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CARNET DES BALKANS/ALBANIE 

Retour à Fier par la même route, déserte à l’heure de la sieste. Entre Fier et Berat c’est tout droit. La chaleur (39°) écrase tout. Je remarque une odeur de goudron. De curieux réservoirs cylindriques sont alignés, plus loin brûle une torchère. Nous passons à côté du champ pétrolier de Marinza,  pétrole conventionnel ou gaz de schiste, les articles que j’’ai trouvé sur Internet ne sont pas clairs même si tous s’accordent sur la pollution.

Les montagnes se rapprochent, nous arrivons à Berat vers 15h30. Nous nous orientons grâce à la rivière Osum qui sépare les deux quartiers anciens de Mangalem sous la kalaja où se trouve notre hôtel et le quartier de Gorica  sur l’autre rive, adossé à l’autre colline. Le Road book stipule qui’l faut se garer près de la Mosquée des Célibataires. On se trompe de mosquée, je pars à pied, un peu perdue. Personne ne semble connaître l’Hôtel Nasho Vruho.

Je monte une ruelle et trouve notre logeur qui nous attend et qui se charge de garer la voiture dans « son parking ». Dominique gravit péniblement la ruelle aux galets polis et glissants. Notre hôte ouvre une porte : nous sommes au paradis : la chambre s’ouvre de plain pied sur un jardin suspendu au dessus des toits. La vue est merveilleuse, sur la rivière Osum, les toits de Mangalem, la ville moderne avec sa promenade et la coupole de l’université.

J’écris assise sur un siège de pierre, accoudée au muret sous un agrume non identifié en fleur (citron ou orange ? ) une dizaine d’arbres soigneusement taillés, au tronc chaulé poussent entre les dalles. Deux oliviers dépassent les orangers, un petit grenadier tente de se frayer une place. Dans des poteries, des plantes vertes ; les sièges sont maçonnés grossièrement ; Il y a aussi une chaise longue en bois et deux fauteuils de fer forgé très confortables. Des jarres « antiques » complètent le décor.

La chambre est éclairée par deux baies en ogive encadrées de briques. Les murs sont dallés de pierre grise avec des joints peints en rouge. Deux lits, une table de chevet, la télévision sur une tablette. La salle de bain est lilliputienne, la douche est en hauteur alimentée par un tuyau sur le lavabo. Quelle importance puisque nous sommes au paradis ! Le climatiseur est réglé sur 24°, il nous semble arriver dans une glacière ; je me dépêche de l’arrêter. Jamais je n’arriverai à me doucher dans un froid pareil.

Notre hôte parle français, il est aux petits soins et nous a aidé à monter les trois valises (quelle idée d’emporter tant d’affaires !). Pour éviter que Dominique n’ait à descendre en  ville pour dîner, il propose que sa femme nous fasse de la soupe. De la soupe par cette chaleur ? J’irai acheter des yaourts et des pêches !

Après quelques temps dans le jardin je pars à l’aventure sans plan ni guide. Berat n’est pas si grande ! Je situe les deux quartiers de Mangalem et Gorica, de chaque côté de la rivière, emprunte la promenade moderne entre un jardin public et les terrasses des cafés alternant avec des boutiques de mode. Puis je rentre par une rue parallèle commerçante où je trouve les supermarchés et les petites boutiques, elle va de la cathédrale orthodoxe à la Mosquée où nous nous sommes garées la première fois.

Un panneau touristique indique le Complexe formé par la Mosquée du Roi, le Tekke halveti et un Caravansérail. Je m’approche timidement de la Mosquée. Pendant le Ramadan c’était un peu compliqué, fermé le jour. Ramadan est terminé depuis trois jours. La mosquée est ouverte mais vide. Je me déchausse, j’ai oublié mon foulard. Le gardien m’encourage en italien « vous pouvez monter à la galerie des femmes et prendre toutes les photos que vous voulez ».

Comme la Mosquée du roi d’Elbasan elle date de 1492 et le Roi est Bayazit II (1481-1512). Le plafond est peint en rouge , des sourates y sont inscrites. Les boiseries de la galerie des femmes sont travaillées ; c’est peut être la plus belle mosquée d depuis celle de Tirana. Au moment où j’allais sortir, la mosquée s’illumine, un groupe de français et leur guide arrivent. Le gardien commente, le guide traduit. Du temps du communisme, la mosquée fut transformée en salle de ping pong et utilisée pour que les femmes s’y réunissaient pour coudre. Une chance pour la mosquée qui ne fut pas endommagée par ces activités.

De l’autre côté de la place,  dans le Tekke, les derviches lisaient le Coran et les derviches tourneurs dansaient.  Il fut construit au 18^ème siècle et appartenait à la secte Halveti. Je me repère mal dans les sectes soufies confondant Halvetis et bektashis. Le plafond est peint dans le style « baroque musulman »fleuri, doré à la feuille, très différent du plafond ancien de la Mosquée.L’éclairage de la pièce provient de fenêtres décorées d’entrelacs délicats.  On voit pendre les chaînes où étaient accrochées les lampes à huile. Dans le mur du fond,  sous les moucharabiehs pour les femmes, on remarque des trous qui s’élargissent à l’intérieur du mur. Le son était réfléchi par des coupelles de céramiques conférant à la salle une acoustique particulière. N peut accéder à la galerie des femmes par un escalier extérieur. Dans le tekke régnait une atmosphère très différente de celle de la Mosquée voisine. Dans la Mosquée du ri se pratiquait un islam sunnite traditionnel tandis que le tekke était beaucoup plus tolérant : la séparation homme/femmes n’était pas aussi rigoureuse, une femme pouvait se joindre aux danses et aux chants des derviches.  Les Halvetis et les bektashi s étaient plutôt rattachés au chiisme.  Du temps du communisme le tekke fut fermé on y entreposait des légumes ; Le gardien et le guide parlent de cette époque où la prédication était interdite tant pour les musulmans que pur les orthodoxes et les catholiques. Des prêtres de toutes confessions furent emprisonnés. Paradoxalement cette répression eut des conséquences bénéfiques : els religieux de toute obédience se sont rapprochés et la tolérance y a gagné. Des mariages entre communauté ont eu lieu et cela continue actuellement .

Nous avons terminé la soirée dans notre jardin . A 19h les rues se sont animées et la promenade noire de monde. Au bout,une estrade et un écran, les lampadaires se sont illuminés. Un spectacle s’est déroulé jusqu’à tard dans la nuit, musiques diverses puis un spectacle théâtral comique , nous nous sommes endormies dans les rires et le vacarme.

CARNET DES BALKANS / ALBANIE 

Nous arrivons trop tôt à Saranda,  la chambre n‘est pas prête.

Nous filons donc à Butrint, à 17km au sud. La route passe entre une colline et le lac où on élève moules ou huitres( ?).

11h est la pire heure pour arriver à Butrint  qui est le site le plus fréquenté d’Albanie. Les touristes viennent aussi  de Corfou, ou de bateau de croisière.

Je me faisais une joie de flâner sur la presqu’île verdoyante, d’évoquer le souvenir d’Enée ou d’Andromaque, ou du Normand Guiscard.

Malheureusement, je dois subir  le groupe francophone  dont le guide n’arrive pas à se faire entendre entre plaisanteries gauloises ou séniles

-« je préfère Parkinson à Alzheimer, je préfère renverser mon pastis que d’oublier de le boire… »

me voici loin de Racine ou de Virgile !  De très vieilles dames peinent sur le sentier

« dans le catalogue, on n’avait pas demandé d’être en bonne condition physique… »

Le guide germanophone tonitruant a sa  manière de chasser l’intruse (moi) qui essaie d’accéder aux explications en anglais. Il se plante devant le panneau. Je pourrais l’écouter mais les Allemands font photos sur photos, de vrais Japonais ! Troisième groupe – anglophone – avec une guide charmante qui brandit un drapeau albanais.

Si je veux faire des photos sans figurants, il me faut ruser entre ces trois groupes. Bouleversant ainsi la chronologie du parcours.

On reconnait les différentes époques aux matériaux employés, grosses roches polygonales pour la Grèce archaïque(6^ème siècle av JC)belle pierre  de taille calcaire claire pour la période classique ou hellénistique, mélange brique et petits moellons , romain puis byzantin. Normands et Vénitiens utilisaient la pierre bien taillée.

Dans le Parc National de Butrint, les végétaux sont étiquetés. J’apprends enfin le nom latin de l’arbre de Judée : Cercis siliquastrum.

Le petit théâtre grec est bien conservé mais les Allemands me dissuadent d’y passer plus d’instant. Juste le temps de voir gravé sur ses murs les noms des esclaves affranchis. J’ai vu ces listes à Delphes autrefois. Les archéologues en apprennent beaucoup sur la démographie de même sur le statut d es femmes : habilitées à Butrint à libérer des esclaves.

Le Temple d’Asclépios (4^ème siècle av. J.C.) est proche du théâtre mais plus difficile à reconnaitre ;

La ville romaine est plus facile à interpréter : thermes avec les hypocaustes, forum. Le gymnase a peut être été transformé en église.  On passe de Rome à Byzance insensiblement. Non loin du lac un le Palais triconque  occupe un vaste espace.

Le Baptistère rond est le monument emblématique de Butrint, photographié avec ses mosaïques sur les  dépliants et affiches., photographié vu du dessus. Latéralement, les mosaïques cachées, on distingue mal la structure circulaire, il me déçoit un peu.

La grande basilique chrétienne du 6^ème siècle a perdu sa toiture mais a gardé des arches impressionnantes surtout si on les compare aux églises médiévales beaucoup plus petites.

Une fontaine romaine a gardé ses mosaïques.

On suit ensuite les fortifications pour découvrir les portes de Butrint astucieusement construites afin qu’un minimum de défenseurs empêche les envahisseurs d’entrer : entrée très basse l’architrave forçait les guerriers à baisser la tête et interdisait toute intervention des cavaliers. La Porte du Lac est authentiquement hellénistique tandis que la Porte des Lions a été reconstruite au Moyen Age. Elle porte un bas-relief où un lion dévore une tête de taureau (Bos) rappelant la légende ayant donné son nom à Butrint, Buthrotum. Enée, voulant sacrifier un taureau aux dieux en mer, l’anikmal blessé serait venu mourir sur l’île. C’est là qu’Enée, aurait retrouvé les Troyens, Helenos ayant fondé la ville après la chute de Troie ;

Un petit château se trouve sur l’acropole, on y a installé le musée. Vénitien ou Normand, ? il a été édifié en 1930 !

J’ai un peu bâclé cette visite dont j’attendais beaucoup à cause des groupes et de la chaleur. Nous savons pourtant d’expérience que les sites antiques se visitent tôt le matin !

Il est temps de trouver une cantine ; Ce sera à Kasmil, petite station balnéaire proche du site, dans une pizzeria qui fait aussi pâtisserie. En fait les deux sont mitoyennes , nous avons préféré les tables de la pâtisserie et le patron de la pizzeria a servi le repas chez son voisin ce qui ne semble pas avoir causé de problème. Köfte et salade grecque.