Auteur : Miriam Panigel

CARNET TUNISIEN DU NORD AU SUD

Une bergeronnette grise vient voleter à notre carreau. » Elle est migratrice » dit Rahma qui fait partie de la LPO. Les grands oiseaux qui volaient groupés le cou tendu sont des grues cendrées qui hivernent sur Kerkennah.

Petit déjeuner différent de celui d’hier : une omelette décorée avec une feuille de menthe, des câpres, des rondelles de tomates et un radis. Dans une coupelle du miel de datte-maison.

Au moment du départ, Rahma coupe des narcisses à multiples pétales et cueille deux grosses oranges. Elle me montre les escargots qui sortent de leur cachette avec la pluie. Sur l’île une espèce d’escargots s’enterre pour estiver. C’est une espèce en danger que Rahma protège.

Le vent, la pluie ont lavé l’air et les végétaux ; les rafles des dattiers sont orange vif.

Arrêt pour photographier la kerkenaise en ciment du carrefour : dans les jattes le blé a germé, de belles pousses vertes sortent. On pense à Osiris.

Ferry

C’est un ancien bateau grec, sous la peinture bien rouillée on lit son ancien nom. Un homme vient taper au carreau : il vient nous rendre le livre que nous avons laissé à la Maison d’Hôtes (on l’a terminé et on l’avait laissé pour les prochains). C’est amusant de se rendre compte comment on a été vite rattrapées et de constater la gentillesse des tunisiens.

Il fait beau sur le continent alors qu’il pleut sur les îles. Dès l’embarquement je distingue Sfax avec la montagne de phosphate qui parait blanche de loin et qui devient noirâtre au fur et à mesure qu’on s’approche.

Nous quittons Sfax plus facilement qu’on y était entrées en traversant des zones industrielles, raffineries mais peu de villages. A Nakta une plage organisée. Dans les oliveraies la récolte bat son plein. La route de Sfax à Gabès(135 km) est bien roulante et contourne Gabès. Après Gabès elle devient étroite et saturée en camions. Les ventes de carburant clandestines sont à touche-touche, les quantités proposées aussi bien en bouteilles qu’en bidon sont importantes. Comment tolère-ton un tel commerce. Aux alentours de Gabès un marché de poteries est organisé avec des emplacements numérotés : vente de jarre, plats à tajine, dattes paniers, vanneries ; A qui sont-elles destinées ces marchandises ? Je vois mal des touristes rapporter une grande jarre, vu la taille et la qualité proposée : céramique d’usage courant.

Nous quittons la route P1 Médenine-Tripoli à Mareth pour la route de Djerba. A mesure qu’on s’approche de Djerba, le paysage se transforme : on voit des étendues sableuses arides. Les puits ressemblent à ceux de Djerba.

A Jorf la file d’attente est longue. Les bacs font des aller-retours. Ils sont au moins quatre à se relayer.  Il semble qu’ils font la course. Le passage est très court, environ un quart d’heure.

Je suis étonnée par la densité des habitations sur Djerba et du nombre de constructions neuves ; je ne reconnais plus rien. A Houmt Souk je téléphone à MBarka qui me donne les directions par téléphone.

CARNET TUNISIEN DU NORD AU SUD

Petit déjeuner extraordinaire aussi bien pour les goûts que pour la présentation. Sur un disque lourd et chaud, nous avons trouvé deux galettes de pain épaisses et savoureuses. A la farine de blé sont mêlées des particules de pulpe d’olive, une fois l’huile pressée. Les œufs sont dans de grosses coques, et une tranche de faisselle, dans un pecten. Des yaourts maison, dans des pots de céramique grise vernissées ; Des substances mystérieuses et nouvelles sont disposées dans des coupelles : du miel onctueux, de l’huile d’olive, une pâte verte recouverte d’amandes et une pâte brune à déguster avec des figues séchées. Les pâtes des coupelles m’intriguent : la verte contient des pois chiches, du sésame, des pistaches et encore d’autres graines. La pâte brune restera mystérieuse.

Malgré les prévisions météo très pessimiste, le soleil brille dans les flaques que la nuit a laissées sur la terrasse.

Rahma me montre son pressoir à huile, cuve en poterie de la taille d’une bassine pour laver le linge. Elle écrase les olives à la main avec une meule pour la première pression, avec ses pieds pour la seconde, la troisième se fera en ajoutant de l’eau. L’huile du petite déjeuner, excellente, provient de la seconde pression. On réserve la première qui donne de très petites quantités à des fins médicinales « pour la gorge des bébés ».

Nous retournons en direction du débarcadère et tournons au carrefour où une kerkennaise de ciment peint pétrit une pâte. On a aménagé une promenade sur la corniche bordée par des bornes bleues et blanches qui interdisent la circulation des véhicules à moteur. . C’est marée basse. Le Golfe de Gabès et les îles Kerkennah connaisse de véritables marées. Bateaux et barques gisent sur le sable mouillé luisant. A intervalles réguliers, des casiers en plastique. On sait qu’à Kerkennah depuis les Ottomans, le cadastre s’étend aux fonds marins.

En marchand le long du rivage, j’observe les maisons cherchant à déterminer un « style kerkennien » commun aux habitations. Difficile à affirmer, maisons blanches, ou crème. Chacun cherche à apporter une touche d’originalité : les portes sont souvent bleues, mais aussi rouge, vertes, marron, les encadrements souvent sont sculptés, linteaux ciselés. Plus loin, dans l’île, les beaux hôtels adopteront le bleu et les ferronneries. Dans les villages misérables, les maisons sont parfois dans un état de délabrement désolant, parpaing et ciment dans des ruelles boueuses qui paraissent encore plus déshéritées sous la pluie. Si je ne suis pas arrivée à trouver un style typique pour les maisons, il n’en est pas de même pour les bateaux. Le bateau traditionnel est le loud. Une grande barque à fond plat, deux mats, l’un incliné à 60° l’autre horizontal. Les couleurs varient peu, le plus souvent le dessus est bleu, le dessous rouge foncé ou marron. La proue est marquée de blanc tandis que des bandes égaient les bords. Au port d’El Ataya, les bateaux de pêches à moteur ressemblent à ceux des autres ports de pêche tunisiens. Mais les couleurs n’ont pas changé.

Nous avons traversé la zone hôtelière sur la côte qui fait face à Sfax. Il y a quelques jolis petits hôtels. Rien de comparable aux urbanisations de Tabarka ou de Hammamet.
Un peu plus loin, perché sur une butte : le fort ottoman de Borj el-Hassar : sur uneasisse ronde épaisse, un petit fort carré domine le détroit. Kerkennah fut successivement numide, punique (Hannibal y trouva refuge pendant sa fuite), romaine, normande(1153-1187), aragonaise(1287-1307, sous l’autorité du Pape, et finalement ottoman.1574.

Nous nous engageons dans la palmeraie d’abord sur une petite route goudronnée qui arrive à une usine que de prends pour une unité de dessalement mais qui est peut-être une installation gazière de Petrofac. On continue sur des pistes. Dépaysement total – on se croirait en Afrique – pense-ton – mais on est en Afrique ! Au bout de la piste, quelques bateaux hissés à terre, une maison ? une coupole : un marabout ? Avec la pluie je dessine à l’intérieur de la voiture par morceaux, successivement un bateau, la maison et les palmiers.

Nous retournons dans la zone hôtelière déjeuner à l’hôtel Cercina où il y a de la Wifi afin de télécharger le Monde et envoyer quelques photos. On prend un brick à l’œuf et un café. L’ »espresso » a un goût très prononcé de nescafé mais on ne peut pas leur en vouloir nous sommes les seules clientes. C’est infect mais cela réchauffe.

Nous arrivons au bout de la route au port de El Ataya . la mer est verte avec des crêtes blanches. Les bateaux s’entassent à quai, ils ne sont pas sortis avec le mauvais temps. La promenade continue ici en corniche sur une digue surélevée. Bonnet sur la tête, capuche de la parka sur le bonnet mains gantées enfoncées ans les poches, je goûte la promenade sous la pluie. Les flaques ont noyé le terre-plein. J’ai l ‘impression de marcher dans la mer. Non loin il y a une île déserte. Je ne suis pas seule à me balader ; Trois filles – 14 ou 15 ans – marchent la tête dans leur écran de téléphone. Dans la rue du village les gens sortent, burnous à capuche pointues, femmes enveloppées d’un voile beige traditionnel, d’autres superposent des couches de tissus colorés.

Le jour décline. Les palmiers se balancent sur le ciel rose. Un arc-en-ciel fait une furtive apparition. Nous le poursuivons pour la photo. Nous avons tant tourné que nous nous avons perdu le nord. Sur quelle route sommes-nous donc ; la nuit va tomber et peut être roulons-nous à contre-sens ? On finit par se guider aux bornes qui indique Ramla. Nous rentrons à 17h30, la nuit est tombée.

LECTURES TUNISIENNES

J’aurais aimé lire ce livre sur place à Kerkennah!

Je l’ai trouvé à notre retour et lu, la tête dans les images que nous avons rapportées, de felouques, pêcheries, palmiers et terres salées…..

Un peintre, Paul Arezzo,  vient se remettre d’un chagrin d’amour à Kerkennah, il retrouve la sérénité dans la douceur des îles et recommence à peindre. Il se lie d’amitié avec un pêcheur et sa famille.

« Autour de l’archipel, la mer était divisée en chrafis, pêcheries parfois délimitées par des barrières de feuilles de palmiers attachées les unes aux autres. Mais les délimitations physiques n’étaient pas nécessaires. chaque pêcheur savait à peu près où il avait le droit de pêcher et la triche n’était pas tolérée. « 

Jusque là j’ai beaucoup aimé l’évocation de l’île, les promenades en mer, la pêche,  les maisons basses avec le linteau des portes sculpté.

Vient le drame, Nora, la femme de Farhat, meurt d’une leucémie laissant deux enfants particulièrement doués, Issam l’ainé, pour la peinture, Alham, la cadette, pour la musique. Paul conduit une curieuse expérience artistique, alliant poésie, couleurs et rythmes et notes de piano. Recherche de l’art total! Thème intéressant  que l’auteur a développé en détail,  un peu trop peut être?

« marier les mots et les couleurs, c’était aller bien plus loin que Rimbaud. C’était inventer la peinture toujours modifiable, toujours perfectible : une rime qui change ici, une couleur qui change là »

Sous Ben Ali, les opposants, souvent des islamistes, sont traqués. Le père et le frère du meilleur ami d’Issam sont emprisonnés. Avec l’adolescence, Issam se dégage de l’emprise de Paul et se radicalise. Il rejette la peinture contraire à la pratique de l’Islam selon ses nouveaux camarades de lutte.

Vient la Révolution de 2011. Le frère a rejoint les salafistes, la sœur les étudiants révolutionnaires.

Evidemment cela se passe très mal.

Les mécanismes de radicalisation, les manipulations des islamistes, la propagande par Internet sont décrites dans le détail. Cela m’a interpellée. Une rapide recherche sur Internet m’a donné l’explication : l’auteur, Marc Trévidic, est un magistrat spécialisé dans l’anti-terrorisme. Il est donc très bien renseigné!

Joli roman d’amour.

Réflexion sur la pratique artistique, mais de là se comparer à Rimbaud! un pas qu’il n’aurait peut être pas dû franchir!

Révolution et djihadisme…en font un livre intéressant, j’aimerais connaître l’opinion des Tunisiens cependant.

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de Kairouan à Sfax

La Route P2 file vers le sud, passe par Rakada où un musée est installé dans un Palais. Alternance d’oliviers et de champs de céréales. On cultive ici les piments rouges qu’on enfile pour faire des colliers qui se vendent sur les bords de la route. On voit partout ces étalages et aussi les piments qui sèchent au sol. On vend également de l’essence de contrebande.

A Bouhajila, nous quittons la grande route pour la route de Sfax à un rond- point où se trouve un cavalier. Cette route est presque déserte, on passe des huileries, j’en compte plus de 12. Oliveraies tout au long de la route, sur des kilomètres. Les arbres sont espacés, on labour entre les rangées laissant la terre tassée autour de l’arbre. On double des camions et des pick-up chargés de sacs de jute contenant les olives, un camion transporte de la pulpe, monstrueuse tapenade.

Parfois, on alterne oliviers et amandiers, jeux de lumières et d’ombres sur les sillons de terre brune aux courbes inattendues.

Sfax

Quand on entre dans le Gouvernorat de Sfax  il y a une grande étendue blanche : la sebkha er Rassa. Vers la mer l’horizon se grise, une barre nuageuse se fait plus menaçante et à l’arrivée en ville, il pleut. Nous arrivons à Sfax par la route de Gremda, c’était justement l’adresse des chambres d’hôtes Dar Salma, que nous avions beaucoup aimé. Passant devant les murs de la Medina de Sfax, j’ai des souvenirs très précis de notre premier passage, il me semble voir la place de parking où nous avions retrouvé nos hôtes. Ces souvenirs ne suffisent pas pour qu’on trouve le port (nous étions allées au ferry en taxi). Heureusement un jeune à vélo nous remet sur le chemin avec des explications claires.

Le bateau ne partira qu’à 12h30, il faut attendre une bonne heure dans la voiture. Le passage ne coute que 7dt (5 pour la voiture 2 pour les passagers soit un peu plus de 2€).

Ferry

J’adore les bateaux, ces traversées tranquilles, moments de rêve et de vacuité, un peu planants, où on se prépare pour de nouvelles aventures. Je guette la côte qui se rapproche. Panaches de palmiers émergeant presque de la mer tant les îles sont plates. Les pêcheries, charfia, traditionnelles de Kerkennah, filets formant des pièges en forme de flèches. Les Kerkenniens possèdent de véritables titres de propriétés sur les hauts fonds marins octroyés par les Ottomans nous a raconté notre hôtesse.

Maison d’Hôtes : MANARET KERKENNAH

Le ciel s’assombrit, la pluie s’abat sur l’île. Le tapis de fleurs jaunes, moutardes sauvages (diplotaxis) contraste avec le ciel si gris. Les îles Kerkennah sont un chapelet d’îles reliées par des ponts. La Maison d’Hôtes MANARET KERKENNAH se trouve à Ouled Yaneg, dans la deuxième île.

On reconnaît la maison à sa tour de pierre, le mur de pierre cache un ensemble de bâtiments sur trois niveaux ; Le logis de notre hôtesse et le jardin sont au rez-de-chaussée, un escalier mène à une vaste terrasse. C’est là que s’ouvre notre chambre (et deux autres) . A l’étage, des petits appartements s’ouvrent sur une autre terrasse, derrière, dans la cour, un olivier ; Rahma était en train de récolter ses olives. Elle me montre son charfia et la barque rouge qui permet d’y aller « demain s’il fait beau…. »

Notre chambre est crépie, couleur sable, certaines pierres sont apparentes mais en creux. L’armoire est intégrée dans le mur avec une porte coulissante. Le lit est dans une sorte d’alcôve, avec des niches dans le mur formant table de nuit, et des lucarnes. Près de la baie vitrée, un canapé bleu au bois peint de motifs floraux et au-dessus une fresque bleue peintre par un peintre de Kerkennah : deux pêcheurs dans une barque rouge et blanche relèvent des filets. Un coffre ancien et une table basse complètent l’ameublement. C’est sobre, moderne, de bon goût !Rahma et son mari ont construit eux même la maison dans le style kerkennien.

Promenade en bord de mer

Après la grosse averse, le soleil est revenu, nous partons en exploration, traversons Ramla – la capitale – et suivons la mer. Je suis à pied la promenade en cailloutis. Des petites barques colorées, quelques palmiers, des maisons basses blanches ou pas terminées, ciment et briques. Une digue avance dans la mer. Un peu plus loin, une belle coupole blanche sur laquelle se détachent ls silhouettes de trois palmiers. Plus loin, une mosquée crème. Un homme, adossé, téléphone. Trois silhouettes féminies, mère et filles emmitouflées, bonnets et capuches, le vent est très frais.

Une voiture de police s’arrête à notre niveau et contrôle les passeports très sérieusement. « Montrez le tampon d’entrée en Tunisie ! ». Nous n’avons pourtant pas le profil d’immigrés clandestins ! « C’est pour votre sécurité ! » nous serine-t-on partout. Les policiers sont bienveillants mais pas laxistes.

Le soleil descend tôt, c’est le solstice d’hiver ! Avec les flaques, le coucher de soleil flamboie aussi bien sur terre que sur la mer.  Sur les îles Kerkennah la notion de terre et de mer est très floue. Les bancs de nuages accentuent l’éclairage théâtral. Les palmiers se détachent sur le rose du ciel longtemps plus tard. Le retour est somptueux.

Dîner gastronomique

A notre retour, Adam, le fils de la maison, ouvre le portail et court partout pour les illuminations colorées qui mettent en valeur les jarres dans les niches. La chambre est glaciale, le climatiseur tourne à plein pour dégourdir l’atmosphère. Le dîner se chargera de nous réchauffer : la soupe au poulpe, rouge et bien épicée avec de la semoule pour donner de la consistance. Une assiette de la mer suit : poulpe, seiche, crevettes et deux très grosses gambas. Les lanières de seiche et le poulpe sont fondants. Habituellement c’est élastique. Je demande le secret à Rahma : « on les bat, on les sale, on les lave », pas de préparation spéciale et pourtant c’est exceptionnel.

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Restaurant de poisson

La gargote de poissons grillés est pleine. Justement une table se libère que le serveur débarrasse sommairement. Il apporte deux assiettes de salade de crudités qu’on ne touchera pas, des frites, une salade de poivrons (piments) grillés additionnés de harissa et beaucoup d’huile, du pain et ensuite une dorade chacune avec du persil. Nos voisins mangent avec les doigts et crachent les arêtes sur les nappes en papier. On nous apporte des couverts. Le poisson est excellent, frais et bien cuit. Seule surprise : l’addition 30 dinars, on a dû nous faire le « prix-touristique ».

Médina (bis)

La Mosquée aux trois portes est un des plus anciens monuments de Kairouan (866) de petite taille, sa façade est recouverte d’un texte calligraphié en écriture coufique. Pour y parvenir, un homme me conseille de prendre une rue et de continuer « direct ». La rue est courbe et sinueuse, au hasard, en évitant les impasses, je passe dans des ruelles désertes, blanches aux portes et fenêtres bleues. Je remarque des plaques en céramique qui balisent un itinéraire touristique et qui me rassurent. Un enfant me suit  se plante devant moi et esquisse un signe de croix avec effronterie, comment interpréter ce geste ? Une petite mosquée blanche porte deux colonnes antiques sur le mur extérieur.

La mosquée aux trois portes est bien nommée : ses trois portes occupent toute la façade.

Je continue le circuit touristique par des rues tranquilles où il y a seulement de petites échoppes qui vendent des recharges de téléphone et des fruits secs (et des milliers de bricoles).

La Maison du Gouverneur  est mi-musée, mi-boutique de tapis ; On passe du patio couvert/salon d’apparat à des chambres luxueusement meublées, bois peint, tissus brillants, lits clos…Le vendeur déroule des tapis de Kairouan en sa plaignant de la Crise, de l’absence des touristes qui nuit au commerce. Il accorde de généreux rabais.

Enfin, j’arrive à la Zaouia Sidi Abib Al Ghariani construite au 14^ème siècle. Elle a un joli patio aux arcades blanc et noir et au très beau dallage au sol. Les plafonds aussi sont remarquables. Les carrelages aux murs rappellent ceux de la Mosquée du Barbier.

Je reviens par le Bir Barouta, le puits au dromadaire prisonnier à l’étage. La Mosquée du Bey est elle aussi perchée (on ne visite pas). Les pâtisseries sont bien tentantes. Je ne résiste pas au plaisir de les photographier les pyramides de makroud dans les petites roulottes vitrées.

Nous rentrons à l’hôtel au coucher du soleil sous une merveilleuse lumière qui colore minarets et coupoles. C’est l’heur où ouvre le Café Maure dans une galerie aveugle à arcades très hautes de briques. A quoi pouvait donc servir cet endroit ? Prison, arsenal, salle de garde ? Tapissé de kilims, avec des coussins sur des banquettes. Eclairage tamisé. Une musique s’échappe d’une radio ancienne en bois. Sur une table au fond du couloir, une rangée de narguilés. Quand on regarde les photos, on pense plutôt à un autel dans une crypte. Dans chaque alcôve, un couple se pelote en douce. Pas très catholique !

Un car de Japonais est arrivé, pantalons et chaussures de randonnées, gilets sans manches matelassés.

La salle à manger est pleine, en plus des Japonais, il y a un séminaire d’entreprise. On nous assigne une table. Avec cette affluence, le buffet est décoré de légumes sculptés : citrouille, carottes, concombres. C’est très joli. Les salades ont été renouvelées. Point de vue gustatif, c’est toujours la cantine. Les dîners-buffets des hôtels sont parfaitement décevants.  Choix entre légumes insipides et trop cuits, trop gras, viandes tièdes. Desserts écœurants.

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Klee est un peintre que j’aime depuis toujours. L‘exposition Bauhaus et les lectures sur ce thème , entre autres, Le Bal  mécanique de Yannick Grannec, l‘exposition Schoenberg….m’ont donné envie de creuser ce sillon. Le voyage de Klee en Tunisie est un événement marquant dans l’oeuvre du peintre. Il l’a raconté dans son journal.

Nizar Mouakhar écrit : « C’est grâce à cette virée tunisienne de 1914 que Paul Klee a pu saisir, in fine le miracle prophétique de la couleur. 

Trouvé par les algorithmes de Babélio ou d’Amazon, j’ai donc commandé ce livre.

J’ai été surprise en ouvrant le paquet : un mince opuscule de 41 pages, y compris les blanches, la table des matières et la bibliographie. Pour 13€, cela fait cher de la page de lecture! Des illustrations? Bof : une photo d’époque (6cmx6cm) et une reproduction en couleur du tableau Devant les Portes de Kairouan, encore plus petite. Cela fait cher de la page de lecture!

Le contenu en valait-il la peine?

L’étude du tableau Devant les Portes de Kairouan est bien conduite :

 » Cette oeuvre est l’une des dernières aquarelles du voyage de Klee en Tunisie. Elle fut réalisée le jour-même où Klee déclara avoir acquis la certitude d’être enfin peintre ».

L’auteur  analyse avec précision la construction du tableau, , l’organisation des formes et des couleurs, les espaces vierges, les relations centre-périphérie….

Je n’ai pas tout compris mais c’est une façon de regarder avec attention ce tableau qui est vraiment un chef d’oeuvre.

Toutefois j’aurais mieux fait de commander le Journal de Klee ed. Les Cahiers Rouges et le livre de Duvignaud : Klee en Tunisie

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La grande Mosquée

Kairouan, selon les Kairouannais, est la 4^ème ville sainte de l’Islam. Les villes saintes me font peur. La Grande Mosquée m’a intimidée. Puisque on vend aux touristes un tickets, c’est qu’on peut la visiter. Je vérifie que mon foulard de Samarcande est bien dans mon sac. Nous partons à 9h ce qui est tôt en Tunisie. Les rues ne s’animent pas avant 9h45. Nous trouvons les parvis vide. .  On a prêté un foulard rouge à Dominique.  Un homme nous accueille chaleureusement et nous fait l’honneur d’un guidage bénévole.

Il nous montre les chapiteaux et les colonnes antiques réemployées : « il n’y en a pas deux kif-kif ». Les bâtisseurs ont bien choisi : elles sont magnifiques, innombrables. Ni le guide Bleu ni le guide Gallimard n’en livrent le décompte exact. Les plus belles, colorées, encadrent la grande porte de la salle de prière.

Dans la vaste cour dallée on peut observer le puits, une ancienne colonne évidée, usée par les cordes qui ont remonté le seau pour les ablutions pendant des siècles. Des trous collectent les eaux de pluie. La cour de la mosquée est comme souvent une grande citerne. L’inclinaison du pavage a été calculé pour collecte l’eau au centre où une sorte de labyrinthe retient les impuretés.

Un cadran solaire est percé sur un piédestal. Le calcul de l’heure pour appeler à la prière a toujours été un souci chez les Musulmans ?

La porte du minaret est particulièrement soignée, encadrée de frises délicates (encore du réemploi) juste à côté des blocs présentent des inscriptions latines ?

Je m’apprêtais à entrer dans la salle de prière, bien couverte, voilée, et déchaussée, quand un homme lourd et peu amène vient m’en chasser. « Ici c’est pour les Musulmans ! ». Je ne me laisse pas démonter : »et comment savez vous si je suis musulmane ou non ? » « Ici, c’est pour prier, vous n’avez pas fait vos ablutions ! Pour les photos, faites-les de l’extérieur ! »

L’homme qui nous a guidée me conduit sur une terrasse d’où je peux avoir une vue sur toute la Grande Mosquée. Au rez de chaussée, il y a un magasin de tapis où l’on m’accueille avec du thé et des gâteaux. Je refuse les gâteaux, accepte le thé, ce serait impoli. Mais comme hier j’annonce que je n’ai pas l’intention d’acheter un tapis. « Cela ne coûte rien de regarder ». Les prix sont tout à fait intéressants, pour un tapis de 3mx2m il descend jusqu’à 170dinars, même pas 60€ « vous le revendrez 400€ à saint Maclou ! c’est l’occasion qui fait le larron ». Ici encore je m’enfuis comme une voleuse.

De la Grande Mosquée on longe les murailles de la ville jusqu’à Bab Ech-Chouahada. Sur mon plan, figure la Mosquée de la Rose que je ne trouve pas ; Peut être sommes nous passées devant sans la voir. Les mosquées sont nombreuses, à Kairouan, les modernes comme les anciennes, sans parler des discrètes en étage (cela me rappelle Berat en Albanie avec la Mosquée des Célibataires au-dessus d’une boutique de textiles).

Nous sommes coincées dans un embouteillage et entendons des chants et des grands cris. Une manifestation ? pas du tout. Un passant nous explique « Le Hadj en Arabie Saoudite » Un car emmène les pèlerins. Familles et amis assistent à leur départ et prodiguent leurs encouragements. Pour sortir de là, un homme à mobylette nous fait suivre de le suivre.  Ensuite, ce « guide » s’incruste et il est difficile de s’en débarrasser à moins de lui donner une somme qu’il juge suffisante. Nous plantons le motocycliste aux environs de la Grande Mosquée. Ensuite nous connaissons le chemin vers l’Hôtel Kasbah puis la Mosquée du Barbier.

Mosquée du Barbier : Zaouia Sidi Sahbi

C’est là que repose un compagnon du Prophète Abou Zam’a el Balaoui qui n’était pas barbier mais qui conservait toujours sur lui 3 poils de la barbe du Prophète. C’est un monument très ancien qui a été remanié au 17^ème siècle. Le minaret de la medersa est coloré de céramique de teintes vives, très gaies. On peut aussi admirer les stucs délicats de la coupole. A l’extérieur, au contraire, de simples briques tandis que coupoles et autres murs sont chaulés.

Zaouia Sidi Amor Abbada

Une vaste place a été aménagée avec des bassins rectangulaire et des bancs où Dominique m’attend pendant que je vais à la Zaouia Sidi Amor  Abbada qu’on appelle aussi Mosquée des Sabres. J’emprunte une rue bordée d’arbres, commerçante et passante. Cette zaouia est l’œuvre d’un marabout, Amor-El Ayari Abada, maître-forgeron qui avait la faveur des beys (1835 – 1854).  Personnage hors du commun, mégalomane mais d’une remarquable présence d’esprit. Les savants s’en méfiait mais les gens du peuple le craignaient et recherchaient sa bénédiction croyant en ses pouvoirs surnaturels. La zaouïa – mausolée du Forgeron – reflète sa personnalité. Construite dans un faubourg modeste, elle se distingue par l’étendue de son aire.

La grande salle contient des objets ayant appartenu au forgeron ou fabriqués par lui. Ces pièces peu fonctionnelles traduisent sa mégalomanie : lourds sabres, pipe géante, ancre et coffres récupérés à la base navale de Ghar Melh ou offertes par le bey.  Les portes sont couvertes de calligraphies du Coran.

Dominique a eu la visite d’un troupeau de chèvres. Des chèvres en plein centre-ville ! C’est une surprise, mais pourquoi pas après le « mouton de combat » ?