carnets de voyage et notes de lectures de miriam

 

Nous nous sommes donné rendez vous sur la Place des Martyrs Juifs. De la Porte Arnaldo il faut suivre la rue Ermou pour arriver place Hippocratous puis la rue Aristotelou. Ce parcours antique me ravit !
La place Hippocratous est très belle : en son centre une fontaine turque, dans un coin l’escalier de la « Châtellenie ». la rue Aristotelou  est bordée de magasins. Tapis nappes sandales, sandales, éponges sont offerts aux regards donnant à cette rue un air de bazar oriental.

La place des Martyrs Juifs est bordée de beaux restaurants en terrasses et sur les toits aux murs jaunes ocre tranchant sur la verdure. Ce serait une place très agréable si on oubliait le monument : une colonne tronquée de marbre noir : sur chaque face un court texte en hébreu, ladino, italien anglais et français rappelle le souvenir des 1604 juifs de Rhodes et de Kos déportés à Auschwitz. Derrière cette place s’étendait le quartier juif.

Les visites de l’église sainte Marie du  bourg et de l’Hospice Sainte Catherine tournent court. Sainte Marie du bourg est vraiment très ruinée. Des ogives imposantes permettent d’imaginer les dimensions originelles de l’édifice. Une foule bruyante  se manifeste. Chacun veut se faire photographier devant la base d’une colonne. Un bateau en provenance de Haïfa s’est déversé ici. Comme d’habitude, les Israéliens s’interpellent à haute voix pensant que personne ne les comprend. Nous les retrouvons devant l’Hospice Sainte Catherine fermé. Le gardien bataille avec un nombre incroyable de clés. Enfin la porte s’ouvre sur a salle de réception des Chevaliers pour les hôtes de marque, belle pièce meublée (le pavement en mosaïque est protégé par un tapis). Dès que nous sommes entrées on nous chasse.

–    « Ce sera ouvert demain ! »
–    « demain nous serons loin ! »

Je fais d’abord une visite éclair à la synagogue – gâchée par la présence de ces touristes mal élevés. L‘un d’eux tient en main un livre de prières dans l’autre un téléphone.

Après avoir relu nos guides j’y retourne, bien décidée à visiter aussi le musée, la maison catalane et les rues adjacentes pittoresques passant sous des arches.

La synagogue est très belle très claire : arches romanes peintes, un beau plafond, des lustres aux pendeloques de cristal. Le musée présente des photos et des panneaux illustrés racontant l’histoire de la communauté juive de Rhodes, très ancienne. La présence des juifs est attestée dès le 2ème siècle. La première communauté « Romaine » s’était assimilée aux Grecs, écrivait en lettres grecques et avait adopté de nombreux mots et expressions grecs. Après 1492 , les Juifs séfarades vinrent se réfugier à Rhodes formant une nouvelle communauté. De la cohabitation avec les Chevaliers les panneaux ne disent pas grand-chose si ce n’est que les Turcs en 1522 furent accueillis avec soulagement. J’imagine volontiers que cette communauté eut un sort analogue aux autres de l’empire ottoman à Salonique, en Bulgarie à Istanbul ou ailleurs en Turquie. Toutes les photos du début du 20ème siècle me paraissent familières. A Rhodes aussi, l’Alliance Israélite Universelle avait ses écoles, les sionistes leurs adeptes : Israël est bien proche. Les costumes ottomans sont les mêmes que sur les vieilles photos de famille.  Les clichés n’ont rien d’officiel ; on monte la vie quotidienne, en maillot de bain, en vacances…je suis extrêmement émue. Penser que tout cela a pris fin brutalement comme à Salonique dans une guerre européenne si éloignée de ce décor du Proche Orient !

insomnie

Je ne sais si c’est le ronflement du ventilo, les trois cafés que j’ai pris dans l’après midi ou la peur de ne pas me réveiller au lever du jour avec la porte fermée mais j’ai eu une grande insomnie pendant laquelle revenait le souvenir des Juifs de Rhodes dont j’ai vu les photos. J’ai pensé à Mangeclous, Solal de Cohen à Vidal et les siens de Morin au duc de Naxos et à la Senora… à l’histoire de l’Alliance Israélite qui fait partie de mon roman familial, au livre de Julia Kristeva qui est dans ma valise. J’ai une envie intense de mieux connaître ce monde séfarade où plongent mes racines. Surtout la première partie du 20ème siècle quand la modernité et l’éducation positiviste en tout cas francophone de l’Alliance ont fait irruption dans le monde désuet de l’empire ottoman. Et jusqu’à l’extermination dans les camps où il m’apparaît clairement que le monde a perdu son innocence. Que tous les rêves optimistes d’alors : sionisme, communisme ont trouvé brusquement leurs limites. Ce n’est pas une idée rationnelle, bien sûr. Jamais le monde n’a été sans péché. L’esclavage, l’extermination des Indiens d’Amérique, le génocide arménien… ont sûrement marqué d’autres esprits pareillement.

 

Nous choisissons de passer par les rues tranquilles du « quartier turc » et nous perdons dans un dédale de ruelles troublées seulement de temps en temps par le passage d’une moto. La mosquée Ibrahim pacha est close.
La jolie église Aghia Spiridon est flanquée d’un minaret sur une place très calme, presque champêtre avec un beau cyprès et des arbres feuillus.

Sur la place voisine nous trouvons la mosquée Mustafa Djami et le Hammam. La mosquée est , bien sûr, fermée mais le hammam fonctionne encore. On nous invite à entrée. Hommes et femmes ayant des salles séparées, les bains sont ouverts à toute heure. Des piles de serviettes atendent les visiteurs. Des affichettes traduites dans toutes les langues expliquent que le hammam n’est pas u n musée mais une occasion pour une agréable détente et donnent le mode d’emploi pour ceux qui n’ont jamais fréquenté de bains turcs. Evidemment nous n’avons pas de temps à consacrer aux bains !

Nous descendons la rue Socratous bordée de restaurants et de boutiques de souvenirs, bondée de monde menant à la place Hippocratous.

La bibliothèque de l’Agha est un endroit très calme qui sent bon l’encaustique. Des gravures anciennes montrent le revers de la gloire des chevaliers : le rachat des captifs musulmans est rappelé comme le premier devoir d’un bon croyant. Ces esclaves avaient justement été faits prisonniers par les Chevaliers de l’Ordre de Malte qui ont pratiqué la piraterie jusqu’aux temps napoléoniens. Bibliothèque d’érudition mais aussi d’enseignement à une population turque alors, nombreuse.

Je suis un peu saturée de visites. Mon rêve serait de paresser à la terrasse de l’un des beaux cafés et regarder la foule passer. Pour une fois nous jouons les touristes pressées et avalons un feuilleté aux épinards

 

Rhodes : cimetière musulman

Dernière visite à la Mosquée Murat Reis derrière la capitainerie.  Le cimetière musulman ouvre de 13 à 14H. Nous y trouvons le calme et l’ombre de grands eucalyptus. J’ai oublié d’aller voir la plaque de la maison de L Durrell. Dommage !
Nous rentrons sous la grosse chaleur du début de l’après midi. Je lutte contre le sommeil qui m’engourdit.

 

De retour au village, nous sommes invitées au café par notre voisine Maria.

Depuis notre arrivé, elle nous adresse de grands sourires. Hier je l’ai entendue interpeller un voisin en anglais. Elle a vécu en Australie mais est revenue dans cette maison où elle est née qui appartenait à sa grand-mère et à la mère de sa grand-mère. Avant de faire le café elle m’invite à visiter sa maison. Les pièces sont beaucoup plus vastes que chez nous mais sont décorées avec les mêmes éléments : assiettes et broderies. Maria possède une véritable collection d’assiettes : des porcelaines anglaises bleues et blanches imitant les chinoises, des Limoges anciennes ainsi que des souvenirs de tous les pays où elle est passée. Les broderies, fort belles sont de sa propre main. Sa maison possède deux cheminées qu’elle n’allume jamais. Elle passe l’hiver à Rhodes dans sa maison de ville.
Une amie se joint à  nous. Elle vient de subir une opération du genou et se déplace avec une canne. Elle aussi est anglophone, elle a vécu aux USA, au Canada en Afrique. Les habitants d’Asklipio ont parcouru bien des pays mais sont attachés à leur village. Je remercie chaudement Maria de son accueil. Le plaisir de voyager est celui des rencontres. Les Grecs anciens ont fait des statues merveilleuses mais je préfère toujours rencontrer des Grecs vivants !

Rhodes : Kameiros

 Kameiros est une des trois cités antiques de l’île de Rhodes.

Le feuillet imprimé distribué à la billetterie du site décrit une ville remontant à l’époque mycénienne. Les ruines visibles sont hellénistiques ou romaines. Le plan est celui d’une ville grecque : plan en damier. L’Agora et ses temples sont en bas. On s’élève dans les quartiers résidentiels jusqu’à l’acropole où s’élevait le temple d’Athéna. Les citernes antiques en hauteur sont bien visibles. Peu de monuments spectaculaires. Un temple a gardé une colonne unique. Le bassin des thermes est de taille très modeste. Deux habitations ont gardé quelques colonnes de leurs péristyles. Nous avons déjà visité des villes grecques mieux conservées. Le site est charmant. Au loin des îles se détachent sur la mer foncée. Les pins et les cyprès agrémentent d’une ombre fraîche notre promenade. De l’Acropole, nous avons une bonne vue d’ensemble. C’est donc une très agréable visite.

Mandliko

Le village de Mandliko est  spécialisé dans les cultures maraîchères. De nombreuses serres l’entourent. Les  tomates poussent en serre, hors-sol. On pourrait croire que le soleil serait suffisant en Sicile, en Crète ou à Rhodes. Le plastique couvre des surfaces non négligeables. C’est bien dommageable pour le paysage mais aussi pour le goût. Ces tomates gorgées d’eau sont insipides. Peut être l’intérêt est- il ailleurs ? La fermière de Roscoff avait joué l’argument de l’écologie : dans une serre on peut réaliser des cultures intégrées, utiliser la lutte biologique plutôt que les pesticides. Qu’en est -il exactement ? Pourtant les tomates que nous avons achetéesches notre épicière d’Asklipio sont très grosses, bien rouges, rebondies, irrégulières loin des tomates cerises, tomates grappes et produits à la mode !Heureusement la plupart des cultures sont en pleine terre : aubergines, vergers de citronniers, pastèques. Enfin presque ! Une étroite bande de plastique court au pied des aubergines.

Au dessous de Mandliko, un tout petit port : filets étalés sur le quai jaunes, oranges, rouges et débarcadère pour le bateau des îles.
Kastello

Lindos est admirablement bien située ; au nord, une petite baie ronde enchâssée dans des rochers arides : une plage de sable clair à l’eau turquoise. Une colline domine le petit village blanc l’Acropole antique, fortifiée au Moyen age. Au sud, un autre petit port naturel dit Port de Saint Paul qui y aurait débarqué.

8 heures. Parking facile en dehors de la ville interdite aux voitures, prix unique à la journée. La ville basse est encore endormie, les magasins, fermés. Nous nous promenons dans les rues désertes.
Asension à l’Acropole

Vers 9 heures, je monte à l’Acropole. Nos guides donnent tous une description inquiétante de l’ascension  qu’il faut impérativement effectuer avant 10heures avec chapeaux et casquettes. Les marches sont très bonnes, sur le versant nord, donc à l’ombre. Les marchandes de nappes brodées  et de dentelles sont en train de déballer leur  marchandise sur les rochers. En moins de dix minutes, j’arrive à la billetterie (il faut croire que les rédacteurs des guides ont été soudoyés par les âniers !). Je présente mon attestation professionnelle, l’employé ne lit pas le Français et me demande ce que c’est. « Professeur », je lui réponds en Grec et passe gratuitement.

A la base du grand escalier, sculpté dans du calcaire gris très fin, lisse comme du marbre, un bas relief représentant la proue d’une trimolia (trirème) (180 av JC). L’escalier conduit à une porte dans la muraille du château déjà fortifié par les Byzantin et restaurée au 14ème siècle par les Chevaliers. Ici encore, s’entremêlent les différentes histoires.

Acropole

Sur l’Acropole règne une atmosphère de chantier. Une grue moderne a été montée ; sous des parasols beiges, des tailleurs de pierre en salopette verte s’affairent à remonter les colonnes du temple d’Athéna. Une colonne devant l’escalier monumental (propylées ?)paraît toute neuve. C’en est presque choquant. En observant mieux, je remarque que chaque colonne possède au moins un tambour d’origine – au moins un mais rarement plus. Je n’ai pas d’opinion arrêtée sur ces restaurations . Ici, un peu de patine ne nuirait pas.

le village de Lindos

Trois quarts d’heures plus tard, les boutiques sont ouvertes, les murs blancs couverts de marchandises. Généralement je qualifie tous ces vêtements de « pendillocheries ». Ici, c’est élégant, crépon blanc, modèles plus classiques, d’autres contemporains en passant par la blouse folklorique. Classe mais cher. Malgré la présentation, nous ne sommes pas dans les souks orientaux. Les prix sont étiquetés en €. Ce sont plutôt ceux de la Baule ou de Saint Tropez. Le jus d’oranges pressées est à 2€ minimum. Je suis ravie de trouver Le Monde. Comme nous n’avons pas la télévision, nous n’avons aucune nouvelle de la marche du monde depuis une semaine.

En s’éloignant de la place et du centre de Lindos, je découvre des ruelles charmantes. Murs éblouissants, portes sculptées. Je voudrais photographier tous les blasons, les plaques décoratives des « Maisons des Capitaines ». Certaines maisons sont en pierre blonde d’autres ont été chaulées. La plus belle, la plus décorée a été transformée en café. Une ardoise prévient : « les photographies sont réservées à la clientèle ». Motifs antiques : un petit satyre jouant de la flûte de Pan. Motifs classiques : fleurs de lys et blasons. Motifs maritimes : cordages et nœuds. mais aussi animaux et fleurs. Influence ottomane dans le dessin. Il en résulte une grande diversité.

Les ruelles en pente sont parfois coupées de marches. D’autres tortillent. Des arches enjambent les rues. Les bougainvilliers dégoulinent au dessus des porches. Je prends photo sur photo. Le travail sera ensuite de choisir, d’éliminer les doublons, de ne garder qu’un nombre raisonnable de clichés.

L’église est intéressante. Comme souvent, un haut campanile  aérien de pierre blonde accompagne  l’église blanche et basse. La surprise est à l’intérieur, peinte à fresques. Pas un cm qui  ne soit inoccupé. Je pourrais passer des heures à déchiffrer les inscriptions grecques (plus difficile qu’il n’y paraît) à reconnaître les personnages, anges archanges, prophètes, évangélistes, saints…Qui est donc ce saint à tête d’animal – on  dirait Anubis ? Curieusement la Cène se déroule autour d’une table ronde. L’ordre de présentation des scènes me déroute. La Genèse voisine avec la Cène. Sur le mur opposé Adam et Eve sont près de la Crucifixion. L’iconostase brille pleine de dorures. C’est un peu frustrant de savoir que derrière se trouvent encore des fresques invisibles pour nous.

Les ânes se succèdent portant leur fardeau de touristes à la montée et en cavalcade à la descente, à vide ou chevauchés par l’ânier. Un préposé au crottin balaie derrière eux sans répit. Les ânes rajoutent au folklore local mais la montée à l’Acropole ne justifie pas les 5€. D’ailleurs, la plupart des cavaliers sont des jeunes ou des enfants tout à fait capables de monter les marches.

A 11 heures, toute la foule est arrivée. Il faut très chaud. Je rêve d’une baignade. La jolie plage arrondie bordée de parasols blancs commence à, se remplir. Les baigneurs sont debout dans l’eau turquoise qui leur arrive à la taille. Plage idéale pour les enfants mais je sais que sera décevante. Il faudra aller loin pour pouvoir nager.