carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CYCLADES

 

Katharos proche du port d’Amoudi. On y parvient par une descente bien raide. La route s’arrête au parking. En dessous : un bar comme suspendu au dessus de l’eau dans un écrin de verdure. Le sentier étroit va à la plage, bien en-dessous, cachée.

Retour vers Oia. Flèchage :Matthéou Mavromati, Baxedes. Une très longue plage grise s’étend sur des kilomètres, cinq six, peut être plus, au pied d’une falaise gris clair très érodée, ruiniforme, fantomatique avec grandes colonnes verticales, grottes naturelles. La falaise n’est haute que de quelques mètres mais les accès sont rares (il y a quelques escaliers mais bien cachés). Paradiso : petit parking au niveau de l’eau. Le sable noir est très grossier, plutôt des graviers mêlés à des galets. Au dessus se trouvent des grumeaux gris clairs à blanc beige qui viennent de la falaise et qui sont doux sous les sandales ; on croirait marcher sur du polystyrène. Les longues lanières des herbes marines forment un mate accumulé depuis longtemps. Impossible de se déchausser pour une promenade pieds nus dans l’eau. Même la marche est fatigante, je m’enfonce heurtant parfois un galet. Cette plage doit être merveilleuse l’été pour se baigner et se rafraîchir dans la canicule. Aujourd’hui par ciel couvert elle a un aspect désolé.

On essaie plus loin, vers Kaboulou, encore un petit parking suspendu. Je descends par l’échancrure d’un petit torrent. Le sable noir est plus fin, plus doux sous les pieds. Le soleil fait une apparition, je suis ravie de la promenade. Une plage est aménagée : lits métalliques à la toile aux couleurs acides jaune fluo, vert, orange. Un bar très confortable avec d’épaisses banquettes en skaï est déjà ouvert. Depuis Pâques, les installations balnéaires  les tavernes et les plages s’organisent pour la saison qui commencera dès le début mai. Chaque jour l’île accueille davantage de visiteurs, de plus en plus de bateaux de croisière et de baigneurs dans l’eau.

Pori

Le port est minuscule, six ou sept bateaux de pêche, autant de barques abrités par une jetée artificielle. Un couple déjeune sur le bord du quai le vin est servi dans des verres à pied. Les pots de condiments sont alignés ; Nous nous éclipsons pour ne pas déranger ces agapes tardives (17h) ;

Vourvoulous

Une plage bordée de tamaris, toujours des graviers gris. Au lieu de marcher je rentre dans l’eau jusqu’à mi-mollets. Elle est très transparente avec la couleur bleu marine de certains bonbons à la menthe glaciale.

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CYCLADES

 

Le temps d’arriver à Oia, le ciel s’est dégagé.

Le Musée maritime se trouve dans des rues que nous n’avions pas vues bordées de maisons néo-classiques, les maisons des armateurs et des capitaines, ornées de moulures de cannelures. Le musée Maritime est logé dans une de ces belles maisons à étage. Les objets de marine, les nœuds, les figures de proue, les maquettes sont bien jolis. Un accompagnement sonore rappelle le bruit de la mer. A l’étage, on a mis l’accent sur les hommes : photos de marins de capitaines et d’officiers de marine sont encadrées sur les murs. Leurs livrets de marins sont dans des vitrines, leurs lettres aussi. C’est la mémoire de l’île, bien émouvante même si on ne lit pas le Grec.

Déjeuner à la taverne du port d’Amoudi

Les croisiéristes de Fira nous ont suivies. Les ruelles d’Oia sont bondées. Je descends au port d’Amoudi en dessous d’Oia. J’ai d’abord du mal à trouver l’escalier. A plusieurs reprises j’aboutis sur la terrasse d’un hôtel ou dans la cour d’une église. L’escalier est revêtu de petits pavés volcaniques rouges mais il est tellement pentu que j’ai peur de glisser et  avance à tout petits pas. Quatre belles tavernes ont installé leurs tables carrées et leurs chaises de bois sur les quais. Nous avons envie de petite friture. Il n’y en a pas. Les plus petits poissons sont des rougets à un prix au kg impressionnant. Abordables : les calamars et les moules.

Je choisis la taverne aux chaises orange. Le serveur très prévenant  avant même qu’on ait commandé apporte du pain et de l’eau. Nous hésitons pour le calamar, frit ou grillé ? Un doute s’installe : et s’il était surgelé ? Voyant mon hésitation, le serveur m’entraine en cuisine me montre le beau calamar frais et choisit une daurade, la pèse : 13€ au lieu de 11€ le calamar. Cela revient au même !

Calamar et daurade seront grillés à la braise dehors. La daurade arrive coupée en deux sans les arêtes. Elle est excellente avec un filet d’huile d’olive. La fraîcheur change tout ! Le calamar est une divine surprise : énorme avec des tentacules de 10cm, tendre et parfumé. Nous mangeons au bord de l’eau transparente. Un bateau de pêche se balance. Les croisiéristes débarquent à la fin du repas. Sur les premières marches de l’escalier un troupeau d’ânes les attend.

CYCLADES

 

Les objets trouvés à Akrotiri sont au Musée Préhistorique de Fira, ceux d’Archaïa Thira au Musée Archéologique.

Le musée Archéologique se trouve sur la rue Principale sous la cathédrale Orthodoxe. Entrée 3€ (2€seniors). C’est un musée moderne très agréable. Les objets sont très bien éclairés et mis en valeur, les explications très claires.

Une coupe stratigraphique décrit l’empilement des différentes strates, couches de cendres, couches de laves sur l’encaissant de phyllites tertaires jusqu’à l’actuel. Le volcanisme a laissé son empreinte depuis 1MA. Du tuf blanc est recouvert de scories rouges puis de plusieurs niveaux de lave sombre, puis de 4 couches de tephras. Un sol fossile contenant des végétaux est daté 18.000ans. L’épaisse couche très claire est celle qui a enseveli Akrotiri (1500av JC)

La maquette de la caldeira m’a étonnée.la configuration de la caldeira est bien antérieure à la célèbre éruption. J’avais imaginé que l’énorme quantité de cendres provenait d’un dôme pulvérisé. Il semble que ce ne soit pas si simple.

Les premières vitrines sont celles des objets cycladiques : idoles de marbre stylisées qui m’ont toujours énormément plu. Idoles féminines mais aussi figures masculines ; parois une plaque de marbre figurant les contours de la silhouette.

Les vitrines suivantes abritent les céramiques. Le bec verseur orienté verticalement vers le haut « duck » forme une tête d’oiseau. Certains vases ont des tétons. Les décors sont parfois simples, géométriques, d’autres sont remarquables comme les hirondelles et les graminées.

Une autre maquette d’Akrotiri situe les fresques dans les bâtiments. Une table a été reconstituée d’après son  empreinte dans les cendres ainsi que des chaises. Des ustensiles de cuisine sont présentés comme de grands plats de métal, des aiguières, des lampes à huile deux sont plus originaux : un four portatif et des chenets avec des encoches pour cuire les souvlakis. La vaisselle plus sophistiquée  est à usage religieux : rhytons à tête d’animal, bovin, sanglier, tête de lionne.

Pithoi et table d’offrandes portent des sujets animaliers et marins à la manière de la vaisselle crétoise  vue au merveilleux musée d’Héraklion (fermé à notre dernier passage en 2012).

 Les fresques d’Akrotiri sont les vedettes du musée : celles de la Maison des Dames représentent des grands lotus et deux femmes parées, maquillées avec les seins nus. Des singes bleus seraient d’après le livre des auxiliaires de la divinité. Toujours d’après ce livre les fresques auraient une signification religieuse. La religion avait des similitudes avec la religion crétoise. Cet auteur affirme que la civilisation cycladique aurait été « minoïsée » sur le tard. Celle de Santorin avait des caractéristiques différentes. A Akrotiri on utilisait le Linéaire A. on disposait également d’un système de poids et mesures, dans une vitrine on voit toute une série de poids en forme de disques de plomb.

Une autre vedette d’Akrotiri est la jolie statuette en or d’une chèvre, coulée à la cire perdue, retrouvée dans une boîte enfouie à proximité des cornes de caprins dans le grand bâtiment Xeste IV.

Le Musée Archéologique de Fira est  à côté de la gare du téléphérique. Il présente les objets d’Archaïa Thera fouillé en 1896 à 1900. En plus de nombreuses céramiques du 7^ème et 6^ème siècle on voit des kouroi en marbre malheureusement très abimés. Un lion de marbre est en meilleur état. Les plus belles pièces sont les vases du 6^ème siècle de provenances diverses : Rhodes, Corinthe et l’Attique. J’ai surtout aimé une très grande coupe plate à fond noir dont les bords sont décorés de 6 bateaux à rames tandis qu’au centre Poséidon lutte avec le géant Bothys.  Malheureusement ce musée est vieillot un  peu poussiéreux et ne souffre pas la comparaison ave le Musée préhistorique.

Il y a encore d’autres musées à Fira malheureusement très envahie aujourd’hui par les croisiéristes qui portent des autocollants. Le temps est chaud, presque lourd malgré les nuages

CYCLADES

Dépassant le village d’Akrotiri (hôtels, restaurants et quelques boutiques) pour prendre la route du phare où  je ramasse quelques brins de thym qui parfumeront les carottes râpées. Nous descendons la première piste vers la plage de Mesa Pigadia –  piste poudreuse, caillouteuse et bien pentue – qui traverse d’abord des vignes très soignées et aboutit à une jolie plage de galets noirs sous une falaise grise. A l’entrée, il y a bien une petite taverne décorée de galets mais elle est fermée. Dommage, nous avions envie de friture ! Des maisons troglodytes ont été creusées dans la falaise : maisons de pêcheurs ou simples hangars à bateaux, ou maisons d’estivants ? La plus grande fantaisie est de mise dans les décors de galets ou de pierres volcaniques, peinture bleue sur les portes ; Un peu plus loin on a installé des terrasses et des jardins suspendus.

Le soleil cogne, à 13h30? il n’y a pas d’ombre. S’asseoir sur les galets n’est guère confortable. Nous colonisons une terrasse de maison troglodyte inoccupée pour notre déjeuner de carottes râpées et de pécorino.

La plage suivante est celle de Kabia où nous arrivons par une longue piste poudreuse. Nous rencontrons un troupeau de chèvres devant des bergeries et les maisons troglodytes des bergers. La couche de cendres gris clair se creuse très bien. Elle me rappelle un peu les matériaux des villes souterraines de Turquie.

Ici le restaurant de poisson est ouvert, mais c’est trop tard !De là nous découvrons la plage rouge de Kokini (Red Beach) sous une imposante falaise rouge.

Sous le site archéologique, au bord de l’eau je trouve enfin le café frappé qui complète le déjeuner spartiate. Le sol est dallé de galets, quelques tamaris donnent de l’ombre. De loin on voit le Limanaki de Vlichada.

CYCLADES

 

A la fois Pompéi et Cnossos, Atlantide perdue, présentée par une muséographie très moderne.

Comme Pompéi? Akrotiri fut anéantie par une pluie de cendres qui a conservé les maisons et leur contenue dans l’état où elles étaient lors de l’éruption.

Comme Cnossos, la civilisation minoenne y a atteint un degré de sophistication avec des merveilleuses fresques et des céramiques rappelant celles que nous avons vues en Crète. Mais Cnossos fut le rêve d’un archéologue Evans qui n’hésita pas à reconstruire le palais du Minotaure avec ciment et béton, peindre en rouge et restaurer les fresques à son idée. Il en ressort un émerveillement mais aussi de gros doutes sur la véracité du témoignage. A cet égard, Akrotiri est l’anti-Cnossos. Les archéologues se mettent en scène, montrent les puits, les tranchées et les échafaudages, les étais qui consolident les fouilles mais n’enjolivent pas et détruisent le moins possible laissant ainsi la place à des fouilles ultérieures pour étudier des strates plus anciennes. Le souci majeur n’est pas de mettre en scène le site mais de le  préserver, admettant les lacunes.

Fouillé depuis 1967 par l’archéologue grec Spiridon Marinatos après des recherches en Crète une trentaine d’années auparavant, sur le site d’Amissos, port de Cnossos. Supposant qu’un séisme était à l’origine de sa destruction, il avait découvert des ponces et émis l’hypothèse que l’éruption du Santorin et le tsunami en résultant, étaient à l’origine de la fin de la civilisation minoenne. Les fouilles d’Akrotiri, ayant pour but de valider cette hypothèse furent très fructueuses. Il découvrit ce qu’il cherchait : des poteries de la même époque que celles de Crète.

A la différence de l’éruption qui détruisit Pompéi et qui surprit les habitants, celle de Santorin avait été précédée de séismes si importants que les habitants avaient été contraints d’abandonner la ville et même d’emporter les objets de valeur et même leurs outils. On ne retrouva donc pas de squelettes humains ou d’animaux. Le grain stocké dans les jarres eut même le temps de germer .

Si ce site ne présente pas de palais comme à Cnossos ou à Phaistos, il est le lieu de la légende prestigieuse de l‘Atlantide. Je regrette de n’avoir pas préparé cet aspect du voyage. Il faudra que j’y remédie au retour et que je lise au moins le Critias de Platon

Dès qu’on entre dans le site couvert on est impressionné par les travaux de protection. Les premières installations se sont dégradées du fait de l’acidité des cendres qui a corrodé les structures métalliques ; De plus, le revêtement d’amiante en faisait un endroit cancérigène. L’architecte Fintikiatis qui a conçu le nouvel abri s’est inscrit dans les projet ASPIRE – R et E pour Energie Renouvelable -s’inspirant d’une philosophie des 4 éléments :

La Terre : pour l’isolation

L’eau : pour le collecteur de pluie

L’air : pour une aération spéciale

Le feu : pour les radiations solaires

Une structure métallique porte le plafond de lattes de bois, une membrane étanche recouverte d’une couche de ponce assurent l’isolation thermique et la protection contre les infiltrations. On pénètre dans un abri de très grande dimension où règnent une température très agréable et une bonne aération. Des parcours ont été aménagés avec des panneaux explicatifs. Certais racntent la fouille, sur place, au laboratoire et au musée.

La plupart des touristes sont en groupe, accompagnés par un guide.

A première vue, les fouilles sont difficiles à appréhender. On ne se rend pas compte immédiatement de la profondeur des tranchées. Il me faut un bon moment pour comprendre qu’au dessous du  niveau du sol actuel deux étages sont enfouis dans l’épaisse couche de téphras gris clair presque blancs. En prenant du recul on identifie les bâtiments cartographiés sur les panneaux ; Le premier XesteIV est un édifice de 20m de long, haut de trois étages. Le dallage du 3^ème est encore en place. Un escalier monumental mène au vestibule. Les murs extérieurs sont en pierre de taille très soigneusement appareillés. Un guide francophone montre à son groupe un monceau de cornes de chèvres suggérant des sacrifices religieux ; Le carrefour « double horn square » présente des cornes sculptées. A l’opposé le magasin des jarres contient de nombreux pithoi remplis de marchandises. La plupart des explications des panneaux concernent les fresques qui ont été déposées dans les musées de Fira et d’Athènes.

Les maisons de moindre importance ne sont pas construites avec les belles pierres taillées mais avec des moellons de plus petite taille. Au fur et à mesure que nous nous promenons dans le site, nous remarquons ici un mortier, là un lit reconstitué, là-bas un moulin.

Le livre Santorin l’Ile-volcan acheté le premier jour intitulé « guide touristique » est très inégal. Pour les autres endroits, nous avons été déçue par les généralités inintéressantes parfois en charabia incompréhensible, traduction faite par un ordinateur ou par quelqu’un qui parle à peine français. En revanche les chapitres concernant Akrotiri et le Musée de Fira ont été rédigés par Nanno Marinatos et sont passionnants. Non seulement il est bien illustré mais l’analyse est très intéressante : c’était une société théocratique. Selon elle,  les prêtres avaient une fonction supérieure. Chaque bâtiment avait un sanctuaire. Hiérarchie verticale dans les bâtiments. Les prêtres utilisaient l’étage supérieur tandis que les travailleurs vivaient au rez de chaussée. Les cuisines étaient collectives, dans les moulins la rémunération se faisait en farine.

CYCLADES

 

Ciel couvert, le timide soleil ne fera que de rares apparitions.

Le Monastère Profitis Elias est le point culminant (567m) de Santorin. La route  jusqu’au sommet est empruntée même par les gros cars. Une base militaire et des radars défigurent le site. La base militaire est à moitié abandonnée et ruinée. Le monastère,  crépi de gris, paraît bien austère. Ses murs cachent un jardin fleuri avec même une petite pièce d’eau. Il y a affluence. Les cars occupent le parking, les voitures sont stationnées tout le long de la route. La terrasse est occupée par une foule. Les liturgies viennent de se terminer. Sur une longue table recouverte de nappes pourpres sont alignées les reliques dans des écrins précieux. Les popes et les fidèles viennent baiser à tour de rôle les petits os. Dans une pièce on a disposé des gobelets de café (des étiquettes précisent la quantité de sucre) sur des plateaux et dans une panière de gros dés de brioche. Je n’ose pas me servir. Les familles assises sur des sièges autour de la pièce bavardent. Du monastère, la vue est très étendue. On reconnait la grande plage de Perissa à Périvolos, je m’amuse à chercher la maison. D’après le livre de t’Seversen on verrait toutes les îles et même la Crète.

A Fira nous nous égarons encore, perdant la « main road » pour se retrouver à Vourvoulos sur une route qui fait le tour de l’île en passant par la pente douce côté Egée. Plusieurs routes secondaires ou pistes grimpent jusqu’au rebord de la caldeira (300m de dénivellé). Nous empruntons celle qui part de Pori. Des promoteurs ont construit tout un lotissement en forme de moulins. Comme ce n’est pas terminé, les tours cylindriques ont une allure bizarre.

La route principale coupe des couches de cendres et de laves très colorées ; on passe du rouge sang au noir, puis au gris. Les cendres grises contiennent de gros blocs noirs très brillants/

Oia (prononcez Ia) est moins importante que Fira. Le parking est aussi plus aisé. Comme à fira, les rues du centre sont bordées de commerces de luxe, très belles bijouteries, vêtements de lin de belles coupes originales, écharpes de soie. Galeries de peinture ou expositions-photos, sculptures. Un photographe, sur de très grands tirages noir et blanc, ne colore qu’un seul objet, une jarre, une porte, le toit d’une coupole, d’une teinte très vive qui attire le regard. Escaliers noir et blanc avec une jarre jaune…Le sculpteur mélange les matières, le métal brillant et le verre dépoli. Mais la photo est interdite. J’aurais aimé conserver le souvenir des poissons, des pieuvres ?

A l’extrémité nord après les ruines d’une forteresse, un moulin à vent est pimpant ; une pancarte annonce que « c’est l’endroit idéal pour une demande en mariage » Oia et tellement charmant que je lui pardonne ce côté artificiel. On pourrait croire qu’Oia est toute blanche, elle est aussi colorée : façade rose, bleue, rehaussée d’ocre. Les maisons colorées se détachent. Moins étendue que Fira, plus calme. Nous sommes sous le charme, cherchons une belle terrasse pour prendre u verre. A l’arrière de la pâtisserie STRIZA, sur un balcon, trois tables rondes décorées d’une plante grasse dans un cache-pot métallique. Le café frappé est excellent. Je prends tout mon temps pour dessiner coupoles, toits hémicylindriques, portes et fenêtre ; Il faudra ajouter de la couleur en rentrant.

Vers les sud, la corniche est dallée de marbre lisse. Passé l’église se trouvent hôtels, suites, resorts standardisés. Même luxueux et parfaits, ils sont froids.