carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET INDIEN

9h, un autre chauffeur d’Holiday India  nous conduit par les larges avenues de New Delhi à la tombe de Humayun, le premier Moghol à être enterré en Inde. Babur fut ramené à Kaboul. Comme la tombe d’Akbar à Sikandra, le mausolée se trouve à l’écart de la ville dans de très beaux jardins ; les jardins sont la figuration terrestre du Paradis. Comme au Taj Mahal, construit pour l’amour de Mumtaz, ici la veuve  offre au repos d’ Humayun un monument dans un jardin irrigué de petits canaux d’eau courante. Humayun n’est pas seul dans son cénotaphe. Le parc contient plusieurs pavillons et de nombreux tombeaux. Deux dômes sont vernissés de bleu, rappelant l’Asie Centrale. Le site est en rénovation par la Fondation de l’Agha Khan. Certains pavillons sont cachés par des palissades.

Trois couleurs : le grès rouge, le marbre et un grès jaune. Les motifs décoratifs sont simples. Etoiles de David? boutons vernissés sur les façades, découpes dans les coupoles, colonnettes de grès rouges finement taillées et claustras de marbre. Les pierres tombales sont très simples : blanches avec des inscriptions en arabe (persan ?) . De grands arbres portent de grosses fleurs rouges dont les étamines forment une brosse rigide. Nous avons vu les mêmes à Assouan.

La promenade est tranquille. Il fait frais.. Les touristes sont peu nombreux. On photographie une petite fille craquante dans une jolie robe jaune vif à volants. Son papa est très fier. Il veut se faire photographier avec nous. Ce sont des provinciaux venus en vacance visiter Delhi. Ils veulent rapporter des souvenirs. Rencontrer des touristes étrangères fait partie des charmes de leur voyage.

CARNET INDIEN

6 heures, encore la nuit noire, la voix du muezzin. Son appel sonne étrange. Je ne reconnais pas toutes les paroles. Chante-t-il en arabe, en ourdou ?ce premier appel du matin m’émeut toujours.

7heures : je me perche sur la banquette de la niche cachée par les épais double-rideaux, je me niche dans les coussins pour dessiner. Le soleil perce dans le creux d’une crête puis s’élève lentement ; le spectacle est magnifique mais il perturbe mon dessin ; le crêtes s’embrument et perdent leur netteté ; les immeubles de la ville deviennent très sombres à contre-jour, les reflets brouillent le lac Swaroop.

Le petit déjeuner est à la hauteur du décor : choix de plats indiens, jus de fruit, papayes.

En attendant le départ, je fais les derniers croquis sur la terrasse. En quinze jours, l’été s’est installé. La terrasse est une fournaise à 9h30.

Le petit aéroport d’Udaipur est vide. L’avion d’Air India arrive de Bombay au ¾ plein. 30 minutes de vol et escales à Jodhpur dans le grand aéroport voulu par le maharadja Umaid. 477km et 42 minutes entre Jodhpur et Delhi. Avant Delhi, le paysage reverdit.

A la sortie de l’aéroport, personne ne nous attend. Un homme me prête son téléphone cellulaire pour que j’appelle Kamlesh. Curieusement, lorsque quelque chose ne va pas,  son téléphone est brouillé par de la friture et je ne comprends rien.  Nous poireautons déjà depuis plus d’une heure, découragées, lorsqu’une sorte de diablotin noir saisit nos valises et court jusqu’à un taxi. C’est sa chevelure hérissée qui lui donne cet air diabolique. Il parle bien anglais et il est très vif et jovial. Tout le long du trajet, il nous fait la conversation :

–          « Comment ! vous avez raté Jailsamer, la ville jaune ! ». Jailsamer semble être sa ville préférée.

Il se préoccupe de notre opinion sur l’Inde, les autres villes. Comme nous aurions aimé avoir un tel chauffeur !

merci à Fabien

Nous retrouvons avec plaisir l’Aster Inn. Revenir dans un hôtel connu, retrouver le personnel qui se souvient de nous a toujours quelque chose de chaleureux.

Trop tard pour le tourisme, mais trop tôt pour s’enfermer dans la chambre ! nous prenons un touktouk pour Old Delhi . Un des garçons nous accompagne à la station des touktouks et négocie pour nous 120 roupies.  Le touktouk emprunte un parcours différent de celui du taxi qui passait toujours par Connaught Circle. Devant les portes de la Vieille ville nous sommes pris dans un embouteillage monstrueux : touktouks vert et jaune, sont carrosserie à carrosserie, on pourrait toucher les clients du touktouk voisin. Des voitures à bras nous dépassent. Un cycliste livrant des piles de tissus a mis pied à terre. De la mosquée toue proche on entend le muezzin. Un cheval trottine. Nous passons devant le Fort rouge, nouvel arrêt devant l’Hôpital des Oiseaux. Le chauffeur du touktouk ne sait pas où nous décharger ; nous non plus ! Il s’arrête devant la gare où il trouvera d’autres clients.

Il fait maintenant nuit noire. La Gare de Delhi est un exemple d’architecture victorienne. L’occident s’arrête là. L’urbanité aussi. On se croirait dans une peinture de l’Enfer ; Une foule compacte se presse chargée souvent de ballots. Les marchands ambulants occupent le trottoir. Sur les charrettes, de gros blocs de dattes séchées agglomérées, des tours à clairevoie de fruits confits, les gros blocs blancs de watermelon sont empilés, montagne de graines. La foule vaque à ses occupations sans se soucier de nous. Mais nous, que venons nous faire nous ici ? Nous cherchons un  autre touktouk pour rentrer à l’hôtel. Je tends la carte d’Aster Inn à plusieurs chauffeurs qui refusent. Le dernier considère le carton avec perplexité. Presbytie ou illettrisme ? Il la regarde de très loin dans le noir. Je lui donne deux indices Karol Bagh, la station de métro et la statue géante d’Hanuman. C’est la statue qui le décide. Ce sera 100 roupies, compteur bloqué. Il part dans le noir dans la foule et fait demi-tour, nous nous retrouvons au point de départ devant la gare. Pourquoi ce détour ? A-t-il compris ? Je commence à douter. Nous nous enfonçons dans le Bazar Azad dans une rue spécialisée dans les couvertures et ls bâches. Pas un touriste. Aucun repère. Il emprunte des ruelles ; A un carrefour, On lit »Karol Bagh », nous voila rassurées et reprenons confiance. Le touktouk cale à chaque feu de circulation et même en plein  carrefour.  Nous ne sommes passés ni au Fort rouge, ni à Connaught circle. En revanche je reconnais bien l’hôtel Alaska tout proche d’Aster Inn. Nous sommes arrivées. Derrière nous, le singe géant. Le chauffeur a pris des raccourcis et a mis deux fois moins de temps que le précédent. J’en suis pour ma frayeur. Devant la réception de l’hôtel, je sors 20 roupies supplémentaires qu’il refuse avant d’accepter.

Lire ICI un article intéressant

CARNET INDIEN

Nous renonçons à la promenade en bateau sur le lac Pichola (500 roupies/1 heure et par personne c’est vraiment cher). Nous avons photographié le beau palais-hôtel, situé sur une île, des fenêtres du City Palace.

Je préfère profiter de la piscine.

A 5h je pars à pied explorer les quartiers proches du lac Swaroop dont le bord est garni de meurtrières en ciment rouges. Udaipur a prévu des poubelles(c’est la première fois que je remarque les containers depuis notre arrivée en Inde); Au sol,  il y a toujours des ordures par terre qui font la joie des animaux.  Une famille-cochons dispute ce qui est comestible à une famille-chiens. La truie avec ses mamelles gonflées donne un coup de museau à un chiot trop entreprenant.

Je passe un pont sur la rivière où des femmes font la lessive sur les marches d’un ghat. Courbées elles frottent puis essorent et étalent les tissus colorés. A Udaipur, deux couleurs sont très portées par les femmes :rose fuchsia et  rouge vif. Le guide nous a fait remarquer que les saris du Rajasthan sont plus courts que dans le reste de l’Inde.

La ville est très tranquille, sauf les motos qui déboulent absolument n’importe où de droite comme de gauche dans mes pieds. L’une d’elle m’a donné une belle frayeur. Des enfants m’appellent, ce n’est ni pour mendier ni pour m’embêter, seulement pour le plaisir de dire bonjour. Les maisons sont à flanc de collines des ruelles très étroites grimpent. La rue principale mène à une place un peu plus touristique avec trois boutiques de textiles qui vendent des jupes imprimées d’éléphants (j’en ai eu une dans les années 70 et achetée en 1997 en Thaïlande), des sarwals aux couleurs criardes. Un groupe de touristes francophones du 3^ème âge stationne, perplexe, devant ces boutiques ; les cordonniers ont des marchandises beaucoup plus alléchantes : sandales multicolores avec des fils colorés et des perles qui ne sont pas spécialement destinées aux touristes. Je remonte une rue qui conduit à la mosquée. On y vend des tuyaux, des bassines, des chaînes, des cantines en fer blanc, des instruments de musique, du matériel de construction. Rien qui puisse m’intéresser. On me laisse donc passer bien tranquillement.

Une promenade bordée de guérites en marbre blanc, sur le bord du lac Swaroop, se voit de nos fenêtres. Elle se trouve dans un jardin fleuri. Je la parcours à la tombée du jour .

Au dîner :

–          Reshmi Kabab : bouchées de poulet servi sous une décoration de barbe-à-papa caramel avec une coupelle de sauce verte à la menthe (colorant sûrement artificiel)

–          Mutton Sagwala : délicieuse purée d’épinards à l’ail avec plus d’os que de viande

–          Riz blanc

–          Masala tea