Catégorie : carnet sicilien

CARNET SICILIEN

Pourquoi n’irais je pas seule en train puisque la gare est tout près du gîte ? Gare déserte, pas de billetterie ni d’horaires. Dominique me conduit à la fin de l’autoroute quand le périphérique devient un boulevard embouteillé.

A pied
Pour rejoindre le centre, ¾ d’heure de marche d’un bon pas dans une ville moderne, bruyante et sans intérêt. Aucun taxi ne passe, les autobus vont à la vitesse du l’embouteillage. Je marche tout droit en suivant mon plan.

L’Opéra

A dix heures, je suis devant l’Opéra, le Teatro Massimo, place Verdi. Opéra : énorme bâtiment orange aux colonnes doriques ressemblant au Panthéon. Lourde bâtisse, imposante aussi. Des calèches attendent les touristes.

La Poste

Via Cavour, Via Roma. Ici commence  mon parcours touristique solitaire, au hasard. Je passe devant la poste mussolinienne, énorme bâtiment gris clair, marbre poli.

San Domenico

Place San Domenico, je retrouve le baroque : une colonne et des statues devant l’imposante église. Intérieur classique peint en gris, haute nef, énormes colonnes, genre d’église qui me glace. L’oratoire San Domenico – situé derrière-  est célèbre pour ses stucs de Serpotta. Malheureusement il est fermé. Je rencontre une Française et son fils. Ensemble, nous cherchons la clé dans les magasins de bondieuseries. Introuvable ! Tant pis ! Cela aussi, fait partie du jeu : Chiuso est le premier mot que les touristes apprennent en Italie !

Vucceria

Je traverse le fameux marché de la Vucceria : beaux étals colorés, avant d’arriver à San Francisco d’Assisi . Le portail gothique à lignes brisées me repose du baroque. Intérieur très simple. Je remarque surtout les statues blanches de Serpotta (puisque j’ai raté les putti de l’Oratoire): huit allégories,  la Justice, l’Humilité porte un canard sur la tête, la Foi, très rébarbative …
Me voici retournée en territoire connu. Nous avions exploré ce quartier après la visite à la Cathédrale. Je revois avec plaisir les rues tranquilles sans autos, prends la via Alloro, retrouve le Palais détruit dont il ne reste plus qu’un pan, colonnes et moulures de stuc.

Gancia

Je tente ma chance à l’église de la Gancia au fond de la cour d’un couvent. Deux Japonaises ont sonné à un Interphone : on vient. Un petit monsieur âgé nous fait une visite guidée. Avant que j’ouvre la bouche, il me demande si je parle espagnol ; « oui, mais je comprends l’Italien ». Je ne sais pas pourquoi il tient absolument à faire la visite en Espagnol alors que les Japonaises comprennent  l’Italien. Pendant les premières minutes, il mélange allègrement les deux langues. C’est une église franciscaine, ce qui explique sa relative sobriété. Il paraît s’excuser du baroque de quelques chapelles. Plutôt qu’un commentaire pictural, il raconte les épisodes de l’histoire sainte que les Japonaises n’ont pas l’air de connaître. Les tableaux ne sont pas exceptionnels (le XVII et le XVIIIème, en ce qui concerne la peinture religieuse, ne me passionnent pas) en revanche, il nous présente une madone de Gagini et nous parle de cette famille de sculpteurs. Deux petits chérubins de Serpotta me plaisent bien, surtout celui qui est habillé en moine, perché sur une corniche, petit moine farceur. Le buffet d’orgue, en bois peint est aussi très beau. Même si cette église ne m’enthousiasme pas, ces visites guidées sont toujours une bonne surprise. Une occasion de pratiquer la langue et d’avoir un contact avec les habitants.

Palazzo Abatellis

Le Palazzo Abatellis se trouve à deux pas. C’est un beau palais bien restauré dans ce quartier complètement ruiné qui donne des idées des splendeurs anciennes. C’est surtout la Galerie Régionale de Sicile. Dès la première salle, je retrouve les sculptures de Laurana et de Gagini. Décidément aujourd’hui est le jour de la sculpture ! Le buste d’Eléonore d’Aragon de Laurana est une merveille de pureté de ligne dans un marbre (ou de l’albâtre ?) d’une grande finesse. Avant de quitter le Palais j’irai lui faire une dernière visite ! L’école des Gagini est bien représentée, les madones allaitantes (je pense à la petite madone espagnole, interdite puis volée) l’interdit espagnol ne semble pas s’être étendu à la Sicile.
Une grande fresque du Triomphe de la Mort est très impressionnante.
Les salles de peinture sont intéressantes et me confirment dans mon admiration des peintures anciennes du XIV et XV et mon rejet e ce qui vient après.

La Magione

En cherchant la Magione, qui doit être proche, je me perds dans les petites rues bombardées il y a soixante ans, qui se dégradent. Des gens vivent dans des palais à moitié écroulés. Des chantiers innombrables barrent les rues  Un curieux palais à moitié restauré, à moitié écroulé occupe le coin de la rue sur la place de la Kalsa.
Sans porter un regard au portique baroque, j’entre dans le petit jardin de la Magione. Datant de 1150 de style arabo-normand, appartenant à un monastère cistercien. Le nom de Magione vient des Croisades pour lesquelles elle fut un lieu important. Le jardin, la sobriété de la façade contraste avec les églises baroques que je viens de voir. Le joli petit cloître est reposant.

Préoccupations triviales, téléphone…

Midi passé, temps de me préoccuper du train du retour puisque je suis à côté de la gare. Pas de problème : deux trains possibles 15h40 arrivée 16h55 (trop tôt) et 18h40 arrivée 19h55 qui me laissera une belle après midi de visite .Autre problème pratique : téléphoner à Dominique. Résolu facilement grâce aux boutiques de téléphone sur la Maqueda tenues par des Africains à l’intention des nombreux immigrés vivant dans ce quartier. Un Africain anglophone, très serviable, me compose le numéro. Il faut passer par la France avec leOO33  . Tout se passe bien jusqu’à ce que Dominique décroche, complètement affolée : nous avons été cambriolées, la pochette rouge contenant nos billets d’avion et ma Carte Bleue a disparu. Voilà qui gâche les vacances. Je lui dis de chercher dans la valise verte, je rappellerai dans un quart d’heure. En attendant j’avale une part de pizza sans aucun appétit. Je me propose de prendre le prochain train et essaie de réfléchir à toutes les démarches à faire avec l’assistance de la Carte Bleue.
Heureusement, Dominique a trouvé la pochette rouge. Me voilà bien soulagée !

Cathédrale

Je retourne à la Cathédrale, mange une glace à la terrasse d’un beau café et décide de passer l’interruption de la « sieste » dans le petit square derrière l’abside afin de dessiner les motifs décoratifs noirs et blancs. Entreprise bien prétentieuse ! il me faudrait un compas, une équerre et un temps infini ! Dessiner permet au moins d’observer !
Je fais un tour à la Cathédrale et m’en fais chasser : je n’ai pas de billet. Nous étions entrées gratuitement samedi à la suite des scolaires.

Chapelle Palatine

A 14h45, j’arrive la première derrière la grille du palais Normand pour la visite de la Chapelle Palatine. Des Français, venus sans guides,  me demandent de leur faire la lecture, cela passe le temps ! Ils sont ravis.
La Chapelle Palatine est encore plus belle que la Cathédrale de Monreale. Toute dorée. Mêmes motifs, mais en plus fin (sauf des ajouts postérieurs affreux) Etrange mariage de l’art byzantin et de l’art arabe. Byzantines les mosaïques représentant la Genèse, la Création, la Chute, l’Arche de Noé, le sacrifice d’Abraham, l’histoire de Jacob (comme à Monreale) mais aussi l’histoire de Pierre et de Paul sur les murs de la nef. Arabes, les plafonds à caissons entièrement peints (mais je n’ai pas mes jumelles), arabes les marqueteries de marbres et les motifs aux tesselles de verre. Une frise de palmiers (motif que j’avais justement trouvé à la cathédrale) se détache sur le marbre blanc. En face du chœur, une curieuse estrade avec des motifs orientaux.

San Giovanni degli Eremiti

San Giovanni degli Eremiti est le clou de cette journée. L’église tout à fait charmante avec ses quatre petits dômes rouges sur montant un édifice rectangulaire, une ancienne mosquée et son campanile coiffé d’un autre petit dôme. Toute la magie du lieu est crée par le jardin extraordinaire. Des orangers embaument, un palmier habille le campanile, des philodendrons géants partent à l’assaut des ruines. Même les figuiers de barbarie sont domestiqués et ajoutent une touche maure.

L’intérieur est très sobre, on ne retrouve pas l’ancienne mosquée mais les Normands n’ont rien ajouté (ou il ne reste plus rien) Le cloître est tout petit, charmant avec ses fines colonnes blanches et ses chapiteaux en feuilles d’acanthe .Il est planté de quatre grenadiers, de papyrus et d’une ranger de feuillage blanc et vert. Je reste près de deux heures à dessiner. Je ne suis pas seule. Deux petits garçons ont de gros cahiers à couverture noire dur grand format. Ils se débrouillent  mieux que moi. Leur mère vient emprunter Le Monde. Elle est américaine, me dit qu’elle en a honte, qu’ils vivent en Angleterre et ne comptent pas retourner à Chicago tant que Bush sera président. Elle parle un Français parfait.
Je quitte vers 17h40 à regrets, le jardin enchanteur, traverse le marché et débouche à l’Hôtel Orientale. Des touristes, justement prennent en photo le patio.

Retour en train

A 18h, je fais la queue pour mon billet. Heureusement que je me suis prise à l’avance, l’informatique est récalcitrante, il faut attendre 20 minutes pour obtenir un billet de banlieue.Le petit train de deux wagons part vide de la Gare Centrale, il se remplit aux autres stations de Palerme. Il longe la mer. Le soleil se couche dans de belles teintes flamboyantes ? C’est le premier soir sans nuages .

Dominique m’attend à la gare. Sur la table de la cuisine, magnifique bouquet de marguerites jaune rehaussé par des épis de blé barbus.

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La route dans la montagne

Nous partons tôt par la route de la montagne sous un beau soleil et grand vent. Les nuages s’accrochent dès qu’on monte mais toujours avec une impression de beau temps. La route traverse des défilés déserts, pentes raides et maquis. Dans la campagne, les arbres fruitiers son en fleurs même les cognassiers. Les villages sont étendus. Au dessus de Palerme, l’urbanisation est diffuse. Palerme, dans sa baie, la Conque d’Or, est encadrée par des rochers très découpés. Je pense à Funchal à Mindelo. Cette situation est admirable mais a ville se sent à l’étroit, la plaine est mangée par les immeubles, les vergers d’agrumes sont de plus en plus mités. Palerme déborde.
Comme partout, en Sicile, les rues de Monreale sont étroites et asphyxiées par les voitures.

La cathédrale, les mosaïques

La Cathédrale est immense, dorée, magnificente. L’intérieur est tout recouvert de mosaïques de très grand format : la Bible illustrée ! Il est facile de reconnaître les scènes de la Genèse, la tentation et la Chute. Certains détails sont amusants : comme la croissance des plantes au Paradis qui donneront de grandes feuilles pour couvrir la nudité d’Adam et d’Ave. Après la Chute, Adam et Eve sont couverts de fourrures, Adam bêche la terre, Eve, assise sur un rocher tire une gueule épouvantable. Le sacrifice d’Abraham est très détaillé. Abraham et Isaac sont dans le désert avec un dromadaire très réaliste. Reconnaître toutes les scène m’amuse beaucoup

Autour du chœur, le christ Pantocrator est immense ‘(12m) , les représentations sont tout à fait byzantines et les noms écrits en grec tandis que dans la nef les noms sont en latin. La lecture des scènes est plus facile qu’à Chypre. Il faut dire que nous avons eu un bon entraînement l’an dernier. Nous mitraillons avec les deux appareils photos. Malgré toute cette magnificence je préfère les mosaïques d’Istanbul plus fines et plus poétiques.
cloître

Le cloître aussi, est merveilleux. Les fines colonnes géminées sont ornées de mosaïques rouge, or, noir. Les motifs formes des lignes (air), des spirales (feu), des zigzags (eau). Les chapiteaux son tous différents. Nous les étudions de près. Nous avons déjà une belle collection de chapiteaux : les animaux romans de Serrabonne, les chapiteaux d’Elne, les scènes de Santillana del Mar …

De prime abord, ce sont les chevaliers qui m’attirent le plus ainsi que les monstres. Un guide parlant allemand attire notre attention sur un chapiteau représentant Mithra sur un taureau. Que vient faire Mithra ici ? L’hypothèse du guide est que ce chapiteau serait du remploi d’un chapiteau romain. Suivant cette piste, je découvre d’autres chapiteaux qui ont l’air antiques complètement

Tout ce mélange d’influences artistiques de croyances, de motifs m’enchante. C’est un jeu de trouver le détail arabe, le chapiteau romain, la mosaïque grecque et celle qui est vénitienne … C’est une optique différente de celle d Chypre où les Croisés figuraient les méchants face aux bons grecs. Il me manque une chronologie des différentes croisades et celle des dynasties. Curiosité : c’est ici que reposent les entrailles de Saint Louis, mort de la peste à Tunis. Tunis, c’est tout près, par beau temps on peut deviner les rivages de la Tunisie d’Erice !

Comme je ne manque jamais une occasion, je grimpe sur les toits du Duomo : d’une passerelle on a une vue plongeante sur le cloître. Plus amusant, par une galerie couverte sous les toits, j’arrive au dessus de l’abside à un petit clocheton. L’abside est une mosaïque bicolore : calcaire beige clair et lave noire du Vésuve comme à la Cathédrale de Palerme. Toutefois les motifs sont moins variés.
Promenade dans les ruelles de Monreale écourtée par la circulation infernale. Pour être tranquille, il faut choisir des rues avec des escaliers ? Le linge pend aux fenêtres ainsi que de grandes toiles rayées blanches et vertes, velum pour donner de l’ombre.

Dolci
J’ai essayé les pâtes d’amande d’Erice, aujourd’hui, j’achète un cannoli : gros rouleau farci à la ricotta avec des zeste d’orange confite et des pépites de chocolat. Le fromage crémeux est délicieux, j’aurais préféré plus d’orange et moins de chocolat.

Villages pittoresques
Dominique, à la recherche de villages pittoresques,  avait trouvé dans le Petit Futé trois villages intéressants : justement situés sur la route du retour. Montelepre, Carini et Terrasini. Pour le pique-nique, cela semble un bon plan. La route de montagne serpente dans le maquis, contourne des éperons rocheux, en bas, la mer est turquoise. Malheureusement impossible d’arrêter la voiture ? De plus, la campagne est enclose derrière des grillages inhospitaliers. Les Siciliens ont la manie des grillages. Des portails très hauts enferment des vergers en friche et même des figuiers de barbarie. Les malheureuses raquettes des cactus se tordent entre les grillages. Enfin, nous trouvons un chemin avec vue.
Montelepre a un joli centre historique avec une tour sur un rocher mais les immeubles modernes l’étouffent, les constructions s’étendent aux flancs de la montagne et le « village » est un très gros bourg, plus pittoresque du tout. Même topo pour Carini, les vergers d’agrumes ont été remplacés par des hangars en ciment. Je m’interroge sur cette urbanisation galopante. Palerme est elle la ville tentaculaire qui transforme la campagne en banlieue ? Ou la Sicile est elle surpeuplée ? Les espaces disponibles sont restreints avec la montagne abrupte qui tombe presque dans la mer.

La plage de Terrasini, les méduses

Heureusement, Terrasini ne nous a pas déçues .Nous avons trouvé une belle plage de sable fin . Malgré le vent très frais, sous le soleil, nous avons pu rester un bon moment. Une arrivée de petites lamelles en ellipse plate bleu marine, finement décorées  comme des ailes de libellules en ellipses concentriques a envahi la plage. La petite lame transparente porte une matière collante bleue. En examinant mieux, la gelée collante porte des expansions bizarres.

Un surfeur se trouve en perdition devant nous. Un moniteur (maître nageur ?) l’aide à retourner sur la plage ? J’en profite pour l’interroger sur ces trucs bizarres bleus. Ce sont des méduses, ne pas y toucher, elles sont urticantes (il porte des claquettes) . Ces milliers et milliers de méduses m’intriguent. On repère ensuite des méduses plus habituelles roses avec un chapeau décoré de sorte de bulles. Sur les bords, les mêmes expansions que sur les petites bleues. Elles sont encore vivantes quand elles arrivent sur le sable.
Le port de Terrasini est très actif : de nombreux bateaux sont à quai. Au café, les hommes sont très nombreux. Qu’attendent ils, un groupe jouent aux dames . Nous faisons une jolie promenade sur un chemin de ronde.
Pour rentrer à Trappeto toute proche nous essayons de suivre la mer. Le cap que nous voyons du gîte est occupé par des hôtels clubs des petites villas. La route est défoncée, nous traversons des vergers d’oliviers et d’agrumes en fleurs . Mais il nous faut rebrousser chemin et retrouver la grande route.

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Castellamare del Golfo

Le temps est menaçant. Nous décidons qu’il fera beau et partons vers 8h pour Erice. Nous trouvons l’autoroute à Ballestrate en direction de Castellammare del Golfo. Sur une arête rocheuse, se détachent les ruines d’une ferme, comme un château fort, dominant une plaine très verte qu’enjambe l’autoroute sur un viaduc. Les couleurs sont très vives : vert foncé du jeune blé, bleu du ciel, taches oranges des soucis et pourpres du trèfle incarnat. Castellamare est nichée dans un creux.

Vue d’en haut, elle est ravissante avec l’échancrure de son petit port, la pointe portant la forteresse, sa baie arrondie à l’arrière, ses dômes et ses clochers. Nous descendons dans un dédale de petites rues étroites entre des maisons à plusieurs étages ornées de balcons en fer forgé. Je remarque « via della Liberta gia via Croce » qui me fait sourire. Négligeant les rues commerçantes nous allons droit au port. Jolies barques colorées hissées sur le quai. Sous le château sur des petites tables de vieux pêcheurs vendent des petits poissons. Le château a une grosse tour carrée. Une plaque commémore le Risorgimento et les événements de 1850 (il faudra que je me documente sur cette période). Les beaux clochers remarqués d’en haut sont encastrés dans des maisons entassées sur la pente. Pas de recul pour des photos.
Scopello

La route grimpe sur un cap escarpé, trop raide pour les cultures. Seuls quelques vergers en fleurs s’accrochent autour de Scopello, joli village tout petit, quelques BxB, un restaurant prêt pour la Paschetta (repas traditionnel du Lundi de Pâques, agneau et artichauts).

La Tonnara

Au creux d’une crique, la Tonnara – ancienne pêcherie de thon- est ravissante avec sa maison rose, ses toits de vieilles tuiles patinées. Deux grosses tours sarrasines carrées sont perchées sur des falaises découpées. Au premier plan, des fleurs de toutes les couleurs, soucis oranges en grosses plaques, trèfle incarnat, chardons bleus, myosotis et fleurs violettes en grosses touffes. Au fond, la mer turquoise et les rochers bruns rouille.

Arrivée à Erice, nous sommes accueillies par un ange

Les nuages s’accrochent au sommet du Mont Eryx, la route s’élève avec de nombreux lacets, nous rencontrons des bancs de brouillard, juste avant d’atteindre Erice. Le gardien du parking est un rigolo, sur son beau costume noir, sa chemise blanche son nœud papillon il a accroché des ailes d’ange en polystyrène. Nous nous habillons comme pour une expédition polaire : pull, Kway et polaire. Passons sous une gracieuse arche en ogive gothique :

Campanile
la Porte de Trapani, et découvrons la Chiesa Madre et son Campanile. J’ai le grand plaisir de monter seule au Campanile (106 marches) c’est une belle tour carrée construite en 1312 par Frédéric  d’Aragon sur des fondations puniques. La notice raconte que Frédéric II fut assiégé par Robert d’Anjou à Erice. Arrivée au sommet, le brouillard s’est levé, le panorama est extraordinaire. A mes pieds, Trapani, grande ville et beau port, et les marais salants, toutes proches les îles Egades. Quand je redescends, je me rends compte que l’ascension était inutile : Erice est perchée sur un rocher à 756 m dominant la plaine !

Chiesa Madre
La Chiesa Madre a un aspect sévère, gothique Chiaramontano, murs nus surmontés de créneaux ou merlons décorée seulement d’une très fine rosace de pierre (très récente 1950). Son portail est finement travaillé. Elle ressemble beaucoup aux églises gothiques de montagnes vues en Cantabrie l’an dernier. L’intérieur est très différent : une restauration du XIXème siècle néogothique l’a parée de stuc blancs aux motifs arabes et catalans (voir cathédrale de Palerme). Cette décoration « précieuse » n’a pas vraiment sa place dans cette église sobre. A l’extérieur 9 croix font allusion aux neuf colombes avec lesquelles la Venus Erycéenne s’envolait deux fois par ans. D’après la notice, l’Eglise aurait été construite avec des matériaux pris sur le Temple de Venus, les 9 croix sont donc païennes.
ruelles
Nous montons dans les étroites rues pavées. Je ne sais pourquoi, je pense à Vezelay, probablement à cause  de l’expression de « colline inspirée » des nombreux couvents qui comparent Erice à Assise. La ville se vide. Les maisons ont un aspect austère. Les petits pavés des ruelles sont presque le seul élément décoratif. Trois sacs poubelles pendent au bout d’une corde sur un crochet du deuxième étage. C’est sans doute la mode sicilienne de « descendre la poubelle ».Nous arrivons au jardins Balio, joli parc avec des buis taillés des bustes et des stèles. D’ici, la vue est extraordinaire, d’un côté, le Château Normand perché sur un rocher, de l’autre la côte, la mer est bordée de plages de sable jusqu’au Cap San Vito lo Capo. Le Château Normand se visite librement, il ne reste pas grand chose debout à part la citerne autour de laquelle était construit le Temple de Vénus ? Une troupe de bonnes sœurs chante dans un coin, visiteuses insolites très touristes. Elles sont ravies de se faire prendre en photo ensemble.
Dolci
Je ne veux pas quitter Erice sans acheter les pâtisseries renommées autrefois spécialités des couvents. La pâtissière est très vieille, sa boutique aussi, peu de choix : rien que de la pâte d’amande. Un écriteau prévient : « il n’y a plus d’agneau pascal ! »
Il est possible de faire le tour de la ville en voiture (l’intérieur est piétonnier). Par hasard, nous trouvons les remparts. Certains blocs cyclopéens du Vème siècle av.JC sont attribués aux Carthaginois. Nous déjeunons au pied des remparts dans la voiture à cause du froid. Découvrons la porte Spada et les quartiers Espagnols, garnison.

Il fait beau, nous avons envie de mer. La côte vue d’en haut est bordée de belles plages. Cap sur San Vito lo Capo. Les Siciliens sont sortis pour leur pique-nique traditionnel de Lundi de Pâques : dans les campagnes? fument les barbecues. La route est bien encombrée, les plages aussi. Nous sommes un peu déçues. Nous aboutissons à une Tonnara (‘pêcherie de thon abandonnée) moins belle que celle de Scopello, en ruine, murs aveugles, hangars à bateaux ouverts. Des jeunes en combinaison de plongée pêchent dans l’eau claire. Des pistes semblent rejoindre Scopello en passant par la Réserve de Zingaro : impossible de passer en voiture. C’est une randonnée de 7 km dans une montagne escarpée, rocheuse et couverte de maquis. Dernière surprise du jour : des iris sauvages nains, délicats tout juste épanouis qui m’émerveillent.

Retour par une route bien chargée encombrée d’énormes campings cars. A cinq heures nous sommes chez nous. Notre plage est vraiment la plus belle. Nous aurions dû rentrer plus tôt pour en profiter plus ! Le vent a rafraîchi l’atmosphère, exceptionnellement, je ne me déchausse même pas pour la promenade au bord de l’eau.

CARNET SICILIEN 2004

Bagheria

Baghéria, à  une dizaine de km à l’est de Palerme, autrefois villégiature élégante est maintenant une ville pleine d’immeubles sans grand intérêt. Nous devons bien chercher les villas du XVIIIème  cachées dans l’urbanisation moderne. Premier aperçu : une demi-coupole : j’imagine un hammam en ruine ou une église byzantine. Côté face : des fresques de Velazco. Encadrées par des colonnes, ruine de la Villa Valguanera invisible.

Villa Palagonia

En attendant l’ouverture de la
Villa Palagonia nous nous promenons dans les rues désertes à l’heure de la sieste, volets fermés. Les toits de tuile entourant la Villa Palagonia sont hérissés de statues grotesques : des monstres, des musiciens. Le petit château a une très belle façade incurvée autour d’un escalier monumental. Une grande salle ovale décorée en trompe-l’œil en grisaille sur le thème des travaux d’Hercule sert d’entrée. On pénètre ensuite dans la salle des miroirs. Avant d’entrer une inscription prévient « Regarde-toi dans ces glaces et contemple la fragilité humaine »Le plafond est entouré d’une balustrade peinte en trompe-l’œil sur laquelle sont posés des oiseaux et des fleurs. Les murs sont revêtus de marbres polychromes en incrustations. Des murs surgissent des personnages étranges sculptés dans différents marbres, portraits peu flatteurs à la limite de la caricature grinçante. Les murs de la salle de billard sont ornés de profils  de Sophocle, Zénon, Euripide. Dans le jardin Démocrite et Héraclite encadrent l’escalier. Les jardins de la villa embaument la fleur d’oranger. Les arbres fruitiers sont taillés avec soin, dans des pots, une collection de cyclamens et de très jolis palmiers.

Nous cherchons la mer et la trouvons à Aspra, petit port de pêche : les barques multicolores sont tirées sur la plage. La foule a envahi la promenade de front de mer : des hommes jouent aux cartes, les jeunes sur leurs vespas sont accoudés à la rambarde. Dans des kiosques on vend des pralines. Des familles se promènent avec des ballons fantaisie métallisés.
Nous rentrons en moins d’une heure, Palerme est moins encombrée qu’hier. Dès que nous retrouvons la route côtière de Trapani, le soleil se montre et nous terminons la soirée sur notre terrasse, bien couvertes parce qu’il fait frais.

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Les volets ferment tellement bien que nous ne pouvons pas deviner que c’est la mer sur les rochers qui fait autant de bruit. Il fait beau. Nous partons donc très tôt pour voir les festivités à Piana degli Albanesi .

En  route, par l’intérieur

A Partinico, une route coupe à travers la montagne. Huit heures, nous traversons des villages endormis. Un défilé d’hommes âgés, précédé par un tambour, remonte la rue principale d’un village, nous les suivons.
Les cerisiers sont en fleurs. Nous retrouvons la même végétation que l’an passé à Chypre : marguerites jaunes, soucis oranges sauvages très bas, giroflées mauves. Des vignes, de vieux oliviers sur des terrasses. La montagne est très escarpée, les rochers souvent à nu. Dès qu’on monte nous rencontrons le brouillard. Dommage ! la route est en corniche, par de belles échappées on découvre la mer et Palerme.

Piana degli Albanese

9h30 à Piana degli Albanese . La Messe dans l’église grecque : la Cathédrale San Demetrios à 10h30, la procession à 12h30, ensuite un spectacle de danses folkloriques. Pour attendre, une promenade dans les petites rues en pente et les escaliers. Du haut du village, Dominique voudrait photographier les toits ; mais la lumière n’est pas belle, il fait gris. L’église est laide du dehors, inintéressante à l’intérieur. C’est une église grecque moderne avec son iconostase, ses icônes dorées, ses popes. Mais les peintures sont très récentes et de facture simpliste. Rien à voir avec les merveilleuses églises de Chypre.

Musée civique

Pour patienter, je visite le petit musée civique : photos d’Albanie et du Kosovo. Piana degli Albanesi est une colonie albanaise depuis la chute de Constantinople. Plusieurs pièces sont consacrées à la vie des paysans : intérieur d’une maison reconstitué, un pauvre lit, la cuisine dans un coin (tanour à la turque  comme en Israël), des outils de menuiserie, de la fabrication du fromage, de la culture des olives forment un petit écomusée. Le plus intéressant est une exposition de photos anciennes et d’articles de journaux relatant les luttes des paysans pour la terre à la fin de la deuxième guerre mondiale. La terre était en la possession d’un marquis (650 ha). Les paysans ont réclamé le partage des domaines latifundiaires. Ces luttes furent sanglantes. Le 1er mai 1947, 50 morts sous le feu du bandit Giuliano. J’ai remarqué une rue Togliatti au village.

En attendant le défilé

Tandis que je déchiffrais l’histoire sociale, Dominique s’est postée à l’entrée de la messe. Elle a fait des photos des popes et des villageoises costumées. Nous devons rester deux heures avant la Sfilata. Les visiteurs commencent à affluer sur la place. Peu de touristes, (un couple d’Allemands, trois Japonais et quelques Israéliens). La plupart des gens sont venus des alentours, endimanchés. Les femmes perchées sur de très hauts et fins talons, les hommes pourraient être les figurants dans un film : vieux en noir avec leurs bérets, les jeunes cheveux gomminés raides de brillantine, lunettes noires malgré le brouillard, costumes croisés, chemises blanches, cravates. La plupart sont de petite taille, les pantalons trop longs sur des chaussures brillantes, veston élargi par des épaulettes. Quelques uns portent même un costume trois pièces. Pour faire original, certains se singularisent en bleu marine. Seules les gamines sont à la mode avec des petits pulls étriqués fluo, vert ou rose. Pour les femmes, le noir domine, jupe droite et manteau au dessus de 40 ans, permanente. Noir avec des découpes modernes et chaussures pointues pour les plus jeunes. De nombreuses femmes et jeunes filles costumées se promènent. Les jupes sont somptueuses, le plus souvent rouges avec des motifs de brocard, dorés ou floraux. Plus rarement vert pomme ou à fond blanc. Au dessus, un tablier de dentelle très fine noire. En haut des corsages blancs avec de jolies dentelles, des manches bouffantes. Enfin, un grand châle bleu. Certaines arborent des gilets de velours noir. Le plus étrange c’est la ceinture large avec une boucle énorme représentant un chevalier sur sa monture avec une lance (saint Georges ?) Sur la tête, toutes portent un ruban replié assorti à la jupe au pliage compliqué .Les garçons, peu nombreux ressemblent à des Grecs, jupette beige, collants beiges chaussons (sabots) à gros pompon rouge et chemise brodée. Sur leur tête, un feutre arrondi faisant un peu penser à un fez.
Assises sur les marches sous la fontaine, nous regardons les journalistes de la télé filmant la messe et les villageois qui sortent des autres églises. J’achète un arancini chaud et délicieux. Le petit commis pâtissier traverse la place avec ses plateaux sans cesse pour ravitailler le bar .

Sur le corso

Changeant d’observatoire, nous nous perchons sur les gradins pour observer les mouvements de la foule sur le Corso noir de monde. Un mouvement montant et un autre descendant fait une sorte de manège. Les mêmes groupes peuvent remonter et redescendre plusieurs fois sous nos yeux. Ils s’embrassent, se souhaitent « Buona Pasqua » ou « Auguri » à l’italienne.  Plus tard à la sortie de la messe ils échangeront des œufs rouges. Ils sont vendus incorporés dans des galettes plates dans les pâtisseries ou sur des étals dans la rue. Une sono déverse des chants folkloriques en albanais très fort. Nous n’avons pas la patience d’attendre le spectacle de chants et de danse, nous nous contentons de la Sfilata. Les jeunes filles forment une longue procession. Les premières portent des paniers d’œufs rouges traditionnels et suivent les étendards portés par quelques garçons. Nous aurions aimé entendre des chants ou de la musique mais le défilé est silencieux. Après le passage des dernières jeunes filles, nous allons voir le lac où le WWF administre une réserve naturelle. Le lac est triste avec les sommets noyés dans la brume. Le chemin est détrempé, la promenade sera courte. Des pique-niqueurs venant de la fête portant des provisions emballées dans les beaux papiers des pâtisseries siciliennes rebutés par le froid en seront quittes pour manger dans les voitures ?

CARNET SICILIEN 2004

Quitter Palerme
Quitter Palerme a l’air facile sur le plan : au bout de la Via Maqueda ,Tüköry jusqu’à l’autoroute. Cela ne s’est pas passé comme cela : Tûköry devient en sens interdit, nous ratons le panneau « autostrada » et nous retrouvons sur Vittore Emmanuele derrière le camion poubelle à l’allure de l’escargot. La circonvalazione n’est pas une autoroute, il y a des feux et on n’avance pas. Pourquoi ? Les Palermitains partent ils en week end ? La réponse arrive : travaux ! Sept files convergent dans un étranglement de deux, bouchon monstrueux. Heureusement, les mendiants nous « distraient » nous sommes assaillies par les laveurs de pare-brises, des hommes proposent des gilets fluorescents oranges comme ceux des travailleurs des chantiers se la route, des jeunes promènent des pancartes « Papa est mort, Maman est malade » « mon père et ma mère sont partis, je suis seule »… Nous avons mis plus d’une heure à sortir de Palerme.
Pique nique sur la plage
A deux heures nous pique-niquons sur le bord de la première plage à Isola della Femmine. Il fait beau, le vent souffle, la mer est calme. En face l’Ile de la Femmine avec une tour carrée. Nous goûtons à une spécialité locale les arancine : gros beignet rond. Sous la couche frite une couche de riz au safran protège un hachis de viande mélangé à des pois dans une sauce tomate. C’est bon cela cale. Camilleri en donne la recette dans La démission de Montalbano. Nous suivons la route côtière fléchée Trapani. Arrêt dans un supermarché.

Trappeto, notre gîte

L’adresse du gîte est minimaliste « Lido de Trappeto » avant le passage à niveau, suivre l’écriteau Spiaggia. Je suis sceptique, j’ai tort. La petite route juste en face de la voie ferrée descend très raide et aboutit à un petit parking. Là, deux maisons derrière une haute grille (les Siciliens sont très portés sur les grillages). Nous sommes arrivées.
On ne peut pas imaginer meilleure situation : la maison est entourée d’une terrasse dallée à 4 ou 5 m au dessus de la plage : quelques marches dans des plantes grasses fleuries jaunes (au Portugal il y avait les mêmes en roses) . Pas de voisins, la maison comporte 5 appartements ,  nous sommes les pionnières de la saison. Le couple responsable des clés (les propriétaires ?) s’affaire aux nettoyages de printemps, un jeune repeint les bancs de la terrasse. Le portail vient être vernis.

Nous posons en hâte les valises pour profiter de la plage. Dominique est pressée de se déchausser et moi de me tremper les pieds. Le sable fin borde la falaise. Des digues de blocs ont été construites parallèlement. Pour protéger le sable ? Pour briser les vagues ? Le Golfe de Castellamare est bordé de collines, la vue est très belle
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CARNET SICILIEN 1998

Nous retournons à Ortygie pour voir les barques qui vont à la fontaine Ciane. Evidemment on ne les trouve pas !

Cappuccino en terrasse

Le petit déjeuner n’est pas compris dans le prix de notre suite. Tant mieux! le buffet en compagnie des survêtements m’a suffi ainsi que le café américain ! Il est beaucoup plus agréable de s’installer en terrasse à Ortygie de commander un cappuccino et des gâteaux au fromage et des beignets. C’est plus appétissant et plus amusant de regarder l’animation de la rue, de plus c’est plus économique !

Au marché d’Ortygie
Nous ne résistons pas à la visite d’un marché au poisson à côté du Temple d’Apollon. Légumes et poissons sont toujours bien présentés. Oranges en pyramides décorées avec  des moitiés d’oranges sanguines et des feuillés. Les palourdes sont vivantes des petits jets d’eau jaillissent dix centimètres au dessus des bacs où les coquillages sont placés tous siphons dehors. Les moules forment des montagnes sur lesquelles on a disposé du persil, des morceaux de poivron rouge pour le régal des yeux. Les bottes de basilic sont énormes
Dernier tour de la zone archéologique en voiture sous le soleil mais pas de photos possible derrière les grillages.

Fontaine Ciane

Nous sortons en direction de Raguse pour trouver la Fontaine Ciane. Comme souvent le fléchage est déficient. Pas de trace d’embarcadère quand nous traversons le fleuve Ciane. Nous décidons de le suivre pour voir les papyrus et les oiseaux promis par nos guides. La cueillette des oranges se déroule près de nous. Plusieurs hommes sont sur un arbre et portent des seaux en plastique de petite contenance qu’ils vident dans des caisses de plastiques.De beaux eucalyptus donnent de l’ombre. Finalement je me détourne pour lire une pancarte et les découvre enfin : les papyrus ! Ils sont bien là touffus de part et d’autre du ruisseau. J’ai même la chance d’apercevoir trois petites poules d’eau noires au bec rouge.

Castello Euryalo

Forteresse coiffant un éperon rocheux dominant Syracuse. Seuls quelques pans de muraille restent debout. Plus spectaculaires : des latomies creusées dans le calcaire blanc à grain fin. On visite encore des galeries.
Dernier pique-nique près de la forteresse.

Il nous reste à relier Catane et l’aéroport avant 14H30 (à cause de la voiture). On loupe l’entrée de l’autoroute et on se retrouve dans les raffineries et les complexes pétrochimiques en se faisant une petite frayeur. Ce n’est plus le moment de se perdre !

Vol Alitalia Catane – Milan – Roissy
14H20, nous rendons la voiture dans les temps à Avis, enregistrons les bagages.

L’avion survole l’Italie assez bas pour que nous profitions du paysage. Vue spectaculaire sur le cratère du Vésuve qui ressemble à une cheminée, nous n’aurons pas vu celui de l’Etna,  nous survolons Capri nous reconnaissons Anacapri, les grottes… Les Appenins sont encore enneigés.
Escale à Milan. L’aéroport est tout neuf. Nous survolons les Alpes au soleil couchant. Nous reconnaissons le Mont Blanc et le Lac Léman. Quand l’avion descend, au lieu de voir la banlieue je reconnais la courbe de la Seine, les ponts illuminés, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe. L’atterrissage se fait en douceur sous les applaudissements de tous les voyageurs.

CARNET SICILIEN 1998

 
Quelques gouttes tombent sur le pare-brise . La route suit la côte jusqu’à Gela. La campagne n’est pas très belle à cause des cultures maraîchères sous plastique, les tomates en serre. Après Gela, la route monte dans des collines un peu pelées. Nous passons Vittoria sans nous arrêter.

Raguse
A 10H . Arrivée difficile dans une circulation intense. J’avise une agence de voyage pour confirmer note vol de demain. Nous nous garons trop tôt à Raguse pour aller à pied à Iblea. Devant les escaliers qui descendent dans la vallée et ceux qui remontent sur Iblea nous renonçons à l’expédition à pied et reprenons la Polo.

Nous découvrons un palais aux balcons et corniches très travaillés, puis une église sur une piazzetta de poche : « décor de théâtre ». Nous suivons de loin une classe d’écoliers visitant la ville arrivons à une rue surplombant le ravin. De la musique s’échappe d’une fenêtre, la radio sans doute…Nous cherchons le Duomo et à nouveau nous perdons, nous n’avons pas voulu suivre les conseils d’une dame pour ne pas perdre d’altitude. Il faut redescendre à nouveau pour reprendre l’itinéraire du guide.

La place est ensoleillée, le Duomo monumental a un très bel escalier enfermé par une grille magnifique. De l’autre côté, les carabinieri, mitraillette au poing, gilet pare-balles ???

Pique nique dans un jardin public planté d’arbres de Judée en fleurs, des haies de menthes embaument.

Retour vers Syracuse

 
A  Modica,  nous cherchons un hôtel. Il y en a un seul au bord de la route mais il n’est pas engageant. Après un tour de la ville en voiture (belles églises baroques) nous décidons de poursuivre jusqu’à Syracuse (81km). La route arrive en bord de mer, il fait maintenant beau et nous apprécions la présence de la mer. Court passage à Noto. Nous aimerions nous arrêter dans les vergers de citronniers. Les arbres croulent sous les fruits et sont déjà fleuris. Mais tous les vergers sont bien clos !
Au Park Hotel de Syracuse, on nous offre une suite : deux pièces avec une entrée et une salle de bains, un lit immense et deux balcons pour le même prix que celui de l’agence de France.
Nous retournons dans Ortygie et refaisons la même promenade que le premier jour.  sous le soleil. Cela change tout. Plaisir de retrouver des lieux familiers. Il n’y a plus d’effet de surprise. Nous avons vu tant de balcons, de corniches, de palais, d’églises baroques…Cette promenade est très agréable et donne une conclusion ensoleillée au voyage.