Catégorie : Europe de l’Est

CARNET BULGARE

J’écris, assise sur la balancelle, au dessus de la piscine. Il fait frais, presque froid après les trois orages d’hier,  le ciel est sans nuages et quand la zone ensoleillée m’aura atteinte, le soleil sera brûlant comme toujours.

L’ours de pierre regarde vers moi et pisse un haut jet glacé d’eau de montagne dans la piscine. Depuis le premier soir, à Sofia à la Villa Boyana, nous avons appris à nous endormir dans le murmure des fontaines. Le patron de l’hôtel me l’avait montrée fièrement à minuit et nous avions été surprises de découvrir tous ces gens qui remplissent bouteilles et bombonnes.

A Kovatchevitsa, la fontaine du village était sous notre balcon. Si l’eau se taisait, c’était  parce que quelqu’un remplissait une bouteille, présence humaine silencieuse, en creux.

Que dire de la fontaine octogonale au chapeau vert de gris du monastère de Sokolovo ? Ses multiples bouches auraient pu désaltérer de nombreux pèlerins. Elle a aussi bercé notre sommeil. Sans parler de la rivière de Devin, gonflée par les orages.

Par politesse, à la taverne, je commandais de l’eau minérale facturée bien cher, elle arrivait souvent tiède avec le goût banalisé par l’emballage plastique. Depuis quelques temps j’ai mis un terme à cette commande inutile. La serveuse se tient bien droite, interrogatrice « Et pour boire ? » – « Rien du tout avec la soupe ! » est une réponse facile au dîner. Nous avons découvert au Complexe Rojena la fonaine à l’entrée, délicieuse, glacée et gratuite .

Ces fontaines bulgares nous ravissent. Partout dans la montagne, sur le bord des routes, on a construit de belles fontaines de pierre (ou des moches en ciment). Les automobilistes s’y arrêtent pour se désaltérer. Parfois, il y a un gobelet métallique attaché par une chaîne, même dans un monastère, en forme de louche. Des voitures s’arrêtent, quelques fois remplissent 30L. j’ai demandé pourquoi les gns nenaient de chez eux pour faire leurs provision. N’ont-ils pas l’eau courante ? A Koprivtshitsa l’attaché culturel avait dit « en Bulgarie, nous n’avons pas de problèmes d’eau, seulement de canalisations ». A Bojentsi, la jeune guide eut une autre explication « cette eau est gratuite, il fait chaud, il faut arroser els jardins ».

C’est une bénédiction que cette eau de montagne glacée alors que si peu d’hôtels mettent à notre disposition des réfrigérateurs qui fonctionnent. En voiture, à chaque fontaine, nous renouvelons nos bouteilles d’au fraîche. Dans les Rhodopes, certaines sources étaient taries. A Geravna, la courte averse avait réjoui les gens . ici, près de Melnik et Sandinsky, les villes les plus chaudes de Bulgarie noyers, cerisier et pruniers sont verts. Les hauteurs du Pirin semblent condenser les orages.

Je viens de terminer le livre de Paolo Rumiz «  Aux frontières de l’Europe » qui convient à mes humeurs voyageuses. Il conviendrait de le ranger de retour entre les Patrick Leigh Fermor et Primo Levi.  Il me vient l’idée d’une bibliothèque idéale où les livres ne seraient pas classés par ordre alphabétique mais par affinités.

8h30, nous sommes prêtes pour le départ. Prêtes, mais…enfermées. Un cadenas ferme le portail du complexe Rojena.

CARNET BULGARE

La route, de Sofia à Glojené

Nous quittons Sofia par l’autoroute A2, en direction de Varna et de Ruse(nord-est). Dans la plaine thrace, les blés sont mûrs et les tournesols en fleur. L’autoroute traverse ensuite des montagnes chevelues couvertes d’épaisses forêts, passe sur des ponts spectaculaires et des tunnels. Nous la quittons pour piqueniquer sur les bords d’un lac à Pravetz (golf et village de vacances).

Yablanitsa, fin de l’autoroute. Le GPS nous envoie sur une petite route de campagne vers le village de Glojéné. Un écriteau bleu en cyrillique indique le monastère. On revient donc en arrière pour emprunter une mince bande de ciment qui grimpe raide dans la montagne.

Le monastère, sur son piton rocheux

Le monastère, perché en haut d’un piton rocheux, apparaît de temps en temps dans les feuillages. Au détour d’une clairière, enfin, on le découvre.

De loin, on voit surtout l’étage de planches de bois noirci dépassant sur son soubassement de pierres sèches. Sur une plateforme, on a installé de grandes tables de bois où les visiteurs boivent à toute heure de la soupe dans des bols de céramique marron aux motifs beige et noirs formant une sorte d’écossais ressemblant à la céramique des potiers d’Horezou en Roumanie.  En face, dans la salle du restaurant on regarde le Tour de France (pas très monacal).

Le portail arrondi est surmonté d’une sculpture de bois avec un écusson à l’effigie de Saint Georges, on passe par une sorte de tunnel aux dalles inégales pour arriver au cloître : c’est là que nous logerons dans un bâtiment crépi de blanc aux portes et poutres noircies, au toit de lauzes. L’église est en ciment blanc. Un autre bâtiment à étage surmonte une fontaine de grosses pierres. Des marmites anciennes sont suspendues à un vaisselier de poutres noires. Deux petits musées sont consacrés à la Révolution bulgare : on montre la cachette d’un des héros Levski dans l’autre sa cellule décorée de couvertures bariolées vertes et rouge avec le tableau d’un vieux pope occupé à des travaux d’aiguille. Je remarque le poêle. Autant il fait chaud l’été, autant l’hiver doit être rigoureux.

Notre chambre, en pointe comme la proue d’un navire, a ses fenêtres équipées de double vitrage. Murs blancs, un grand lit, armoire, table et chaises en pin clair verni. Le plafond est de lattes foncées montées en arêtes de poisson, une vraie œuvre d’art. Tapis et kilims recouvrant le sol, dans des tons bleus et roses, apportent une touche chaleureuse. La douche est rudimentaire (on éclabousse les WC), le lavabo minuscule. On ne s’attendait pas du confort dans un monastère !

Nous passons l’après midi sur le pic rocheux, à dessiner, écrire et surtout étudier la nouvelle carte et y transcrire l’itinéraire. Le GPS, programmé par Balkania, nous guidera, mais nous voulons une vue d’ensemble;

19h30, dîner d’un bol de soupe du Monastère : haricots blancs assaisonnés de persil frais, délicieuse, de kebab (allongé comme une saucisse) salade de pommes de terre aux oignons et un e merveille : le yaourt bulgare de buffle aux myrtilles, épais, crémeux, ressemblant plus à du fromage qu’à nos yaourts français.

On se couche tôt à Glojéné : à 20h30, les grilles sont fermées. Nous sommes les seules touristes. Le monastère ne compte qu’un moine, jeune aux longs cheveux pas bien contenus par le petit chignon réglementaire et aux voiles noirs. L’hébergement et la restauration sont tenus par trois femmes assez jeunes, dont deux parlent français, et un  homme en short qui a passé son temps à regarder le sport à la télévision.

Après avoir trié les photos sur la vieille télé de notre chambre, je tente une promenade vespérale qui sera bien courte : le tour du promontoire rocheux. Je m’attarde au jardin où mûrissent de belles tomates et rangées de haricots. On se couche tôt, assommées de chaleur et de nouveauté.

La nuit a été fraîche en montagne, les étoiles innombrables. Le silence seulement rompu par les cloches d’un troupeau au loin. Les chauve-souris ont voleté dans le ravin.. Pas d’office nocturne, ni de chants d’église comme j l’avais fantasmé. Le jour m’a éveillée vers 6h. Je me suis habillée en vitesse pour assister au lever du soleil derrière l’église. La grosse boule rouge s’est élevée derrière les crêtes chevelues.  Dès  que le soleil a commencé à chauffer, je suis retournée dans le cloître.

Assise sur les marches de l’église cadenassée, je fais l’inventaire des curiosités : hémérocalles  et œillets d’Inde forment une bordure autour du parvis de grandes dalles de marne gris clair (les mêmes que les lauzes). Le muret est en roche beige caverneuse – dolomite ou tuf calcaire ? -. Le cloître est construit autour de la plateforme rocheuse légèrement bombée, chiendent et chicorée en fleurs bleues en tapissent le tour. Deux petits thuyas, deux buissons de roses jaunes et un petit pêcher poussent d part et d’autres des marches. Avec des pierres grises irrégulières, on a délimité une bordure fleurie de soucis fanés, géraniums sauvages et lys défleuris. Un noisetier et un aulne ont poussé tous seuls. Des poteries ressemblant à des amphores sont disposées à chaque coin. Des piliers de bois foncé soutiennent la galerie.

Petit déjeuner complet au monastère : deux fromages différents kachkaval jaune sans beaucoup de goût et siréné ressemblant à de la féta, un œuf, des tranches de saucisson, de la confiture de myrtille et du miel.

A l’orée de la forêt, le troupeau de vaches nous barre la route. Sur le mince ruban de ciment qui rejoint la route, on ne rencontre personne, et c’est tant mieux. A l’entrée du village de Glojéné, le monastère sur son piton rocheux se voit bien. Une raide chaussée y conduit. C’est par là que le GPS comptait nous faire monter !

CARNET BULGARE

La promenade dans l’architecture soviétique se termine à l’Hôtel Sheraton (ou des Balkans) sur une place animée. D’un côté l’église Sveta Nedelja (1927) de peu de charme, heureusement animée par un mariage, de l’autre une artère à la circulation infranchissable. Heureusement il y a un passage souterrain qui est aussi la station du Métro. On devine un peu plus loin la coupole de la mosquée Banya Basi(mosquée des Bains) derrière un chantier.

Face à cette mosquée, je découvre les Halles (Xalite) avec des commerçants de luxe : poissons crus et cuisinés, étals de fromages, salades préparées sous nos yeux, jus de fruits pressés idem, Ayran. J’achèterais tout. Derrière les Halles se trouve la Grande Synagogue fermée puisqu’on est samedi ; de style mauresque (comme celle de Budapest). Un panneau explique que c’est la plus grande synagogue séfarade etg qu’elle a été inaugurée en 1909 par la famille du Tsar. Moment de confusion avant que je me souvienne que la Bulgarie était gouvernée par des Tsars.

Je traverse la rue pour visiter la mosquée (burnous prêté aux femmes, il faut mettre le capuchon entier). C’est une jolie mosquée turque carrelée de merveilleux carreaux d’Iznik bleus turquoise, bleus et rouges), construite par Sinan (1489-1588).

A l’arrière se trouve le merveilleux Etablissement de Bains de style Sécession décoré de majolique malheureusement fermé.

Le chauffeur du taxi pris derrière l’église Sveta Nedelya, met en route le compteur mais il ne connait pas le chemin de la Boyana(pourtant site très visité) . A la sortie de la ville, il descend au lieu de monter dans la colline, puis demande son chemin. Nous lui avons montré la carte de notre Hôtel Villa Boyana, mais il n’a pas l’air de se repérer. Le compteur tourne. Devant un autre hôtel, Casa Boyana, nous lui demandons de descendre : 15leva, le double du prix de la course du matin ! Il reste un bon kilomètre à parcourir à pied en montée ! Surtout, nous sommes perdues.

Samedi soir, sur la petite place, il y a beaucoup d’animation. Les gens font la queue à la fontaine avec des bombonnes. Le coin des jeux des enfants est plein. Sous nos fenêtres, la pizzeria a mis de la musique. Le dîner vient du comptoir extérieur du supermarché du quartier : poulet et riz aux champignons : 7.70 levas et un yaourt 500g : 0.89 levas.

La nuit tombe. Sofia s’illumine. Des feux d’artifice crépitent.

CARNET BULGARE

Quittons Alexandre Nevski, de l’autre côté de l’avenue se trouve le Synode des Evêques, bâtiment Art Nouveau décoré d’une frise en majolique et d’une mosaïque figurant des ecclésiastiques voilés de noir. Un peu plus loin, le Marché aux Puces commence par un étalage chatoyant d’icônes à vendre. A côté, des peintres exposent leur production profane, il y a même des figurines et des vélos en fil de fer. Dans  un bric à brac militaire, on trouve des souvenirs de l’Armée Rouge comme des insignes nazis, des casquettes, des chapkas, un  casque allemand même une figurine d’Hitler, des boussoles (perfectionnées), des poignards à cran d’arrêt, des matriochkas(à l’effigie d’Obama et de Sarkozy, la matriochka Hollande n’est pas encore arrivée). Dans ce déballage, je trouve ce que je cherchais depuis longtemps : le remplaçant de mon Laguiole acheté pour mes 50 ans derrière la basilique d’Orcival et perdu il y a moins d’un an, un canif très fin muni d’une tige métallique qu’on peut fixer à sa poche comme un stylo, 10 levas (5€). Au premier plan, des caméras sur pied, derrière sur un tréteau, des appareils-photos anciens d’un modèle soviétique inconnu de nous, au loin la statue du « Victor Hugo » bulgare. Encore plus loin, un groupe de statue de bronze aux silhouettes massives et rugueuses sur une pelouse.

Tournant le dos à Alexandre Nevski, nous nous dirigeons vers le centre-ville, passant devant la jolie église russe Saint Nicolas (1900) aux frises vernissées bleues aux toits brillants et aux bulbes dorés. On passe devant le Musée d’Histoire Naturelle : le squelette d’ un éléphant d’Inde se tient sur ses deux pattes postérieures.

 

Le beau bâtiment jaune aux stucs blancs de la Galerie Nationale se trouve devant un beau jardin où on s’attable pour le premier apéro des vacances. Leçon de Bulgare frappé pour café frappé et vino pour vin. Pour moins de 6levas (3€) nous faisons une pause confortable dans un café chic.

Première priorité : distributeur de monnaie. Curieusement les banques les plus répandues sont les banques grecques Pireus ou Emporiki. Par chauvinisme on va à la BNP (pas de distributeur).

Déjeuner rue Saborna dans un self service qui ne paie pas de mine mais qui doit quand même être chic au vu des magasins qui l’entourent, Cartier est juste en face. Aubergine farcie et une sorte de Moussaka avec des poivrons jaunes et une salade mélangée : concombre, chou et carottes dans du yaourt (8.70 leva). Les passants de cette rue bordée de boutiques de luxe n’ont pourtant aucune prétention à l’élégance : hommes en short bermuda et grosses sandales et à peine mieux pour les femmes.