CARNET IRLANDAIS
Glendalough
3* sur nos Guides Evasion et Guide Vert. Incontournable.
Les parkings saturés modèrent notre enthousiasme. Nous aurions sans doute dû éviter le dimanche. Glendalough est cher aux Irlandais parce que c’est le monastère de St Kevin, fondé au 6ème siècle. C’est un lieu empreint de religiosité : 7 églises, de nombreuses tombes, un pèlerinage…Le site est aussi d’une grande beauté avec ses deux lacs et son torrent dans une vallée encaissée entre des montagnes boisées.
Nous arrivons à l’heure du déjeuner : des cars attendent moteur tournant, des foules se pressent. Nous n’avons rien pour le pique-nique « C’est dimanche, on s’offrira le restaurant ! ». Dans la plupart des sites touristiques, il y a de jolie cafétéria. Ici, non ! Il y a bien un bel hôtel avec un bar. Trop loin pour Dominique qui préfère se contenter de chips. Je m’installe à la table la plus proche du bar et de la caisse, pensant être servie plus vite. Deux Italiennes viennent se joindre à moi, elles sont bavardes comme des pies. Ma soupe n’arrive pas. Quand elle vient, je l’avale brûlante. Ces soupes sont une bénédiction : 5€, servies avec de grosses tartines de beurre, elles réchauffent et calent bien.
Au Centre des Visiteurs, projection d’une vidéo sur les monastères et les moines depuis Saint Patrick, jusqu’à l’installation des Normands au 12ème siècle. Les ermitages étaient installés dans des lieux isolés, comme les îles ou les montagnes. Les monastères les plus anciens, très frustes, ressemblaient aux villages fortifiés des Celtes : un enclos protégeant des maisons de pierre ou de bois. Les invasions des Vikings poussèrent les moines à construire ces très hautes tours rondes, tours de guet qui m’avaient étonnée à notre arrivée en Irlande. L’arrivée des Normands changea le style des monastères avec la construction des églises romanes puis gothiques comme dans le reste de l’Europe.
Après le film, toute l’assistance est conviée à une visite guidée. Fiona, la guide, nous conduit avec beaucoup de conviction sur les pas des pèlerins, passant sous la double arche de granite. Nous marchons parmi les tombes vers la haute tour (33m de haut) . La porte d’entrée s’ouvrait à 3m du sol. Cette bizarrerie était un stratagème de défense mais peut être, selon Fiona, un moyen d’alléger la tour. Les moines guettaient les envahisseurs au loin. Ils avaient encore le temps de cacher ou d’enterrer leurs précieux manuscrits. Le cimetière étant encore en fonction, les archéologues n’ont pas encore entrepris de fouilles. Peut être des trésors gisent-ils encore sous nos pieds ?
La Cathédrale est bien ruinée. En 1214, la création du diocèse Glendalough/Dublin a signé le déclin de Glendalough en faveur de la nouvelle capitale de l’Irlande.
La plus jolie église – la mieux préservée – est celle qu’on appelle Saint Kevin’s kitchen. Son nom provient de l’ouverture d’une trappe qui fait penser à une cheminée. Par association cheminée/cuisine….
Une averse s’est abattue lorsque nous étions dans St Kevin. La promenade au lac est compromise. Je retourne en courant au Centre des Visiteurs m’abriter et regarder l’exposition sur Saint Kevin, les manuscrits médiévaux et la maquette du monastère du temps de sa splendeur.
Les plages de sables de Buttas bay à Wicklow
Le parking de Buttas Bay est à l’arrière de la dune. La plage de sable et petits graviers s’étend sur des kilomètres. En face du container jaune et rouge des maîtres-nageurs, il y a quelques baigneurs hardis en maillot de bain. Il fait très beau mais la plupart des familles venues pour le dimanche à la plage sont restés en jeans et manches longues. La construction de château de sable est plus conseillée que la baignade.
Près de Wicklow, les plu beaux points de vue sur la falaise sont occupés par les greens d’un golf qui a quand même consenti à installer un petit parking pour que les non-golfeurs puissent voir la mer. Un discret escalier descend à une crique de galets et d’eau cristalline. J’éprouve une furieuse envie de me baigner, oubliant la fraîcheur.
Un château normand a été édifié sur une place-forte viking à l’entrée de Wicklow. Détruit en 1640. Quelques pans de murs restent de l’ancienne forteresse. Des canons beaucoup plus récents gardent la place.
Le port de pêche de Wicklow est abrité dans l’estuaire de la petite rivière enjambée par un pont de pierre.
carnets de voyage et notes de lectures de miriam 