Ballade normande – Page 2 – carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Anita Conti – Catel et Bocquet – Casterman

LES CLANDESTINES DE L’HISTOIRE : LA DAME DE LA MER

J’aime les exploratrices. Elles sont beaucoup plus nombreuses et plus extraordinaires qu’on ne peut l’imaginer. Dans le désordre : Mary Kingsley, Isabelle Eberhardt, Alexandra David Neel, Ella Maillard, Gertrud Bell, Joris Lieve… j’en oublie tant d’autres. Exploratrices en Afrique, en Asie, et maintenant une océanographe et même une pionnière de l’écologie.

J’ai découvert Anita Conti au Musée des Pêches de Fécamp. L’exposition qui lui est consacrée est tout à fait à sa place puisque Anita Conti a commencé sa carrière maritime sur un terre-neuvas de Fécamp. Depuis notre retour, j’ai cherché le roman graphique de Catel & Bocquet.De ces auteurs, j’ai apprécié dans la même série Olympe de Gouges. Après avoir écouté Catel Muller sur l’appli RadioFrance, Musique émoi

J’ai senti l’urgence d’acheter le livre. Gros format, 365 pages, 283 sous forme BD, une chronologie pour fixer les dates qui ne rentrent pas dans les cases, des fiches biographiques des personnages croisés au cours de l’histoire, une bibliographie- filmographie. Du beau travail de documentation sous le contrôle de Laurent Girault-Conti.

Chaque chapitre est séparé par une planche présentant les décors, Ermont la maison natale d’Anita, le château des Hogues à Yport, le phare de Ploumanach, l’île des princes dans le Bosphore, la Pointe d’Arcouest en Bretagne….beaucoup de villégiatures en bord de mer, des bâtiments officiels et à Paris, et bien sûr des bateaux….Catel a beaucoup soigné ces décors, j’ai reconnu le moindre bâtiment à Fécamp ou à Yport.

Anita Conti est représentée dans ses découvertes de la mer enfant avec son frère, et dans ses lieux de travail. J’ai beaucoup aimé les scènes de pêches , à la morue et dans les pêcheries des mers chaudes en Guinée.

J’ai aimé croiser Cocteau, le cinéaste Painlevé, le Commandant Cousteau, Gaston Deferre, Ella Maillart et Théodore Monod (et bien d’autres) .

Toute une traversée dans le XXème siècle . Anita Conti (1899 – 1897) a vu bien des évènements. Son mari Marcel Conti, diplomate a assisté à la montée d’Hitler de Vienne. Anita était à Dunkerque en 1940. A bord de chalutiers, elle a détruit des mines flottantes allemandes. De Dakar et de Conakry, elle a contribué au ravitaillement de la métropole.

Surtout, une immersion dans le milieu de la pêche et de l’océanographie. Très tôt, elle a dénoncé les effets de la surpêche, la raréfaction des cabillauds dans les lieux de pêche traditionnelles. Elle s’est élevée contre le gaspillage, le rejet des « faux poissons », poissons non commercialisables. Réelle empathie avec les pêcheurs dont elle s’est fait respecter, seule femme à bord. Empathie aussi avec les pêcheurs africains sur leurs pirogues.

Elle a aussi expérimenté des techniques nouvelles, comme les méthodes de conservation des poissons des mers chaudes, et l’aquaculture des morues dans des « volières » tractées en mer du Nord.

Avant tout c’était une communicante exceptionnelle : journaliste, photographe, cinéaste capable de mener des campagnes originales pour la protection des ressources des océans, contre l’immersion de déchets radioactifs, pour la consommation de poissons inconnus sur les marchés français comme le sabre….

Et toujours avec une grande élégance et le sourire! Une grande dame qu’on aurait aimé fréquenter.

Falaises et Valleuses sous le soleil des Petites Dalles à Yport

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2024

Enfin le soleil pour éclairer les falaises

Entre les Petites dalles et les Grandes Dalles le GR21 offre de belles vues, courte balade !

j’ai oublié de photographier les hêtres magnifiques qui bordent la route en descendant sur les Grandes Dalles

les vacances se terminent sur des falaises ensoleillées

une journée à Fécamp –

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2024

Cour de la Bénédictine : mégalo, éclectique normand

Le Palais de la Bénédictine

Le Palais de la Bénédictine est une visite incontournable de Fécamp. Spectaculaire, sa « flèche » dépasse des maisons basses de la ville. Mais la visite dure 1h30 et elle est chère, il faut s’inscrire sur Internet à l’avance. Après ma longue visite aux Pêcheries j’y renonce. Trois dégustations font monter le prix du billet et je ne bois pas à jeun.

Nous allons voir les extérieurs des bâtiments. Extravagance mégalomane d’un industriel qui inventa la recette de cette liqueur, du nom d’Alexandre Le Grand – cela ne s’invente pas !

Fécamp et les falaises vue du Cap Fagnet

Pique-nique à la Chapelle N.D. du Salut perchée au-dessus de Fécamp au Cap Fagnet. Des éboulements récents ont fragilisé la falaise et la route qui y mène par la ville est interdite à la circulation automobile. Pour accéder en voiture il faut faire un grand détour : quitter la ville, trouver la D79 à Senneville-sur-Fécamp. Au Cap Fagnet la vue plongeante sur le port est spectaculaire et la vue s’étend sur les falaises jusqu’à Etretat. A nos pieds, le port et les maisons, la plage, l’Abbatiale. En plus de la chapelle, il y a un sémaphore et les bunkers du Mur de l’Atlantique et non loin, des éoliennes, vers le Nord Est les hautes falaises et en mer un important parc éolien offshore. Touristes et promeneurs sont nombreux. Pour descendre à pied j’ai pris la route et raté le GR qui passe par un camp romain. C’est une promenade facile qui se termine par des escaliers entre les maisons et la Sente des matelots débouche sur le quai Guy de Maupassant.

Autour de l’Abbatiale

L’Office de Tourisme de Fécamp offre un livret Parcours Fécamp qui résume l’histoire de la ville et propose des circuits du Patrimoine. Je choisis celui de l’Abbatiale de la sainte Trinité. C ’est une église énorme qui a été enrichie au cours du temps. L’église romane consacrée en 1099 fut ravagée par un incendie en 1168 et reconstruite selon le style gothique avec une impressionnante et lumineuse tour-lanterne à la croisée du transept.

Les clôtures de pierre des chapelles sont Renaissance, la pierre blanche est sculptée avec une grande finesse. L’horloge astronomique à marée est de 1667. Elle indique l’heure et les phases de la lune. (Au XVIIIème siècle nouvel embellissement du chœur dans le style rocaille. Les cloîtres et bâtiments abbatiaux sont occupés par l’Hôtel de Ville. Le palais des Ducs Richard se dressait en face de l’église. Il est maintenant bien ruiné. Je n’ai pas trouvé la Maison des Moines Insoumis, dommage l’intitulé me plaisait !

Si notre séjour avait été plus long, nous aurions pu revenir et faire une visite plus complète. En tout cas Fécamp mérite au moins une grosse journée.

Musée des Pêcheries de Fécamp : et rencontre avec Anita Conti

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2024

Nous descendons vers le port par des rues bordées de maisons toutes pareilles, briques, toutes les portes identiques, une ou deux fenêtres au rez de chaussée, deux ou trois à l’étage. Etonnante uniformité.

Le Musée des Pêcheries

Grand bâtiment blanc, sans surprise à côté de la Criée. 5étages, la visite se déroule de haut en bas, en descendant. Le ticket est valable toute la journée. On peut prévoir d’y revenir tant il est riche.

Au 5^ème, étage belvédère panoramique pour découvrir la ville et éventuellement d’étudier les plans-reliefs.

4^ème : Histoire de Fécamp

Le nom Fécamp dérive du latin Fiscannum et du Fisk germain qui désigne le poisson.

Dans les vitrines fossiles de vertébrés préhistoriques : corne d’auroch et défense de mammouth recueillis au cours de l’approfondissement des bassins du port.

Âge de Bronze : les haches provenant de Cornouailles britanniques témoignent d’échanges maritimes transmanche. Le cuivre provenait d’Espagne

On a découvert de riches sépultures de l’époque romaine : belle bouteille carrée de verre romain

Le « Trésor de Fécamp » enfoui vers 980 contient 10.000 pièces de monnaie (intéressant pour les numismates)

Autour de l’An Mil, Richard II (978 – 1026), arrière-petit-fils de Rollon et grand-père de Guillaume le Conquérant fait de Fécamp la capitale du Duché de Normandie et fonde l’Abbaye

Pendant des siècles le monastère bénédictin régit la vie de la cité – rien à voir avec la Bénédictine. A la Révolution fermeture de l’Abbaye toute puissante. La Municipalité doit organiser la vie locale.

3^ème étage : la Pêche à Fécamp

la pêche fraîche sur la plage d’Yport on remonte les caïques avec le cabestan

C’est la partie la plus intéressante du Musée. Très bien scénographiée avec de nombreuses maquettes, objets, explications .Passionnante, j’aurais dû rester moins longtemps au 4^ème pour me consacrer plus à cet étage.

Trois pêches très différentes : La Pêche Fraîche, la Pêche à la Morue et la Pêche au Hareng

La Pêche fraîche se pratiquait sur les plages d’Yport et d’Etretat à bord de barques ou caïques. La plage était le lieu de travail où l’on préparait le matériel. Au retour des pêcheur c’est là que le poisson était trié et vendu. Certains caïques usagés étaient transformés en cabanes couvertes de planches ou de chaume, les caloges installées sur le perré (plage) pour abriter le matériel de pêche.

La Pêche au hareng se pratiquait depuis le Xième siècle et était source de profit et de rayonnement pour l’Abbaye. Selon le calendrier on pêchait en hiver en Hollande, en été en Ecosse et à l’Automne. On utilisait des filets dérivants. Le bateau, le Lougre fut remplacé par le dundee drifter à vapeur vers 1925. Des maquettes et des tableaux sont exposés.

La Pêche à la Morue dès le XVIèUne me siècle. En 1903 Fécamp armait 73 voiliers c’était le premier port morutier devant Saint Malo. De très belles maquettes de Trois-Mâts et des « portraits de bateaux » sont présentées avec d’étonnantes cartes de pêche. maquette de doris montre comment les barques se répartissaient en étoile autour du grand navire allongeant ainsi 4 km de ligne. La pêche morutière prit fin en 1987. Le dernier chalutier de Fécamp était le Dauphin équipé de chaîne du froid qui rapportait le cabillaud congelé à la place de la morue salée.

Des photos certaines taille humaine, des vidéos, des montages, de nombreux tableaux font vraiment ressentir au visiteur l’ambiance de ces pêches

2^ème étage : Beaux Arts

Une très belle Sainte Barbe

en pierre polychrome se tient à l’entrée. Les différentes œuvres sont très variées, j’ai bien aimé les « paperolles » reliquaires et tableaux confectionnés par des religieuses avec de minuscules papiers roulés et dorés mettant en valeur les figures des saints et les reliques. J’ai pensé » au travail contemporain d’Eva Jospin.

Jules Noël : Crinolines sur la plage de Fécamp 1871

J’ai surtout prêté attention aux représentations de Fécamp par les peintres : les Falaises d’Yport par Gumery et Rochers à Yport par Schuffenecker

Je suis restée deux bonnes heures dans les 3 étages supérieurs. Il me reste peu de temps pour découvrir l’Exposition temporaire dans le cadre de Normandie Impressionniste 2024 : Anita Conti, la Dame aux semelles de vent. Exposition temporaire jusqu’au 5 janvier 2025

Anita Conti( 1899-1997) est une personnalité hors du commun. D’abord relieuse de livres d’Art, journaliste, photographe, elle s’embarque comme océanographe sur un terreneuva, le Viking en 1939 puis en 1952 sur le Bois-Rosé, un navire-usine. Elle a également fait des recherche et établi des pêcheries dans les eaux chaudes du Golfe de Guinée.

Elle a pris conscience très tôt de la surexploitation des fonds océanique et du gaspillage, effets destructeurs du chalutage et a écrit en 1953 Racleurs d’océan (Payot), Le Carnet Viking (Payot)

J’ai quand même pris mon temps pour admirer les magnifiques tirages, photos des marins au travail et d’écouter sa voix dans une vidéo prise chez elle.

Une rencontre !

Et comme cela n’a pas étanché ma curiosité j’ai été sur l’application RadioFrance où plusieurs podcasts sont disponibles .

Et bien sûr la BD de Catel et Boquet !

Je ne vais pas la quitter sans la lire !

Balades sur le sentier côtier autour d’Yport

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Enfin le beau temps : soleil, vent et fraîcheur après toutes les intempéries depuis une semaine.

Mercredi, c’est jour de marché à Yport. Un poissonnier est venu avec son camion mais « il y a peu de choix, c’est la tempête ! », quelques carrelets, maquereaux et des grosses soles.

Plusieurs maraîchers proposent des produits tout juste récoltés ce matin. J’achète des petits poireaux frais, de la rhubarbe et des oignons bien lourds.

La crèmerie bio vend des œufs au détail crème et fromage frais, elle fait son addition avec un pic sur du papier à petits carreaux.

A la fin de mes emplettes, un camion de fringues est arrivé, la marchande déballe des cirés avec doublure à rayures bleues et blanches. Il y en justement un à ma taille. Je me féliciterai aussitôt de cet achat : le vent est très frais quand je monte sur le plateau.

A l’Office de Tourisme on trouve des circuits de promenades avec fiche descriptive. Le circuit 18 – 605 km, 1h40 Le domaine des Hogues part du Casino d’Yport. Il est balisé avec de gros points verts. Je monte d’abord dans le village entre des murs de silex et brique enfermant des jardins encore fleuris. Cela grimpe bien sur le sentier de la Mare au Loup puis on redescend. Le dénivelé n’est pas important, on dépasse à peine la cote 100 mais si on cumule descentes et remontées cela finit par être sportif. Sur le plateau, je marche entre le maïs bien haut, les betteraves et le blé à peine levé. Le vent souffle fort, je relève la capuche de ma nouvelle acquisition.

Petite frayeur à l’approche de la Ferme des Hogues. Les fermes isolées ont des chiens, pas toujours attachés. Justement après la bétaillère et le tracteur, un gros chien traverse la route. Il ne me calcule pas. Je l’imite. Je n’ai rien vu, je regarde ailleurs.

Le sentier qui descend ressemble plutôt à une ravine d’un ruisseau qui aurait emporté le chemin et creusé des ornières entre les blocs de silex qui affleurent. Heureusement je m’assure avec mon bâton pour éviter les glissades. Je débouche dans un vallon ravissant : gazon anglais, courts de tennis en terre battue, des cottages normands à pans de bois et iris poussant sur le faîte d’une chaumière. Un petit kiosque au toit de chaume. Des maisons fleuries. J’arrive à Vaucottes. Le village se blottis au creux de la valleuse. On est prié de laisser la voiture sur le parking ombragé de tilleul à l’entrée. Seuls les PMR sont tolérés jusqu’à la plage. J’ai ajouté le détour à la balade très courte.

La mer est basse. L’estran est pierreux. Les falaises blanches. Je découvre le champ d’éoliennes offshore qui brille sous le soleil. Pour retourner à Yport, un sentier pentu rejoint la route et coupe les virages mais il faut marcher sur l’asphalte un moment et partager la route avec de nombreux cyclistes. Le chemin longe la falaise mais très loin du bord. Depuis les éboulements récents le GR21 a été dévié. On ne devine la mer que rarement. Des vaches normandes se détachent à l’horizon. Elles profitent de la vue.

Pique-nique sur la plage d’Yport puis un petit tour sur celle de Vaucotte à la place « handicapé ».

la ramendeuse, sa chaufferette, ses sabots, sa tabatière de nacre

Pour explorer le GR21 au nord d’Yport(circuit N°16) il faut aller le chercher à Saint Léonard, trouver la route de Grainville, puis celle de Criqueboeuf et le Chemin des Amoureux introuvables habitants indiquent le GR21 / Le chemin des Ramendeuses. Les Ramendeuses sont les femmes qui réparent les filets. Au Musée de Fécamp une statuette de terre cuite de la Ramendeuse est présentée avec . ses accessoires : chaufferette en bois perforé, tabatière en nacre pour le tabac à priser et aiguilles. Le GR est toujours à travers champs éloigné des falaises.

les jardins suspendus du Havre

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Jardins suspendus

Dans les hauteurs du Havre, 17 hectares dans les vestiges du Fort militaire de Sainte Adresse bâti au XIXème siècle désaffecté en 1979.

La Roseraie est proche de l’entrée nord. J’accède par un escalier et un tunnel au Jardin des Robinsons. Ces jardins du Havre sont connectés à l’activité portuaire, à l’exploration du monde, à l’importation des plantes du monde entier. Dans ce Jardin des Robinsons, de curieuses huttes sont tressées avec les tiges des saules vivants selon la technique du plessis.

jardins suspendus : jardin des robinsons

Un plan est fourni pour ceux qui souhaitent une visite exhaustive : suivant les flèches on découvre les jardins d’Amérique, d’Asie ou d’Australie. Sous la pluie battante, je préfère ne pas tremper mon plan et me laisse porter par le hasard.

Près de l’entrée sud je découvre un Labyrinthe qui occupe une terrasse.

Le centre du fort est occupé par un « Tapis vert » encadré par des carrés odorants où l’on cultive des plantes aromatiques. Sous une température plus chaude ils sentent sûrement plus. Même sous la pluie fraîche ils embaument.
Les Serres ferment pour la pause méridienne. Il nous faut revenir un peu plus tard.

En attendant leur ouverture, nous descendons au Port que nous parcourons en voiture, nous le plus près possible des bassins et des portiques immenses. Un grillage enferme de très longs tubes effilés. Il faudra un bon moment avant que je n’identifie les éléments d’éoliennes offshore de l’usine Siemens Gamesa. J’ai été très surprise de lire que ces éoliennes n’étaient pas en métal mais en balsa et résine. Nous sommes impressionnées par les dimensions.

Retour dans les Serres

Je suis restée deux bonnes heures pour profiter d’une promenade abritée de la pluie dans les 10 serres abritant les collections végétales. Chaque serre est dédiée à un botaniste.

Serre Poivre : les plantes utiles qui ont toutes voyagé : le cotonnier (Gossypium) a été rapporté par Alexandre le Grand. Le piment (pili-pili),introduit à Séville par Christophe Colomb. Le sucre fut extrait dès le VIème siècle Av.J.C. en Chine, la Canne à sucre arriva en Martinique apportée par les Juifs chassés du Brésil en 1654

Les premiers grains de café arrivèrent au havre en 1728 en provenance des Antilles. Les plantes étaient apportées dans des caisse de Ward, l’une d’elles est présentée ici.

La serre Adanson(1727-1808) abrite des plantes de sous-bois tropical. Souvenir de lecture la Porte du Voyage sans Retour de David Diop a pour héros le botaniste qui vint herboriser au Sénégal(1748-1754)

La serre dédiée à Bonpland (1773-1858) contient des broméliacées et des orchidées, plantes épiphytes. Souvenir de lecture encore, Bonpland s’est lié d’amitié avec Humboldt et l’a accompagné en Amérique Centrale. Leur voyage est relaté dans le livre d’Andrea Wulf L’Invention de la Nature

La serre Plumier (1646-1704) présente toutes les variétés possibles de bégonias. Plumier part à la découverte de l’Amérique avec Michel Bégon (1638-1710)

La serre suivante est attribuée à Lamarck(1744-1829) et à Armand David (1826-1900) avec des plantes sans fleurs : fougères et mousses, les premières dans l’Evolution.

Henri Cayeux (1869-1963) directeur des jardins de la ville du Havre est honoré par la flore des zones humides, avec de beaux nymphéas dans des bassins peuplés de charmants poissons minuscules. .

Il y a également une serre Tournefort(1656-1708) pour les plantes tropicales.

Non seulement la balade dans les serres est charmante mais c’est une leçon d’histoire de la botanique très instructive. Je suis tout à fait preneuse !

Des serres, on arrive dans les Carrés d’essais de plantes fleuries très colorées. Mon temps est compté je suis déjà restée très longtemps.

MuMa -Le Havre : Photographier en Normandie (1840-1890) – Boudin

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Le Musée du Havre, MuMa est un musée d’Art Moderne initié par Malraux.

Il est précédé par une grande tour : Le Havre Porte de l’Europe est peint verticalement sur sa base. C’est la Tour de contrôle de la Capitainerie. Non loin, la Catène des containers confirme la double vocation, portuaire et artistique.

Dans le cadre de la saison Normandie Impressionnistes 2024, le Musée présente l’Exposition Photographier en Normandie 1840-1890.

Gustave Le Gray – voiliers quittant le port du Havre

Photographes et peintres impressionnistes ont beaucoup dialogué. La première exposition impressionniste de 1874, célébrée cette année au Musée d’Orsay eut lieu chez Nadar boulevard des Capucines.

Le Port du Havre des années 1850 est à l’entrée de l’exposition : La photographie de Le Gray1856 montre d’élégants voiliers et la Tour François 1^er, dans le daguerréotype de Macaire , des silhouettes occupent le premier plan. La tour François 1^er édifiée en 1517 fut démolie en 1861 pour permettre le passage des navires à vapeur. Non seulement ces images sont d’une beauté étonnante mais ce sont les témoignages d’un monde disparu. La technique photographique de l’époque exigeait un temps de pause important, ces arrivées de voiliers sont un véritable exploit. La technique imposait aussi une composition parfaite : la lumière est dorée dans les œuvres sépia. Une merveille dans le coucher de soleil de Le Gray.

La confrontation entre les photographies et les peintures impressionniste est détonante. La Cathédrale de Rouen de Monet est accrochée au milieu de plusieurs photographies dont une de John Ruskin. Dès le milieu du XIXème siècle, sous l’impulsion de Prosper Mérimée qui a initié l’Inventaire des Monuments Historiques dès 1831, les photographes ont pris pour sujet les monuments. Il est possible que des peintres se soient inspirés de ces photographies. Jongkind a peint un tableau correspondant parfaitement à la photographie exposée à côté. Parmi les nombreuses photos sont exposés les tableaux de Boudin, Monet et Courbet qui répondent aux images des mêmes sites. Cette confrontation est passionnante.

Surprise ! Je découvre la Lison, la locomotive de Lantier, un personnage à part entière dans la Bête Humaine. Une véritable émotion me submerge.

Beaucoup plus récente cette photographie du quartier Perret en construction

Les collections permanentes du MuMa sont présentées à l’étage.

Un mur entier est couvert de petits tableaux de Boudin. Un enchantement.

Le coucher de soleil, on croirait un Turner, le Lever de lune sur un bassin (1885), presque abstrait. Je connaissais les ciels, les nuages sur la côte normande….La série de vaches normandes m’a fait sourire. Il y a aussi des personnages, des lavandières.

Ces collections sont variées : peinture espagnole, italienne. Ma capacité d’émerveillement est épuisée après tout ce que je viens de voir. Je préfère passer à autre chose.

Jour de Ressac – Maylis de Kerangal

LIRE POUR LE HAVRE

Le Havre, terminus, tout le monde descend, un terminus qui porte mal son nom : rien ne saurait se
terminer dans cette ville, tu penses que ça s’arrête, qu’on y est à bout de continent, mais tu descends du
train et tout de suite c’est la mer, alors ça continue.

Rentrée littéraire 2024 – lecture de circonstance pour moi qui rentre de Normandie. Rester encore un moment dans les courants d’air des quartiers construits par Augustin Perret… écouter les galets qui roulent sur la plage, se prendre une belle vague et être trempée.

je remontais alors les artères du quartier Perret tels des couloirs de vent, tête baissée, mon sac US pendu à
l’épaule, je filais sur le plan en damier, de case en case, de bloc en bloc, ignorant à l’époque que cette
géométrie modulaire, ces canyons perpendiculaires et ces carrefours récurrents, ces tours et ces
intersections, multipliant les risques de collision, les angles morts et les lignes de fuite, créaient un espace
propice au hasard, au fortuit, aux coïncidences, un espace devenu la matrice de ma rêverie.

C’est une très belle évocation de la ville, de l’atmosphère du port, marins, trafiquants.

Ville bombardée détruite, comme les villes ukrainiennes ou Gaza…témoignage d’une habitante, rencontre avec deux étudiantes ukrainiennes.

j’étais à genoux sur la plage, tordue, à imaginer l’extraordinaire fossile que serait la ville, une fois ramenée à la surface de la Terre après avoir été engloutie durant des milliers d’années, à me figurer cette mixture géologique urbaine – l’argile de la brique, le fer de l’acier, le sable, le calcaire du béton, le cuivre des fils électriques, l’aluminium des casseroles, le chanvre des tapis, le vinyle des disques, le papier des livres, les microprocesseurs des ordinateurs et des téléphones portables – et comment elle évoluerait dans le temps sous l’effet des forces tectoniques qui élèvent ou enfoncent, de l’érosion sédimentaire, de la dégradation chimique,

Roman policier? La narratrice, doubleuse de cinéma, mère d’une jeune adulte, mariée reçoit un curieux appel de la police du Havre. Un homme est retrouvé mort sur la plage. La seule piste pour l’identifier serait un ticket de cinéma portant son numéro de téléphone mobile. Justement, elle a passé son enfance et son adolescence au Havre. Des souvenirs ressurgissent….

Je ne me suis pas attachée à l’intrigue policière, ni tellement à l’héroïne. Le Havre a suffi à mon bonheur de lecture.

Le Havre – Quartier Perret – Art contemporain

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De la ville du Havre, j’ai des images de cinéma / Le Havre d’Ari Kaurismäki, la Fée de Dominique Abel avec Fiona Gordon, 38 Témoins, et bien d’autres que j’ai oubliés. Je suis donc impatiente de découvrir la ville « en vrai ». Autre ville portuaire après ma visite à Marseille il y a six mois .

Nous arrivons par Sainte Adresse, très construite, de la station balnéaire autrefois prisée, il reste quelques belles villas sur notre parcours.

Nous longeons la plage, la marina . Après l’Office de Tourisme nous découvrons les barres et les tours rectilignes, constructions d’Auguste Perret. Béton granuleux, petits balcons et longues coursives rythment les verticales. A l’étage noble, la coursive est presque une terrasse que certains ont agrémenté d’un salon de jardin, de plantes (très peu) et même d’une grosse niche à chien ou d’un cabanon coloré. Le plus souvent la sobriété est de rigueur. Le vent de l’océan balaie toute velléité de désordre. Contrairement à Sarcelles, ville de tours et barres, tout semble propre et presque neuf après plus de sept décennies.

Un été au Havre est une manifestation d’art contemporain qui offre aux passants une collection d’œuvres qui s’enrichit chaque année. Sur la digue je découvre Hehe Gold Coast (2021) : des rochers accumulés pour protéger la digue ont été dorés. Pourquoi pas ? je ne suis pas très convaincue. Plus loin en direction du port, la Catène de containers (2017) de Vincent Ganivet est beaucoup plus spectaculaire. Deux demi-anneaux construits en containers colorés rappellent la vocation portuaire du Havre.

Chatonsky – la ville qui n’existait pas – Street Art

Au hasard, je découvre ls formes violettes de Grégory Chatonsky, Rêve du Havre, imaginées avec une IA, puis-je lire sur le fascicule. Quel intérêt ? Le même Chatonsky : La ville qui n’existait pas, (2023), d’immenses fresques décorent les faces aveugles des barres d’immeubles Perret. Ces grands tableaux de Street Art racontent une ville en ruine, un cataclysme, cartes postales dystopiques qui m’ont bien plu. Il y en a 25, pressée par le temps, je n’en ai découvert que 2. Au hasard de ma promenade Les Apparitions (2019) de Stephan Balkenhol : des personnages grandeur humaine sont collés au façades : debout ils regardent la rue qui est aujourd’hui pavoisée pour une célébration de la Libération de la ville . Plus discrets, des tubes de néon qui clignotent dans un couloir ???? Les œuvres sont nombreuses, avec le livret de l’Office de Tourisme, j’aurais pu parcourir toute la ville où elles sont dispersées et faire des découvertes si j’avais disposé de plus de temps.

Partout, au-dessus des immeubles Perret, dépasse la flèche de l’Eglise Saint Joseph. Construite en béton de 1951 à 1958. Prouesse que cette tour de 107 m de haut . Jeu de géométrie partant de la croix grecque, la tour devient octogonale puis porte un clocheton carré de plus en plus fin. Très claire avec ses vitraux multicolores dus à Marguerite Huré, maître verrier qui a conçu des harmonies subtiles de sept couleurs de plus sombres à la base à claires au sommet, rose à l’est, orange et jaune au sud, bleu au nord…

Le vent s’engouffre dans les rues rectilignes. Sur le front de mer, il est glacial. Je cherche à m’en protéger dans les rues, sans succès, il souffle toujours aussi fort.

De dives à Yport en passant par le Pont de Normandie, Montivilliers et Etretat

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Cap sur Honfleur sous une pluie fine dans le Pays d’Auge verdoyant, vallonné avec ses pommiers, ses vaches et ses fermes à colombage. Le passage sur le Pont de Normandie est impressionnant. Les pluies récentes ont fait gonfler la Seine qui s’étale dans le marais et les zones humides sont noyées.

Nous quittons l’Autoroute A29 vers Le Havre/Dieppe/Calais à la première sortie indiquée « Etretat ». le panneau touristique « Abbaye de Montivilliers » nous interpelle.

Montivilliers est une petite ville d’environ 15.000 habitants, banlieue du Havre. Un monastère de femmes fut fondé en 682 mais détruit par les Vikings, il ne se relève qu’en 1035 Robert le Magnifique ; Au XV ème siècle la nef fut doublée d’un vaisseau gothique.

Quand nous arrivons, l’abbaye est fermée, l’exposition dans le grand Réfectoire sur la Libération de la Ville ne me tente pas. J’entrevois le cloître par l’entrée de la bibliothèque. Je ne visite que l’église, très grande. C’est une église double. Le chœur roman mais largement remanié était réservé aux moniales. La nef était celle de l’église paroissiale. A la Révolution les deux parties de l’édifice connurent un destin différent : temple de la Raison à la place de l’église paroissiale, fabrique de salpêtre dans le chœur après la dissolution des congrégations. . La restauration du XIX a apporté des vitraux colorés(je ne suis pas fan des restaurations XIXèm » siècle). le bâtiment abbatial est en belle pierre blanche. Un peu plus loin un autre rouge en brique logeait l’infirmerie séparée du couvent pour éviter les contagions.

Nous décidons de pique-niquer à la mer. Sur la carte, la D 940 remonte vers le nord parallèlement à la côte. Mais loin. Passant par Octeville, Cauville, Heuqueville. Elle traverse des grands champs de betteraves qu’on récolte en ce moment. De grands champs, de grosses fermes, très peu d’arbres. Le lin a été récolté, des tiges noircies sèchent à plat. Nous empruntons des petites routes vers le rivage, entre-apercevons la mer mais de très loin. Impossible d’en approcher.

Sur la carte, un point de vue indiqué sur le Cap d’Antifer. Nous rejoignons Saint Jouin-Bruneval pause déjeuner devant la petite église de pavés de silex clairs et noirs délimités par des parements de brique aux coins et autour des huisseries. Clocher carré très pointu à l’avant de la nef. De l’autre côté de la place : un manoir très ruiné. Une très belle ruine. Un rêve pour les fans d’Urbex. Fronton avec volutes, cheminées de pierre, jeu mêlant brique et pierre de taille. Damiers de silex noirs et blancs entre deux rangées de briques. Fenêtres à petits carreaux mais crevées. Des buissons poussent sur les cornières. Une palissade interdit l’entrée. Elle est revêtue d’une exposition de grandes photos. Le clos des Fées fut le lieu de fêtes puis un pensionnat de jeunes filles, puis une colonie de vacances, il ressemble à un châteu hanté. Pour ajouter au malaise, j’avise un panneau qui raconte que la maison en face, une longère de briques, le clos des Jardiniers aurait été bâtie pour abriter des malades – des lépreux< ? – qui se seraient engagés à n’avoir aucun contact avec la population locale. En endroit pittoresque assez malsain !

Etretat

L’office de tourisme est ouvert. Munie d’une abondante documentation, je pars pour une courte promenade dans des rues bien animées malgré le mauvais temps. Bien sûr, je photographie l’arche et l’aiguille creuse. Mais c’est surtout le vacarme des galets qui roulent sous les vagues qui m’impressionne, d’où vidéo à la place de photos pour enregistrer le bruit.

Arrivée à Yport vers 16h

« Arrivée autonome » signifie aucun accueil, une boîte à clé dont on m’a fourni le code, la photo et l’adresse dans une ruelle assez loin de la résidence. Jeu de piste, agaçant. Sur place le lit est fait mais aucun conseil pour les visites ou les courses. Nous filons à Fécamp à Carrefour. Le « balcon sur mer » donne sur une rue étroite, vis-à-vis avec les voisins, on voit la mer de côté si on se penche. Très grand appartement, confortable, impersonnel. Mais avec garage souterrain et ascenseur.

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