Catégorie : carnets français

CARNET BASQUE 2021

Pluie et ciel bas.

Nous retournons à Espelette pour acheter nos souvenirs et cadeaux. En coupant par Laressore qui est juste en face de Halsou c’est tout près. Espelette est un bourg formé de deux quartiers, l’un haut avec de nombreuses belles boutiques, un autre plus bas autour de la belle église moins touristique, plus authentique, sans boutiques ni galeries pour touristes. La grande route fait une courbe à la périphérie. De grosses boutiques modernes, showrooms, avec parking attendent les touristes.

Nous pensons offrir à nos familles et amis, du piment d’Espelette, bien sûr, du chocolat (une autre spécialité) et j’aimerais acheter du linge, nappes et torchons basques. Il y a aussi les plats cuisinés, le jambon, le fromage de brebis, les gâteaux basques.

Les barons d’Ezpeleta édifièrent un château vers l’an mil. Il fut remplacé au 15^ème siècle par une forteresse avec 5 tours et une enceinte qui enserrait le quartier. A la fin du 17^ème la baronne fit don du château à la paroisse. Il ne reste plus qu’une tour d’angle ronde et un corps de logis de trois étages rectangulaire. La Mairie y est installée, les services municipaux au niveau le plus bas, l’Office du tourisme au premier étage et en haut deux expositions, la première célèbre une reine de beauté des années 30 et un abbé naturaliste qui « découvrit » les pandas  et des plantes exotiques, un jardin botanique en son souvenir se trouve au pied du château. L’exposition sur le piment est plus intéressante. Belles photos, le piment est photogénique avec son rouge éclatant. Panneaux explicatifs : le piment est originaire d’Amérique. Maintenant il est cultivé majoritairement en Chine, mais aussi au Mexique, en Turquie, en Espagne. Le climat, presque subtropical, du Pays Basque lui convient parfaitement et Espelette et les communes voisines ont obtenu une AOC.

L’église du 17^ème entourée du cimetière est dans un creux, des stèles anciennes discoïdes ou  carrée très décorées sont plantées dans le gazon sous un bel arbre. La tour-porche est massive, la nef grande entourée par trois rangs de galeries de bois sombre. Le retable baroque doré, avec des colonnes torses portant des grappes de raisin est impressionnant.

En cette saison on ne peut pas observer la culture du piment en extérieur (on sème sous serre et on ne repique les plants qu’en mai. Il y a une vidéo au Centre d’Interprétation (fermé sur la place) et dans un autre Centre que nous n’avons pas trouvé.

Nous revenons presque bredouilles.  Les nappes, torchons, les tissus pour les transats ou pliants sont de toute beauté, rayures de toutes couleurs, rouge et blanc, vert et blancs traditionnels mais aussi des bleus, orange fuchsia qui flashent, même le second choix est hors de prix. Je me contente d’une petite pochette.

 

 

 

 

 

 

 

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Nous remontons la vallée de la Nive sur la D 918 jusqu’à Osses.

D 948 en direction de Saint Etienne-de Baïgorry sous le soleil dans un paysage très gai avec les pêchers en fleurs, petites feuilles vert tendre.

Erreur! nous nous retrouvons sur la D15 dans le village viticole de Irouléguy, maisons blanches où le grès rose aux encoignures et autour des portes en forme de bouteille sont très harmonieux. Les vignes sont perchées au flanc de la colline en gradins le long des courbes de niveau ou selon la ligne de pente.  Sauf que nous ne sommes pas sur la bonne route !

Retour à Saint Etienne-de-Baïgorry où nous trouvons un panneau Pampelune-Banca. (D.948).

A l’entrée de Banca contre la falaise noirâtre, un canal, et les ruines d’un établissement industriel. Le Centre d’Interprétation du Patrimoine minier se trouve au milieu de village 300 m plus haut, fermé. Dommage, je me passionne pour ces sites industriels et ces musées racontant ces techniques anciennes et les conditions de vie des ouvriers. Un circuit libre dans le village avec des panneaux explicatif me permet de découvrir le site. Les mines de cuivres furent exploitées depuis le temps des Romains. Les filons affleurent sur le versant en face. Les pierriers sont  les déblais des stériles évacués par les mineurs de l’Antiquité. Une fonderie de cuivre fut créée en 1746 par un Suisse exploitant les filons cuprifères. Cette exploitation avait une renommée nationale en France qui manquait de cuivre. Cette fonderie fut anéantie en 1793. De 1825 à 1860 un haut fourneau était alimenté par du minerai venant du nord de la vallée, le combustible était le bois des forêts. Les marteaux étaient actionnés par l’eau du canal. La bâtisse était longue de 80 m de haut. On peut encore observer le haut-fourneau.

Le village fut construit au 18^ème siècle autour des mines de cuivre et de la fonderie.

Au 17^ème siècle un moulin à grain fut installé sur le ruisseau, la Nive des Aldudes. A sa place, en 1960, une pisciculture fut implantée. Elle est alimentée par l’eau de la source Arpa à 3 km de débit et de température constants toute l’année très oxygénée de qualité. La pisciculture se visite, une vidéo présente l’élevage des truites et la transformation  en produits vendus dans la boutique. Un parcours extérieur équipé de panneaux explicatifs détaille cette exploitation. La  reproduction, les alevins sont transférés  en amont là où l’eau est la plus pure où ils restent 5 à 6 mois. Les truitelles de 70 à 90 g et 15/18 cm, restent jusqu’au 18 mois sont extrêmement méfiantes et remontent le courant en tentant d’échapper aux plus grosses. Les plus grosses font jusqu’à 5 kg et ont 5 ans. Elles sont saumonées grâce à la présence de gammares et musclées parce qu’elles remontent le courant.

Nous avons acheté des tranches de grosse truite fumée, des œufs de truites (à conserver au frigo et consommer rapidement), des rillettes de truite et un bocal de truite à la basquaise avec tomates et poivron à déguster avec des pâtes fraîches. Des bocaux variés sont proposés à la vente. On peut préférer des poissons frais : truites-portions, darnes ou filets…

Continuant la route vers le village d’Aldudes nous dépassons une grosse fromagerie avec de grosses cuves brillantes. Les fromageries sont nombreuses, le passant est invité dans les fermes sur le bord de la route à déguster et acheter du fromage.

Oteiza – boucher et éleveur de porc basque – a une grosse boutique rouge sur le bord de la route. En face un panneau détaille le circuit du porc basque. Si nous avions pris le temps de le lire nous aurions su qu’à un certains point nous avions un point de vue sur Ronceveaux mais  nous nous sommes contentées de suivre les flèches portant un petit cochon, d’abord en voiture (le circuit est presque entièrement goudronné) puis à pied pour observer les animaux. Les cochons sont installés sur tout le versant boisé de la montagne dans des enclos très vastes. Ils sont en semi-liberté. La plupart sont roses avec des taches noires, têtes et culs noirs. Mais plus loin dans la montagne nous en avons rencontré des tout noirs. Comme ils sont à l’extérieur ils sont très propres et ne sentent pas mauvais.

C’est l’heure du pique-nique. Chercher un coin est un des plaisirs de la journée. Il faut un emplacement pour la voiture et de préférence une belle vue.

Nous dépassons Urepel et arrivons vers le Pays Quint territoire reconnu à l’Espagne mais donné en bail aux habitants des Aldudes qui ont le statut de ressortissants français à l’étranger. Attention à ne pas entrer en Espagne, nous n’avons pas de test PCR ! A un panneau Sorogain une petite route s‘élève dans la montagne. Des fils barbelés sont retenus par des piquets de bois. Là aussi il y a des porcs sous les arbres ! La route conduit à une ferme et on peut faire demi-tour et trouver l’endroit rêvé avec le plus beau des panoramas. Après le déjeuner, je descends la petite route sans rencontrer personne. Agréable balade.

A Urepel nous avions prévu d’acheter du fromage, mais le fermier est au téléphone me fait signe d’attendre et continue sans se presser. Tant pis !

Dernière étape à Saint Etienne de Baïgorry, visite de l’église Saint Etienne, on entre en passant sous un arc de triomphe accolé au porche, trois étages de galeries de bois, un grand retable et le chœur peint avec des décoration florales, un retable baroque(pour changer) et un orgue tout récemment installé.

Le château d’Etchauz est perché sur une éminence un peu à l’écart du village. Nous faisons le détour pour nous en approcher (privé il ne se visite pas). Mais la route est un cul de sac, elle mène à la cour d’une ferme gardée par des chiens très remontés. On s’éloigne en marche arrière.

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Beau temps, malgré des prévisions météo détestables.

Allons à la mer !

Délaissons le GPS pour la carte! Dominique découvre la Côte des Basques, une route en corniche de Ciboure à Hendaye, et une petite route d’Ascain à Ciboure. Une petite route va d’Ustaritz à Saint Pée-sur-Nivelle en traversant la très belle forêt d’Ustaritz plantée d’ arbres magnifiques : hêtres géants, chênes séculaires sur une colline d’où les vues sont très étendues.

Mauvaise surprise : la route Ascain-Ciboure est barrée. Il faut faire un crochet plus au sud par Olhette.

La route en corniche de Socoa à Hendaye est proche de la côte. Il n’y a ni parkings ni miradors, on passe sans s’arrêter et les échappées sont brèves. Nous retrouvons avec grand plaisir Hendaye et sa plage immense. La marée est basse, la plage très dégagée. Il y a beaucoup moins de monde que samedi dernier. Je me déchausse et marche pieds nus dans la frange d’écume. 14° dans l’air, ciel sans nuage, l’eau n’est pas froide. J’atteins la falaise vers le nord, et la digue qui sépare la plage de la marina. 4 km de long, 7 km de marche !

Le pique-nique est luxueux, caviar de truite acheté hier à la pisciculture de Banka. Vrai caviar, gros grains oranges, fondants, délicieux sur de la baguette fraîche et croustade feuilletés aux pommes.

Retour à Socoa par le sentier littoral sur la corniche (8.5 km). Malheureusement le sentier a presque disparu pour cause de risque d’éboulement de la falaise. Une déviation est organisée sur le bord de la chaussée, une barrière de bois sécurise le cheminement piéton et cycliste. Sécurisé, mais avec la circulation intense et le bruit, la promenade n’est pas franchement agréable. De petits tronçons subsistent encore derrière une haie d’épineux. J’emprunte aussi un petit parcours interdit par une barrière qui me rapproche pendant quelques centaines de mètres du bord de l’eau.

Retour par le même chemin, à la limite du couvre-feu. Nous au gîte à 17h55.

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Prévisions météo : pluie toute la journée. La pluie est moins gênante au bord de mer.

Biarritz est une station mondaine depuis le XIXème siècle, promue par l’Impératrice Eugénie  fréquentée par les têtes couronnées, Victoria et Sissi…avec des établissements dessinés par des architectes de renom et des villas grosses comme des manoirs.

Nous commençons la visite par l’Avenue de l’Impératrice qui débute par l’Hôtel du Palais, palace énorme. L’ église russe  grise et terne est fermée pour cause de Covid, sur la porte un papier est placardé indiquant que seulement 29 fidèles peuvent assister aux liturgie, masquées et qu’ils ne doivent pas embrasser les icones ni les mains du pope. Elle fut construite en 1892 pour répondre à la demande des russes venant en villégiature. La villa de la Roche Ronde (1884) est spectaculaire avec sa tourelle, le profil aigu vers la mer.

En haut de l’avenue, le Phare est posé à 73 m sur la falaise. Construit en 1834, 44 m de haut, posé sur une pelouse verte dans un jardin planté de tamaris très vieux aux troncs noueux. Halte spectaculaire l’Atlantique déchaîné est blanc d’écume. Les vagues se fracassent sur les rochers. Posé sur une très haute falaise grise. Je suis surprise, je ne m’attendais pas à une telle vue. En tournant autour du jardin, je découvre la grande plage qui s’étend d’Anglet à Bayonne, battue par les déferlantes.

La circulation automobile est compliquée par de nombreux sens uniques et des travaux. Nous faisons confiance au GPS  pour arriver aux Halles, métal et briques, classiques. La Halle à  poissons est fermée, la plus grande est bien achalandée de produits de luxe : fromages et charcuterie, bien entendu !

Non loin, la plage du Port-Vieux est nichée entre le Rocher de la Vierge et une pointe d’où se détache la Villa Belza. Dans le creux un établissement de bain bien caché héberge un club nautique. Des arcades de ciment peint en beige permettent aux baigneurs de s’abriter et de pique-niquer au sec ; trois fresques donnent un peu de couleur. Il pleut, la température de l’air est de 12° mais des dames en maillot et bonnet de bain nagent tranquillement et discutent comme en plein été. Art Déco

Une promenade bordée de rambardes de ciment, végétalisée, équipée de bancs, de petits recoins suit la ligne de rivage, conduit au rocher de la Vierge, rocher creux relié à la côte par une estacade. Malheureusement on y conduit des travaux de consolidation et la passerelle est actuellement fermée. Le sentier côtier arrive devant l’Aquarium dans un beau bâtiment Art déco.

Malheureusement fermé. J’arrive sur une petite plateforme : Le Plateau de l’Ataya et découvre le Port vieux, port miniature avec des maisons minuscules blanches aux toits de tuile, aux murs décorés d’azulejos. Deux restaurants ont installé leurs terrasses au bord de l’eau (fermés). Nous y pique-niquons (hamburger et salade César). Des passerelles et des digues forment un labyrinthe dans l’eau cassant la vague et procurant un abri aux bateaux.

Je longe sur la digue la Plage des Basques où seuls les surfeurs s’aventurent. Après les Thermes marins, sous des barnums sont installées les écoles de surf. La promenade s’interrompt par un chantier pharaonique. Une grue, des pelleteuses travaillent à conforter la falaise attaquée par l’érosion. Pour prolonger le parcours je grimpe sur la Perspective et l’avenue Bellevue par des marches et des plans inclinés.

Le soleil est sorti, nous terminons la journée sur la Grande Plage d’Anglet.

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Nous aurions pu prendre l’autoroute à Bayonne et filer directement à Hendaye, nous avons préféré passer par les villages d’Espelette, Saint Pée-sur-Nivelle, Ascain, Urrugne et arriver par la montagne. Sous un soleil radieux, les prés sont vert vif, les moutons font des taches blanches. Le printemps explose un peu avant l’heure : épines en fleur, pêchers et ce matin, les poiriers commencent leur floraison. Juste avant de descendre sur Hendaye, je remarque les asphodèles. Les glycines explosent sur les façades de certaines maisons. Nous traversons les villages sans nous arrêter sur la D. 918 qui nous avait conduites à Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis on passe vers Urrugne sur la Nationale 10 – amusant de penser qu’avant les autoroutes la RN10 était l’un des routes les plus importantes et que maintenant c’est une route secondaire comme les autres, bordée de beaux platanes quand même !

L’arrivée sur Hendaye selon les conseils de notre GPS est étrange, nous descendons par une toute petite rue à travers des HLM ; le GPS annonce « vous êtes arrivés ! » au milieu de nulle part, dans des rues en pente. Sens interdits, on arrive à la Gare (importante) mais dans un chantier. Non loin, l’Espagne, nous avons un peu peur de nous y retrouver, la frontière n’existe pas trop sur les routes secondaires et en ce moment de Covid, nous n’avons pas de test PCR. Sur la RN10,  les gendarmes veillent.

Enfin, nous trouvons le port de pêche et une poissonnerie ! C’est une merveille cette poissonnerie : GO EL MAREE 4 rue des orangers. Le banc de poisson est impressionnant surtout les grondins dont les nageoires étalées en éventail sont de taille, on aurait dit des ailes. Les plats cuisinés sont très appétissants : calmars apprêtés de façons variées, en anneaux frits, à la basquaise rouge, dans l’encre noirs, farcis, les poissons aussi présentés de façon originale. On aurait envie de tout acheter. Je me laisse tenter par la paella au poisson (on est à deux pas de l’Espagne) et pour le pique-nique je me tourne vers la table des tapas : croquettes, brochette de crevettes dans une sauce au safran et au piment d’Espelette, minuscule poivron rouge farci au thon, et crevettes roses.

Le port de pêche se trouve sur l’estuaire de la Bidassoa, en face l’église très espagnole de Fuenterrabia et une forteresse médiévale sont inaccessibles. Sur le plan d’eau, la baie de Chingoudy des rameurs et des rameuses font la course dans d’étroites embarcations avec une quinzaine de personnes, le barreur ou la barreuse crient pour marquer le rythme, en quelle langue ? Ce sont plutôt des onomatopées que je ne distingue pas. Une promenade conduit à une vaste esplanade ou des jeunes font du skate ou de la trottinette, certains parlent Espagnol – les frontaliers sont autorisés à passer. Un peu plus loin, le port de plaisance et le yacht-club.

Nous trouvons la plage après avoir traversé des quartiers de très belles maisons de style basque, presque toutes fermées, ce sont sans doute des maisons de vacances. La plage est immense, large et longue de plusieurs kilomètres. Ce matin samedi il y a un peu de monde, surtout des surfeurs qui traversent la plage, la planche sous le bras. Il y a aussi des familles. On parle Espagnol. Chance, la marée est basse, mais la mer remonte. J’ai le temps d’aller jusqu’aux rochers du côté de Saint Jean-de-Luz sur le sable mouillé. Je passe devant les villas puis le grand hôtel de style basque transformé en appartements. Protégé par un enrochement important, l’ancien casino de style mauresque, lui aussi transformé en appartements. Plus loin, quelques immeubles modernes et des villas plus traditionnelles.

Les falaises et les deux rochers, les deux Jumeaux, sont impressionnants, ils sont colorés, feuilletés. Les petits bancs de roche rose ou orange. Au niveau de la falaise d’autres couleurs : bleu, mauve et même blanc ou jaune. Au-dessus l’herbe est bien verte et on voit le château d’Abbadia. La pointe appartient maintenant au Conservatoire du Littoral, c’est une réserve pour la flore et la faune mais pour trouver le sentier il faut monter au-dessus du camping des deux Jumeaux et de l’Hôpital de Hendaye et aller un peu plus loin (c’est fléché).

La mer monte et bientôt on ne peut plus passer à pied sec surtout au niveau du Casino.

Dernière avanie du Covid : les toilettes publiques sont fermées ! La plage est pourtant bien équipée. Je parcours toute la corniche sans en trouver d’ouverte, une seule, dégoûtante ! Il ne me reste plus qu’à me cacher dans un buisson.

Sans cet inconvénient (mineur mais bien désagréable) la promenade est vraiment très agréable. Des massifs fleuris ornent toute la digue. Des vipérines bleues hautes d’un bon mètre cinquante me rappellent Madère ou les Canaries, déjà en fleurs aussi quelques agapanthe. Le climat est vraiment doux à Hendaye.

Après déjeuner, quelques nuages sont apparus et surtout le vent s’est levé projetant le sable dans les yeux. Nous prenons la route du retour par le chemin des écoliers, nous arrêtant à chaque village.

Urrugne, un peu à l’écart de la RN 10, tranquille, blanche avec les colombages bruns rouge mais sans les afféteries pour touristes, pas de cordes de piments  ni de grosses potiches, un village tout simple. L’église est un peu différente de celles de la région, le clocher-porche n’est pas pointu mais tronqué, c’est une église de la Renaissance. Son plafond est vert parsemé de fleurette alors que les autres ont un ciel étoilé. Le plafond du chœur a des poutres formant des ogives gothiques. Bien sûr il y a un retable baroque monumental quelque peu dédoré. Le 21^ème siècle a posé sa marque avec un orgue tout neuf.

Le centre d’Ascain est également décalé de la circulation. Petite place charmante. Quatre pelotaris jouent. Des randonneurs qui passaient par là apprécient la justesse des coups. J’entre dans  l’église (en temps de Covid ce sont les seuls sites visitables) rien d’original si ce n’est la présence de commères qui parlent à haute voix et médisent sur les absentes.

Arrêt à Saint Pée-sur-Nivelle, visite rapide de l’église. A l’arrière le parc des berges contient des statues modernes massives. Il est très animé cette après-midi. Les vieux jouent aux boules, des familles ont organisé des goûters sur les tables de bois et les adolescents se promènent en groupe. Il y a un moulin sur la Nivelle. C’est une maison qui n’a rien d’extraordinaire si ce n’est une arche où coule l’eau qui actionne les meules invisibles aujourd’hui.

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Les prévisions météo sont détestables, nous allons en ville.

Visiter Bayonne avec le Covid est frustrant : deux beaux musées sont fermés, pas de visites guidées, impossible d’aller au restaurant alors que le temps n’invite pas au pique-nique. Ce serait le jour pour un restaurant !

Le Château-Vieux a de belles tours rondes. Terrain militaire, il ne se visite pas. Une plaque nous informe que Le Prince Noir, du Guesclin, Pedro le Cruel roi de Castille, Louis XI, François 1^e, Louis XIV furent les hôtes de ce château

Il ne reste que la Cathédrale Notre Dame à visiter sous la pluie ! Grande Cathédrale gothique édifiée au 13^ème siècle sur les ruines de la cathédrale romane ravagée par un incendie en 1258. Très haute nef achevée en 1404. Très haute, avec deux flèches élancées et un porche très orné. Ces tours élégantes sont dues à une restauration néo-gothique du 19^ème siècle par un disciple de Viollet-le-Duc, Boeswillwald. Les chapelles du déambulatoire s’ornent de peintures du Steinheil (1814_1885) dans le style du 14^ème, elles ont été restaurées et les couleurs sont magnifiques. D’ordinaire je n’aime pas trop les décors 19^ème mais celles-là sont très belles.

Autres œuvres colorées : les vitraux. Le plus fameux est le vitrail de la guérison de la Cananéenne Renaissance, les vitraux du chœur sont très colorés, il y a également des vitraux 19^ème avec de grands personnages sur le thème du rosaire.

La cathédrale possède aussi de nombreux tableaux mais ils ne sont pas toujours bien éclairés.

Le cloitre gothique est très grand, complet mais il est fermé (Covid)

Il ne reste plus qu’à me promener dans les petites rues, regarder les façades des étroits immeubles tous de même hauteur. Certains sont de style basque à pans de bois peints en rouge mais pas toujours, vert et bleu. D’autres sont en pierre de taille claire, de style classique avec moulures et balcons en ferronnerie. Les noms des rues rappellent les corporations : Rue des Faures (forgerons). La rue de la Boucherie arrive à la Tour-vieille-Boucherie dans le système défensif romain, le mur est constitué de petits moellons cubiques utilisés par les Romains. Nombreuses boutiques sont attrayantes, surtout de très belles librairies (mais avec le Covid on n’ose pas manipuler les livres pour le plaisir).

Je retrouve facilement la voiture garée au parking Charles de Gaulle tout près du Théâtre au bord de l’Adour.

Dernière promenade : les berges de l’Adour et de la Nive, le confluent est tout proche, je choisis de longer la Nive bordée d’immeubles tous de même taille alignés se reflétant dans la Nive. J’arrive aux halles quand une belle ondée me repousse sous les arcades pour m’abriter où je marche pour rentrer au parking.

Où pique-niquer puisque les restaurants sont fermés et qu’il pleut ? Nous suivons l’Adour jusqu’au port, la rive droite est vraiment peu accueillante, sur la rive gauche nous passons devant les poissonniers qui ont des étals le long de la rivière. Puis devant le port de plaisance avant de suivre une route entre des pavillons et des hauts pins. On arrive à la mer à Anglet. Enorme parking devant une patinoire.

La mer est déchaînée, de grosses vagues se brisent avec des gerbes d’écume sur les digues et les brise-lames. Le long de la grande plage une promenade piétonne et cycliste est aménagée sur 4.5 km. Les vagues sont tellement puissantes que je n’ose pas descendre sur le sable. La promenade est très agréable : d’un côté les vagues déferlent blanches d’écume, de l’autre un beau golf très calme. Contraste ! Je fais demi-tour après 3 km sur la Plage des Corsaires. La grande plage me tente, je descends pour rentrer par le sable. Marcher sur le sable sec en chaussures s’avère pénible, je remonte sur la promenade cimentée pour rentrer.