Catégorie : Carnet corse

CARNET CORSE 2021 de BASTIA à BONIFACIO

Circuit trouvé dans le guide Vert Vallée de l’Abatesco 56 km D244 et D45

Au rond-point le plus proche du gîte, à Migliacciaro, en face de la route de la plage Calzarellu, la D244 traverse Migliacciaro, village agréable avec des villas modernes et fleuries. A Abbazia, la D145 suit le petit fleuve Abatesco. Pour gagner Serra-di-Fiumorbo traverser le ruisseau et grimper par la D45 très étroite et tortueuse à travers la forêt de chênes liège de taille impressionnante. Le long de la route on a aménagé des fontaines de pierre et même un coin piquenique. Dans la lumière du matin c’est un parcours très avec de belles échappées sur la plaine orientale, les étangs de Palu et Calzarellu.

Sierra-di-Fiumorbo s’étage à flanc de la pente. Nous nous arrêtons à un belvédère face à la mer, planté d’arbres bien verts avec des bancs et le monument aux morts. En face, la petite Mairie – Casa Communa. Un peu plus loin la Tour de Casabianca est une tour carrée qui se distingue mal du bâti des maisons « mais elle est très ancienne » commente un monsieur devant la Mairie. L’église entourée du cimetière domine le village, elle n’est pas bien belle mais très bien située.

Nous redescendons jusqu’à l’Abatesco  que nous suivons jusqu’à la petite station thermale de Pietra-Pola-les-bains qui semble endormie. Il faut descendre un escalier de pierre pour arriver à l’établissement thermal (fermé en 2020 – 2021). Autour, sont bâties de belles et hautes maisons de granite à l’air sévère. Si nous disposions de plus de temps j’aurais pu descendre par un bel escalier jusqu’au ruisseau.

San Gavinu-di-Fiumorbo est encore un village perché avec église, monument aux morts.

2km plus loin, sur la route de l’Isolacciu, sur la gauche se trouve le sentier de la Cascade de Brija -annoncée 1h par le Guide vert, 1h45 sur le panneau. Le sentier très vraiment très raide n’invite pas à une marche accélérée. Pas de balisage. Pas de parking non plus pour laisser la voiture. Encore une promenade à laquelle je suis contrainte de renoncer avec un peu de colère contre le Guide Vert. A se demander s’ils ont expérimentées les promenades qu’ils proposent ou s’ils se contentent de rapporter des information

de deuxième main. La Corse est un terrain difficile aux montagnes escarpées. Ce n’est pas raisonnable de partir seule ; je regrette d’avoir laissé mes bâtons de marche à la maison.

La route traverse une châtaigneraie où les cochons sont en semi-liberté, les chèvres en liberté.

Isolacciu-di-Fiumorbo

L’étroite rue est encombrée de gros 4×4 dont l’usage se justifie ici pleinement pour les agriculteurs et les chasseurs. On klaxonne pour passer. Trois hommes sortent en même temps portant des pains et baguettes ; ils se sont attardés chez le boulanger. Sympathiques et souriants ils dégagent leurs véhicules.  L’église est assez quelconque, on a laissé la porte ouverte pour qu’on admire les fresques (sans doute récentes). A côté de l’église sur le monument aux morts la liste est impressionnante quand on pense à la taille actuelle du village (env 330 ha) mais il était beaucoup plus peuplé à l’aube du XXème siècle (1800 ha) . Ces monuments m’étonnent, je ne les avais pas tant remarqué dans els autres campagnes françaises, peut être est-ce en rapport avec les mausolées et cimetières  – véritable culte des morts sans équivalent.

Prunelli-di-Fiumorbo

Principal « centre » du Fiumorbo. Village très tranquille à peine plus grand que les précédents, il possède quand même une bibliothèque, un musée (fermé) et un restaurant. L’affichage local m’apprend qu ’il y a une navette gratuite pour la plage et pour la ville Ghisoaccia.   Une dame très aimable se détourne de son chemin pour me conduire au Café Butea.« ils font de très bons plats » assure-t-elle. Quelques tables sont installées sur la place amis c’est sur la terrasse panoramique que le déjeuner est servi : vue très étendue jusqu’à la mer et sur les crêtes montagneuses qui s’échelonnent. La carte est variée : sanglier en sauce, escalope de veau en saltimbocca, foies et gésiers de volaille…je choisis des cannellonis au bruccio et Dominique du poisson. Les cannellonis sont servis sous des tomates-cerises fraîches. Le bruccio est assaisonné de menthe, oignons verts, persil, très parfumé. Le Saint Pierre est accompagné d’un assortiment de légumes : poivrons, courgettes, oignons et zest de citron, une pomme de terre coupée en deux avec de la crème fraîche à la ciboulette, et une purée mystérieuse de chou-fleur avec un ingrédient à deviner : poudre d’amandes.

Pour rentrer on fait plus de virages qu’on ne pouvait l’imaginer.

Nous terminons l’après-midi à Calzarellu, « notre » plage. Toujours aussi sympathique avec ses boulistes, ses joueurs de cartes qui se sont organisé un espace tranquille entre quatre voitures avec une table de camping et des chaises pliantes, et les pêcheurs. Très loin des plages chics du sud de l’île.

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Nous sommes retournées voir le village de Sari que j’avais raté dimanche. La première chose qui me saute aux yeux : « Piste de Cannella 14 km » Si j’avais lu la pancarte je ne me serais pas lancée dans ce que je croyais être un circuit. Si Dominique avait lu le panneau elle aurait su où aller me chercher.

Sari, petit village perché est charmant, un peu endormi avec des maisons fleuries, une petite église, une mairie avec des panneaux électoraux pour les élection territoriales – avantage Simeoni. Saria installé des belvédères avec des tables d’orientation. Pazr temps clair on devrait voir les îles toscanes, Elbe, Montecristo, Giglio. Aujourd’hui l’horizon est embrumé et on ne voit rien. Côté montagne, les sommets sont cachés par les nuages. Pour voir les fontaines et les fours à chaux, il faudrait faire une grande boucle à pied. Je découvre seulement le petit four à pain (pizza ?) de Togna et ses accessoires tout neufs, il parait en fonction.

Baignade à la Plage de Tarco, parking facile, eau tranquille. Nous réservons une table au restaurant La Taverne pour vendredi, le dernier jour des vacances. Situé en bord de plage, Dominique pourra m’attendre quand j’irai me baigner.

Pique-nique au bord du Lac Palu : l’accès du parking à Vix est difficile à repérer. On roule vite sur la T10 et on dépasse. Demi-tour mais quand on vient du nord (Bastia) il faut couper la route, nouveau demi-tour pour venir du sud et tourner à droite. Le parking est assez grand. On y trouve le sentier de promenade. Une piste nous tente malgré l’interdiction. A la cabane du pêcheur, il n’y a personne. Elle est décorée avec des trophées de chasse, tête de sanglier, de biche, une hélice de bateau, des figurines ; sous l’auvent une demi-douzaine de chats. Dans un enclos un chien de chasse. Et bien sûr, au bord de l’eau : des filets, nasses, une balance, des barques….Sur la lac nagent deux groupes de canards. Un héron est perché sur un piquet. Pas l’ombre des flamands roses que nous sommes venues voir.

Nous profitons de l’absence du pêcheur pour déjeuner : taboulé et anchois. Les chats, alléchés, font le siège de la voiture. Certains sont efflanqués, sales et pelés mais le chef est gros, le poil brillant. Chat dominant, il n’a peur de rien, il monte dans la voiture et je dois le chasser avec des Pchitt et des Pfuit, qui ne l’impressionne pas ; je sens ses griffes à travers le tissu de ma robe. Quand nous les laisserons finir le taboulé, le chef des chats se servira en premier et laissera aux autres des miettes.

Calzarellu

La plage se prépare pour l’ouverture de la saison estivale. A l’arrière de la Tour on a livré des sièges neufs en pseudo-rotin gris, des frigos et un congélateur. Sur la place un caisson « poste de secours de la commune de Prunelli di Fium’Orbo ». mais on n’a pas encore inscrit la température de l’eau ni celle de l’air, ni hissé le pavillon. En revanche, les horaires des cours d’aquagym sont affichés. On a déroulé un tapis jusqu’au bord de l’eau. L’assistance est très clairsemée. Ambiance amicale : tout le monde se salue. Nous reviendrons.

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Aléria

En arrivant du sud sur la T10, le site et le musée se trouvent à l’entrée de la ville;  la Via Romana (goudronnée, pas de dalles antiques)  mène à un vaste parking puis à un petit village composé de hautes maisons anciennes. Le fort de Matra (fin 15^ème ) construit par les Génois fait face à la petite église Saint Marcel. Le site ouvre à 10 h. Arrivées en avance nous photographions les maisons. L’une d’elle présente un curieux alignement de bouteilles d’eau le long de la façade. Un guide conférencier expliquera cette bizarrerie : c’est censé empêcher les chiens de pisser contre le mur.

Une grosse tête de métal Persée est posée devant le musée, c’est une exposition du sculpteur Charbonnel . Dans le site je découvrirai ensuite Persée tenant la tête de Méduse et un Guerrier avec son bouclier. C’est une exposition temporaire. Les statues mythologiques sont « chez elles » dans le site antique.

En introduction à la visite, de grands panneaux très détaillés sont plantés à la sortie du parking. Ils racontent l’histoire d’Alaia – la ville antique.

Alaia ou Alalia était un port. Le rivage était alors 2 km du rivage actuel, à l’embouchure du Tavignano. La ville antique dominait la plaine sur une butte haute de 30 m (l’acropole). La Corse ses trouvait au centre des échanges commerciaux en Méditerranée, animé par l’approvisionnement en métaux. Dès le début du 1^ier millénaire on a mis en évidence des échanges entre la Sardaigne et Chypre (cuivre). Les Phéniciens étaient les maitres du sud de la Méditerranée. La Corse orientale était dans la zone d’influence des Etrusques. Les noms retrouvés dans la nécropole de Casabianda sont majoritairement étrusques mais également grecs.

L’arrivée des Phocéens en 545 av. JC bouleverse ces échanges d’autant plus que les Grecs pratiquent la piraterie. Phéniciens et Etrusque se coalisent contre les Grecs. La bataile d’Alalia fur une bataille n     avale ayant mobilisé 14.000 hommes et 180 galères. Les Phocéens d’Alalia furent défaits, les cités étrusques renforcées, mais les Massaliotes (phocéens de Marseille alliés aux Phocéens d’Alalia) se considérant vainqueurs firent offrande à Delphes du Trésor de Marseille. Après la bataille d’Alalia, les grecs s’installèrent à Reggio de Calabre. Les échanges furent renforcés avec Populonia, Vetulonnia, Tarquinia ;

– 480av. JC à la bataille d’Himera, près de Syracuse, Carthage subit une lourde défaite avec ses alliés corses sardes et ligures. Il sen suit une domination de Syracuse.

-259 av. JC établissement à Aléria d’une colonie romaine pendant les Guerres Puniques

81 av JC Sylla transforme Alaia en colonie de citoyens romains

24 av JC Octave y installe des vétérans. Après l’empire,  Auguste y installa des vétérans et il désigne Alaia comme la capitale de la province Corse- Sardaigne. Lire le Pdf du Cndp ICI

La Corse se romanise, exporte le blé de la plaine orientale, développe l’ostréiculture dans les Etangs de Diane. Par ailleurs la flotte de Misène était stationnée dans les étangs de Diane.

le Musée

La domination romaine dure 500 ans. Le musée expose exclusivement des vestiges romains. La présentation du Musée est très agréable, les vitrines, modernes bien éclairées et accompagnées d’abondantes explications. Il faudrait passer des heures si on voulait tout lire.

Le fil conducteur est la Romanisation : les Romains s’imposèrent par la force et la persuasion : la force avec la flotte de Misène, la conscription ; la persuasion avec la citoyenneté romaine attribuée aux Corses en récompense de services rendus. Le diplôme de citoyenneté est exposé : gravé sur une plaque de cuivre, il est encore parfaitement lisible.

Spectaculaire : la statue de la tête de Jupiter-Hamon aux cornes de bélier enroulées comme celles du dieu égyptien. Jupiter-Hamon était le dieu oraculaire de Siwa.

La salle suivante est consacrée aux transports maritimes : l’huile, le garum dans des amphores présentées ici. On voit également des lingots d’étain. Le plus bel objet est un poids à figure humaine accroché à une balance romaine.

La vie quotidienne des Alerini est illustrée avec de la vaisselle, des meules portatives ou massives, des objets de toilette : épingles, aiguilles d’os ou de métal. J’ai adoré une toute petite quenouille en os et un beau pendentif en cuivre émaillé. Dives jeux, de dé, marelle….

La visite du Site archéologique est un enchantement. Une brise légère souffle au sommet de la colline. Alors que les sites archéologiques sont souvent des fournaises sous le soleil le site d’Aleria est arboré. Une belle allée sous des acacias et mûriers conduit à la ville antique gardée par le Veilleur géant de Charbonnel. Le forum est bordé latéralement par des colonnes (base des colonnes en briques). Un temple de « Rome ou de César »fait face au Capitole dont les fondations montrent un bâtiment d’importance. Sur le côté, une citerne et une statue équestre (disparue), plus loin, les bains publics et une grande maison possédant également des bains.

Le site ne présente pas toute la ville. On ne voit ni théâtre ou amphithéâtre. De la ville antique on voit l’Etang de Diane briller. Déjà du temps des Romains, on élevait des huitres ; les Romains en étaient friands. Elles étaient expédiées dans l‘Empire romain dans des bourriches avec de la neige pour les conserver. Des huitres corses avec de la neige albanaise expédiées à Lyon…mondialisation antique ? Les moules et autres coquillages étaient conservés dans du vinaigre. Chaque visite à un site romain apporte son lot de surprises.

Aleria moderne

Petit tour dans la ville moderne qui est un gros bourg commerçant avec banques, administrations sans autre intérêt touristique que quelques hôtels et restaurants au bord de la T10.

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Samedi, le jour de notre arrivée, sur une branche sèche du laurier rose de la terrasse, un oiseau gris, très fin semble m’observer. Il garde ses distances mais il me fixe. Qu’attend-il ? Peut-être des miettes ? Dès que je disparais, il volète sous l’auvent. Il semble familier et ne quitte pas son perchoir.

Le lendemain matin, je lui laisse les miettes de pain sous son perchoir.

Le soir, je me rends compte qu’ils sont deux et surtout qu’ils ont toujours quelque chose dans le bec, ver ou insecte. Le pain est intact, cela ne les tente pas. Je surveille leurs aller et venues et découvre leur nid à un angle des montants métalliques où est accroché l’auvent de toile. C’est un nid sommaire, quelques brindilles, quelques plumes, très discret. Ce n’est pas moi qu’ils surveillent mais le nid. De plus je les dérange. Méfiants, pour protéger leur nid, ils ne volent jamais directement mais font des détours, marquant l’arrêt sur une cordelette qui se balance.

Ce qui m’étonne c’est que les petits soient si silencieux. D’habitude, je détecte un nid aux piaillements des oisillons qui accueillent le retour des parents. Peut être le nid est vide ? peut-être les petits se sont déjà envolés ? peut être sont ils morts et les parents s’obstinent à leur apporter à manger ?

J’ai mis au moins trois jours à découvrir les oisillons qui sont deux ou trois ; bien silencieux, ils ouvrent frénétiquement le bec ? leur perchoir offre un bon poste de guêt ; les parents ne les quittent que quand la voie est libre.

Ce soir j’assiste à une scène amusante. Sur le mur, un lézard se chauffe. L’oiseau a piqué du bec sur le lézard qui décampe, mais l’oiseau le poursuit le déloge de la jardinière où il s’est réfugié.

J’aimerais bien savoir de quelle espèce est cet oiseau.

Notre propriétaire dit que c’est un moineau. Beaucoup trop fin pour un moineau ! L’agriculteur s’amuse de moi, « c’est un moineau corse, il sont plus minces que ceux du continent ».

Heureusement il y a Internet ! je cherche les oiseaux gris et tombe sur une photo qui correspond : celle du Gobemouche gris (Muscicapa striata) Tout semble correspondre, le régime alimentaire, le nid dans les anfractuosités, la période de nidification. Je regrette de n’avoir pas fait une meilleure photo pour l’identifier à coup sûr !

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L’hôtesse de l’Office de Tourisme de Solenzara a suggéré une excursion originale au Monastère de Bethleem Assunta Gloriosa perché dans les montagnes au-dessus de Solenzara. Selon elle, la vue sur les Aiguilles de Bavella serait sublime. La messe à 11 heures. On n’est pas forcé d’entendre la messe à l’intérieur de l’église. Il suffit d’écouter els chants des sœurs en regardant les Aiguilles. J’avais imaginé dessiner.

Malheureusement, la visibilité est mauvaise, le ciel chargé de nuages. Corse-matin annonce même une très mauvaise qualité de l’air à cause des poussières du Sahara aspirées par la masse d’air chaud.

Nous arrivons un quart d’heure avant le début de la messe. D’une demi-douzaine de voitures sortent des vieilles dames très élégantes ; des amies qui se retrouvent, quelques messieurs. Je prends des photos du groupe. Ils sont ravis de pouvoir être tous ensemble sur la photo et me remercient beaucoup. Sonnerie des cloches. Je filme les Aiguilles un peu grises sur ciel gris. Déception, je ne peux pas m’asseoir. Si je suis assise, une haie de thuyas cache le paysage. Les chants sont beaux mais ne suffisent pas à me captiver tout le long de l’office. En revanche, je brûle de me promener dans la montagne. Sur le plan de l’Office de Tourisme cela parait facile : la piste ferait une boucle. Au lieu de rentrer par le même chemin qu’à l’aller je pourrais boucler le circuit. Je me renseigne auprès des automobilistes : en voiture il faut faire demi-tour et reprendre le chemin de l’aller, ce n’est pas sûr que la piste soit carrossable. Les piétons, en revanche me confortent dans mon projet. La piste est facile, les grosses chaussures sont inutiles, mes sandales suffisent. Ce n’est pas très long, à peu près 2 kilomètres.

Et me voilà partie, sans carte, juste avec mon téléphone. Nous nous donnons rendez-vous au parking dans une grosse demi-heure. Le circuit est balisé avec des traits jaunes. Le début de la balade est magnifique. Les Aiguilles sont bien visibles. Je marche sur une piste sableuse bien large, bien tracée en toute confiance. Ici, les cistes fleurissent jaune. Les pins embaument sous la chaleur. A un réservoir, une flèche indique le Monte Santu. Deux vieux randonneurs regardent avec commisération mes sandales : « N’y allez pas, vous n’êtes pas bien chaussée ! » J’en conviens, je n’ai aucune envie de gravir un sommet. D’ailleurs, les marques jaunes continuent à baliser la bonne piste. A une fourchette, aucun panneau indicateur. Le feu a noirci les troncs, je ne vois plus de marques jaunes mais ne m’en préoccupe pas plus que cela. La piste de droite est mal tracée, je reste sur celle qui est carrossable. Au bout de quelques temps il n’y a plus de troncs noircis, mais pas de traits jaunes non plus. La piste est très bien entretenue, des parapets de ciment surmontent les ruisseaux, des caniveaux cimentés canalisent le ruissellement. Je me réjouis que la piste descend (c’est plus facile). Elle fait de grandes boucles, je ne m’inquiète toujours pas : il faut bien contourner la montagne. Là où je commence à me poser des questions c’est quand la végétation change : disparition des pins remplacés par les myrtes, les chênes verts et chênes-liège. Le téléphone fonctionne par intermittence, pareil pour Internet. De temps en temps j’arrive à contacter Dominique pour la rassurer « la piste est bonne, elle doit bien et j’en bois Googlemaps ne connait pas ma piste mais le point bleu se rapproche de la mer près de Cannella, ce qui est cohérent avec les observations de la végétation. Avant d’arriver à la mer, forcément je vais rencontrer la T10. Mais quand ?

Je marche depuis 2h40 quand je vois des maisons. Et quelle maison ! Un beau restaurant en contrebas de la T10. Ce sera très facile à Dominique de me retrouver à condition que j’arrive à la joindre. Pas de réseau, ni téléphone ni Internet. Heureusement le restaurant : La Canedda a un téléphone fixe ! je commande un litre d’eau gazeuse corse Orezza et j’en bois les ¾ en attendant Dominique. La mésaventure lui a coupé l’appétit.

Puisque nous sommes au sud de Solenzara nous retournons à la plage de l’anse de Tarco où la baignade d’hier était si agréable. A 15h la plage est vide, on peut se garer le long du trottoir. Je renouvelle la traverse de l’anse aller/retour.

Quand nous rentrons au Gite l’averse commence. Brève. Purgera-t-elle l’air de sa pollution ?

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Nous quittons sans trop de regrets le studio-bateau si peu confortable pour Dominique avec ses marches hautes et la salle de bain exiguë. J’avais pris mes habitudes de baignades mais il est temps d’élargir notre horizon.

Le 3^ème gite se trouve sur la T10 à une quinzaine de kilomètres au nord de Solenzara. Le voyage n’est pas long : 61 km.

Première étape-baignade dans l’anse de Tarco, jolie plage de sable, eau claire et tranquille quoiqu’étonnamment fraîche.

Solenzara : visite à l’Office de Tourisme. La jeune femme est charmante mais l’arrière-pays de Solenzara c’est l’Alta Rocca que nous avons visité à partir de Porto Vecchio.

Notre gîte  a pour adresse Prunelli di Fium’orbo qui est un village situé dans la montagne. Pourtant le descriptif annonce 2 km de distance à la mer. Nous sommes donc impatiente de le trouver. Comme il est seulement midi nous allons faire des courses au Casino voisin. En face, au rond-point, une petite route mène à la mer à la plage de Calzarellu.

La route court sous des eucalyptus géants qui forment une voûte parfumée. Le parking de la plage est aussi planté d’eucalyptus, il est situé au débouché d’un fleuve le Fium’orbo qui a donné son nom à la région et d’une longue plage de sable blanc qui s’étire sauvage sur des kilomètres.

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Notre logeur nous a donné rendez-vous au rond-point, pourtant le gîte est facile à trouver le long de la T10 à Casamozza bien indiqué par une pancarte verte et le logo des Gites de France. Trois gîtes sont alignés sur une très grande pelouse plantée de beaux mûriers, quelques oliviers et un pêcher qui porte de belles pêches mûres. De gros buissons de lauriers roses pour la couleur. Des ipomées poussent sur les lauriers roses mêlant leur corolles violettes aux bouquets roses. Trois gîtes alignés mais bien séparés. Sur notre terrasse une belle table 6 chaises noir sous un auvent pour le soleil et même la pluie. A l’intérieur, il fait très frais (volets fermés). La pièce à vivre est une très grande salle avec une cuisine américaine. Absolument tout le confort, une télévision XXL, un canapé confortable, tous les ustensiles de cuisine, une très grande salle d’eau avec une machine à laver le linge. Après la « cabine de bateau » nous nous sentons au large !

Le propriétaire est très sympathique. Agriculteur, il cultive du fourrage « Ici, il y a de l’eau ! ». nous sommes dans les marais. Ses parents avaient des arbres fruitiers, pêchers et abricotiers. Il n’explique pas pourquoi il préfère le foin. Nous bavardons.

Les élections ? Avec les enterrements, ce sont les grands évènements du village. Folklore corse dont il s’amuse, nous n’approfondirons pas la question. « De toutes les façons Simeoni gagnera », prédit-il.

Covid? Il est furieux contre les autorités de Porto Vecchio et de Bonifacio qui ont fait venir les touristes l’an passé. « Avec la vaccination et le Pass sanitaire, c’est plus rassurant ». L’île est dramatiquement sous-équipée en hôpitaux, affirme-t-il.

Le tourisme de masse ? « A Porto Vecchio, ils veulent faire le plus d’argent possible en trois mois. Ici, la vie est encore agricole, les rapports humains possible, la vie locale… »