Gio est une très belle pizzeria très bien située sur la plage. Personne encore dans la salle vide. « Vous avez réservé ? C’est complet ! » Comme on se prévaut de Dolce Luna, le serveur nous trouve une table au beau milieu de la pièce loin des fenêtres et de la terrasse. Nous sortons. Un autre établissement pizzeria-bar est l’annexe du beau restaurant avec des tables à l’extérieur qui nous conviennent tout à fait. On veut bien de nous, en revanche le menu est restreint : entrées de la mer, salade verte, bifteak-frites ou calamar grillé. Pas de pizza (pour une pizzeria c’est un comble !) pas de pâtes (en Italie ??)

Nous allons à Muravera chez Conad où j’achète des hamburgers de luxe (4.4€) et des courgettes. Ce n’est pas festif mais tant pis ! Nous faisons la sieste au gîte. Je lis L’Île des Âmes de Piergiorgio Pulixi , polar sarde qui me sert aussi de guide touristique. Je dessine. Notre gîte Dolce Luna est merveilleux : plutôt en profiter que de battre la campagne à la recherche de attractions invisibles.

Baignade à la Spiaggia di Collostrai. Je reconnais les retraités qui étaient là hier (sans cannes à pêche), chacun le nez dans le smartphone. La mer est d’huile, je nage parallèlement à la côte de parasol en parasol. Un groupe de parasols multicolores signale des familles nombreuses avec une ribambelle de gamins.

Maudits soient les moustiques ! Au coucher du soleil malgré les vêtements couvrants et les répulsifs ils foncent au visage. Après en avoir écrabouillé deux d’un coup, je rentre.

 

CARNET SARDE

De l’autre côté du Flumendosa, Villaputzu est une petite ville sarde sans grand intérêt. La circulation automobile est déviée dans les faubourgs modernes.  Les berges du Flumendosa sont aménagées la route vers Porto Corallo passe entre des vergers d’agrume en contre-bas puis le long du Sagno da Prasa, grande étendue d’eau. A l’arrivée à Porto Corallo, une belle tour aragonaise (1500) surveille l’embouchure du Flumendosa et le port, unique havre sûr en cas de tempête qui fut utilisé pour transporter le minerai argentifère du Monte Narba des incursions subites des pirates barbaresques. Cette tour fut construite sur une petite éminence où agaves et lauriers m’incitent à prendre du recul pour la photographie. Seule, cette tour ronde de 14 m de haut, est assez austère, revêtue de ciment, taguée, elle n’est pas tellement photogénique. Le panorama est très étendu : je reconnais la Tour carrée de Torre Salinas et l’hôtel, au loin le Capo Ferrato.

Le port de Porto Corallo est une marina occupée par des bateau de plaisance. Toutefois, nous avons le plaisir d’observer le départ d’un bateau de pêche.

Dépassant le port, continuant sur la SP99, on longe le rivage rocheux à l’arrière d’une pinède. Plus loin, une anse sableuse et couverte en partie de posidonies. Quelques parasols et lits de plage sont alignés mais il reste beaucoup d’espace disponible. Au-dessus de la plage, en amphithéâtre sur la colline, des maisons de vacances sont alignées.

Le Castello de Quirra

Suivant un itinéraire du Guide Vert, nous cherchons Quirra ignoré de la signalisation routière et nous retrouvons sur la grande route SS125 Var. Après 4 tunnels et un pont, nous retrouvons l’ancienne route Cagliari Olbia SS125. Avant d’arriver au village une alternative :  Castello ou Murtas. Vers Castello une piste monte dans la colline, on passe un groupe de maisons. Au petit col, il faut continuer à pied sur un très bon chemin, très escarpé. Mon bâton télescopique trouve ici son utilité. Je monte jusqu’à un épaulement, le château est toujours invisible dans la végétation dense. Il ne reste plus grand-chose du château que le Seigneur de Cagliari fit construire au XIIème siècle, un mur de la même couleur que le rocher sur lequel il est bâti et une fenêtre. De loin c’est la fenêtre qui permet de le repérer.

Murtas

Plus bas, nous trouvons la route de Murtas. La Cala Murtas eset une plage vierge appartenant au Polygone militaire mais ouverte en été. Il faut parcourir environ 5 km à travers des terrains militaires. La route et libre d’accès mais il ne faut pas en sortir. Des montagnes rouges barrent la route vers le nord rappellent par la couleur des roches, et la végétation, les montagnes de l’Estérel. La végétation luxuriante et fleurie, lauriers roses, cistes jaunes, lavande des maures, blanches ombellifères forment un tableau multicolore.

A l’arrière des lentisques, des cistes et des tamaris on devine une zone humide. L’avantage des terrains militaires est de limiter la fringale bétonnière des promoteurs. L’inconvénient est que les militaires installent des casemates disgracieuses, des grillages des hangars. Les sommets sont coiffés de cubes portant un dôme ressemblant à des observatoires astronomiques. Je pense aussi à l’Albanie avec ses abris-champignons. Fin de la route, on ne passe plus. Un parking est autorisé (en 4 langues dont le français) mais la plage semble très loin. J’y renonce à regret. Un autre parking se trouve au bout d’une autre route en bordure des marais. L’eau affleure ; Plusieurs voitures sont garées, mais où est donc la mer ?

Retour à Porto Corallo, sans avoir vu, ni le château,  ni l’église St Nicola en briques d’argile, ni la plage de Murtas.

Nous nous attablons à un snack (frites/hamburgers/piadine) pour boire un verre le temps d’une baignade. L’eau est tranquille dans l’anse mais il faut d’abord franchir les posidonies(sèches en bords de plage et en suspension dans l’eau. Toujours se rappeler que les herbiers à posidonies sont indispensables à la vie marine : même si je rentre avec des languettes noirâtres collées sur mes pieds et mes mollets.

Retour au gîte pour manger une salade de pommes de terre anchois, crevettes et œufs durs. Nous sacrifions encore au rite de la sieste avant d’aller à la plage. Juste avant l’Hôtel Torre Salinas, une petite route sur la droite et une piste nous conduit à la plage à l’arrière de l’étang de Collostrai. Cest une plage vierge avec seulement deux petits bars sous des auvents blancs, quelques tables de plastique blanc sans parasols ni lits. Il y a peu de monde. Un groupe d’anciens jouent aux cartes, les cannes à pêche plantées dans le sable verticalement comme des haubans. J’ai renoncé à nager à cause des vagues et marche en longe-côte avec du mal pour contrer flux et reflux. Malgré les vagues, l’eau est d’une transparence extraordinaire. Les vagues sont bleu glacier.

Dîner d’aubergine : parmiggiana. Dommage que les moustiques nous chassent à la tombée de la niut. Ils sont vraiment très nombreux avec tous ces étangs autour !

 

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Nous redescendons la route en lacets pour retrouver la grande route jusqu’à Ballao puis par une petite route jusqu’à Goni – village tout à fait intéressant que nous négligeons pour ne pas arriver trop tard au  site archéologique de Pranu Muteddu qui est ouvert toute la journée mais dont les visites guidées s’interrompent. J’ai raté celle de 12 h, la suivante est à 15 h – trop tard -. Les menhirs et tombes se trouvent sous de magnifiques chêne-liège.

La promenade ombragée permet de découvrir les mégalithes, et les « domus de Janas » tombes creusées dans la roche, les tombes circulaires, restes de tumulus et les alignements de menhirs. Je regrette la visite guidée mais j’ai dans la tête les pages de l’Ile des âmes de  Piergorgio Pulixi qui évoque des crimes rituels en relation avec les sites préhistoriques et L’Or Sarde de Giulio Angoni où il est aussi question de site archéologique. La tombe II est la plus monumentale avec ses blocs creusés et ses alignements qu’on découvre avec la photo aérienne sur le panneau. Les restes d’un village montre les fondations des  « capanne» circulaires sur le même plan que notre maison de Dolce Luna. Au musée d’Amurgia des photos de huttes de bergers rondes en pierres sèches sont aussi sur le même modèle.

Pique-nique sous les chênes : salade de pommes de terre, œufs durs et anchois.

Nous rentrons par San Niccolo Gerrei et Villasalto. San Niccolo Gerrei est bien décevant, endormi à 14 heures, tout est fermé (j’avais envie d’un café ou d’une glace).

De Villasalto, j’attendais beaucoup avec le village minier de Su Suergiu qui fait partie du Parc Géominier. Le site se trouve au fond d’un vallon très profond. Un sentier y descend sous les arbres ? je n’ai pas osé me lancer seule dans la promenade et l’ai regretté parce qu’il débouche juste au-dessus du parking. Le musée est fermé (malgré l’annonce Google ouvert) Il y a pourtant du monde. Un homme en habits de travail – gardien ou jardinier ? – dit que la ragazza va revenir et qu’il faut l’appeler au numéro punaisé sur la porte. Je me contente de faire un tour autour de la belle villa Liberty du directeur en pierre blanche délicatement ciselée de frises, j’erre dans les bâtiments des ouvriers en moins bonne conservation. Les installations industrielles se trouvent beaucoup plus bas dans le vallon, elles ont perdu leurs toitures et menacent de s’effondrer. On extrayait et traitait l’antimoine. Au cours de notre précédent voyage en Sardaigne nous avions visité d’autres villages miniers abandonnés dans les années 80 :l’Argentiera et Montevecchio où la visite guidée était passionnante.

Le guide Vert signale aussi une promenade vers une grotte, je trouve le point de départ mais le panneau indique 50 minutes pour l’aller seul. Aller et retour il faut compter deux heures et il est déjà 14h30, oublions. *

Il ne fait jamais visiter un village sarde à l’heure de la sieste. Tout est fermé, il n’y a pas une âme dehors>. C’est sinistre et très chaud. Villasalto ne déroge pas à la règle. En dehors de l’église blanche Santa Barbara, bien fraîche, on ne verra rien de notable. Même le panorama est embrumé par la chaleur.

Retour par des routes sinueuses. Je suis frappée par la diversité des paysages ? Un maquis clairsemé est suivi d’une forêt touffue de chênes verts, arbousiers et lentisques. Au tournant suivant, une étendue presque désertique avec de très gros rochers éboulés d’on ne sait où . On traverse un ruisseau et on trouve vignes, champs cultivés. A chaque virage, une surprise !

La journée se termine par une baignade à la plage de San Giovanni près de Muravera. Il n’y a pas de vent ni de vagues. Je peux nager un bon moment même si de temps en temps mes genoux touchent le sable. Pour bine nager il faut s’éloigner du rivage et cela n’est pas prudent puisque je suis seule dans l’eau.

CARNET SARDE

 

Le matin, les sonnailles des troupeaux sont très proches. Le berger parle  à ses bêtes. Surgissant des buissons, un troupeau de chèvres  traverse la route. Le berger court derrières elles à grandes enjambées sans cesser de leur parler. A-t-il un chien ? Il fait lui-même le travail d’habitude dévolu aux chiens : courir d’une chèvre à l’autre pour les rassembler et leur interdire certains pâturages. Hier soir, au pied de la colline la plus proche, un berger (le même ? un autre ?) rassemble les brebis. Son chien, petit et noir, reste à ses pieds. Les bergers sardes sont réputés. Dans les environs, plusieurs exploitations proposent des fromages bios.

J’ai préparé  les visites archéologiques de la matinée dans les environs de Costa Rei : 53 menhirs à Ciule Piras, le Nuraghe Scalas et l’étang de Piscina Rei. Trouvés sur TripAdvisor et sur les sites touristiques de Muravera. Tout a l’air bien carré, regroupé à une vingtaine de kilomètres du gîte. Itinéraires sur GoogleMaps.

Premier arrêt à San Priamo

A l’entrée de San Priamo une marchande a installé sa boutique : une cabane sur le bord de la route avec des cageots d’oranges (1.3€/kg), des tomates, poivrons, pommes, pamplemousses, les cerises délicates sont à l’abri à l’intérieur sous un linge, miel,  amandes… Tout vient de leur production familiale : ils sont 7 et elle tient la boutique tous les jours. Je lui achète de l’huile, bio, précise-telle 5€, 0.5 litre, ce n’est pas donné.

 

 

A la recherche des sites archéologiques :

Nous empruntons la SS 125 Var, route rapide 2×2 voies jusqu’à Olia Speciosa où nous trouvons la SP 97 parcourue lundi. Devant un chemin de terre madame GPS claironne « Tournez à gauche, vous êtes arrivé ! » Rien ne colle. Il y a une ferme et une résidence touristique luxueuse. Pas de trace de menhir. 53 menhirs, cela devrait se voir ! Qui dit ferme, dit bergerie, et donc, chiens. Prudente je ne descends pas de voiture malgré les injonctions du GPS. Des menhirs, plutôt de gros blocs de granite, nous allons en voir dans le joli complexe résidentiel (agrotourisme, privé, entrée interdite mais désert en cette saison. Je cale le GPS en option piéton et me laisse guider. Avec insistance Madame GPS me conduit au point précédent devant la ferme. Deux énormes chiens blancs  aboient bruyamment.

Fin de partie !

Le Nuraghe Scalas est tout proche, 5 ou 6 km d’ici, mais sur une piste agricole (panneaux proposant du fromage). Enfin, le goudron ! petite route descendant à Costa Rei. « Vous êtes arrivés ! » nous sommes face à un maquis inextricable derrière un grillage. Pas une pierre visible. Je ne vois rien. Pas question d’entrer dans ces fourrés épineux. Pourtant au croisement de la petite route avec une autre il y a bien un panneau signalant le nuraghe.

Encore raté !

Troisième but de la matinée : Piscina Rei le GPS nous conduit dans un condominium d’où on se fait chasser. On voit l’étang derrière les grillages tout près. Impossible d’accéder.

Encore une fois : raté !

 

Puisque les tuyaux électroniques de Trip Advisor et de Google maps sont vraiment crevés, revenons aux canaux traditionnels : l’Office de Tourisme qui se trouve sur une placette en compagnie d’une chapelle moderne, d’un dispensaire et d’une agence bancaire. Tout est fermé. Officiellement pour cause de Covid 19. Seul le bankomat paraît fonctionner. On ne teste pas.

Puisque nous n’avons pas fait les visites, tentons la plage ! Le premier Beach Bar trouvé est charmant mais en travaux, des terrassiers creusent une tranchée. Les autres restaurants ne sont pas encore ouverts.

Dernière tentative, nous trouvons Piscina Rei par hasard, un petit étang avec des flamants roses, pas de quoi faire 20 km nous avons mieux à Salinas. Après une bonne baignade, nous rentrons à Dolce Luna et déjeunons sur la terrasse.  Un peu déçues d’avoir perdu la matinée.

Courses à Muravera où nous découvrons un nuraghe Nuraghe Murtas dans sa « zone archéologique »  à moins de 100 m de la route principale. Facile à trouver mais peu spectaculaire pour le profane. Nous découvrons une nouvelle plage à San Giovanni qui est le prolongement de la plage de Salinas. Sable fin, peu de monde, possibilité de se garer à l’ombre des arbres. On reviendra !

 

CARNET SARDE

Nous quittons le gîte situé dans un quartier excentré de Cagliari, part une rue déserte et un autopont. Nous sommes sorties de la ville sans la voir. Le GPS nous guide sur des voies rapides jusqu’aux Salines sans pouvoir s’arrêter. Les flamants roses sont bien là.

A notre droite : la mer et la Plage du Poetto (rien à voir avec la poésie, mais avec un puits Pozzo). Une contre-allée double la voie rapide et permet de rejoindre les parkings. Une grosse piste cycliste et piétonne court le long de la plage et des établissements balnéaires. Une foule marche, court, pédale, tous âges confondus, lycéens en groupe, jeunes adultes en leggings et hauts moulants, retraitées en pantacourts des messieurs aussi. Chacun fait son sport matinal tandis que les restaurants de plage ouvrent et que sur le sable de nombreux parasols sont ouverts. Les établissements balnéaires n’ont pas encore déployé les ombrelloni ou étendu les lettini mais des cordelettes et piquets interdisent le passage sur le sable. Je marche dans l’eau, tiède. Certains se baignent. Personne ne nage. Des femmes marchent ou sautillent. La voiture est garée devant un bâtiment en ciment à étage avec de nombreuses portes : cabines de plage en quantité industrielle rappelant des cellules de prison.

Direction Villasimius sur la route principale à travers Quartu Santa Elena. Les plages se succèdent. Pinèdes et condominiums qui barrent l’accès à la mer. Comme ils sont agaçants ces grillages et ces portails électroniques ! Lot de consolation : les murs de bougainvillées rose fuchsia ou violets, lauriers roses géants.

Is Morturius (quel nom !), un panneau signale un nuraghe. Demi-tour, retour en arrière, nouveau demi-tour. On ne le trouvera jamais.

On tournicote dans les petites rues pour trouver une plage pour me baigner. Je suis saisie par la diversité des sites : criques de sables, entassement des mates de posidonies (non ! ce ne sont pas des saletés mais les feuilles des prairies marines essentielles pour la biodiversité marine), calanques rocheuses minuscules.

Avant Villasimius, nous avons quitté la route principale pour une route en corniche qui domine de très haut la mer turquoise. Les figuiers de barbarie sont fleuris, les grosses fleurs jaunes sur le bord des raquettes épineuses. De grosses graminées sèches se balancent. Un maquis touffu garnit la pente et de grosses boules de granite se détachent.  La mince pointe du Capo Carbonara barre le golfe. Les nombreux voiliers ont des voiles sombres. Nous arrivons vers midi à Villasimius nous ne trouvons pas l’Office de Tourisme qui a déménagé, la station balnéaire n’offre que peu de charme, des boutiques pour touristes bordent la rue principale.

La route littorale de Villasimius à Muravera

Pour trouver la route littorale SP 18, nous indiquons Sant Elmo au GPS (si on lui donne Muravera comme destination finale il nous renvoie sur la 4 voies SS125 var qui coupe par l’intérieur avec tunnels et ponts. La SP 18 est à moitié barrée, nous passons quand même. C’est une route spectaculaire jusqu’à Cala Sinzias. Le long de la route de Sant’Elmo à Costa Rei de nombreux lotissements, villages de vacances aux maisons jolies mais toutes pareilles et bien serrées, des campings et résidences se cachent dans la verdure. De curieux rochers granitiques forment des sommets pointus. Des fermes proposent à la vente du fromage et des œufs. A la sortie de Costa Rei, il faut encore ruser pour rester au bord de l’eau et se diriger vers le Capo Ferrato. Nous sommes en avance, nous prenons le temps d’emprunter tous les chemins qui mènent à une plage. Je trouve une merveilleuse plage de sable bien cachée avec une eau délicieusement transparente. Bêtement j’oublie de marquer le nom, nous la rechercherons plus tard et ne la retrouverons plus.

La route littorale se transforme en piste vers Capo Ferrato au pied du cap des marais, étangs et zones humides que nous passons sur de petits ponts étroits. Des vergers d’agrumes sont abrités par le cap. De hautes cannes des roseaux nous font une haute voûte. Nous avons l’impression de nous perdre dans cette luxuriance. Nous retrouvons la route goudronnée SP 125 avant San Priamo dont le clocher dépasse des maisons.