Catégorie : Europe de l’Est

Nicopolis ad Istrum

CARNET BULGARE

zakuska!

Le petit déjeuner de la Villa Tvorchesvka restera dans les annales ! Sur une assiette carrée noire, au sucre glace, avec un pochoir on a écrit le nom. Deux tartines gratinées à l’omelette au fromage et deux autres gratinées au poisson et deux chouquettes en forme de triangle.

Les chantiers de Veliko Tranovo nous ont rebutées. Les musées historiques de la Révolution Bulgare ne nous disent rien (on en a déjà vu quelques uns !)Nous décidons (hors programme de l’Agence) d’aller voir Nikopolis ad Istrum à une vingtaine de km de Veliko Tarnovo sur la route de Ruse. Encore faut-il trouver cette route de Roussé qui s’écrit PYCE et qu’on lit « Pisse ». Avec les travaux, elle est inaccessible et nous voici pour un tour de 35minutes à visiter les chantiers et les déviations.

La route de Roussé est un axe N/S important vers la Roumanie, la Grèce et la Turquie. Elle est très encombrée de camions qui foncent et poussent les voitures malgré les appels de phares venant d’en face qui préviennent d’un barrage policier. Des voitures suicidaires doublent malgré la ligne continue (il n’y a que deux voies) . la première route de traverse nous mène à un Kombinat agricole – un kholkoze ? – Cela sent le cochon industriel !La route suivante est la bonne : route étroite où il est difficile de se croiser envahie par les mauvaises herbes des bas-côtés, fenouils géants et par des nuées de papillons blancs que je prends pour des piérides du chou malgré l’absence de chou. Les blés ont été moissonnés et la paille rentrée.

Effeuillage des mûriers

A l’entrée du village, spectacle inédit : un homme étête les mûriers perché sur une échelle. En dessous, un jeune homme et deux femmes dépouillent les branches de leurs feuilles qu’ils fourrent dans des sacs. Peut-on prendre des photos ? Bien sûr ! Le jeune homme très brun, aux yeux très noirs prénommé Ismaïl est ravi, une femme très brune comme une gitane mais aux yeux verts pose pour la photo. Rires quand nous leur montrons les photos. Atmosphère très joyeuse, voire connivence. Les vers à soie se nourrissent des feuilles de mûrier : je dessine une chenille et un papillon. Ismaïl opine. Les feuilles sont bien pour les bombyx. Je dessine une maison mais il ne me dit pas où se trouve la magnanerie. Deux jeunes garçons arrivent avec une bouteille de coca et des gobelets. En notre honneur ? Peut être ? Nous refusons les rafraîchissements et remontons en voiture.

Nikju, le village proche du site est très calme. Les maisons sont alignées derrière de grands murs. On devine les jardins et les hauts plants de tomates. Le site se trouve ans des collines où paissent des vaches. De nombreuses cigognes arpentent les graminées< ; non loin de là, un étang où hérons et cigognes attendent, pattes dans l’eau.

Nikopolis ad Istrum

cardo maximum

Le site est ouvert. Le gardien arrive au volant de sa voiture. Il ne parle que le Bulgare mais il brandit une brochure illustrée. Son Bulgare est émaillé de termes que je connais bien : Cardo Maximum, Forum, Agora, hypocaustes, propylées, théâtre…. Si bien que j ‘ai l’impression de comprendre le Bulgare. Il nous vend pour 6 lv la brochure en anglais.

Nous abordons la ville par la Porte Sud. Le Cardo Maximum est pavé de très grandes dalles calcaires qui nous conduisent au centre. Ces dalles cachent un canal (adduction d’eau ou égout ?) . On remarque les traces des roues des chars antiques. Un morceau de la corniche du Bouleutérion (c’est écrit dessus) orné de têtes de bovins et de guirlandes gît sur le bord de la rue. Grâce qux indications du gardien je trouve le Monument de Nicoleus :

frise du bouleuthérion

HOMME D’HONNEUR QUI BÂTIT UNE MAISON A HADES DE SES PROPRES MAINS

A TOUS IL DIT : COURT SERA LE CHEMIN DE LUMIERE

LE REPOS ETERNEL ARRIVE A TOUS LES MORTELS

BUVEZ ET VIVEZ SANS VOUS PRIVER

L’AME VOUS QUITTERA VOUS EREZ PRIVES DE LUMIERE

ADIEU ETRANGER

Je traduis de l’anglais le texte qui était originalement en grec.

Nicopolis a été découverte par l’archéologue autrichien Kaniti (1871) mais le travail d’épigraphie est celui d’un Français George Seure.

A l’extrémité Nord, se trouve le grand bâtiment du Thermoperipatos érigé sous Commode (184-185 ap.JC) ses dimensions 69mx28m . 3 boutiques étaient de chaque côté du bâtiment de deux étages. C’était le lieu de rendez vous et de promenade chauffée. Il fut abandonné en 176 à la suite d’une invasion.

A angle droit avec le Cardo maximum, sur le décumanus s’ouvre le Forum qui n’st pas entièrement dégagé. On ne retrouve ni boutiques ni stoa pourtant indiquées sur les panneaux. En revanche, mis en évidence et protégé par une toiture : l’énorme canalisation de l’égout cloaca maxima  et son regard permettant de le curer. Le diamètre extérieur est d’au moins un mètre mais les briques plates qui l’entourent sont d’une grande épaisseur.

cloaca maxima

Des propylées conduisant au Forum – espace piétonnier interdit à tout véhicule et fermé à la tombée de la nuit (comme les bazars orientaux). De chaque côté de la colonnade des propylées se trouven l’Odéon et le bouleutérion.  De nombreuses stèles devant le bouleutérion racontent le passage des empereurs ou de  personnages importants

LE CONSEIL DE LA CITE ET L ASSEMBLEE D’ULPITA NICOPOLIS AD ISTRUM HONORENT L’EMPEPEUR CAESAR TRAJAN HADRIAN AUGUSTUS. FILS DU DIVIN NERVA( 136ap JC)

En 198, visite de Julia Domna Augusta mère des camps.

Les hypocaustes témoignent du confort : chauffage central indispensable en hiver.

Nous avons vu plusieurs puits mais aps le réservoir (château d’eau) ni l’aqueduc de 25km qui apportait l’eau du village de Musine .

Fondée par Trajan autour de 105-106 ap JC, Nicopolis ad Istrum fut ravagée et disparut en 600 détruite par les Avars et les Slaves.

Veliko Tarnovo et Arbanassi

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Veliko Tarnovo : Tsarevets la forteresse des Asen


Une soixantaine de kilomètres et une heure de route séparent Bojentsi de Veliko Tarnovo. Dans la ville, tout se complique ! Il y a des chantiers partout. La vieille ville est construite sur un éperon rocheux dans une boucle de la rivière. Les rues sont étroites, certaines très pentues. Il semble qu’on rende toute la vieille ville piétonnière. La circulation automobile est quasi-impossible. Nous ne nous y attardons pas et suivons les instructions du GPS programmé pour Arbanassi où se trouve notre hôtel, villa Tvorchevska. La patronne ne parle que Bulgare mais elle nous montre le luxe de ces lieux : un buffet avec  une fontaine réfrigérante et chauffante, on peut s’y servir d’eau glacée ou se faire soi-même un thé.

Notre chambre est luxueuse avec un petit ventilateur bien utile aujourd’hui. En bas, le thermomètre marque 36°C à l’ombre. La salle de bain toute carrelée de bleu marine donne une impression de fraîcheur. Le mobilier est en fer forgé, même le lavabo.

A peine sommes nous installées? que le ventilo s’arrête. Panne d’électricité générale ! Un feu de forêt est à l’origine de la coupure. Avions et canadairs tourneront jusqu’au coucher du soleil et même bien après. Heureusement le courant est revenu vers 18heures.

Pas d’électricité ! Pas de visites. L’église des Archanges Michel et Gabriel  aux fresques renommées est fermée ainsi que tous les musées d’Arbanassi. Nous retournons à Veliko Tarnovo et retrouvons les mêmes embouteillages et les mêmes travaux ! se garer n’est pas non plus les moindre problème. Ls différents musées historiques de la lutte des Bulgares pour l’indépendance ne m’inspirent pas ce soir. La Maison du Singe signalée par les guides est une maison rouge ornée d’une statuette, rien d’exceptionnel !

l'accès à la forteresse

lLa forteresse Tsarevets est située sur un pic rocheux. La rivière Yantra a creusé un véritable canyon. Les falaises forment des barres rocheuses. La vieille ville sur une sorte de presqu’île est reliée par un étranglement au nid d’aigle fortifié. Pas étonnant que les rois du Second Empire Bulgare Pierre et Assen en aient fait la capitale ! Entourée de murailles puissantes elle semble imprenable. Elle est pourtant tombée en 1393. Les restaurations des années 1980 ont reconstruit les murailles qui cernent complètement la colline ainsi que l’église Sveti Spas (Saint Sauveur) avec son haut campanile carré qui domine toute la ville et se voit de très loin. Tout cela est trop restauré à mon goût. La promenade des remparts, de 17h30 à 18h30 est très ventée.

Bojentsi

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La route de Gabrovo est facile à trouver. A l’entrée de la ville un panneau touristique marron flèche Bojentsi. Rapidement? nous nous retrouvons dans des hameaux inconnus de la carte. Je n’ai pas programmé Bojentsi sur le GPS : la transcription du cyrillique est hasardeuse Bozhensite, Bojensite, Bojentzi, je ne sais quelle orthographe il va accepter ! Avec l’aide de vieilles dames nous trouvons le village non sans avoir fait un beau détour dans la campagne.

Bojentsi

Bojentsi : lauzes et bois

Précédé par des hôtels – spa luxueux et énormes. La  région est très touristique. Le village est classé « village-musée » depuis 1984. Seuls 20 résidents habitent ici à demeure. L’activité est exclusivement touristique : marchands de souvenirs, céramiques, bois et confitures. Cafés, auberges occupent tout l’espace. Point de potager ni d’animaux. Les fleurs sont plantées pour le plaisir des yeux. Des magnifiques noyers, on apprécie sans doute plus l’ombre que les noix. Un panneau à l’entrée de Bojentsi nous apprend que le village a été fondé il y a 600ans par une femme nommée Bojana et qu’une voie romaine passe là.

Pressoir de cire d'abeilles

Dans une maison, des gens s’activent à installer le décor du pressoir de cire d’abeilles qui est une curiosité : au fond de la pièce, le foyer entretenu par un soufflet comme dans une forge pour faire fondre les gâteaux, la lourde presse et à la place de paillassons, tout simplement de la paille.

La jeune fille de l’accueil se déplace pour faire visiter deux maisons du village.

bojentsi : bois et lauzes

Maison de Baba Reina 18ème siècle

Le rez de chaussée était dédié aux animaux : moutons mais surtout chevaux. Les habitants de Bojentsi étaient surtout des commerçants qui se déplaçaient à cheval. Sur le balcon, une pierre servait d’évier mais seulement pour se laver les mains. Les rainures d’évacuation de l’eau sont encore visibles. Vaisselle et lessive se faisaient ailleurs. Les femmes se tenaient le jour à la cuisine. Une petite fenêtre dans la cloison permettait d’éclairer la cuisine et la chambre avec la même lampe. De même le feu dans le foyer ouvert de la cuisine communiquait avec le poêle de la chambre.

Maison de Doncho Popov 19ème

Au bout du village, sur trois niveaux. Sur la rue s’ouvraient les volets de l’étalage de la boutique, à l’arrière la remise avec les marchandises entreposées dans de grands paniers et les traineaux pour l’hiver. Doncho Popov utilisait deux balances, l’une pour acheter l’autre pour vendre. Etaient-elles étalonnées pareil ? Doncho Popov, véritable personnage est aussi un héros comique légendaire pour son avarice. Une planche pour battre le blé est sur le même modèle que celle que nous avons découvert à la roseraie ; dans les rainures sont glissés de petits éclats de silex, la planche était tirée par un cheval qui tournait sur l’aire.

Les habitants de la maison entraient par le second niveau dans la maison d’hiver aux petites pièces. Les portes étaient disposées en coin pour gagner de la place et surtout pour réduire le volume à chauffer.

le magasin de Dancho Popov

Au troisième étage, les pièces sont beaucoup plus vastes, plus luxueuses toutes lambrissées. Au centre du plafond la décoration est sculptée très délicatement. Popov voyageait beaucoup et loin pour son négoce : en témoignent le samovar russe, la lampe viennoise et le service d’argenterie turc. Les volets coulissaient t à l’intérieur le long des vitres calfeutrant hermétiquement la pièce ; Une petite fenêtre verticale à l’aplomb de la boutique permettait de la surveiller jour et nuit. Les cloisons intérieures sont doublées de placards. L’un d’eux était aménagé en cachette permettant de gagner le grenier et éventuellement d’épier discrètement les invités qui dormaient dans cette pièce de réception. Le coffre-fort de Doncho Popov était également à secret : dans une double cloison, un petit meuble à tiroir recelait les pièces d’or. Après l’Indépendance de la Bulgarie, Popov s’est installé à Gabrovo où il construisit la première usine et fit don d’argent pour construire le théâtre.

Galerie

La galerie de peinture expose des aquarelles de Spartak Genev colorées et originales avec un procédé de « dégoulinades » tout à fait au point.

Après la visite guidée nous préférons rester flâner à Bojentsi plutôt que de rallonger la route en visitant Triavna, proche à pied (par un sentier de randonnée 2heures) mais dans une autre vallée imposant un grand détour d’autant plus que le GPS est récalcitrant. J’ai doonc tout mon temps pour dessiner les maisons aux toits de lauzes, aux façades blanches et aux balcons de bois.

Exceptionnellement, nous déjeunons tôt à midi. Le petit déjeuner a été sommaire ainsi que le dîner. Nous choisissons la plus belle Mexana qui a installé ses tables sur une placette sous de grands tilleuls, à l’ombre et bien aérée. Nous commandons des kebabs (appelés meat- balls sur les menus en anglais mais qui sont aplatis comme des steaks hachés) avec une garniture de légumes sautés, mélange de petits pois frais, de maïs frais, de brocolis et mini-carottes. Le pain arrive tout chaud sur une planche, cuit au bois, compromis entre pizza et pain arabe servi avec du beurre chaud et la croûte croustillante. L’addition est de 17levas pour deux et c’est un restaurant de luxe dans une ville touristique !

monastère Sokolovo

CARNET BULGARE

l'église du monastère de Sokolovo

Pressées d’arriver à l’étape, on ne s’arrête même pas un instant au Col de Chipka. La descente vers Gabrovo est interminable. Le Musée de plein air d’Etara est bien  indiqué. Le monastère de Sokolovo (Manastir Sokolovski) est juste après.

Monastère Sokolovo

La route mène à un grand porche. On gare le Berlingo à l’extérieur. Munie du voucher, j’entre dans le très beau jardin désert et silencieux. Une dame, cheveux blancs et vêtements civils, occupée à sarcler les rosiers, attrape le voucher et m’intime l’ordre de me tenir à côté de la très belle fontaine et d’attendre là « Touk ! ».

Notre chambre est de plain-pied sous les arcades dallées d’une pierre sable, grès un peu schisteux. Notre cellule monacale est simple : deux lits de pin, une table, deux tableaux pieux. Le frigidaire et la clim donnent un aspect de luxe inattendu mais aucun ne fonctionne. La petite télévision accepte nos câbles-photo. La salle d’eau est vaste avec un bac à douche (luxe !).

la fontaine et notre cellule

La perspective de passer la soirée dans le silence juste rompu par le gargouillis de la fontaine me ravit. Etre au bout de la route, isolée dans la montagne !

L’église est construite sur un replat creusé sous le jardin, face au ravin. Seule, émerge la coupole côtelée vert de gris qui ondule surmontée d’une croix ajourée. Toute peinte en bleu, le tambour du narthex représente le Paradis Perdu. Tout l’intérieur est recouvert de fresques 19ème siècle qui manquent un peu de naïveté pour être émouvantes.

Trois bâtiments d’un étage, reposant sur des piliers de bois dessinent un quadrilatère dans lequel est planté le jardin. Au centre, une fontaine à huit arcades de pierre de tuf d’où huit jets se déversent dans 8 auges qui encerclent l’édicule. De là partent quatre allées bordées de buis. Les platebandes ne sont pas carrées, elles forment des polygones compliqués ne respectant aucune symétrie attendue : ici, un buisson d’hortensias, là, un laurier, une rangée de sapins bleus, un thuya. Bordés par le buis, ls rosiers sont en fleur. Au milieu du massif, de la pelouse.

Les bonnes sœurs jardinent tranquillement. L’une porte des gants et un sécateur. L’autre étale une nappe rouge. Elles taillent une haie.  Les rameaux coupés sont déposés dans la nappe qui sera nouée en baluchon. Malheureusement, le calme du couvent est rompu par la rumeur du village voisin. On joue au ballon. Une radio sonorise le match tandis que les clameurs s’élèvent du stade. Foot contre méditation. Le foot a gagné !

Le soleil se lève face à nos fenêtres. Des oiseaux à gros bec et plumes jaunes et fauves volètent de rosier en rosier. La fontaine glougloute paisiblement. La dame arrache les mauvaises herbes. Sérénité monacale.

7h50, une cloche aigrelette me rappelle que nous somme au couvent. L’église est encore fermée. Une nonne s’y dirige mais personne d’autre. Pour nous, elle sonne le petit déjeuner : mini-palmiers achetés à Etara et cappuccino de l’automate. Les sœurs fournissent le gîte mais pas le couvert.

l’église peinte de Dobarsko

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6h40, le soleil émerge des montagnes de Rila et illumine les sommets du Pirin. La vallée, Bansko et Banya sont noyés sous une brume bleutée. Maïs, haricots et roses sont ragaillardis de la pluie d’hier. Les lignes de crêtes sont nettes. J’ai enfilé pull et chaussettes pour la première fois depuis ce mois de canicule.

8h : hommes et femmes partent au champ une binette sur l’épaule. La campagne est animée. Partout on voit des gens travailler. Une dame cueille des haricots. Un attelage passe. Il doit y avoir un nid de cigogne dans les parages, j’entends les becs claquer.

8h30 : Katia a fait une magnifique banitsa très légère avec du filo enroulé en escargot avec de la confiture de figues vertes.  Chacune de nos hôtesses a une recette personnelle pour la banitza, nous n’en avons pas mangé deux identiques.

9h : chacune balaie devant sa porte au village et ramasse le crottin et la bouse avec une pelle et un seau pour le jardin. Ballet des balais des employées municipales. La rue pavée est très en pente, un pauvre cheval glisse dangereusement

La minuscule église peinte de Dobarsko,  est enclose derrière de hauts murs de galets dans un beau jardin. Elle ouvre à 9h30 seulement. Nous entendons le grincement d’une carriole tirée par un âne, ses roues de bois sont cerclées de fer à l’ancienne. L’excellent livre vendu à l’église raconte l’histoire de Dobarsko.

histoire de Dobarsko d’après Boshidar Dimitrov

Lu sur la brochure de commentaire de l’église peinte

Dobarsko(800 à 1000 habitants) abrite l’église peinte Saint Théodore Tiron et Saint Théodore Stralibate, construite et décorée en 1614. Selon la légende locale, le village aurait été fondé en 1014 par les soldats bulgares aveuglés par les Byzantins lors de la bataille de Klyoutch (Petritch). C’ette légende n’a pas de base logique : difficile pour des aveugles de subvenir à leurs besoins dans les conditions  difficiles. Le fait que les saints patrons étaient des saints militaires suggère que le village fondé environ au 9ème siècle avait un statut militaire. En Bulgarie médiévale et en Byzance, les statiotes(paysans soldats) représentaient un tiers de la population/Affranchis d’impôt, ils étaient obligés d’être à la disposition de l’armée pendant els guerres avec leurs propres armes. L’empire ottoman a gardé cette pratique du 15ème au 17ème siècle. Les soldats bulgares stratiotes forment à Sofia deux corps militaires et 30 000 soldats chrétiens. Les soldats de Dobarsko ont probablement gardé leur statut pendant les trois premiers siècles du Joug ottoman. Cela explique pourquoi l’église élevée en 1614 soit dédiée à deux saints militaires.

Sur la façade de l’église, en plus des deux saits patrons se trouvent  les saints cavaliers saint Georges et Saint Dimitar. Selon plusieurs spécialistes, la galerie des Saints militaires est une démonstration de la force et de la puissance militaire des bulgares au sein de l’empire ottoman musulman. Une partie des soldats spahis cavaliers chrétiens étaient de Dobarsko.
Une petite svastika antique iranienne indiquerait les origines Protobulgare des premières familles militaires. Les khans de PLiska avaient l’habitude d’envoyer dans les territoires nouvellemnt conquis des Protobulgares . Dobarsko, à proximité de la nouvelle frontière de Byzance, sur un col important, avait reçu un effectif de soldats Protobulgares. La pierre de la svastika aurait dû se trouver dans un temple païen puis en remploi dans l première église puis dans celle de 1614.

La réalisation des peintures murales au début du 17ème siècle ont été permises parce que les villages militaires  étaient considérablement plus riches que les villages soumis à l’impôt.  Economisant les frais fiscaux en période de paix et partageant le butin pendant les périodes de guerre. En période de paix, ils vendaient les marchandises locales en Europe et en Asie Mineure, leurs convoi étant  moins vulnérables, possédant légalement des armes et sachant s’en servir.

Les habitants de Dobarsko auraient également participé à la bataille de Lépante au côté des Vénitiens.

Selon la règlementation administrative ottomane, l’église ressemble à une construction d’habitation au toit à deux versants. Son plan est cependant à trois nefs.

L’ayant lu et résumé, J’ai bien dans la tête les scènes et visages que je vais chercher : je suis d’abord étonnée par la petitesse des lieux puis me laisse prendre au charme des scènes et par l’inventivité des peintres. Entrée dans Jérusalem : un étrange personnage se cache dans un palmier. Sacrifice d’Abraham : Isaac porte les bûches comme un paysan bulgare ; je en suis pas assez savante pour identifier es saints dont parle la brochure. Avec un peu de patience ce serait possible, c’est écrit dessus, mais en cyrillique !

Une vieille dame descend la route, binette à l’épaule, son fichu grenat laisse deviner de longues tresses grises. Elle nous demande quelque chose avec insistance mais on ne comprend pas quoi. Voulait-elle qu’on l’emmène un peu plus loin sur la route ? Désolée, elle répète « vous ne comprenez pas ! » puis nous fait un sourire et repart.

Nous avons parcouru la route plusieurs fois, nous guettons le berger qui a poussé son troupeau plus loin dans le pré fauché récemment déjà bleui par les chicorées. Nous aimerions une photo de meule pour l’album. La barrière est baissée au passage à niveau : une locomotive rouge tire trois wagons bleus. Le faible écartement des rails ne laissait pas présager des trains de voyageurs. L’éclairage deu matin souligne les cirques glaciaires. Cette érosion permettrait d’expliquer les énormes quantité dde sables et blocs mêlés comme  une moraine.  (A vérifier toutefois).

col de Shipka

CARNET BULGARE

église de la Nativité

 

Au col de Shipka se déroula en 1878, une terrible bataille entre les Russes alliés aux Bulgares, et les Turcs . En souvenir des soldats russes tombés, on construisit une église russe, Eglise de la Nativité, au flanc de la montagne boisée. Ses bulbes dorés se voient de loin. Ils surmontent une église de briques peintes en rose avec des corniches blanches, très ouvragée avec balustres, pilastres, frises peintes ou vernissées. L’ensemble multicolore est très plaisant. De près, l’ornementation est simpliste, les matériaux peu raffinés et à l’intérieur, les fresques sont trop grandes, trop majestueuses pour être émouvantes.

concert de cloches

A 17h, chaque jour, on sonne les cloches.   Attente très agréable dans un parc, à l’ombre d’arbres immenses. Après cette journée bien remplie et très chaude, c’est parfait pour préparer les excursions du lendemain.

16h50, un pope, tous voiles noirs déployés, fait le tour de l’église en tapant sur la simandre : longue planche de bois d’une main, un maillet dans l’autre. La liturgie va commencer. Le gros pope s’agite derrière l’iconostase, entre et sort par les portes dorées. Deux autres popes chantent(très bien). A 17h , la grosse cloche s’ébranle, puis quatre petites et une moyenne. Les sonnailles sont un peu répétitives mais spectaculaires.

La montée dans la forêt vers le col de Shipka (1150m) est laborieuse. Les épingles à cheveux se succèdent, imposant une vitesse de 30km/h. On n’en finit plus de tourner dans les pins d’abord puis dans la hêtraie magnifique avec les fûts les plus grands, les plus droits que j’aie jamais vus.

Au col est érigé un monument (1934) pour commémorer la bataille de 1878 : une tour carré qui se voit de très loin, un canon abandonné près de la route. Exactement le genre de site que nous fuyons. Il ne manque que les statues géantes comme nous en avons vues plusieurs.

La vue doit être très belle.

 

Les bains de Banya

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Malgré les nuages qui s’accumulent sur les sommets du Pirin, nous avons décidé de passer l’après midi à Banya – station thermale comme son nom l’indique.  De nombreux hôtels proposent Spas et piscines. La voisine française nous avait recommandé « celui qui a un dôme bleu » Rimska Banya que nous trouvons à la sortie de Banya sur la route de Bansko. C’est un grand établissement jaune un peu vieillot qui loue aussi des bungalows. Un peu comme à Budapest, l’aspect hygiéniste « sécurité sociale » a survécu à la chute du communisme. Ce n’est pas une hôtesse maquillée et manucurée qui nous accueille mais une grosse dondon, anglophone et très aimable. La composition chimique de l’eau est détaillée avec précision : Fluor pour les dents, Calcium pour les os, détoxifiante …..Un hammam, un sauna, une consigne à ski sont également proposés.

Le service du restaurant est rapide et efficace. A peine sommes nous attablée que les premières gouttes tombent. On émigre à l’abri d’un très grand parasol carré à l’épreuve des averses.

La piscine est ronde, bleue, sous une verrière bleue dont les panneaux latéraux coulissent. On peut voir la montagne mais aussi enfermer le bassin en cas de chute brutale de la température. L’eau est à 34°, nettement plus élevée que celle de l’air. En l’absence de couloirs j’entreprends des tours. Au bout du 2ème, je suis épuisée. L’eau chaude me parait dense, presque huileuses, difficile à fendre. Cinq minutes plus tard me voilà repartie en aller-retour selon le grand axe de l’ellipse, deux heurs plus tard, je continue mon labourage comme d’habitude. L’orage éclate. C’est un plaisir d’entendre la pluie tambouriner sur la verrière ! Quand le soleil revient nous allons faire un tour à Bansko.

La pluie a sérieusement rafraîchi l’air ; je termine ma pastèque sur la terrasse t rentre dans la chambre me réchauffer. A huit heures, Katia nous apporte le dîner : des köfte accompagnée de haricots géants mélangés à des poivrons rouges, des cornichons à la saumure, des carottes dans une sauce tomate. Pour dessert yaourt avec de la confiture à la prune.

 

Les tombeaux des Thraces autour de Kazanlak

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Tombeaux Thraces

le roi thrace Seuthès

Juste avant d’arriver à Kazanlak un panneau signale les Tombeaux Thraces. La route arrive à Shipka, nous n’avons pas vu le moindre tumulus. Comment pourrions-nous demander aux passants ? Les tombes se trouvent sur la route de Shipka à Kazanlak, bien visibles et Trace se dit « Trakisti » . Tumulus Golyama Kosmataka : le tumulus le plus imposant, celui de Seuthès III fouillé en 2004 précisément celui du documentaire passé sur Arte fin avril

Je recopie les documents présentés en anglais et les résume ici :

Au 4ème siècle Av JC, ce tertre sacré était utilisé par les prêtres comme temple pour y cél-brer des Mystères Orphiques. Au 3ème siècle, il devint le tombeau de Seuthès.

Un couloir conduit à une pièce circulaire à coupole évoquant une tholos mycénienne, puis au fond à une salle rectangulaire contenant le lit funéraire et une table de sacrifice. Une porte de marbre à deux battants porte le médaillon d’Hélios et la tête de la Gorgone Méduse. A l’inhumation de Seuthès, on sacrifia un cheval. Dans la tombe on retrouva des amphores de Thasos, le casque et les jambières décorés avec le médaillon de Pallas Athénée et une couronne de feuille de chêne en or. La tombe était recouverte d’un tissu de fils d’or.

Après l’inhumation on brûla la charpente du couloir qui fut comblé.

Les gardiens de la Tombe sont très aimables et ravis de répondre ne anglais à mes questions. Ils me recommandent de visiter le tumulus voisin.

tumulus thrace

Tombeau thrace Ostrucha

Ce tumulus est moins haut que le précédent et très différent ; Daté du 4ème siècle, il comportait six chambres dont une seule contenait le sarcophage et les cinq autres probablement des offrandes ont été vandalisées par des pilleurs au temps des premiers chrétiens. Quatre pièces de monnaies à l’effigie de Constantin témoignent de leur passage. Un jeune homme ouvre la tombe (ventilée avec l’air conditionné). Il me fait allonger sur le lit funéraire (protégé par des caillebotis) pour que je puisse admirer le plafond à caissons autrefois recouvert d’or. Dans chacune des cases (6 par côté) étaient peintes des fresques colorées. Une seule est encore bien conservée : le portrait d’une jeune fille. Au centre – comme les plafonds bulgares actuels – se trouve un carré avec le soleil Hélios au milieu et autour des triangles – symboles astronomiques ? Le lit funéraire avait des pattes de lion. Le sarcophage énorme était un monolithe de granite provenant des montagnes de l’autre côté de la vallée à une vingtaine de km. Ici aussi avait été sacrifié un cheval. Après avoir complimenté le guide pour son bon Anglais, il me recommande de filer au musée de Kazanlak voir les objets originaux exposés. Les autres tombeaux sont fermés, faute de gardien.

Kazanlak

l'Or des Thraces

Avant de visiter le Musée Iskra nous déjeunons à la terrasse d’une pizzeria dans la rue piétonnière du centre de Kazanlak. Il n’y a que l’embarras du choix entre les cafés chics, une baraque à hot-dog ou de petits restaurants. Pour 10 levas on aura une salade grecque, bien servie mais pas assaisonnée, deux « boulettes » de porc aplaties genre steak haché, un verre de vin.

Le Musée est double : une Galerie de tableaux mal éclairés qui n’a rien d’engageant et que nous négligeons, et le Musée Historique. Nous traversons rapidement le secteur de la Préhistoire pour arriver dans les deux salles des Thraces.

Dans la première, une maquette et des panneaux présentent Seuthopolis, la cité de Seuthés, engloutie dans un lac des environs, qu’il est question d’ouvrir à la visite après l’avoir entourée d’une enceinte circulaire qui la protégerait de l’eau. On y accéderait en bateau. Cette île creuse ronde m’apparait assez bizarre. Elle a un goût de Disneyland ou de science fiction. Je préfère étudier le panneau où on a reproduit une ville grecque avec ses rues à angle droit, son agora…dans la boucle d’un fleuve.

Seuthès (330-302 ou 287 ?) a résisté à Lysimachos après la mort d’Alexandre. Il faudrait que je me documente sur les Thraces, leurs rapports avec la Macédoine d’Alexandre, et avec les Daces roumains. Une inscription en grec sur une stèle de Seuthopolis est évocatrice : il y est question d’une Bérénice et Epimenes qui servaient Spartakos au sanctuaire des dieux samothrakiens.

l'or des Thraces : masque funéraire

Dans la salle suivante on trouve l’Or des Thraces, masque funéraire impressionnant provenant du tumulus de Svetitsa (5ème siècle av JC) et des bijoux d’une extrême finesse. Les objets originaux de la tombe de Seuthès sont conservés ici, dans la tombe je n’avais vu que des copies.

Les salles romaines et byzantines retiennent moins notre attention. A l’étage on a reconstitué l’atelier d’un luthier de Kazanlak, réuni dans une vitrine des flacons pour contenir l’eau de rose, dans une autre des broderies et des souvenirs guerriers dans une troisième…

Nous allions remonter en voiture quand la dame du Musée accourt vers nous (en pleine canicule) pour nous dire d’aller visiter le tumulus de Kazanlak à cinq minutes d’ici. On en profite pour faire un petit tour en ville : petit marché assez misérable, un minaret en brique rouge dépassant d’une belle mosquée de bois. Les HLM de béton sont très dégradés, il y a partout des tags avec des croix gammées pas sympathiques du tout.

Le Tumulus de Kazanlak est situé dans un jardin public. Il est perché sur une colline. On ne visite pas l’original mais la copie. Le couloir et la chambre funéraire sont recouverts de magnifiques fresques avec des chevaux des chars biges et quadriges. La femme du roi défunt apporte le repas funéraire. J’entre en même temps qu’un groupe de Français et un groupe bulgare attend. Je n’ai donc pas le loisir de dessiner ou de prendre des notes, juste un coup d’œil.

La vallée des Roses

CARNET BULGARE

Nous traversons de belles forêts avant d’arriver au col de Klisoura où nous découvrons de très belles montagnes avec des vaches dans les alpages encore fleuris de jaune, que nous n’avions pas remarquées à notre premier passage. Fraîcheur de notre regard du matin ou lumière différente ? La route Sofia-Bourgas – 3 voies – est bordée de noyers. La Lada noire qui nous suit a perdu un matelas mal arrimé au porte-bagages. Nous essayons de les prévenir. Ce n’est qu’après Rozino  qu’ils se rendent compte de nos appels de phares.

Rozino – au nom évocateur – se trouve à l’entrée de la Vallée des Roses dont on tire l’essence pour confectionner l’eau de roses, les parfums renommés. Les champs de roses sont maintenant défleuris.  La floraison a lieu de mi-mai à mi-juin. Ils sont intercalés dans les champs de blé. Ca et là, il y a un champ de lavande et de belles vignes. Les rosiers sont souvent envahis par les mauvaises herbes. Abandonnés ou mal entretenus ?

Karlovo est un centre industriel. Les usines semblent en déshérence. Les vilains HLM de béton gris sont parfois égayés de treilles de vigne qui poussent sur les balcons en étage.

Kalofer, est une station de montagne, départ d’excursions, à l’écart de  la route. Le village est annoncé par la statue monstrueuse de Hristo Botev, héros révolutionnaire du 19ème siècle. Un musée est installé dans un bâtiment moderne, plat, décoré d’un bas relief représentant des combattants, à l’arrière d’un jardin public. Un panneau montre une manifestation folklorique : le festival des cornemuses sonnées sur les marches du musée. Des khoro – danses exclusivement masculines (c’est le même mot qui désigne la danse en grec) se déroulent aussi à Kalofer

Complexe des roses de Slobelevo

les cueilleuses de roses rigolent avec nous malgré la barrière de la langue

A 6km de la route de Bourgas, vers le nord le « complexe des Roses Damascena »est un petit musée de l’Industrie de la Rose. Visite guidée d’un petit musée ethnographique. A côté des barattes et métiers à tisser se trouve une curieuse planche avec des encoches. La guide nous dit qu’il sert à séparer les pétales de la terre. Nous reverrons plus tard cet objet qui sert à battre le blé. Les alambics anciens viennent de Turquie et ont une forme de cornue géante. Les nouvelles cuves cylindriques avec un système de réfrigération classique, ont moins de charme ; elles contiennent chacune 350 kg de pétale, 1000l d’eau chaude. Pendant deux heures les serpentins de réfrigération sont maintenus entre 32° et 28°. A 28° s’effectue la séparation entre l’eau et l’huile. Notre jeune guide souligne que tout est bio puis on passe à la boutique pour acheter une crème de jour (4 levas) , un tube de crème pour les pieds (3lv) et une bouteille en plastique d’eau de rose. La dame sort un gobelet en plastique pour m’y faire goûter. Confiante, j’avale cul sec. C’est très fort ! A utiliser avec parcimonie ! Contre les piqûres de moustiques, c’est efficace, je l’ai testé le soir même.

ancien alambic turc et cuves de bois

 

Koprivshtitsa, maisons musée et promenade dans la campagne

CARNET BULGARE

la gloire des menuisiers bulgares!

 

plafond lambrissé


La nuit est fraîche à 1000m d’altitude. Nous avons dû fermer les fenêtres. Je suis moins pressée de sortir de ma couette à 6h.

Je suis fascinée par le plafond. Au centre une applique translucide est posée sur un plateau de bois qui semble la cercler. Des baguettes arrondies en partent comme des rayons lumineux divergents, cachant les jointures des planches de pin qui ont été disposées également de manière rayonnante. J’admire l’habileté du menuisier bulgare. Tout autour, une large corniche borde ce pentagone presque régulier (la pièce est en angle). Cette géométrie est admirable. Aussi le raffinement des boiseries. Une petite frise souligne le polygone. Les tringles à rideaux sont cachées par deux planches. Les lambris recouvrant les murs jusqu’à une hauteur d’un mètre. Un très long radiateur est encastré dans un cache ajouré fait de baguettes qui se croisent. La porte a un cadre à angle droit mais on a pratiqué une découpe arrondie formant une arche orientale en fer à cheval. Tout le mobilier est fait du même pin : la petite table hexagonale semble orientale. Les tables de nuit sont plus classiques. Tout ici glorifie le savoir-faire du menuisier qui a dû calculer avec soin chaque découpe dans cette pièce biscornue. Plus simple a été travail du peintre : des panneaux bleu clair entourés d’un cadre blanc et soulignés d’un filet blanc.

notre chambre : chef d'oeuvre de menuiserie!

 

Maison Oskolov

maison peinte

Avec sa façade peinte à fresques, sa véranda reposant sur des piliers de bois, elle est impressionnante. Des explications permettent de mieux situer l’histoire. Fin 18ème siècle et au 19ème , un véritable boom économique à Koprivishtitsa explique la construction de ces belles demeures ; l’élevage était l’occupation principale du village  jusqu’à 120 000 ovins  et 2000 chevaux. Les charretiers produisaient du beurre du fromage et de la viande.  Le tissage à domicile et la couture des vêtements « Aba » produits sur place, étaient commercialisés dans l’Empire Ottoman jusqu’en Asie Mineure : Jusqu’à 250 000 kg de lainage et 250 000 paires de chaussettes furent ainsi exportées. L’occupation la plus lucrative était celle du collecteur d’impôts allant jusqu’en Albanie, en Macédoine et en Thessalie.

Agé de 55ans Nencho Oskolov prit part à la rébellion en 1876 et fut tué.

Les pièces sont encore meublées avec les mêmes banquettes rouges vues hier. Je remarque le plafond ouvragé avec un motif central. A l’étage, la grande salle pouvait servir aux réunions familiales et au tissage du tissu.  Pendant la préparation de la Révolution les uniformes des rebelles y furent cousus . Une collection de chaussettes à motifs  surtout rouge et blanc, des rouets et un métier à tisser sont visibles.

La maison du poète Dimcho Debelyanov

la maison du poète

C’est une jolie maison de bois au soubassement bleu foncé précédée par deux magnifiques sapins. Sur la pelouse sous les sapins, la statue d’une paysanne pensive est encadrée par des buis taillés. Une rangée d’asters violets borde l’allée dallée. La visite est sonorisée par les poèmes de Debelyanov. La poésie bulgare sonne bien, on imagine un poème mélancolique avec son accompagnement au violon. A l’intérieur on a omis de traduire poèmes et écrits si bien que la visite est un peu étrange pour qui ne comprend pas la langue et qui se contente des sonorités bulgares. Quelques tableaux, cartes aux motifs Art Nouveau permettent de situer l’artiste dans le temps (photos de son enterrement en 1931).

Maison Kableshkov

maison renaissance bulgare

Construite en 1845. Todor Kableshkov est né en 1851, fit ses études à Koprivishtitsa, Plovdiv puis au lycée français à Istanbul. Il parlait couramment le Français, le Grec et le Turc et a travaillé pour les trains du baron Hirsch. Il faut président du Comité secret Révolutionnaire. Le 20 avril 1876, il déc lara le soulèvement et fur l’auteur de la « lettre signée avec du sang » (ennemi) . après la défaite il se suicida au poste de police de Gabrovo le 17 juin 1876.

La maison est meublée dans le même style que les autres maisons : au rez de chaussée on remarque le beau vaisselier dans la cuisine. Dans les pièces de réception,  les banquettes sont peut être plus soignées. A l’étage, le plafond rond a pour motif central un soleil où les épis de blé remplacent les rayons. Une  véranda arrondie donne sur la rotonde. Dans les pièces les fenêtres sont saillantes et arrondies, il y avait également de très beaux poêles.

La visite des trois maisons étant terminée, on se promène dans les ruelles en pente aux pavés ronds malaisés, entre les murs coiffés de tuiles qui abritent souvent des bancs. L’orage qui  a éclaté pendant notre visite à la maison du poète n’a pas duré. Le village est lavé, lair rafraïchi.

Le centre du village est la place du 20 avril (jour ou « éclata la révolution de 1876). Un horrible monument de granite en occupe le centre, tout à fait disproportionné dans ce village. Des échoppes de souvenirs sont alignées. A un coin, un restaurant a sorti de lourdes tables et des bancs de pin, nappes gaies rouges à rayure. C’est là que nous écrivons nos cartes postales et que nous déjeunons de poivrons farcis (au riz et cuits dans la sauce tomate) servis dans les assiettes de cette céramique marron à motifs colorés que nous avons découverte à Glojené. La serveuse apporte en même temps le yaourt au miel dans des écuelles de cette même céramique.

Promenade en quête de la Poste pour les timbres située sur une autre place près de l’Hôtel de Ville peint en vert amande.

Après une douche rafraîchissante,nous préparons la journée du lendemain au jardin. Le programme s’avère très chargé. Il faut éliminer à contrecœur, des visites. Cette pausen’est pas de trop pour lire les guides et se repérer sur la carte.

La patronne de l’hôtel Astra est vraiment très gentille. Elle ouvre la salle du petit déjeuner pour qu’on puisse brancher les câbles des appareils photo sur la belle télévision. Sa petite fille parle très bien français (elle étudie au lycée français de Bucarest) et comme tous les gamins c’est une pro des télécommandes. Pendant que nous visionnons les photos un orage violent éclate.

Après l’orage il fait bien frais, je pars pour une promenade balisée qui me mène sur le bord du ruisseau à la forêt par un chemin de terre. Juste à la sortie du village, un paysan fauche son pré en pente à la faux. Deux magnifiques chevaux sont entravés près de l’eau. Une carriole descend tirée par un cheval. Les sapins sont immenses, les framboises pas encore mûres. Le ciel, à nouveau s’assombrit, je décide de rentrer. Juste à temps, arrivée sur la place du village, la nouvelle averse n’a l’air de perturber personne. Les gens devisent tranquillement sous la pluie et ne songent pas à s’abriter. Ces averses de courte durée semblent les bienvenues, soulageant hommes,  animaux et jardins de la canicule de l’été.