carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET SICILIEN

 

 

La météo a enfin promis un beau jour que nous passerons dans « notre » site de Sélinunte.
A 8h, j’achète chez « notre » épicier deux panini, la bouchère, dans la boutique d’ à côté, tranche du salami et du fromage « per fare degli panini ».

les temples

A 9h, nous sommes les premières pour photographier le temple E. Les coquelicots explosent après la pluie. Un corbeau rigolo essaie de faire entrer un grand morceau de sopalin dans un trou. J’aimerais bien cadrer les colonnes écroulées du temple F avec les tambours décalés. Sans premier plan, ce n’est que de la pierraille. Quant à l’énorme G, le chaos est indescriptible, la taille des blocs, énorme. L’unique colonne fait plutôt penser à une cheminée d’usine. J’essaie de comparer ses dimensions à celles des colonnes de Karnak (les plus grosses que je connaisse). Elle semble monstrueuse au milieu de la montagne de blocs. Quel séisme a fait tout écrouler N ? S’est il effondré seul sous son propre poids ?

De l’autre côté du fleuve Modione

Nous négligeons l’Acropole, étudiée en détail dimanche, et allons droit au Melophoros de l’autre côté du fleuve Modione. La promenade est toujours aussi agréable. La mer a pris une jolie teinte turquoise. Passant le fleuve, au dessus des roseaux, nous ne retrouvons pas les hirondelles. Elles rasaient l’eau sous la pluie. Par beau temps elles se sont dispersées ? Les moutons ne sont pas au rendez vous non plus.

Sous le soleil, le sanctuaire de Mélophoros ne correspond pas à l’image que je m’en étais faite. L’herbe me semblait plus verte, plus drue. Dans mon souvenir, l’endroit était frais, humide, plus verdoyant.

Je m’installe pour dessiner tandis que Dominique explore le site méthodiquement. Le petit édifice de 4 colonnes que j’avais pris pour le temple, n’en est que les propylées. Le temple est situé derrière, très différent de ceux de l’Acropole : rectangulaire fermé par des murs, sans colonnade. La notice parle de mégaron. Bien conservés, ses murs sont hauts. Sur le dallage : deux demi cercles, empreinte de la lourde porte. Dominique découvre un enclos avec des pierres levées, des stèles et des urnes. Une nécropole ?Autant que les vestiges, je dessine le paysage de collines molles plantées d’oliveraies bien entretenues, rangées d’arbres régulières et aussi de rases prairies. Du côté de l’Acropole des lentisques et autres buissons .le long du chemin, un vieux tamaris et une rangée de roseaux. Brusquement, le troupeau envahit le site. Dominique a l’Olympus. Encore une photo spectaculaire ratée ! J’essaie de dessiner les moutons. Dominique a découvert la fontaine que j’avais cherchée Dimanche et un autre site envahi par les herbes.

Déjeuner à l’Acropole

Nous suivons une belle allée de cyprès le long d’une vigne qui monte à l’Acropole. Nous nous installons sur la muraille qui encercle la ville. Nous entrons ensuite par une rue perpendiculaire à la rue principale. Ce « quartier » est envahi de lentisques. Nous reconnaissons les maisons, les boutiques. La ville nous semble familière. Nous remontons la rue principale,- remarquons les trottoirs, les façades – jusqu’à la porte Nord et à la forteresse de trois étages.

Nous continuons hors de la ville sur un plateau. Des terrassiers armés de pioches font des fouilles au loin.

Nous rentrons à 4 heures à la maison avec des coups de soleil.
Nous espérons trouver le marchand de poissons sur le port. Les bateaux de pêche sont sortis par ce beau temps, trois rentrent sous nos yeux. Mais toujours pas de poisson !

La Réserve de Belice

A la recherche d’une nouvelle plage, nous entrons par l’entrée Est de la Réserve de Belice à l’arrière de la dune. Des chemins de planches dans les roseaux rejoignent la plage et l’embouchure du fleuve Belice. Ils sont en bien mauvais état, par endroit, les planches ont été enlevées et même les poteaux brûlés (malveillance ?) Cette Réserve est bien petite et peu organisée. Elle est nécessaire pour contenir la pression des promoteurs. Au bout de la plage, un hôtel énorme se vante de la proximité de la réserve ; du côté de Sélinunte on a construit un lotissement de petits cubes de ciment, tous pareils, serrés au bord du marais, et il y a encore d’autres chantiers…

Dominique rebrousse chemin sur les planches, je la retrouverai à notre endroit sur la plage près du restaurant. Comme il fait beaucoup plus chaud, je peux marcher dans l’eau jusqu’à mi mollets.

CARNET SICILIEN

 

Ciel bleu, déjà à 8h30, des nuages se bousculent sur les montagnes. De chaque côté de l’autoroute, les blés verts ondulent comme les vagues d’une mer verte. Dominique se cramponne au volant se la Punto. Ces autoroutes sur pilotis offrent un paysage magnifique sur les collines mais les rafales y sont dangereuses. A la fourchette  nous prenons la direction de Trapani et découvrons Ségeste après un long tunnel.

Ségeste

Le temple perché sur un petit plateau encadré par des falaises et des pentes boisées apparaît de loin dans sa splendeur.
Nous grimpons un chemin pentu bordé d’agaves. Le soleil éclaire la pierre blonde. Le temple est entier, intact ; Construit en 408 il est inachevé, pas de toit ni de dallage. Comment s’est il si bien conservé ? A l’arrière une petite rivière a creusé un canon dans le calcaire blanc. Le site est splendide.

Des cars déversent des écoliers coiffés de casquettes rouges. Nous avons profité du calme des premières minutes du matin.
Pour parvenir au théâtre, il faut monter une vingtaine de minutes. Des cars bleus assurent la navette sur une route en lacets. Ce n’est pas très agréable de marcher sur une route. Heureusement nous trouvons des raccourcis dans les fleurs ? Au premier tournant, le Temple apparaît derrière un massif d’anthémis jaune éclatant taches bleues et oranges des soucis. Je ne peux pas résister à prendre photo sur photo. Plus nous montons, plus les fleurs se diversifient. Jolie image que celle d’un troupeau de moutons sur cette pente fleurie.

A

u sommet du Monte Barbaro des ruines plus récentes : les fondation d’une mosquée rectangulaire et un fort normand. Le théâtre grec curieusement ne s’adosse pas à la colline mais il est complètement construit. Il paraît tout petit et pourtant contient 4000 spectateurs. Comme à Epidaure, il s’intègre dans le paysage de montagnes splendides. Une rénovation récente, (2001) a relevé tous les gradins ? Nous ne profiterons pas du calme longtemps .les scolaires remplissent les gradins, se photographient. Finalement, dans un théâtre, des spectateurs, rien que de très normal !
A mi pente, un peintre a installé son chevalet, il porte u béret et des gants.

Autour de la ville basse, nous observons les fortifications antiques et même un tas de boulet destiné aux catapultes.

Calatafimi

Calatafimi, perchée sur une colline, étagée en cubes multicolores, ocre, jaune, gris, est une très jolie ville . Rien de spécial à visiter « les églises sont fermées » dit la dame du bar qui nous réchauffe deux panini au jambon. Nous montons au château normand par une belle rampe pavée de galets. Nous déjeunons à l’abri du vent de petits pains de sésame encore chauds et  canoli à la ricotta cadeau ainsi que de petits croissants feuilletés achetés au poids (8euros/kg) emballés dans un papier vert ressemblant à un papier cadeau .

En route vers Salemi

Quitter Calatafimi est toute une aventure ! Les rues étroites sont à sens unique. On se perd  le sens de l’orientation dans les épingles à cheveux, nous ne savons plus quelle direction prendre à la sortie du village. Les panneaux n’indiquent que Palerme ou Trapani, les deux directions à éviter, Salemi n’est pas fléchée. Nous arrivons dans une sorte de ville fantôme – ville dortoir- invisible sur la carte, sans doute un quartier neuf de Calatafimi à l’étroit sur sa butte. Retour en arrière sur une route en zigzag qui traverse une très belle campagne plantée de vignes .pas une voiture, pas un village. Une belle montagne pointue ressemble à la butte d’Erice. Allons nous parvenir à Trapani ? Les maisons sont très rares dans les vignes, tout juste une remise pour les outils. Un groupe de maison mérite bien la photo.

Nous aboutissons à la voie ferrée, un groupe de maisons crépies de rouge foncé ressemble à une coopérative vinicole.
Nous demandons à un homme « où sommes nous ? » « Stazione de Alcamo «. Je lui tends la carte, je ne suis pas sûre qu’il sache lire, il cherche beaucoup trop au sud, vers Castelvetrano. « Pour arriver à Salémi, prendre à droite la route en haut là-bas, puis encore à droite jusqu’à Gallitello » ». Il me prend par le bras pour me montrer la route qui court au dessus de l’autoroute. A mes pieds un adorable chiot marron glacé me mordille le pied, tout dodu . Je le soulève pour le caresser. Il avait raison, la S119 reliant Alcamo à Castelvetrano passe dans les blés à perte de vue.

Les ruines de Gibellina

Les ruines de Gibellina sont fléchées en marron comme tous les sites touristiques. La route tortille, franchit un petit col, on se croirait en montagne (Gibellina viendrait il de djebel ?)Nous arrivons dans un véritable désert. Gibellina a été anéantie par le séisme de 1968, il ne reste plus une maison debout. Les décombres ont été « vitrifiées », cimentées dans des dalles de béton. La colline porte ces écailles blanches comme une carapace de tortue.
Drôle d’endroit pour du tourisme, voyeurisme du malheur. Cette chape de béton, énorme monument aux morts du sinistre a été conçue par un artiste plasticien. Toute curiosité paraît déplacée.

Partanna

Nous renonçons à visiter Salémi , trouvons un raccourci passant par Partanna que nous traversons à l’heure de la sieste, donc vide. La Chiesa Madre est ouverte, baroque . L’orgue de bois sculpté est beau ainsi que le plafond. Deux chapelles sont kitsch : angelots et religieux grimpent au plafond. Par chance, nous, trouvons facilement la via Selinunte qui nous ramène directement sans passer par Castelvetrano, la honnie.

La Réserve de Belice

La réserve du Fiume Belice se trouve à quelques centaines de mètres du port. Une guérite de planche fermée en garde l’entrée, la route est barrée aux autos. Nous sommes un peu déçues, nous nous attendions à l’équivalent de Zingaro avec des promenades balisées et des panneaux explicatifs. Une belle plage de sable brun orangé est bordée d’une petite dune et d’une pinède. A l’extrémité de la plage, un restaurant, pavillon de bois carré, des tables recouvertes de nappes bleues en terrasse. Il ressemble à une taverne grecque.
La plage est vide, il y a seulement une famille de Hollandais. Le vent a construit de jolies petites rides sur le sable sec. Le ciel est nettoyé de ses nuages. Je fais ma promenade rituelle le long de la plage au bord de l’eau, pieds nus dans le sable sec, le sable mouillé est trop froid. Le vent d’Ouest dans mon dos me pousse, je redoute le retour face au vent.

Comme tous les soirs, vers 7 heures nous envoyons nos SMS. C’est un nouveau jeu qui m’amuse : résumer la journée en moins de 160 caractères. C’est aussi un jeu de hasard. Pile, Maman répond, face non. Le message d’hier sur les Phéniciens a eu une réponse immédiate. Avant le départ, Papa m’avait demandé si nous allions chez les Grecs ou chez les Phéniciens.

soirée télé

Le soir, je m’installe devant la télé pour guetter la météo sur RAI3. J’écoute distraitement les infos en écrivant. L’affaire des otages italiens occupe la majeure partie du journal, ainsi que le retrait des troupes espagnoles d’Irak ? C’est amusant de comparer le traitement de l’information  avec le journal télévisé français. La télé française insiste sur les pertes américaines et les actions de rébellion irakienne. La RAI montre beaucoup d’images de revues militaires, les soldats italiens, américains ? On voit peu les irakiens. De la politique française, pas un mot. Seule info de France, la rénovation de Pigalle.
Dominique fait griller des courgettes à l’huile avec de fines tranches de veau.

CARNET SICILIEN

 

A la Télé, la météo a annoncé beau temps le matin, pluie l’après midi. Nous nous levons très tôt pour arriver à 9h au débarcadère de l’île de Mozia. La pluie nous devance, devant Mozia d’énormes gouttes s’écrasent sur le pare-brise.

Marsala

Le Musée archéologique de Marsala  estinstallé dans une ancienne cave à vin: le Baglio Anselmi, face à la mer. Les salles, très vastes, ont des plafonds en ogive, un peu comme la coque d’un  navire inversé. La première salle est consacrée aux fouilles locales à Marsala et à Mozia. Beaucoup de « pots cassés »  comme dirait Dominique. Le plus intéressant réside dans les explications, bonne introduction à la visite de la ville phénicienne. Difficile de tout assimiler.  Je retiens quelques bribes : le nom de la roche jaune et friable pleine de fossiles de coquillages : calcarénite. Aussi l’appareil caractéristique des maisons puniques avec leurs longs blocs levés verticalement comblés par des moellons plus petits .La deuxième salle contient une galère carthaginoise presqu’entière, dans un très beau décor d’amphores de toutes provenances. Cylindriques, venant de Tunisie, plus arrondies, les Grecques, venant de Turquie, d’Espagne, de Gaule …Dans une vitrines, des anses cassées, cela paraît anodin. En regardant mieux, on voit imprimé, le sceau, la provenance, une mine d’information pour les archéologues. Cela fait rêver

Route du Sel…

L’averse a cessé. Nous retournons L sur la Route du Sel sous le ciel bleu. A la sortie de Marsala, un joli port de pêche, plein de petites barques multicolores. Les salines sont bien entretenues, entre les bassins les petites levées sont soignées construites avec de jolis blocs de pierre es tas de sel sont recouverts de tuile, les moulins ont gardé leurs ailes.

Mozia

Nous embarquons pour Mozia devant un beau moulin dans une vedette blanche qui s’engage dans un chenal avant une courte traversée de 5minutes.
Au temps des Phéniciens la ville était reliée au continent par une digue pavée. Le niveau de la mer était plus bas de 50 cm, la grande île de Stagone était une presque île. Mozia était une île au milieu d’un golfe fermé. Pour protéger la ville, la situation insulaire n’était pas suffisante. Tout le pourtour était fortifié d’une épaisse muraille renforcée par de nombreuses tours. Les envahisseurs étaient les Grecs de Syracuse (397 av JC).

Nous négligeons le petit musée pour profiter de l’embellie et parcourons l’île sous un soleil radieux. De nombreux plans et panneaux sont à la disposition des visiteurs. Les fouilles ne sont pas mises en scène pour les touristes. Nous traversons l’île par une belle allée de vieux oliviers et découvrons par hasard le site au nom énigmatique de Cappidazu .les fouilles sont protégées par des tôles et des toiles, les explications sont plutôt destinées aux spécialistes. Nous ne devinons pas ce qui pouvait bien se passer au Cappidazu. Les anthémis jaunes, les épais trèfles aux inflorescences énormes presque des grappes, les chardons bleus, les fenouils fleuris avec leurs grosses boules, jaune acide forment un tapis coloré.

Nous aurons plus de chance à la « cité industrielle » quartier des potiers, des teinturiers et des tanneurs situé à l’extérieur de la ville pour ne pas polluer  de leurs fumées et de leurs odeurs les quartiers résidentiels (on pense à Fès ou à  Marrakech). Dominique trouve une très belle coquille qu’elle me donne : un murex. Peut être a t il servi à teindre les étoffes de pourpre ? Sans le vouloir, nous ramassons un petit fragment de l’histoire de Mozia.
Nous parvenons à la Porte Nord. On reconnaît bien les tours de garde, la poterne et les traces de roues dans la dalle calcaire.
Dominique se prend au jeu du repérage mais s’intéresse moyennement aux explications historiques. Nous commençons à nous sentir moins désorientées. Nous suivons un sentier côtier trouvons une curieuse nécropole avec de petites urnes de pierre rectangulaires avec leurs couvercles, noyées dans les fleurs pas de stèles, elles sont au Musée.

Le Tophet, lieu de culte et des sacrifices d’animaux et d’enfants gardera ses secrets.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous trouvons un joli endroit pour manger de délicieux arancine aux épinards et à la ricotta.

Enfin, nous arrivons au Cothon, petit bassin rectangulaire relié à la mer par un chenal du côté de la porte sud. D’après nos sources il servait de débarquement des marchandises, le chenal peu profond ne laissant entrer que de petites barques. Pourtant la galère de Marsala était de bonne taille.

Devant la maison des mosaïques, nous avons ramassé de l’aloès. La tempête de vendredi a fait des dégâts de magnifiques pins sont déracinés et les aloès décapités.

Le Musée ouvre en principe à 15h, mais comme nous sommes les seules visiteuses on nous laisse entrer avant. A l’entrée se trouve l’Ephèbe de marbre que je connais déjà par la lecture de Fernandez. Il imagine qu’il s’agit d’un androgyne à cause de sa robe légère plissée féminine. Les ephébes étaient représentés nus et les femmes habillées. Dans les autres salles beaucoup de « pots cassés ». Plus intéressantes :les stèles qui montrent des personnages originaux très différents des Grecs avec des coiffures plutôt égyptiennes  A côté de ce musée moderne, les collections Whitaker . Le personnage de Whitaker fait penser à Schliemann.

Nous quittons Mozia sous une pluie battante, le retour se fait par les itinéraires connus sous un ciel bien gris.

CARNET SICILIEN

Il fait bien gris. Peut être est ce dommage de découvrir le site sous le mauvais temps?

Nous sommes les premières au guichet, on nous laisse entrer avant l’heure. Le site est à nous !
A trois minute à pied de la maison, sur le plateau de Marinella : trois temples E F G / Cette dénomination paraît un peu rébarbative, nos livres sont peu prolixes en renseignements.
Les fleurs font un décor coloré. Pâques est vraiment la plus belle saison pour les ruines archéologiques, nous pensons à Volubilis et à Paphos, l’an dernier. Même si le beau temps est loin d’être garanti.

le temple E, (celui d’Héra ?) est le plus complet :  ses colonnes ont été relevées. C’est un grand temple dorique assez massif du Vème siècle de pierre jaune très érodé. Pas de décor, les métopes sont à Palerme.

Les temples F et G sont des amas de ruines. Les deux colonnes du G – attribué à Phébus Apollon-  sont colossales.

Au début, difficile de retrouver les temples, d’imaginer leur silhouette. Nous sommes plus sensibles au paysage et aux fleurs.
Une jolie promenade d’une vingtaine de minutes nous mène à l‘Acropole. La silhouette du  temple D se détache sur le ciel. Au lointain, des collines bleutées. Au bord de la mer très verte, les cubes jaunes, ocres, blancs du village de Marinella s’étagent au flanc de la colline.
Si le temps avait été plus ensoleillé, nous aurions pu nous arrêter, j’aurais aimé dessiner. Nous nous promettons de revenir par un meilleur jour faire des photos.

Acropole

L’Acropole n’est pas très haute, d’imposantes fortifications l’entourent. Dès notre arrivée sur le site, nous avons la bonne surprise de trouver de nombreux panneaux explicatifs qui animent notre visite. Le jeu de repérage que nous pratiquons toujours, nous amuse toujours autant. Il nous faut identifier 5 temples, la Stoa, les maisons carthaginoises, la grande forteresse au nord.
Je lis avec attention les notices. L’une explique l’évolution de la construction des temples doriques, d’abord à colonnes monolithiques puis à tambours. Les proportions changent avec l’écartement des colonnes .C’est affaire de spécialistes, mais cela aiguise le regard.

D’autres panneaux détaillent l’histoire de cette grande cité. 409, grande bataille contre Hannibal et les Carthaginois. J’essaie de grappiller quelques renseignements des guides cornaquant les groupes de touristes.

L’une d’elle raconte le culte de Baal dans une sorte de labyrinthe à ciel ouvert le Tophet. Une statue de Baal a les bras articulés. On déposait un enfant dans les mains du dieu, actionnées par un mécanisme qui précipitait l’enfant dans le vide. Des études dans la nécropole de Mozia montrent une anomalie, une proportion très basse d’enfants alors que la mortalité infantile était sans doute élevée. Cette observation s’est répétée dans l’étude d’autres sites puniques. Les études récentes des cendres des sacrifiés à Salambô en Tunisie montrent que les enfants sacrifiés étaient très jeunes, parfois des fœtus. L’hypothèse actuelle est que ces « sacrifices humains » seraient plutôt des dons d’enfants morts naturellement. Ce qui expliquerait l’absence d’enfants dans les nécropoles. Je suis contente d’entendre parler des Carthaginois qui semblent très présents dans cette région de la Sicile : à Erice nous avons vu les fondations des murailles, à Trapani, les Phéniciens introduisirent les maris salants. Invités inattendus dans nos vacances.
Malgré un ciel très menaçant nous continuons l’exploration du site en quittant l’acropole pour chercher le temple de Démeter ou le Malephoros.

Le sentier descend dans la vallée du petit fleuve Modione (ou Selinon) occupée par des roseaux. Un petit pont l’enjambe. Les hirondelles, très nombreuses volent au ras de l’eau et offrent un spectacle très animé. Le pont est gardé par deux gros chiens blancs. Le berger, abrité dans son 4×4 nous fait signe de passer. Le troupeau de moutons paît derrière le pont.
Nous découvrons un très joli petit site verdoyant adossé à une pente. Sur le panneau, on signale une fontaine que je cherche en suivant une petite rigole taillée dans les pierres antiques. Malheureusement, le nuage très noir crève. Quand nous rentrons à la maison, nous sommes trempées. Heureusement nous pouvons nous sécher et manger un repas chaud.

Après midi à Castelvetrano sous la pluie

Nous tournons longtemps dans les rues laides, désertes et mouillées, de cette petite ville. Au centre, une rue animée, un petit quartier piétonnier : une petite place le Vieux Palais, une belle fontaine de la nymphe. La Chiesa Madre a un très beau portail finement décoré. A l’avant du chœur, je remarque une sorte de rideau qui descend du plafond ajouré de sculptures de stucs, angelots blancs.

Le Musée civique de Castelvetrano est composé d’une salle unique bien présentée. L’attraction majeure est une petite sculpture de bronze originale : un éphèbe trouvé à Sélinunte. Autour, dans des vitrines, des céramiques grecques bien présentées. Anachronique mais très belle, une madone de Laurana en marbre très fin.
Nous tournons longtemps à la recherche de la petite église de la Trinité, en vain. Nous revenons à Selinunte avec un très joli paquet, beau papier, faveur dorée contenant de bons gâteaux : les croissants à la crème que Dominique attend depuis le début du séjour. Et des cannoli à la ricotta pour moi. Castelvetrano nous a laissé une mauvaise impression, petite ville mal fichue avec des quartiers pauvres très laids. Dominique la trouve déprimante.

CARNET SICILIEN

 

 

Check out

9h30 le propriétaire me rend la caution amputée de 30 Euros pour les draps et le linge . Je proteste : « A ce prix, j’aurais pu en acheter des neufs ! »

La route du Sel

Autoroute de Trapani, une bretelle  va plus au sud et nous trouvons la route du Sel.
Les îles de Stagone et Mozia sont très proches du rivage. Les tas de sel sèchent sous  des tuiles rondes poreuses , en pyramides régulièrement alignées le long de la route . Les moulins forment des alignements en diagonale. Certains ont gardé leurs ailes en bon état mais sans les voiles.  La route suit le littoral jusqu’à Marsala .

Entre Marsala et Mazzara del Vallo nous cherchons une plage pour déjeuner. et nous arrêtons derrière Pétrosino. Nous montons sur l’autoroute pour éviter Mazzara et en sortons à Campobello di Mazzara, bourg désert, peu attirant et plutôt sinistre sous le ciel gris à l’heure de la sieste.

Arrivée trop tôt à Sélinunte

Notre maison, cube rose évidé pour un balcon et un escalier de marbre extérieur est via Castor e Polluce. Il faudra attendre l’arrivée des propriétaires  fixée à 16 h.
Autant essayer de faire les courses à Castelvetrano plus joli que Campobello, belles églises, belles maisons. Par chance quelques magasins ouverts.

A 15h30, nous sommes de retour Via Castor e Polluce. Les propriétaires sont ponctuels et charmants. Antonella a une allure très soignée, coiffure moderne avec des mèches rouges, une veste à revers de fourrure (genre renard, sans doute faux) Stefano ressemble à un pêcheur ou à un paysan.
La maison est immense, 110m2, salon deux chambres, belle cuisine. Les pièces sont vastes, l’ameublement est moderne, sobre .Tout reluit. Les lits sont faits avec des draps brodés. Tout le confort est prévu, belle vaisselle surtout une batterie de cuisine qui fait notre admiration.

Antonnella me fait découvrir Marinella di Selinunte à bord de leur Alfa Roméo. Il y a tout sur place : épicerie, fruitier, une belle boucherie. Nous demandons conseil aux dames de l’Office du Tourisme, très aimables. Il y a tant à faire dans la région qu’une semaine n’y suffira pas.

CARNET SICILIEN

marais salants

Les marais salants se trouvent au sud de Trapani vers Marsala. Le vent a chassé les nuages .Un Musée du sel est installé à la Contrada Nubia dans un bâtiment bas couvert de tuiles surmonté d’un moulin à vent portant encore ses ailes. En attendant l’ouverture du musée, nous faisons le tour d’un bassin agité par la tempête. De belles giroflées bleues violettes donnent une note de couleur supplémentaire. Difficile de faire des photos, le vent me déstabilise, elles seront peu être floues.

Le Moulin

Visite guidée du musée : les salines datent des Phéniciens il y a 2500 ans.

Le moulin avait un double rôle dans le pompage de l’eau et dans le raffinage (pour faire tourner la meule qui écrase les gros cristaux. La conférencière, jupe longue et grande étole, nous explique comment l’eau piégée dans les grands bassins y reste sept jours avant d’être montée dans les bassins de moins en moins profonds, passant dans quatre séries de bassins. Un mois est nécessaire pour la cristallisation.
Ici, intervient un épisode comique. Deux familles italiennes suivent la visite, deux messieurs, l’un jeune, l’autre plus âgé de belle prestance. Le jeune est un âne. Déjà, lorsque la guide avait mentionné le pompage il n’avait rien compris. Elle avait répété « pomper, aspirer, quoi »- « Aspirer quoi ? » »Aspirer quoi ? »-«  Eh bien l’eau ! »Le monsieur aux cheveux blancs avait montré sa science et la pompe : « une vis d’Archimède » ce qui avait cloué le bec à l’âne. Il faut un mois pour obtenir du sel, on peut donc faire 4 récoltes en un été

L’obtus la contredit« Mais non, puisque qu’un bassin se vide en une semaine, on peut faire une récolte par semaine » – la guide recommence : « 4 bassins, 4 semaines cela fait un mois, c’est mathématique » ; son contradicteur insiste. Elle recommence pour une troisième fois, en haussant le ton. « C’est la première fois que quelqu’un ne comprend pas quelque chose d’aussi simple ! » Le ton monte encore. Je crois que je vais être saisie par le fou-rire. Les dames sont hilares. La conférencière recommence. Le monsieur cultivé veut mettre tout le monde d’accord, dit que chacun a raison. C’est du plus haut comique. En France, ou ailleurs, je n’ai jamais vu contredire un guide. Les gens écoutent attentivement ou distraitement, posent parfois une question pour étaler leur érudition mais jamais n’attaquent avec une telle véhémence et surtout une telle obstination. Je pense à ce berger de SuperDévoluy se plaignant du peu de questions posées par les touristes. La guide aurait dû expliquer que si la première arrivée de sel au bout d‘un mois ne pouvait être récoltée chaque semaine. Seulement 5 cm se forment, il en faut 30 pour racler le bassin.

Nous ne pouvons pas monter au moulin à cause du vent. Arrive le meunier, le vieux propriétaire du moulin. L’obstiné commence son interrogatoire « Est-ce vraiment une tempête exceptionnelle? » . Le meunier est moins affirmatif mais il prédit du mauvais temps pour la fin de la semaine. Soupirs appuyés de toute l’assistance. Le meunier revient à la pompe. Bien que je connaisse depuis longtemps le principe de la vis d’Archimède »e je ne l’avais jamais vu fonctionner. C’est une coïncidence de faire sa connaissance en Sicile, patrie d’Archimède. L’âne ne comprend pas si c’est la vis ou le tube qui tourne. Le monsieur aux cheveux blancs lui explique « c’est comme une bétonnière, avez vous vu une bétonnière ? ». Quand le meunier affirme que 21 m3 d’eau peuvent passer d’un bassin à l’autre en une minute au rythme de 70 tours à la minute, c’est le monsieur distingué qui conteste. Les voilà à calculer le pas de vis, le volume du cylindre. Tout le monde s’emmêle entre les tours à la seconde et les tours à la minute, entre les m3 et les litres. Les voilà convertissant, oubliant ou rajoutant des zéros. L’ignorant bée d’admiration « Vous êtes ingénieur ? » Je m’éclipse dans la confusion des nombres. Dominique attend dans la voiture. Ce qui était une aimable comédie tourne au pensum. Comment calculer de tête un volume de cylindre et un débit sans papier ni crayon ? J’ai raté la fin de la visite mais il se fait tard ? En tout cas, j’ai eu un spectacle fort divertissant.

Retour à Trappeto sous le soleil. J’avais pensé qu’en rentrant dans les terres il y aurait moins de vent. J’avais oublié les viaducs de l’autoroute panoramique. Les très grosses voitures roulent normalement, les petites au ralenti.  Dominique se cramponne au volant.  Elle me maudit d’avoir préféré l’autoroute à la route. A Alcamo le trafic est dévié, accident ? Ou précaution ?
Quand nous arrivons à la maison le vent est complètement tombé, la mer est lisse, sans une ride, la terrasse est ensoleillée. Notre lessive est tombée juste sous le séchoir. Nous profitons une dernière fois  de notre belle vue. J’attends sur la terrasse que la grosse boule jaune du soleil disparaisse derrière les crêtes. La soudaineté du coup de vent nous a étonné.

CARNET SICILIEN

 

 

Sur l’autoroute , vers l’ouest

Le ciel est gris uniforme. Pas une ride sur la mer. Les pêcheurs jettent leurs filets près de notre plage. Dominique appelle de ses vœux le vent qui disperserait les nuages.
L’autoroute de Trapani, distante de 50 km, court le plus souvent sur des viaducs dominant les vallées. La vue est merveilleuse. C’est beaucoup plus agréable que sur nos autoroutes françaises, en creux protégées par des remblais et de la végétation qui cache le paysage.
La ferme sur son éperon rocheux est toujours aussi spectaculaire. Nous traversons une campagne très verte plantée pour moitié de vignobles, pour moitié de champs de céréales mais aussi de fèves en fleurs. Quelques oliveraies. Le relief devient accidenté. Trois tunnels pour franchir les collines.

Trapani, Musée Pepoli

Trapani est une grande ville. Les faubourgs sont plus étendus que prévu. Premier arrêt devant le Musée Pepoli installé dans un ancien couvent de carmélites à côté de l’église de l’Annunziata.
Le couvent ressemble plutôt à un palais baroque. Le cloître est entouré de hautes arcades, il est planté de hauts palmiers et d’orangers. Au rez de chaussée, je retrouve les sculptures des Gagini : le Franciscain de Palerme avait bien expliqué qu’il s’agissait d’une famille. Le plus ancien, venu de Livourne, est arrivé en Sicile à la fin du 15ème  siècle. La plus belle statue est un San Giacomo (Saint Jacques) plus épuré que ceux que nous avons vus à Compostelle.

L’escalier

Le chef d’œuvre architectural de ce couvent est un escalier ! Théâtral, digne d’un opéra : la rampe est décorée d’incrustations de marbre polychrome aux motifs compliqués. Les balustres de marbre vert sont finement ciselés. Une autre rampe est curieusement creusée dans le mur, elle aussi en marbre vert toute en courbures .On imaginerait plutôt les divas descendant l’escalier (festival de Cannes) que les religieuses en habit.
Les salles du premier étages sont celles d’un palais, plafond blanc, nous sommes quand même dans un couvent, mais avec des stucs : angelots, nuages et religieux en soutane. Nous passons assez rapidement à travers la galerie de tableaux. Toujours la même impression : les primitifs du XIIème et XIV même Xvème me séduisent, les yeux révulsés, les couleurs sombres des tableaux classiques ne me plaisent pas du tout. Dans une salle, des paysages aux ruines antiques romantiques  sont datés des années 1700. Il faudrait que je me documente sur les dates du début du Romantisme !

Crèches

Finalement, ce qui me plaît le plus, ce sont les crèches anciennes et les santons du XVIII  et XIXème, certains en bois peint, d’autres habillés comme des poupées en habits contemporains. Marie et Joseph en habits de cour ! D’autres crèches miniatures sont en corail et en ivoire. Le travail du corail est une spécialité de Trapani. Des compositions avec des ormeaux nacrés, des brins de corail, de l’ivoire et des perles sont de pures merveilles. Crèches précieuses avec des portiques et des colonnes antiques dorées, compositions compliquées  rappelant certaines icônes crétoises où toute l’histoire sainte est  figurée en scènes miniatures . On reconnaît la construction d’une tour de Babel en corail, l’entrée de Jésus dans une Jérusalem d’ivoire, la construction d’une Arche de Noé. Au centre un Jésus d’ivoire en ascension au dessus du sépulcre de pierres précieuses. Tout cela haut d’une quarantaine de centimètres !

majolique

Autre spécialité de Trapani : la majolique. Le carrelage du sol d’une église fréquentée par des pêcheurs montre le plan de Trapani avec sa baie en forme de faucille (drepanon, la faux, a donné son nom à Trapani). Départ des pêcheurs et une très réaliste mattanza (pêche au thon traditionnelle. Les gros poissons sont prisonniers dans la nasse encerclée par une foule de barques de thoniers ;

L’Annunziata

L’église de l’Annunziata est très vaste, intérieur blanc et gris, pas trop surchargé,  plutôt froide et ennuyeuse. Derrière le chœur, les chapelles sont plus intéressantes. Une Madone de marbre est très réputée. La chapelle est magnifiquement décorée de marbres marquetés. Equivalent religieux de la décoration de la salle des glaces de la Villa Palagonia. Des lampes orientales sont suspendues comme dans une mosquée. L’ensemble est éblouissant, mais difficile d’y jouer les touristes. Cette Vierge est très vénérée, plusieurs hommes sont en prière . Il serait malvenu de s’attarder trop longtemps pour faire des photos (comme à Santa Caterina à Palerme) Je n’ai pas réussi à débrayer le flash. Dominique s’enfuie de honte. Une autre chapelle est insolite : la chapelle des pêcheurs et celle des marins. Pièces toutes simples décorées de tableaux naïfs, bateaux en perdition sur une mer agitée de vagues blanches. Une femme est en dévotion, elle se recueille, touche une plaque.
Lorsque nous sortons du Musée, le vent s’est levé .Dans les palmes, il fait un bruit effrayant. J’imagine que les palmiers amplifient l’impression de tempête.

Tempête

Trapani est construite sur une flèche qui avance dans la mer. Dans la vieille ville, nous voyons la mer de chaque côté des rues transversales au corso. Elle ressemble à la mer des ex-voto : bleue marine zébrée de lames blanches. Quelques petits bateaux rentrent au port dans l’écume blanche. C’est la tempête.

Les Mystères

Nous laissons la voiture sur un vaste parking et nous dépêchons de rejoindre la Chiesa del Purgatorio où sont déposés les Mystères : groupe de statues représentant la Passion que l’on promène toute la soirée et la nuit du Vendredi saint. Dominique Fernandez a écrit un chapitre entier à leur sujet et a aiguisé ma curiosité ? Comme dans le livre, l’église est fermée. Pourtant les horaires placardés sur la porte sont les bons. Je vais me renseigner dans les boutiques voisines ? Le vieux fleuriste debout sur le pas de sa porte me dit que c’est fermé pour nettoyage, je m’étonne, il mime le balayage. Entre-temps la porte s’ouvre devant Dominique. J’accours. Les nettoyeurs sont là, raclette sur un long manche, ils grattent le carrelage. Nous faisons quelques pas en avant, « Non, c’est fermé, revenez cet après midi ! » Nous regardons donc de loin les groupes de statues très réalistes dans une église vide qui fait un peu hangar.

Promenade dans le centre

Nous nous promenons au hasard dans les rues très calmes, les rues principales : Corso Italia, Corso V Emmanuele ou Via Garibaldi sont bordées de palais aux balcons en arceaux. Les petites ruelles sont plus agréables pas de voitures et surtout pas de vent. Vers la pointe de la flèche  les maisons sont plus simples, toutes pareilles, sans balcons ni ornement. Les façades sont peintes de très belles teintes ocre, jaune, beige, sable parfois rouges. Seules les lanternes de l’éclairage public se détachent sur ce camaïeu aux couleurs du désert. Une digue est terminée par une tour carrée : la Tour Ligny. La mer est déchaînée. Pour rentrer, nous essayons de suivre les quais du port : Bateaux de pêche, ferries pour les îles Egades et même quelques très gros bateaux. Le vent projette du sable et même des petits cailloux. Des Vespas sont renversées. Nous tenons à peine debout, peinant pour avancer. Si on se réfugie dans les ruelles, j’ai peur que les inévitables échafaudages ne s’écroulent sur nous. Cela ressemble à un vent de sable au Maroc ou au khamsin. Peut être est ce le sirocco qui vient de Tunisie ?
Nous cherchons les ruelles en lacis du casalicchio « quartier arabe » aux ruelles tortueuses mais pas arabes. Puis, la Giudeca et le palais original au bossage en pointe de diamant et aux fenêtres Renaissance presque manuelines.

Dans un bar, Dominique achète un arancini. Je ne sais quel panino choisir tellement ils sont appétissants. J’élis jambon blanc, mozzarelle, artichaut confit rehaussé de quelques brins d’une sorte de pissenlit amer et très parfumé. Nous les mangeons à l’intérieur de la voiture sur la digue de la Tour Ligny devant une mer démontée. Je repense à la femme de la chapelle des marins. Peut être savait elle que la tempête allait se lever et son mari ou son fils étaient ils en mer ?

CARNET SICILIEN

 

 

Il fait un temps magnifique. Six barques de pêcheurs sont sous nos fenêtres, ils ont installé un filet rond.

Nous partons en short pour la réserve de Zingaro  située juste après la Tonnara sur le petit cap qui sépare Scopello de San Vito lo Capo sur une montagne très sauvage, escarpée et aride.

Le droit d’entrée de 3 euros, on nous donne une carte au 1/25.000ème. Nous choisissons le chemin côtier de 6 km très bien entretenu. Les poubelles en vannerie sont recouvertes d’un rectangle de canisse.

Jusqu’à une période récente, le cap était habité. Les petites maisons cubiques de pierre ont gardé leurs toits de tuiles rondes.Les vergers d’amandiers et d’oliviers sont bien entretenus . On a installé des petits musées dans les maisons : centres d’interprétation de la faune et de la flore, écomusée des contadini.

Botanique
Cette promenade rappelle le chemin des Bains d’Aphrodite à Chypre, en moins spectaculaire mais aussi fleuri.

C’est un ravissement de marcher dans ce parterre fleuri de toutes les couleurs, soucis oranges anthémis jaunes, moutarde jaune acide, dans les bleus je reconnais les chardons, les myosotis mais d’autres sont inconnues, je dénombre au moins 5 espèces de trèfles, incarnat, rose, bleu, deux variétés de luzerne, des lotiers jaunes et rouges, des orchidées violettes très foncées presque noires, une sorte de sauge à petites fleurs bleu très pâle formant des buissons. Les fenouils commencent à fleurir, de grosses crosses font une gaine autour de la hampe florale.

Je craque de ravissement devant les glaïeuls roses  et les tout petits iris bleus. Les euphorbes forment de gros buissons avec des troncs comme de petits arbres. Leurs fleurs jaunes forment une grosse boule. Quelques caroubiers portent déjà leurs gousses vertes bien formées. Les lentisques viennent de débourrer, leurs feuilles sont encore fines et rouge orangé.

L’arbre le plus répandu est un palmier nain qui pousse en groupe. Les plus hauts atteignent à peine 2.50m, ce qui est vraiment très bas pour un palmier ! Je reconnais les mêmes feuilles que notre palmier de Créteil. Quelques années auparavant, un incendie a ravagé la Réserve. Les grands arbres ont souffert, on voit des troncs calcinés. Curieusement les petits paliers ont leurs troncs noircis mais leurs palmes en éventail ne semblent pas avoir brûlé.

halte dans une petite crique
Parties à 9h15, nous nous installons vers midi dans une petite crique après avoir marché seulement 5 km selon la carte . Ne jamais se fier aux distances sur ces petits sentiers qui montent et descendent !
Ecomusée des contadini

Avant le déjeuner nous visitons l’écomusée des contadini. Un vannier fait une démonstration des différentes techniques de fabrication des paniers. La matière première est principalement fournie par la feuille des petits palmiers. Séchée, elle forme des balais (scopa, décidément après l’escobar cubain, je suis confrontée à ce mot dans toutes les langues alors que les méthodes le négligent). On peut tresser ses fibres en bandes de 5 à 7 cm de large que le vannier coud ensemble sur une forme de bois rectangulaire (un cadre tout simple). Pour coudre, il utilise une ficelle qu’il fabrique lui même en torsadant les fibres du palmier. Un groupe de touristes allemands assiste à la démonstration, certains s’essaient au tissage. Les paniers souples servent aux provisions, à la nourriture des mules, et aux sacs des chargements de ces animaux. Il tresse aussi des paniers ronds profonds pour les olives, et les amandes de longs paniers étroits pour le séchage de la charcuterie et du fromage. Ces paniers rigides sont faits d’osier mais aussi d’olivier. Les cannes des roseaux sont tressées en nattes. Une de ces nattes rigides enroulée forme le petit silo à grain avec une ouverture carrée en bas que Dominique avait pris pour une chatière.
Dans une autre pièce des outils et des photos en exposition expliquent le travail de la terre : labours, semis, moisson et battage des grains. Les objets sont très beaux et bien présentés.

Une crique blanche nous invite au pique-nique. L’eau limpide me tente. La descente est raide, il faudra remonter au retour !
Nous sommes un peu déçues de voir la crique déjà occupée, deux ou trois couples arrivés avant nous se baignent malgré la fraîcheur de l’eau . je me contente de rentrer dans l’eau jusque aux genoux . Dommage que j’aie oublié mon maillot. Je ne pense pas que j’aurais réussi à me plonger entièrement dans l’eau glacée.
Je reste dessiner les petites maisons blanches d’Uzzo et la tour en ruine. Un bel eucalyptus est planté devant la maison, es agaves et des figuiers de barbarie poussent de côté. Au dessus, une belle amandaie.
Vers 15h, le ciel s’embrume et se voile, la mer devient laiteuse pastel, vert pâle.
De retour au gîte, nous nous installons sur la terrasse dans une sorte de camaïeu de gris, la côte estompée par la brume. Les crêtes bleuâtres se détachent sur le ciel gris mais le rivage est flou. Mer et rivage se confondent. Pas une vague ne vient rider la surface lisse de la mer. Sur notre plage, un petit clapotis remplace la rumeur des vagues. Un tout petit liseré d’écume blanche frange le sable. Fera t il beau demain ? Cela n’empêche  de faire une grande lessive.

CARNET SICILIEN

 

 

Pourquoi n’irais je pas seule en train puisque la gare est tout près du gîte ? Gare déserte, pas de billetterie ni d’horaires. Dominique me conduit à la fin de l’autoroute quand le périphérique devient un boulevard embouteillé.

A pied
Pour rejoindre le centre, ¾ d’heure de marche d’un bon pas dans une ville moderne, bruyante et sans intérêt. Aucun taxi ne passe, les autobus vont à la vitesse du l’embouteillage. Je marche tout droit en suivant mon plan.

L’Opéra

A dix heures, je suis devant l’Opéra, le Teatro Massimo, place Verdi. Opéra : énorme bâtiment orange aux colonnes doriques ressemblant au Panthéon. Lourde bâtisse, imposante aussi. Des calèches attendent les touristes.

La Poste

Via Cavour, Via Roma. Ici commence  mon parcours touristique solitaire, au hasard. Je passe devant la poste mussolinienne, énorme bâtiment gris clair, marbre poli.

San Domenico

Place San Domenico, je retrouve le baroque : une colonne et des statues devant l’imposante église. Intérieur classique peint en gris, haute nef, énormes colonnes, genre d’église qui me glace. L’oratoire San Domenico – situé derrière-  est célèbre pour ses stucs de Serpotta. Malheureusement il est fermé. Je rencontre une Française et son fils. Ensemble, nous cherchons la clé dans les magasins de bondieuseries. Introuvable ! Tant pis ! Cela aussi, fait partie du jeu : Chiuso est le premier mot que les touristes apprennent en Italie !

Vucceria

Je traverse le fameux marché de la Vucceria : beaux étals colorés, avant d’arriver à San Francisco d’Assisi . Le portail gothique à lignes brisées me repose du baroque. Intérieur très simple. Je remarque surtout les statues blanches de Serpotta (puisque j’ai raté les putti de l’Oratoire): huit allégories,  la Justice, l’Humilité porte un canard sur la tête, la Foi, très rébarbative …
Me voici retournée en territoire connu. Nous avions exploré ce quartier après la visite à la Cathédrale. Je revois avec plaisir les rues tranquilles sans autos, prends la via Alloro, retrouve le Palais détruit dont il ne reste plus qu’un pan, colonnes et moulures de stuc.

Gancia

Je tente ma chance à l’église de la Gancia au fond de la cour d’un couvent. Deux Japonaises ont sonné à un Interphone : on vient. Un petit monsieur âgé nous fait une visite guidée. Avant que j’ouvre la bouche, il me demande si je parle espagnol ; « oui, mais je comprends l’Italien ». Je ne sais pas pourquoi il tient absolument à faire la visite en Espagnol alors que les Japonaises comprennent  l’Italien. Pendant les premières minutes, il mélange allègrement les deux langues. C’est une église franciscaine, ce qui explique sa relative sobriété. Il paraît s’excuser du baroque de quelques chapelles. Plutôt qu’un commentaire pictural, il raconte les épisodes de l’histoire sainte que les Japonaises n’ont pas l’air de connaître. Les tableaux ne sont pas exceptionnels (le XVII et le XVIIIème, en ce qui concerne la peinture religieuse, ne me passionnent pas) en revanche, il nous présente une madone de Gagini et nous parle de cette famille de sculpteurs. Deux petits chérubins de Serpotta me plaisent bien, surtout celui qui est habillé en moine, perché sur une corniche, petit moine farceur. Le buffet d’orgue, en bois peint est aussi très beau. Même si cette église ne m’enthousiasme pas, ces visites guidées sont toujours une bonne surprise. Une occasion de pratiquer la langue et d’avoir un contact avec les habitants.

Palazzo Abatellis

Le Palazzo Abatellis se trouve à deux pas. C’est un beau palais bien restauré dans ce quartier complètement ruiné qui donne des idées des splendeurs anciennes. C’est surtout la Galerie Régionale de Sicile. Dès la première salle, je retrouve les sculptures de Laurana et de Gagini. Décidément aujourd’hui est le jour de la sculpture ! Le buste d’Eléonore d’Aragon de Laurana est une merveille de pureté de ligne dans un marbre (ou de l’albâtre ?) d’une grande finesse. Avant de quitter le Palais j’irai lui faire une dernière visite ! L’école des Gagini est bien représentée, les madones allaitantes (je pense à la petite madone espagnole, interdite puis volée) l’interdit espagnol ne semble pas s’être étendu à la Sicile.
Une grande fresque du Triomphe de la Mort est très impressionnante.
Les salles de peinture sont intéressantes et me confirment dans mon admiration des peintures anciennes du XIV et XV et mon rejet e ce qui vient après.

La Magione

En cherchant la Magione, qui doit être proche, je me perds dans les petites rues bombardées il y a soixante ans, qui se dégradent. Des gens vivent dans des palais à moitié écroulés. Des chantiers innombrables barrent les rues  Un curieux palais à moitié restauré, à moitié écroulé occupe le coin de la rue sur la place de la Kalsa.
Sans porter un regard au portique baroque, j’entre dans le petit jardin de la Magione. Datant de 1150 de style arabo-normand, appartenant à un monastère cistercien. Le nom de Magione vient des Croisades pour lesquelles elle fut un lieu important. Le jardin, la sobriété de la façade contraste avec les églises baroques que je viens de voir. Le joli petit cloître est reposant.

Préoccupations triviales, téléphone…

Midi passé, temps de me préoccuper du train du retour puisque je suis à côté de la gare. Pas de problème : deux trains possibles 15h40 arrivée 16h55 (trop tôt) et 18h40 arrivée 19h55 qui me laissera une belle après midi de visite .Autre problème pratique : téléphoner à Dominique. Résolu facilement grâce aux boutiques de téléphone sur la Maqueda tenues par des Africains à l’intention des nombreux immigrés vivant dans ce quartier. Un Africain anglophone, très serviable, me compose le numéro. Il faut passer par la France avec leOO33  . Tout se passe bien jusqu’à ce que Dominique décroche, complètement affolée : nous avons été cambriolées, la pochette rouge contenant nos billets d’avion et ma Carte Bleue a disparu. Voilà qui gâche les vacances. Je lui dis de chercher dans la valise verte, je rappellerai dans un quart d’heure. En attendant j’avale une part de pizza sans aucun appétit. Je me propose de prendre le prochain train et essaie de réfléchir à toutes les démarches à faire avec l’assistance de la Carte Bleue.
Heureusement, Dominique a trouvé la pochette rouge. Me voilà bien soulagée !

Cathédrale

Je retourne à la Cathédrale, mange une glace à la terrasse d’un beau café et décide de passer l’interruption de la « sieste » dans le petit square derrière l’abside afin de dessiner les motifs décoratifs noirs et blancs. Entreprise bien prétentieuse ! il me faudrait un compas, une équerre et un temps infini ! Dessiner permet au moins d’observer !
Je fais un tour à la Cathédrale et m’en fais chasser : je n’ai pas de billet. Nous étions entrées gratuitement samedi à la suite des scolaires.

Chapelle Palatine

A 14h45, j’arrive la première derrière la grille du palais Normand pour la visite de la Chapelle Palatine. Des Français, venus sans guides,  me demandent de leur faire la lecture, cela passe le temps ! Ils sont ravis.
La Chapelle Palatine est encore plus belle que la Cathédrale de Monreale. Toute dorée. Mêmes motifs, mais en plus fin (sauf des ajouts postérieurs affreux) Etrange mariage de l’art byzantin et de l’art arabe. Byzantines les mosaïques représentant la Genèse, la Création, la Chute, l’Arche de Noé, le sacrifice d’Abraham, l’histoire de Jacob (comme à Monreale) mais aussi l’histoire de Pierre et de Paul sur les murs de la nef. Arabes, les plafonds à caissons entièrement peints (mais je n’ai pas mes jumelles), arabes les marqueteries de marbres et les motifs aux tesselles de verre. Une frise de palmiers (motif que j’avais justement trouvé à la cathédrale) se détache sur le marbre blanc. En face du chœur, une curieuse estrade avec des motifs orientaux.

San Giovanni degli Eremiti

San Giovanni degli Eremiti est le clou de cette journée. L’église tout à fait charmante avec ses quatre petits dômes rouges sur montant un édifice rectangulaire, une ancienne mosquée et son campanile coiffé d’un autre petit dôme. Toute la magie du lieu est crée par le jardin extraordinaire. Des orangers embaument, un palmier habille le campanile, des philodendrons géants partent à l’assaut des ruines. Même les figuiers de barbarie sont domestiqués et ajoutent une touche maure.

L’intérieur est très sobre, on ne retrouve pas l’ancienne mosquée mais les Normands n’ont rien ajouté (ou il ne reste plus rien) Le cloître est tout petit, charmant avec ses fines colonnes blanches et ses chapiteaux en feuilles d’acanthe .Il est planté de quatre grenadiers, de papyrus et d’une ranger de feuillage blanc et vert. Je reste près de deux heures à dessiner. Je ne suis pas seule. Deux petits garçons ont de gros cahiers à couverture noire dur grand format. Ils se débrouillent  mieux que moi. Leur mère vient emprunter Le Monde. Elle est américaine, me dit qu’elle en a honte, qu’ils vivent en Angleterre et ne comptent pas retourner à Chicago tant que Bush sera président. Elle parle un Français parfait.
Je quitte vers 17h40 à regrets, le jardin enchanteur, traverse le marché et débouche à l’Hôtel Orientale. Des touristes, justement prennent en photo le patio.

Retour en train

A 18h, je fais la queue pour mon billet. Heureusement que je me suis prise à l’avance, l’informatique est récalcitrante, il faut attendre 20 minutes pour obtenir un billet de banlieue.Le petit train de deux wagons part vide de la Gare Centrale, il se remplit aux autres stations de Palerme. Il longe la mer. Le soleil se couche dans de belles teintes flamboyantes ? C’est le premier soir sans nuages .

Dominique m’attend à la gare. Sur la table de la cuisine, magnifique bouquet de marguerites jaune rehaussé par des épis de blé barbus.

 

CARNET SICILIEN

 

 

La route dans la montagne

Nous partons tôt par la route de la montagne sous un beau soleil et grand vent. Les nuages s’accrochent dès qu’on monte mais toujours avec une impression de beau temps. La route traverse des défilés déserts, pentes raides et maquis. Dans la campagne, les arbres fruitiers son en fleurs même les cognassiers. Les villages sont étendus. Au dessus de Palerme, l’urbanisation est diffuse. Palerme, dans sa baie, la Conque d’Or, est encadrée par des rochers très découpés. Je pense à Funchal à Mindelo. Cette situation est admirable mais a ville se sent à l’étroit, la plaine est mangée par les immeubles, les vergers d’agrumes sont de plus en plus mités. Palerme déborde.
Comme partout, en Sicile, les rues de Monreale sont étroites et asphyxiées par les voitures.

La cathédrale, les mosaïques

La Cathédrale est immense, dorée, magnificente. L’intérieur est tout recouvert de mosaïques de très grand format : la Bible illustrée ! Il est facile de reconnaître les scènes de la Genèse, la tentation et la Chute. Certains détails sont amusants : comme la croissance des plantes au Paradis qui donneront de grandes feuilles pour couvrir la nudité d’Adam et d’Ave. Après la Chute, Adam et Eve sont couverts de fourrures, Adam bêche la terre, Eve, assise sur un rocher tire une gueule épouvantable. Le sacrifice d’Abraham est très détaillé. Abraham et Isaac sont dans le désert avec un dromadaire très réaliste. Reconnaître toutes les scène m’amuse beaucoup

Autour du chœur, le christ Pantocrator est immense ‘(12m) , les représentations sont tout à fait byzantines et les noms écrits en grec tandis que dans la nef les noms sont en latin. La lecture des scènes est plus facile qu’à Chypre. Il faut dire que nous avons eu un bon entraînement l’an dernier. Nous mitraillons avec les deux appareils photos. Malgré toute cette magnificence je préfère les mosaïques d’Istanbul plus fines et plus poétiques.
cloître

Le cloître aussi, est merveilleux. Les fines colonnes géminées sont ornées de mosaïques rouge, or, noir. Les motifs formes des lignes (air), des spirales (feu), des zigzags (eau). Les chapiteaux son tous différents. Nous les étudions de près. Nous avons déjà une belle collection de chapiteaux : les animaux romans de Serrabonne, les chapiteaux d’Elne, les scènes de Santillana del Mar …

De prime abord, ce sont les chevaliers qui m’attirent le plus ainsi que les monstres. Un guide parlant allemand attire notre attention sur un chapiteau représentant Mithra sur un taureau. Que vient faire Mithra ici ? L’hypothèse du guide est que ce chapiteau serait du remploi d’un chapiteau romain. Suivant cette piste, je découvre d’autres chapiteaux qui ont l’air antiques complètement

Tout ce mélange d’influences artistiques de croyances, de motifs m’enchante. C’est un jeu de trouver le détail arabe, le chapiteau romain, la mosaïque grecque et celle qui est vénitienne … C’est une optique différente de celle d Chypre où les Croisés figuraient les méchants face aux bons grecs. Il me manque une chronologie des différentes croisades et celle des dynasties. Curiosité : c’est ici que reposent les entrailles de Saint Louis, mort de la peste à Tunis. Tunis, c’est tout près, par beau temps on peut deviner les rivages de la Tunisie d’Erice !

Comme je ne manque jamais une occasion, je grimpe sur les toits du Duomo : d’une passerelle on a une vue plongeante sur le cloître. Plus amusant, par une galerie couverte sous les toits, j’arrive au dessus de l’abside à un petit clocheton. L’abside est une mosaïque bicolore : calcaire beige clair et lave noire du Vésuve comme à la Cathédrale de Palerme. Toutefois les motifs sont moins variés.
Promenade dans les ruelles de Monreale écourtée par la circulation infernale. Pour être tranquille, il faut choisir des rues avec des escaliers ? Le linge pend aux fenêtres ainsi que de grandes toiles rayées blanches et vertes, velum pour donner de l’ombre.

Dolci
J’ai essayé les pâtes d’amande d’Erice, aujourd’hui, j’achète un cannoli : gros rouleau farci à la ricotta avec des zeste d’orange confite et des pépites de chocolat. Le fromage crémeux est délicieux, j’aurais préféré plus d’orange et moins de chocolat.

Villages pittoresques
Dominique, à la recherche de villages pittoresques,  avait trouvé dans le Petit Futé trois villages intéressants : justement situés sur la route du retour. Montelepre, Carini et Terrasini. Pour le pique-nique, cela semble un bon plan. La route de montagne serpente dans le maquis, contourne des éperons rocheux, en bas, la mer est turquoise. Malheureusement impossible d’arrêter la voiture ? De plus, la campagne est enclose derrière des grillages inhospitaliers. Les Siciliens ont la manie des grillages. Des portails très hauts enferment des vergers en friche et même des figuiers de barbarie. Les malheureuses raquettes des cactus se tordent entre les grillages. Enfin, nous trouvons un chemin avec vue.
Montelepre a un joli centre historique avec une tour sur un rocher mais les immeubles modernes l’étouffent, les constructions s’étendent aux flancs de la montagne et le « village » est un très gros bourg, plus pittoresque du tout. Même topo pour Carini, les vergers d’agrumes ont été remplacés par des hangars en ciment. Je m’interroge sur cette urbanisation galopante. Palerme est elle la ville tentaculaire qui transforme la campagne en banlieue ? Ou la Sicile est elle surpeuplée ? Les espaces disponibles sont restreints avec la montagne abrupte qui tombe presque dans la mer.

La plage de Terrasini, les méduses

Heureusement, Terrasini ne nous a pas déçues .Nous avons trouvé une belle plage de sable fin . Malgré le vent très frais, sous le soleil, nous avons pu rester un bon moment. Une arrivée de petites lamelles en ellipse plate bleu marine, finement décorées  comme des ailes de libellules en ellipses concentriques a envahi la plage. La petite lame transparente porte une matière collante bleue. En examinant mieux, la gelée collante porte des expansions bizarres.

Un surfeur se trouve en perdition devant nous. Un moniteur (maître nageur ?) l’aide à retourner sur la plage ? J’en profite pour l’interroger sur ces trucs bizarres bleus. Ce sont des méduses, ne pas y toucher, elles sont urticantes (il porte des claquettes) . Ces milliers et milliers de méduses m’intriguent. On repère ensuite des méduses plus habituelles roses avec un chapeau décoré de sorte de bulles. Sur les bords, les mêmes expansions que sur les petites bleues. Elles sont encore vivantes quand elles arrivent sur le sable.
Le port de Terrasini est très actif : de nombreux bateaux sont à quai. Au café, les hommes sont très nombreux. Qu’attendent ils, un groupe jouent aux dames . Nous faisons une jolie promenade sur un chemin de ronde.
Pour rentrer à Trappeto toute proche nous essayons de suivre la mer. Le cap que nous voyons du gîte est occupé par des hôtels clubs des petites villas. La route est défoncée, nous traversons des vergers d’oliviers et d’agrumes en fleurs . Mais il nous faut rebrousser chemin et retrouver la grande route.