carnets de voyage et notes de lectures de miriam

ESPAGNE ATLANTIQUE 2003/ DU PAYS BASQUE AU PORTUGAL    Bruyante Espagne

L’Espagne c’est aussi le bruit ! Hier soir, impossible de s’endormir avant une heure du matin. Vers onze heures, braillements dans la rue des supporters de foot ? Puis des voix qui s’interpellent. Enfin, tout le monde fait sa toilette la plus bruyante qui soit, de minuit à une heure

De Bilbao vers la mer

De l’autoroute, nous découvrons les zones industrielles et le port de Bilbao. Cette ville bourgeoise resserrée dans le creux de la Ria me semblait beaucoup trop petite pour 400 000 habitants. Tout cet effort d’urbanisme ne pouvait pas être seulement justifié par l’implantation du Guggenheim. Vue d’en haut de la Begona, nous n’avions pas percé cette énigme. L’essentiel de la ville se trouve dans les quartiers du port. Ce qui explique pourquoi le plan du métro dépassait les frontières de la ville connue par nous.
Toutes les usines, les raffineries, les cimenteries sont installées sur le littoral ou plutôt dans les petites vallées entaillant la montagne. L’autoroute traverse un paysage de collines boisées, très peu d’agriculture, quelques prairies avec des vaches.

 Traversant une verte campagne
Bretagne, l’Irlande ou la Pays de Galles : terres celtiques bien vertes. Ne pas se demander pourquoi, il pleut toute l’année !
Vers Laredo, la Nationale 634 double l’autoroute, c’est plus intéressant. Nous traversons des petites villes balnéaires aux immeubles de briques, avec de grosses villas à toit en double-pente appelées curieusement « chalets ». Sur les collines, des églises romanes. Nous évitons Santander par l’autoroute, encore des usines et des raffineries ; Solvay a construit un complexe pétrochimique qui empeste jusqu’à la mer.

Hier soir, en étudiant les guides, nous avons sélectionné trois localités Suences, Comillas et San Vicente de la Barquera comme étape .

Suences

Suences est la plus proche de Santander. Les effluves de Solvay sont encore perceptibles. Constructions affreuses sur un site qui aurait dû être préservé. Pause au phare : la vue est pittoresque. La côte est très découpée avec des îlots rocheux des criques de sable blanc enclavées dans la falaise. Mer émeraude, mais ciel gris.
Des reliefs de beuveries nocturnes, verres, bouteilles, polluent le site.  C’est sale et peu engageant. Dommage !

 Comillas

Sans entrer dans la ville, nous descendons au port, surtout préoccupées du déjeuner. Des guinguettes proposent des moules, gambas et du poisson. Nous commandons une paella (une heure de préparation) et nous attendons sur  la plage.
Beau sable blanc, quelques rochers. Des familles sont installées, peu de baigneurs, 22 ou 23°C, un peu frais. Irruption d’une troupe en combinaisons blanches jetables, bottes et sacs poubelles. Ce sont les nettoyeurs de la marée noire du Prestige. Le sable sec est ratissé, impeccable, pas un mégot, pas même une brindille de bois flotté. Les plages n’ont jamais été aussi propres, partout des poubelles. Pendant ma promenade, les pieds dans l’eau, je guette les boulettes de mazout. Il y en a quelques unes, les estivants surveillent la plante des pieds. Ce n’est pas dramatique. Les dégazages ordinaires en laissent autant sans qu’on y trouve à redire ? Inlassablement, le commando blanc ratisse et remplit des sacs plastiques. Le naufrage a eu lieu en novembre il y a maintenant sept mois ! La paella à emporter est servie dans son plat traditionnel (15€20 avec une bouteille d’eau). Il en restera pour le dîner. Deux grosses gambas et deux grosses moules pour la décoration. Dans le riz, des poivrons, rouges très doux, crevettes calmars, poulpes et petits pois. C’est très bon !
Sur le front de mer, dans une pension, pour 43 €,  une chambre très propre avec une magnifique salle de bains.
Une fois installées, nous allons visiter les environs immédiats : la petite ville de Comillas, hôtels chics et château XIXème très kitsch.

Réserve Ornithologique et plage tranquille

Sur la route de San Vicente de la Barquera  :  réserve naturelle ornithologique. Une ria fait des méandres, les vasières sont un refuge pour les oiseaux. Des troncs écorcés gris argentés sortant de l’eau nous rappellent les barrages à castors du Canada. Qu’est ce qui a fait mourir les arbres ? Nous nous promenons en lisière d’un golf. Un geai prend la fuite à notre approche. De jolis passereaux à tête noire volettent. La promenade tourne court. Le golf nous barre l’accès. Fleurs bleues et jaunes des marais.
Nous découvrons une vaste plage de sable fin en bordure de l’estuaire presque déserte. Pause tranquille. Je pars seule vers l’embouchure de la ria barrée de boudins orange (protection contre la marée noire), à l’arrière de la dune où est installé le golf, une immense plage déserte ou presque. C’est marée basse, le sable mouillé est sculpté de rides ondulatoires (ripple-marks) que j’ai plaisir à sentir sous mes pieds nus. Cette belle plage est bordée de prés très verts. Au loin des montagnes dans la brume. Le ciel est très noir mais il fait doux. Promenade  tranquille. Jubilation de me trouver  dans un endroit préservé – nature vierge de toute installation. Le tourisme de masse n’a pas encore abâtardi tout le rivage .Le golf sur la dune, un petit restaurant avec une cabane en bois, quelques familles pataugent en escaladant les rochers. Dans la campagne surtout des prés, quelques maisons isolées, décor paisible.

    San Vicente de la Barquera

Traversons encore d’autres marais et une campagne tranquille, des vaches, des maisons fleuries.

A l’entrée de San Vicente de la Barquera, un très long pont de pierre aux nombreuses arches enjambe une ria très large. Ici aussi, des barrages flottants de boudins orange protègent le marais. San Vicente est une petite ville construite autour d’un petit port actif sur deux rivières. Ville basse commerçante avec une esplanade fleurie avec un bassin où de nombreux jets d’eau génèrent une véritable tempête.

La ville haute est entourée de murailles. Elle comporte tout un ensemble médiéval : muraille, château fort, maisons anciennes église fortifiée. Perchée sur une arête séparant deux rias. L’église est décrite comme « gothique de montagne »avec des portes romanes. C’est un édifice massif carré assez trapu situé sur le point le plus haut du rocher. Elle est entourée d’un vaste parvis le portail roman est entouré de colonnettes avec des chapiteaux sculptés rappelant Serrabonne. A l’intérieur, un retable baroque surprend. Il s’éclaire, la messe commence, nous nous éclipsons.

ESPAGNE ATLANTIQUE DU PAYS BASQUE AU PORTUGAL 2003

Après une courte sieste, nous partons à la découverte des hauteurs de Bilbao. Près de l’hôtel, dans la ville ancienne, un ascenseur conduit à une sorte de parc urbain qui domine la ville. Sur un terrain de basket, des Indiens (péruviens ? Colombiens ? Mexicains,) torse nu, cheveux longs très noirs très fournis, jouent au foot. Les femmes en jupe longue portent de gros baluchons (la marchandise qu’ils vendent sur le trottoir des rues). La vue sur la ville est splendide. Nous surplombons les toits. La ria serpente, bordée de ses maisons décorées de loggias et de balcons fleuris, ponts et passerelles modernes . Malheureusement, le musée Guggenheim est caché par un building énorme.

Begona
La basilique Begona, but de notre promenade, n’est pas extraordinaire. Elle est entourée de jardins fleuris d’hortensias, lauriers roses et magnolias qui embaument. Un mariage vient d’avoir lieu, le photographe prend les photos, l’intérieur de l’église est fleuri de lys blancs. D’énormes tableaux, copies de Murillo décorent l’église. Ils sont mieux à leur place que dans un musée et pour une fois, dans une église, ils sont bien éclairés et colorés de rouges et de bleus éclatants.

Ville Basse

Nous descendons vers la Ville Basse « sept rues » par des escaliers qui débouchent sur une joie placette occupée par les terrasses des cafés. La ville qui était vide pendant la matinée et jusqu’à quatre heures s’est peuplée. De très nombreux jeunes portent des tenues très mode : pantalons « patted’eph » sur les chaussures, taille très basse laissant voir une large bande de peau. Une fille à couettes grassouillette montre un string bleu et toutes ses fesses et ses bourrelets. Les garçons arborent des coiffures de style punk, anneaux et piercings. De nombreuses crinières sont teintes en rouge. Perchées sur le haut des marches nous observons la foule comme au spectacle.

Les étroites rues bordées de belles maisons aux façades décorées sont occupées exclusivement par des boutiques de fringues . Comme ce sont les soldes, il y a un monde fou.
Visite d’une exposition sur la Mode au Musée Basque, les collections sont fermées à cette heure ci.

Danses Basques

Sur l’esplanade du théâtre Ariaga, nous avons une surprise : des danses basques au son des fifres et tambourins (assez désagréable, suraigus). Il ne manque ni les bérets ni les castagnettes, les espadrilles sont des chaussons de cuir avec des lanières montantes sur d’épaisses chaussettes de laine. Ce sont des danses folkloriques . Le spectacle se termine par une farandole, chacun tient un mouchoir triangulaire.

J’ai trouvé comment se restaurer à bon compte : dans le café (très chic) on peut emporter du cabillaud frit, des tortillas ou des sandwichs variés et même des gâteaux.

ESPAGNE/ ATLANTIQUE 2003

En cet été de canicule, nous sommes parties sans préparatifs, à l’improviste, avec l’idée qu’il ferait moins chaud sur les bords de l’océan. C’est aussi l’année de la marée noire du Prestige.

Halte sur la plage de Cap-Breton

Les vacances ont véritablement commencé sur la plage de Cap-Breton : j’ai ôté mes sandales et marché sur le sable mouillé là où la vaguelette vient me lécher les pieds. Il fait trop frais pour se baigner et il y a de très grosses vagues. Le contact avec le sable humide suffit à mon bonheur. La plage est jonchée de bunkers affaissés, basculés, retournés ; des taggers ont essayé de les peindre mais la peinture s’écaille, mangée par les embruns. Je suis attentive à la propreté du sable après le désastre du Prestige : des traces de gros pneus attestent des efforts de nettoyage. Le sable sec, ratissé et criblé, paraît impeccable. La mer a apporté une écume douteuse, son lot de packs et de bouteilles, quelques boulettes de mazout, pas plus qu’à l’ordinaire.

Dominique s’est allongée à l’abri du vent dans la dune pour soulager son dos. Nous ne pouvons pas nous attarder : il nous faut trouver un hôtel.

En quête d’un gîte pour la nuit

Autoroute jusqu’à Biarritz.  Les Pyrénées se profilent, collines pointues dans les nuages. La côte est très découpée. Les maisons basques, très fleuries, sont originales.
Nous négligeons des chambres d’hôtes dans la campagne et les hôtels en bord de Nationale pour entrer dans Saint Jean de Luz. Les hôtels sont bien chers, la saison n’a pas encore commencé, beaucoup sont fermés.

De l’autre côté de la Nivelle : Ciboure. Sur le quai Ravel, d’imposantes maisons basques à large pignon triangulaire et balcons rouges s’adossent à une colline escarpée où les villas se cachent dans la végétation.

Après un long circuit au flanc de cette colline, découvrant de beaux points de vue sur le fort et la baie, nous débouchons sur un cul de sac à mi-pente et nous arrêtons à l’hôtel Agur Deneri (ici, les noms sont en basque, seul le symbole de lit nous indique que c’est un hôtel). C’est une belle bâtisse blanche au milieu des jardins. De l’entrée vitrée nous découvrons un panorama extraordinaire sur la baie et Saint Jean de Luz. Les chambres sont personnalisées, on me propose de choisir celle qui nous plaît. Pour 60€, ce ne sont pas les « chambres avec vue » (70 ), il n’y a pas de WC non plus. J’élis une belle chambre toute blanche ornée d’un filet de pêche portant un petit cadre et d’une jolie aquarelle.

Promenade dans Saint Jean de Luz

19h, Le soleil est encore chaud mais il joue à cache-cache avec de gros nuages gris.

J’avais gardé un excellent souvenir de cette ville visitée il y a cinq ou six ans à Pâques. Nous avions fait  des photos un peu tristounettes dans la grisaille d’une brume d’avril. Je suis ravie de revoir, ensoleillée et estivale, la petite place avec ses terrasses de café sous les platanes, le kiosque à musique et les maisons anciennes, la promenade le long de la plage charmante. les maisons reliées à la digue par des petits ponts construites dans un style hybride de maisons basques et de « Deauville 1900 », art Nouveau, balcons rouges, pignons tarabiscotés décorés de céramique colorée.  Les rues étroites sont plus anciennes, plusieurs édifices commémorent le mariage de Louis XIV  avec l’infante Marie Thérèse. L’église ne manque pas d’allure non plus : très haute nef et clocheton arrondi. Ses escaliers aux ferronneries compliquées n’auraient pas déparé dans un château baroque hongrois !
Pique-nique sur la plage. La saison n’a pas vraiment démarré : les carcasses destinées à soutenir les cabines de toile sont alignées perpendiculairement à la digue. Peu de touristes, des jeunes se rassemblent en petits groupes.

A la tombée de la nuit nous suivons la côte du côté de Ciboure et parvenons à  Socoa, un petit port fermé par un fort magnifique. La baie forme un cercle presque parfait bordé par la plage de Saint Jean de Luz pour un tiers, puis Ciboure, enfin une digue ferme presque le cercle. Nous rentrons à la nuit à l’hôtel.