CARNET DES BALKANS/ ALBANIE
On a égaré la clé de la voiture (clé électronique taille carte de crédit). Je vide la voiture déjà chargée et retourne tout !
La route de Dürres part au pied de la Citadelle, coup d’œil sur le Drin. A partir de Vau Dejes nous avons déjà parcouru la route en panique de peur de rater le ferry de Koman. En deux semaines le maïs a poussé, pastèques et melons sont maintenant à vendre sur le bord de la route. Route très laide. Les stations-service se touchent, j’en ai compté un paquet de 5, bien sûr, certaines ont fait faillite. A Fushë-Kruje, on oblique vers la côte sur une grande route roulante. On arrive à Dürres non loin du Port à la Tour Vénitienne, de là un grand boulevard est parallèle à la mer.
Avant d’arriver à l’Hôtel, nous repérons le Musée Archéologique. Tous les objets proviennent de la ville ou de ses environs immédiats. Je commence par recopier la Chronologie de la fondation de la colonie Grecque en 627avJ.C. à la conquête ottomane en 1501. Illyrienne, Grecque, Romaine, Byzantine, Vénitienne et Ottomane, Dyrrhachium puis Dürres a subi encore d’autres invasions, Bulgares, Normands (il est question de Robert Guiscard qui a donné son nom à Fiscardo sur Céphalonie), le passage de la 1ère Croisade, Anjou, Serbes se sont succédés.
Je saute la vitrine Préhistoire pour les grecs archaïques, j’ai aimé une petite Koré, puis classique avec des stèles funéraires de marbre et une belle collection de vases à figures rouges sur fond noir. J’ai flashé sur deux musiciennes exquises. La production locale est plus grossière, noire avec des cannelures. De l’époque hellénistique, j’ai surtout retenu les bijoux en or qui ressemblent à ceux des Thraces de Bulgarie ou de Macédoine grecque, une couronne de lauriers en or et un petit cheval en pendentif. On a reconstitué une tombe avec le squelette et ses ornements. Les ossements de la défuntes dans la position où on les a trouvés. Artémis était la déesse de Corcyre dont sont originaires les premiers colons au 7ème siècle, des centaines de bustes et de têtes d’Artemis nt été retrouvés. On présente aussi des stèles illyriennes cylindriques, étrangement analogues aux tombes musulmanes avec des inscriptions donnant l’inventaire des patronymes illyriens.
Dyrrachium fut un centre commercial illustré par des amphores . De la période romaine on voit surtout des stèles funéraires, un four de potier et des tubes en plomb. Verre romain en petites fioles et en grandes urnes comme à Budva.
Le billet d’entrée du Musée d’Archéologie donne droit à la visite de l’Amphithéâtre tout proche adossé à la colline. Il faut monter un peu et passer les Murs de Dürres. Les murs visibles sont ceux de l’empereur byzantin Anastasios I (491-518) après le séisme de 345 formés de trois épaisseurs de briques.
L’amphithéatre a une forme d’ellipse 136m dans la longueur et 20m de haut, il pouvait contenir de 15 à 20.000 spectateurs. Les jeux furent arrêtés par ‘empereur Flavius Honorius (395 – 423) en 404 (demi frère de Gallia Placida avec qui j’ai fait connaissance à Ravenne. Après l’arrêt des Jeux, dans une chapelle se déroulaient des cérémonies religieuses. On peut voir les mosaïques dédiées à Sainte Sophia et à Iréne.
L’Hôtel Nais Beach occupe quelques étages d’un haut immeuble proche de la mer. Nous réclamons et obtenons une chambre avec vue, deux balcons. Elle est très vaste, simple. La télévision capte France 24 et TV mais le climatiseur primitif s’avère inefficace. Tant qu’on peut vivre fenêtres ouvertes on ne le fait pas fonctionner, en revanche les moustiques le soir nous forcerons à nous calfeutrer et on aura très chaud !
De la chambre, on découvre la plage équipée avec des parasols, c’est l) que nous passerons l’après midi, en dépit des avertissements du Petit Futé qui met en garde contre la pollution, les courants concentrant les rejets des usines chimiques. C’est vrai que l’eau n’a pas la limpidité de Jaz à Budva, peut être est-ce dû à la nature des fonds et à la présence d’algues vertes. Tout d »’abord il faut déjeuner ! On ne sert pas sur la plage mais sur la terrasse, un peu plus haut : une excellente soupe de poisson jaune et citronnée, du risotto noir à l’encre de seiche crevettes. On a commis l’erreur de commander aussi une pizza. La soupe et le riz étaient plus que suffisant. La brise marine rafraîchit la plage, on remonte à la chambre quand le parasol ne donne plus d’ombre.
Dès que le soleil baisse, je pars explorer la ville, d’abord par le lungomare bordé par les pizzerie qu’on orthographie piceri, gelaterie aux noms évoquant l’Italie : Napoli, Tivoli, Francesco…Des constructions au design audacieux, empiètent sur la mer, une arène carrée, une construction ovale aux courbes ressemblant à la carapace d’un insecte géant relié à la digue par une passerelle suspendue. Au bout de la promenade il ya une fête foraine avec manèges, autos tamponneuses, une piste de kart, une très grande barque oscillant sur un axe de manière effrayante ainsi que des petites attractions toutes simples come un chamboule-tout avec des boîtes de conserve, ou une pêche au crochet avec des cygnes flottant sur l’eau, ou du tir à l’arc. Sont proposés à la vente des tas de chaussures dépareillées, et des livres étals sur le muret de marbre.
A l’extrémité des remparts, sur la Tour Vénitienne, est installé un café. Une rue bordée de beaux arbres mène à la grande place dallée carrée. Du côté ouest, se trouve l’Hôtel de ville – bâtiment rouge sang, avec une tour de l’Horloge et des médaillons aux motifs de navires et de céréales, dans un style mussolinien. Au sud, sur une éminence, une grande mosquée jaune avec un minaret de ciment, une grande banderole en l’honneur du Ramadan ; beaucoup d’hommes sont assis en attendant le rupture du jeûne proche, quelques femmes voilées, ce sont les seules que je je rencontre pendant ma promenade au centre-ville. Un autre bâtiment plus bas, porte une affiche historique célébrant l’indépendance de l’Albanie en 1912. Une galerie d’art aux vitres protégées par un grillage qui ressemble à un barbelé, expose des croûtes. Au centre de la place une fontaine aux maigres jet. Des palmiers très hauts mais dépenaillés avec un toupet de palmes en mauvais état. Sur la place toute une foule de promeneurs viennent prendre le frais après cette chaude journée. Des gitans sont aussi assis sur des cartons. Une jeune femme a étendu ses jumeaux emmaillotés, chétifs qui semble n’avoir que quelques semaines. J’emprunte une rue où les palmiers défeuillés ressemblent à des colonnes. Les magasins sont « luxueux » : bijouteries « bizhuteri », vêteùets de bonne facture mais démodés, agences de voyages et boutiques de téléphone. Je cherche un distributeur de billet. Dans n’importe quelle autre ville, ce genre de rue commerçante devrait en avoir plusieurs. Ici, rien, des boutiques de changeurs mais pas de banques. Je poursuis plus loin dans une artère passante et finis par dénicher une banque, j’introduis ma carte bleue avec appréhension. Et si, les indications n’étaient qu’ne albanais ? Et si la care était avalée ? Il faut prendre des risques, cela marche ! je retire 30 000 lekë. Au restaurant, l’addition dépasse rarement 1500lekë et c’est tellement bien servi qu’on n’y va qu’une fois par jour.
Au retour, je m’arrête à la Gelateria Celia, en bord de mer, réputée pour vendre les meilleures glaces de la ville. Gelateria « chic » mais la glace n’a rien d’exceptionnel.
Nous avions prévu de terminer la journée sur notre balcon , manger la pizza de midi et écrire sur la petite table ronde ; Le débarquement en masse des moustiques anéantira notre projet. On se calfeutre dans la climatisation inefficace et on étouffe. Extinction des feux prématurée !
A la lecture d’Ivo Andric, je prends conscience de toute la complexité balkanique. Omer pacha le « sabre du Sultan » est un « islamisé« , fils d’un militaire autrichien, orthodoxe. La plupart des officiers qui l’entourent sont aussi des « islamisés » polonais, hongrois, grands buveurs et mécréants, patriotes déçus dans leur contrée d’origine. Saïda Hanum, la femme d’Omer pacha , est une pianiste roumaine. Roumain aussi le cuisinier, ou macédonien, c’est un peu mélangé. Le pouvoir turc, l’autorité d’Abdul Hamid est donc représenté par une mosaïque d’individus, mosaïque de cultures. Les Bosniaques qu’on doit réduire à l’obéissance sont de bons musulmans, mais aussi la raïa, population chrétienne orthodoxe, ou communauté juive. La scène où Omer pacha tente de séduire le voïvode Zimovitch, en rappelant ses origines à Iania Gora (Croatie), est une bouffonnerie.
carnets de voyage et notes de lectures de miriam 