Catégorie : Bulgarie

Bansko

CARNET BULGARE

les montagnes au dessus de Melnik

9h zakouska : pain perdu confiture de prune et fromage blanc frais. C’est une politesse bulgare que de ne jamais servir deux jours de suite le même petit déjeuner.

Après Melnik, Lazenitsa est pavoisé, les petits drapeaux bulgares sont partout, on ne saura pas pourquoi. Premier arrêt : les crêtes se superposent, la plus proche est celle, hérissée, des pyramides de Melnik. Nous revoyons dans le vignoble, le « château » prétentieux et ridicule, c’est un projet immobilier, il se vend par appartements.

La route de Sofia évite Sandanski. Nous renonçons au jardin botanique et aux sources thermales. Des grandes surfaces annoncent la ville ainsi que d’improbables propylées ; colonnades carrées sur un majestueux jardin public. Cette route qui vient de Grèce est surchargée de gros camions qui foncent;  Du côté droit, le Pirin domine le paysage, à gauche les montagnes macédoniennes de ce pays qui n’a pas de nom sur la carte seulementl’acronyme FYROM. Par ici, on découpe de gros blocs de marbre blanc en fines dalles empilées sur des palettes. Après Kresna, la vallée se rétrécit : il reste tout juste la place pour la route, le torrent et le train. Sur la rivière, on propose du rafting. Les parois rocheuses sont abruptes. De petits buissons et des arbustes s’accrochent sur els pentes. Le cours de la rivière est souligné par une rangé »e de grands platanes.

Smitli, nous quittons la route de Sofia, direction Bansko qui se la joue chic : les publicités de l’immobilier sont en anglais et toutes les affiches utilisent le thème du Golf.

Bansko

la croix et le croissant

On arrive à Bansko par les quartiers modernes de la station de ski, désertés l’été.  Le centre de la ville, piétonnier s’articule de la grande place Vaptsarov à la place Vazrajdanes et aux rues adjacentes. La place Vaptsarov est recouverte d’une grande dalle bordée des bâtiments officiels ennuyeux de style stalinien, avec plusieurs fontaines et des bancs, des sculptures. Un panneau lumineux donne la température et la mesure de radioactivité (pourquoi ?) normale, aujourd’hui. La place se poursuit par une large avenue arborée jusqu’à la Poste. Dans trois jours commence un Festival de Jazz, des baraques provisoires sont en train de s’installer. Cafés chics avec fauteuil en osier (les mêmes que nous avons détestés en Crète), glaciers, vendeurs de souvenirs. Arrivées à la Poste, on se demande où est le charme de la ville ?

Quelques rues plus loin, autour de l’église Sveta Troita (sainte Trinité) de hauts murs de galets cimentés de blanc pour faire ressortir les blocs arrondis, coiffés d’un petit toit de tuiles, cachent les belles maisons Renaissance Bulgare dans leurs jardins. Avec les grands portails de bois massifs, elles sont invisibles. Il faut entrer dans les jardins pour les découvrir. Beaucoup ont été transformées en auberges, Mexana, restaurant ce qui n’est pas très choquant en soi. Bansko était une ville-étape où les caravanes des marchands avec leurs chevaux en route vers la Mer Egée et Constantinople (appelée ici Tsarigrad) pouvaient s’arrêter.

Ces rues pavées tranquilles bordées de murs de galets fleuris de roses trémières ont un charme certain. La tour de l’horloge, campanile de l’église de la Trinité détenait au 19ème siècle le record de hauteur pour la Bulgarie. Actuellement, les cigognes l’ont encore rehaussée ; elles sont trois au nid.

La grande église est –elle aussi – enclose de hauts murs. Elle est également entourée d’une galerie couverte de bois foncé bordée  d’une frise bleue sur un fond blanc. Des bancs courent tout du long. Au dessus du porche sont gravés deux motifs : la croix et deux croissants de lune accompagnés d’une étoile symbolisant d’après le Petit Futé  la coexistence des deux religions, l’église ayant été auparavant une mosquée.

A l’intérieur, tout le faste des églises orthodoxes se déploie : fresques, icônes, plafond peint. Malheureusement l’iconostase est cachée par une bâche plastique (rénovation ?)Cela gâche un peu l’ensemble.

la maison du peintre Veljan Ognev

Juste derrière l’église de la Trinité se trouve la maison natale de Neofites Rilsky, nous avons déjà croisé ce personnage à Koprivishtitsa. Fils du pope de Bansko, né en 1793 il a d’abord étudié la peinture d’icônes. En 1811, il rejoint le monastère de Rila pour prendre part à sa décoration et en 1818 s’y fait moine. En 1821, il part étudier à Melnik. Difficile pour nous d’imaginer un centre culturel attractif dans ce qui est maintenant un petit village. En 1826, il ouvre la première école et en 1835 rédige la première grammaire bulgare. Ce moine est considéré en Bulgarie comme le fondateur de l’école laïque. Moine, pédagogue, c’était aussi un fervent patriote. Sa maison est sur deux niveaux comme toutes les maisons de cette époque, on visite les pièces d’apparat comme les cachettes plus sombres, le four à pain…

A quelques pas de là, la maison du peintre Veljan Ognev est très décorée comme on peut l’imaginer de la part d’un peintre de fresques. La visite est guidée en bulgare, on me donne une feuille en français  que je lis attentivement :

Veljan Ognev vint à Bansko pour peindre les fresques de la Sainte Trinité, la population de Baansko reconnaissante  lui offrit cette maison. Il se maria avec Sofia, sœur de Neofit Rilsky

Maison construite pendant le Renaissance bulgare, en pierre et bois avec une cave à vin profonde et des niches dans le mur< ; il y avait un abri et un tunnel conduisait à la cour de l’Eglise et à la maison voisine. Au rez de chaussée vivaient les animaux et se trouvaient les greniers. Sur la balustrade on remarque l’évier. Quand la femme lavait la vaisselle, les restes tombaient au sol et étaient mangés par els animaux. La salle bleue avec des paysages de Constantinople et de Venise avait été peinte par Vejan Ognev pour sa femme. Dans la pièce des invités fruits et fleurs symbolisaient la prospérité du sol bulgare

Malheureusement, je n’ai trouvé ni les représentations de Constantinople ni l’autoportrait du peintre habillé  en Napoléon !

Faute de temps, je zappe le musée des icônes après ceux de Sofia et de Plovdiv, et les autres….

Il est temps de trouver une taverne pour le déjeuner. Nous prenons place à la terrasse d’une très belle, très tranquille devant la Sainte Trinité. Le serveur apporte les menus. Les prix habituels sont multipliés par 3, nous fuyons pour une terrasse plus modeste place Vapsarov. (Salade shopska et köfte)

Musée Nikola Vapsarov

Poème d’adieu

A ma femme

Je viendrai parfois dans ton sommeil –
Tel un visiteur lointain et inattendu.
Ne me laisse pas dehors, sur ton seuil –
Ne bâcle pas les portes, veux-tu?

J’entrerai sans bruit. Je m’assiérai doucement,
Les yeux scrutant les ténèbres pour te voir.
Quand je t’aurai regardée à satiété –
Je te donnerai un baiser et m’en irai.

Comment visiter un musée d’un poète inconnu qui écrit en Bulgare ? D’abord on me prête, un gros livre de poèmes traduits en français (belle édition Seghers), ensuite on m’installe devant une vidéo où des hommes en tenue traditionnelle (toque sur la tête, moustaches, jambières) chantent dans une forêt automnale embrumée. Chant répétitif. Qui sont ces hommes ? Des paysans ? Des bergers ? des combattants ?

J’ouvre le livre : étranges poèmes. Le Printemps à l’Usine me plaît bien.(j’ai trouvé sa traduction en anglais sur Internet mais pas en français)

Spring In The Factory

Spring In The Factory

in Bulgarian

She tried to get in with the morning shift,
the motor grumbled,
		Looking stern and grim:
"You can't do that!
		I must account for it.
Go ask the porter,
		if he'll let you in!"

But somehow she was full of willfulness
and didn't ask the porter,
			just slipped through;
a dormer opened wide behind a press,
then stuck her tongue out
			at the motor crew.

And all at once an engine started humming,
the workers seemed
		so clumsy and so slow,
the motor, what the motor was,
				soon seeing,
cried out in anger:
		"She has got to go!"

"Oh, no!" a ladle of cast-iron cried
with an ironic smile on his kind face.
"You silly, blatterring fathead, just you try it!
We'll go on strike for her, if that's the case."

The motor hushed. The breeze brought
					on its wings
the teasing smell of earth
			from far away.
A distant hum about the engine rings,
and steps
	of plodding feet
			along the way.

And all, who once the soil with joy
				   had ploughed,
like horses snorted, with their nostrils spread;
the others flung the windows wide and laughed
and looked up
		at the blue sky
				overhead.

Behind an engine someone
				rudely swore,
a girl stuck up a merry tune and hushed.
A young man shot at her
				a dart of fire,
she looked away and blushed.

The porter opened quietly the door,
said: "Who's got in? Will have to go,
				   he will!"
But saw, smiled guiltily down at the floor,
the scratched his head
			and whistled
					and was still.






Sur les murs on a peint une fresque moderne avec des hommes, des femmes, des soldats, des popes….dans la pièce suivante sont exposés des portraits du poète. Sur l’un d’eux, des traces de balles figurant sans doute son exécution le 23 avril 1942. Dans une vitrine se trouve le Prix d’Honneur de la Paix signé par Frédéric  Joliot Curie et Pietro Nenni.


Cette visite a excité ma curiosité sans m’apprendre beaucoup sur le poète.


L’orage a éclaté pendant que je regardais la vidéo. Il était temps de reprendre la route en laissant le GPS nous guider ; Nous traversons la station thermale de Banya et des villages.


 

	


	





	

		
		
De Rojen à Melnik par le sentier
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


Sentier de Rojen à Melnik


sentier de crètes de Rojen à Melnik


De la pelouse, il faut monter vers la colline. Je domine les pyramides. Ce sentier en crête est quelque peu vertigineux mais sécurisé par une rambarde aux passages délicats. Je peux ainsi toucher à cette roche que l’érosion a façonnée de manière si spectaculaire. Ce n’est pas du grès comme je l’ai lu. Les éléments ne sont pas assez cimentés ; C’est une roche hétérogène assez cohérente pour qu’on puisse sans danger marcher au bord de la falaise. Comment cette masse de sable, galets, rochers est elle arrivée là ? Alluvions d’un fleuve géant ou moraine ? Les glaciations sont elles recouvert les Balkans et le Pirin ? Je photographie et filme, non  plus pour le pittoresque mais pour préparer un exercice de contrôle à mes 5èmes qui ont une leçon complète sur les cheminées de fées dans leur manuel avec un TP-manipulation à faire en classe. Je pourrais faire une courte séquence, un diaporama. Maintenant que ma salle va être équipée avec un vidéoprojecteur, il faut que je m’en serve ! Je me promène ravie dans  ce paysage extraordinaire, songeant aux paysages de Cappadoce, ou aux mines d’or romaines de Medullas en Espagne. La descente aurait pu être glissante après la pluie du matin. Le sol est tellement sec et chaud que l’eu de pluie a eu vite fait de s’enfoncer ou de s’évaporer à la chaleur. Le sentier est équipé de marches soutenues par des traverses de bois. Le ruisseau est à sec, je marche dans son lit sur du sable blanc, à l’ombre d’arbres qui suivent le cours d’eau. Il fait presque frais, c’est une promenade très agréable. J’ai mis 1h10 pour rejoindre Melnik. En montée, plus assurée, j’aurais sans doute mis le même temps.


Je retrouve D à l’ombre de l’immense platane sur la placette près d’une fontaine de pierre très simple. Il y a deux terrasses de café-restaurants ; endroit idéal pour le Café frappé et la Mastiha bulgare qui a remplacé l’Ouzo, moins chère, qui fait un précipité trouble quand on la dilue (certains la boivent sec). Le frappé est bien mousseux. je suis bien installée pour dessiner. Très bonne conclusion pour une matinée réussie.


melnik vu de la terrasse du café


Déjeuner au Complexe Rojena après une rapide baignade. La salade Shopska est meilleure qu’ihier, ils ont ajouté des oignons et le fromage râpé est plus abondant. 4 kebabs, nous avons éliminé la garniture de légumes décevante (conserve).


Toute l’après midi se déroule à la piscine. Comptant les carreaux on a mesuré la longueur : 17.5m. Je nage par paquets de 5 allers et retours. A la fin de l’après midi j’aurais dépassé mon Graal, le kilomètre – atteint assez rarement – la dernière fois à Budapest aux bains Szechenyi dans le grand bassin de 50m. A Créteil il y a trop de monde et je me décourage. Vers 15h, phénomène surprenant : les ciel est parfaitement bleu, le soleil tape dur et pourtant il tombe de grosses gouttes. L’orage éclate peu de temps après. Mouillée pour mouillée, aux premières gouttes, je retourne dans le bassin et nage dix longueurs sous la pluie battante dans le grondement du tonnerre. C’est amusant de voir les grosses gouttes creuser la surface de l’eau et rebondir.


A peine installées sur la balancelle du balcon, l’orage se déchaîne à nouveau, plus proche, plus violent. Des éclairs zèbrent le ciel, un déluge s’abat. Le vent s’en mêle et entraine une chaise dans la piscine puis un parasol.


18h le beau temps est revenu ; je recommence mes longueurs. A nouveau le ciel s’obscurcit.


Au dîner : soupe aux haricots et crêpe (crème fouettée, pastèque et melon en décoration)

	


	





	

		
		
Monastère de Rojen
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


Rojen : le lavabo des moines


6h30, Au petit matin, je m’installe sur la balancelle pour lire Rumiz. La température est délicieuse, les nuages dessinent des écharpes grises au dessus des sommets.


9h ,Zakuska : assiette froide, œuf dur, charcuterie, fromage


9h30 : à l’entrée du Monastère de Rojen. Des petits arbres sont décorés de rubans rouges et blancs. A  regarder de plus près, ce ne sont pas de simples rubans mais toutes sortes de décorations : des pompons, une petite chaussette tricotée en Jaccard, de petits personnages…


De l’extérieur, le monastère ne paie pas de mine : ses constructions sont crépies de neuf en ciment blanc, les toitures sont modernes ? Il est précédé par une pelouse avec des thuyas et des arbustes taillés en boule sans imagination.


Le portail blanc est surmonté d’une très belle fresque. On arrive ensuite dans une cour pavée de galets,  un peu bizarre, dont l’église occupe une grande partie. Les galeries de bois construites sur deux étages, soutenues par d’épais piliers de bois. Il règne un calme extraordinaire. Le moine assis sous le porche de l’église nous ignore.


Deux panneaux content l’histoire du « Monastère de la Naissance de la Sainte Vierge » je les traduis et les résume ici :


Les objets les plus anciens retrouvés datent du 13ème siècle : des monnaies de Michel VIII Paléologue (1250-1285) ainsi qu’une frise de marbre 13ème 14ème.


Entre 1662 et 1679, un incendie ravagea le monastère, détruisant ls archives et une partie de la bibliothèque contenant des manuscrits enluminés précieux< ;


Au 18ème siècle, on restaura le monastère, ajoutant en 1715 des vitraux fleuris évoquant le Paradis. En 1732, un peintre venu d’Epire peignit l’iconostase.


On signale également les intéressants lavabos (kaplasti) des moines. Les eaux sales étaient récupérées dans le caniveau de la cour.


Histoire de l’Icône miraculeuse de la Vierge : en 1762, le Monastère de Rojen passe sous l’autorité du Monastère Iviron du Mont Athos où se maintenait la tradition de copie d’icônes miraculeuses. 1790, copie de la Vierge portaitissa (gardienne de la porte) peinte par Saint Luc. Au 9ème siècle, l’empereur iconoclaste Theophitos ordonna la destruction des icones. Une veuve de Nicée sauva l’icône et l’apporta à la mer et elle dériva  jusqu’au Mont Athos.


L'echelle que gravissent les moines


L’église est peinte à l’extérieur avec le Jugement Dernier et l’Echelle que gravissent les moines à gauche, les démons tentent de les faire tomber tandis qu’à droite les anges aident les moines. Nous avons vu pour la première fois cette représentation en Bucovine à Sucevitsa. Les visages des saints et des moines sont très expressifs et tous différents. L’église est parfaitement recouverte de peintures du plafond au sol sur 5 registres. Au sol : une frise géométrique rouge et noir sur fond blanc, imitant une grille de ferronnerie. Au dessus, grandeur nature, la rangée des saints debout. De chaque côté de la porte les archanges Michel et Gabriel, à côté Constantin et Hélène. Troisième rangée : une frise avec des médaillons des têtes des saints. Le 4ème et 5ème registres sont formés de vignettes rectangulaires , le 4ème vie de Jésus avec la Crucifixion au dessus de la Porte, au 5ème celle de la Vierge avec la Dormition au dessus de la Crucifixion. Des commentaires écrits en  Grec facilitent la compréhension. L’iconostase est très dorée, entre les icônes, grappes et feuilles de vigne et oiseaux. En bas une rangée de bouquets de fleurs d’inspiration très orientale.


Dans le cloître, à l’étage, visite du réfectoire des moines. Très peu de peintures subsistent sauf la Cène. La longue table qui réunissait les moines, n’est pas plate mais  creusée.


la vigne vieille de 300 ans


Le fond de la cour est entièrement couvert par une treille extraordinaire qui a 300ans d’âge et dont les grappes allongées mesurent au moins 30cm de long. De l’autre côté la pelouse a envahi les galets. Je serais bien restée des heures dans la paix du cloitre à écrie et à dessine mais une famille de Français montés à pied de Melnik par le sentier doivent me montrer le départ de la promenade que je n’aurais pas trouvé seule.

	


	





	

		
		
Melnik  et piscine au complexe Rojen
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


Melnik


 


Notre hôtel le « Complexe Rojen » est composé de deux bâtiments de deux étages, blancs avec une galerie de bois clair en angle autour d’une belle piscine bleue au périmètre un peu compliqué, d’une bonne longueur. A côté, il y a aussi une petite taverne sous une tonnelle.


Notre chambre donne sur le balcon avec une balancelle où je suis installée pour écrire.  Elle a une belle salle de bain, la climatisation et une belle télévision à écran plat et un mobilier de bois clair verni.


A la taverne, le service est lent et bulgare. Un seul serveur parle un peu anglais ; peu efficace il est venu prendre la commande sans carnet. Résultat, une attente interminable pour voir arriver 2 plats de légumes au lieu d’un seul, une salade shopska monstrueuse (pour 2) et des kebabs délicieux. L’addition : 21levas correspond à ce qui a été apporté et pas à ce que nous avions commandé.


Nous restons jusqu’à 4heures à la piscine.


Le tunnel "sous la pyramide"


Première exploration : nous trouvons la piste venant de Pirin qui passe sous une pyramide sableuse dans un tunnel. Puis vers le monastère de Rojen où nos tenues « indécentes » nous en interdisent l’entrée. Comme c’est dimanche il y a du monde, nous reviendrons lundi.


Première visite de Melnik : hôtels et restaurants s’alignent de part et d’autres du ruisseau. Il y a des très belles maisons blanches trop restaurées qui sont occupées par des hôtels ou des caves à vin qui est à l’origine de la richesse de la ville autrefois avant que les Grecs qui en faisaient commerce ne soient exilés. Cela fait beaucoup d’exils ! Les purifications ethniques des Balkans ne datent pas d’hier. Curieusement, j’avais confondu Grecs et Turcs hier, incapable de reconnaître un type physique ou un costume dans ces paysans du début du 20ème siècle.


Je gagne la maison Kordaropoulos qui se détache sur la colline. Edifiée par un négociant,en vins à la fin du 18ème siècle, c’est la plus vaste maisons que ‘aie visité(en dehors du Musée ethnographique de Plovdiv). La distribution des pièces et l’ameublement est toujours le même : banquettes, tables basses, niches en guise de placards, kilims, tapis, couvertures. Les plafonds sont des chefs d’œuvres en bois ouvragé à motif central, peints à l’orientale en couleurs fraîches. Seuls ceux des palais marocains peuvent rivaliser avec eux.  Les frises alternent des motifs floraux avec ceux des cyprès très turcs. Les baies largement ouvertes sont colorées de vitraux multicolores. La visite se termine à la cave avec des dégustations que j’évite en passant d’un pas pressé. Pas question de goûter par cette chaleur étouffante de 37°.


Redescendant, ja passe devant les ruines de l’église Sainte Barbara au sol dallé de marbre, de belles dimensions mais sans plafond ni murs.


Nous restons à la piscine jusqu’à ce que le soleil ait disparu derrière les pyramides.


Au diner je ne commande qu’un seul plat pour éviter les confusions : foie de volaille à la villageoise, servis très copieusement mais avec moins de champignons qu’à Geravna mais des poivrons verts, mais pas de couteau. Vais-je sortir mon canif qui est dans ma poche comme un paysan ? La bouteille d’eau minérale ce midi était tiède. Si j’ai soif j’irai me servir de la gratuite et fraîche à la pompe !


Après avoir passé un bon moment sur la balancelle du balcon, le choix est rude : laisser ouverte la fenêtre et entendre la sono de la piscine ou fermer et mettre la climatisation qui souffle un air glacial et avoir mal à la gorge. Heureusement, faute d’auditeurs, le rap bulgare s’arrête tôt !

	


	





	

		
		
Kovachevitsa – Melnik
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


Lauzes et cheminées







Zakuska à la taverne : plateau de fromages, yaourt et merveilleuses confitures aux fraises des bois et myrtille. J’interroge la serveuse sur la photo de la foule sur le pont : 3500 habitants turcs de Kovatchevitsa, en 1903 ont été exilés. La photo a été prise sur le pont métallique de Pazarjik sur la Maritsa. Il planait dans ce village un air d’absence, d’exil. C’est celui des turcs qui vivaient là. Pourtant dans le village voisin, il y a une belle mosquée, les femmes portent foulard et pantalon bouffant. Pourquoi ce village a-t-il été vidé et pas l’autre ? Peut être ne sont –ils pas turcs mais bulgares musulmans ?


Aux abords de Gotse Devhev nous passons devant le site de Nicopolis ad Nestum, il n’est pas étendu. Il reste une colonnade et les fondations de quelques bâtiments.


La vallée est cultivée soigneusement : maïs, cornichons, vigne. Des panneaux géants font la réclame du Uva Nestum (vin). Nous traversons Gotse Dechev sans vraiment nous en apercevoir. La route s’élève en lacets à l’assaut du Pirin. La chaussée vient d’être refaite, traversant une forêt de pins j’observe l’arénisation du granite. De grosses boules de granite sont au milieu du sable clair et menacent de tomber.


Le col est marqué par une statue géante d’un moustachu marital, un fusil à la main. Des gerbes de fleurs se fanent sur le socle. Est-ce Popov ? Des bungalows et des hôtels sont dispersés dans les pins. La descente sur l’autre versant est interminable. J’observe des affleurements d’une roche très blanche très lisse comme du marbre.


Balkania nous a fourni une carte avec l’itinéraire passant par la montagne et le village de Pirinà 2km de la route principale. C’est un beau village. Ici aussi les granges de plantes disjointes sont alignées à l’entrée du village ou perchées au dessus des maisons tandis que ces dernière crépies de blanc, toit rouge s’entassent dans la vallée. Sur la place 8 hommes sont alignés sur un banc. Je leur demande le chemin de Katchina. Ils nous font signe de retourner d’où nous venons. Pourtant la route figure sur la carte routière. L’épicière sort. Elle ne parle que le Bulgare mais elle est plus dégourdie que la collection de pépères qui fument sur la place.


–          « Katchina ! Ce n’est pas pour la voiture ! » Elle me montre la piste poussiéreuse. « C’est pour aller à pied ! Karta ? »


Je vais à la voiture la chercher.  Elle me dicte l’itinéraire :


–          « Katuntsi – Melnik »


pyramides de Melnik


On reprend la route neuve. Nous avons pris trop de mauvais chemins. Le GPS reprend du service et nous conduit dans des villages vinicoles. Des « châteaux » tout neufs s’élèvent dans les vignes.  L’un d’eux s’appelle Vinograd. On passe Melnik sans le voir. A l’arrivée à Rojen, nous découvrons les pyramides : figure d’érosion dans la falaise gréseuse – grès ou sable consolidé – jaune dans l’ensemble. L’observation plus fine montre des bancs plus blancs. Ces pyramides sont des sortes de cheminées de fées sauf que les cheminées de fées des moraines des Alpes sont un chapeau fait d’un bloc bien visible alors que dans le cas présent les pyramides sont surmontées de végétation, arbres et buissons. Les arbres avec leurs racines protègent une surface bien supérieure à celle du rocher des colonnes coiffées.

	


	





	

		
		
Kovatchevitsa
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


 


Kovachevitsa bois et lauzes


Letchen, au contraire, est ravissant, belles maisons de Pierre et bois, jardins, lauzes mais un air « touristique » un peu artificiel. Des panneaux marrons, des cartes expliquent l’action de deux associations ayant pour but de revitaliser les villages et de favoriser l’écotourisme. L’une d’elle est basée à Debnitza (Haw) parraine la fabrication de tambours et de sandales en cuir. A Garmen, on rassemble des archives du folklore. Des contacts par emails sont proposés pour l’organisation de randonnées ou d’activité culturelles. Des parcours « eco-trail » ont été balisés pour les randonneurs. Ce qui est original c’est l’action transfrontalière avec la Macédoine (Fyrom)


Kovatchevitsa


Kovatchevitsa


Signalé comme site touristique depuis la grande route, Kovatchevitsa n’est pas un village-musée envahie par les marchands. Seules, deux gitanes vendent des kilims à l’entrée de la rue principale. Au village, la Galerie vend des photos artistiques des tableaux et un joli artisanat. Une pancarte annonce un hôtel, j’ai découvert un autre B&B, en plus de nos chambres d’hôtes. Nous devons présenter nos vouchers à la taverne. Les trois fils et le mari se lèvent pour porter nos valises. Nous voudrions garer la voiture devant la porte. Un « non » ferme m’est opposé. je plaide : mon amie  a mal au genou. Ils cèdent mais c’est le mari qui prendra le volant pour conduire la Berlingo dans les ruelles tortueuses, mal pavées et étroites. Il n’y a pas de place pour les voitures à Kovatchevitsa. Si on insiste c’est une catastrophe. On a trouvé une place au coin de la rue tout près de la fontaine où tout le quartier se réunit pour bavarder. La grosse voiture rouge fait mal dans le tableau !


notre gîtte à Kovatchevitsa


Kovatchevitsa est un gros village où le ciment n’a pas encore empâté les maisons. L’habitat est homogène : grosses maisons de pierre, balcons de bois et toits de lauzes. Elles sont énormes, massives. Selon la topographie, elles sont construites sur deux, trois,  parfois quatre niveaux. Les plus basiques ont un rez de chaussée de pierre et un étage avec une galerie de bois sous un toit à quatre pentes. A partir de ce plan de base, de nombreuses variations  existent. Notre maison a deux galeries superposées qui occupent tout le devant. Souvent le balcon fait un angle, les trois autres côtés sont crépis de blanc avec de petites fenêtres. Il y a aussi la solution du toit à deux pans avec un grenier fermé de planches de bois. Pour d’autres, c’est le socle aveugle qui est très haut, l’équivalent de deux étages, occupé par un magasin ? Une grange ? Une étable ? Les cheminées de pierre ressemblent à de petites maisons avec un socle maçonné sur lequel quatre ou six pierres verticales soutiennent un toit à deux pentes avec un fronton triangulaire, d’autres sont plus simples sans fronton, une seule dalle coiffe quatre pierres dressées. Les maisons se blottissent les unes contre les autres formant des polygones compliqués. Certaines sont isolées et émergent d’(épaisses frondaisons, noyers, vieux cerisiers, de jardins touffus ou des lianes des vignes colonisent les pruniers couverts de petites prunes jaunes sucrées ou violettes ou roses. Les ruelles pavées sont tortueuses, au milieu les dalles sont à peu près plates tandis que les côtés sont garnis de gros galets sur lesquels je me tords les pieds.


L’accueil à la taverne a été chaleureux, les enfants ont monté les valises. Seul le plus grand parles quelques mots d’anglais. On ne nous a donc pas raconté l’histoire du village. J’essaie de l’imaginer mais en reste aux conjectures. De quoi vivait ce gros bourg de montagne ? Le terrain pentu et rocheux est peu favorable aux cultures. L’altitude est de 1000m. L’été est frais et agréable, l’hiver doit être rigoureux. Eleveurs et marchands comme à Koprivishtitsa ? Le village est enclavé dans  l’étroite vallée de la Kanina à l’écart de la vallée plus large de Gotse Dechev.


Ne pouvant parler avec les vivants, j’essaie d’interroger les morts. Sur chaque porte, comme souvent en Bulgarie, on placarde des avis de décès avec la photographie du défunt. On plastifie la feuille qui peut rester des mois, voire des années ainsi punaisée. La plupart des avis concernent des octogénaires ; le village s’éteindrait logiquement, les jeunes partis à la ville. Exode rural semblable à celui qui a eu lieu quelques décennies plus tôt à l’Ouest de l’Europe. Mais cette extinction naturelle lente n’explique peut être pas tout. La plaque de marbre du monument aux morts de 1913-1918 porte une longue liste sur deux colonnes. Le village comptait une population importante. Le cimetière n’apporte rien de plus : fermé, il est envahi par les mauvaises herbes.




Je furète dans la maison : 5 chambres d’hôte mais nous sommes les seules occupantes. Au rez de chaussée. Au rez de chaussée, dans la haute entrée sont alignés 4 pupitres d’écoliers. Sur le balcon du premier, je trouve une carte des Balkans en relief, puis une carte des Amériques. Peut être logeons nous dans l’ancienne école ? Dans des sacs d’engrais sont entassés des manuels scolaires ce qui confirme cette hypothèse. Mais où seraient les classes ? Le rez de chaussée est tout noir, les chambres sont petites, à moins que les enfants soient vraiment peu nombreux.


Je dois me méfier de mon imagination dans ma démarche d’ »archéologue » ! Jai  confondu les Balkans avec la Grèce . La photo d’une foule massée sur un pont pour un triste exode, me suggère « ce sont les Grecs qui sont partis ». Une observation plus attentive de la carte infirme cette idée : sur la carte, les inscriptions sont en cyrilliques. Ce n’est pas une carte de la Grèce, ce sont les Balkans et  c’est bien un document bulgare. Quant aux gens sur le pont, j’aurai la réponse à la taverne. Seule certitude : la maison a été bâtie en 1786.


Lors de sa transformation en maison d’hôtes, l’agencement des pièces a dû être modifié : on a ajouté des salles de bain. Du coup, je ne comprends plus comment étaient chauffées les pièces. La nôtre ne comporte ni poêle ni cheminée. Ni où était la cuisine. Il y a bien une belle cheminée sur la galerie mais c’est bizarre ce feu dans un espace ouvert (à moins que la galerie n’ait été fermée).


Les nuages se sont accumulés. Il est agréable de se promener en pleine après midi sans crainte du soleil entre les hauts murs. Une dame très gentille parlant anglais me conseille d’aller à la rivière « mais vous n’y arriverez pas ». Je descends dans les jardins. Un indice pour mon enquête : s’il y a des jardins cultivés c’est qu’il y a des habitants ; je goûte une prune. Le sentier est balisé mais il descend raide, il faudra remonter. Une carriole et un cheval gris me barrent le sentier, prétexte pour remonter ! Après le transformateur, plus de balisage. Le village est tout près mais je n’en trouve plus l’entrée.  Des murs, des épines, des clôtures me barrent le passage. A trois reprises je retourne au transformateur. J’arrive les bras en sang écorchée par les ronces.


Exploration de la rue principale, il n’y a pas de magasin (on voudrait du yaourt, la denrée qu’on trouve partout en Bulgarie). Rien, une taverne, Mexana, une galerie, à côté le grand bâtiment portant l’inscription Magazin est fermé. En haut du village l’accès aux misons perchées est énigmatique, pas de rues ; les gens doivent avoir des passages cachés. Je continue la route qui a encore des plaques goudronnées et monte vers les crêtes, c’est sauvages, prés et arbustes. Deux jeeps passent, à bord les visages semblent être ceux de paysans.


Des touristes prennent des photos, des vieilles dames passent, fichu sur la tête, bâton à la main. En face du gîte, des maçons s’affairent dans un chantier, ils rebâtissent plutôt qu’ils ne restaurent. Sous un plafond de ciment, ils ont fixé une mousse isolante bleue avec de faux corbeaux de bois qui fixent la mousse mais ne soutiennent rien. Une parcelle énigmatique contient un barbecue géant et une pelouse soignée avec des arbres en espalier. Endroit soigné qu’inspecte une dame. Je n’arrive toujours pas à décider si ce village est habité ou non. De gros cadenas ferment des entrées rénovées. Par qui ? Des écolos passionnés d’écotourisme ? Des bobos de Sofia ou de Plovdiv, des étrangers séduits par la beauté du lieu ? (une inscription en allemand « l’Homme ne vit pas que de pain »)


Je passe la fin de l’après midi à dessiner.


Dîner à la taverne : la salle est décorée de tout un bric à brac, une affiche à l’effigie de Staline, le profil de Lénine, des appareils phot anciens, fers à repasser, lampes tempête. Je repère la photo de la foule sur le pont qui m’a intriguée. Je m’installe sou al tonnelle sur des tables de granite mal équarri et commande soupe au tripes et pain à l’ail. La soupe est excellente, soupe au lait très légère, avec le pain on apporte une saucière contenant de l’ail pilé dans du vinaigre (ou de l’eau vinaigré) ainsi qu’une salière poivre d’un côté, piment de l’autre. Aucun mode d’emploi. Je verse une cuiller de piment dans la soupe et tartine le pain avec l’ail comme si c’était du beurre ou de la confiture, en accompagnement de la soupe aux tripes, c’est très bon. Après j’aurai une haleine à faire fuir les vampires, ce qui a peut être une utilité dans ce village-fantôme, non loin des lieux où se déroulait le Vampier de Byron de Polydori.


Après le dîner, je fais encore un tour dans le village et rencontre la dame qui m’avait montré le sentier vers la rivière. Elle m’invite dans sa maison, très haute, presque une tour. Son jardin st original. Ses buis ayant souffert à cause de la neige, elle a aillé les branches qui avaient survécu à la manière asiatique. J’ai vu beaucoup de topiaires mais jamais de buis aussi maigre portant des « nuages » vietnamiens ou japonais. Son potager ne contient que trois pommes de terre et encore, elles sont venues toutes seules. Son compost, en revanche est bien rempli. Pour quel usage ?


Au premier étage : deux pièce avec cheminée table basse, argenterie ou dinanderie, plateaux et marmites alignés sur une étagère qui fait le tour de la pièce. Mais comme c’est un musée, il n’y a pas l’électricité ! Au deuxième étage, les pièces sont habitables avec poêle et cheminée. Je remarque des tableaux aux murs. « Toute ma famille est artiste, mes deux enfants sont architectes à Berlin »


Son anglais est laborieux, elle veut m’expliquer comment aller dans les piscines thermales proches de Marchevo, l’eau à 39°, excellente pour les rhumatismes.


Elle me recommande aussi la visite d’un village proche de la frontière célèbre par les « prophéties » de Baba Vanga. Elle essaie de me parler de cette voyante. Là, je n’accroche pas du tout. Les voyantes, ce n’est pas mon rayon. La première et la dernière fois qu’on m’a dit la bonne aventure c’était pour me faire les poches et cela date de 40 ans et de ma première paie qui a disparu. J’ai bien tort de balayer Baba Vanga d’un geste: c’est un  personnage considérable qu’ont écouté des dirigeants de l’Europe de l’Est. Coïncidence, récemment George m’a envoyé un texte la concernant.


 

	


	





	

		
		
traversant les Rhodopes de  Devin à Kovatchevitza
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


paysage des rhodopes







L’orage a sérieusement fait baisser la température.


Zakuska : assiette fromage – saucisson. Dans la salle du restaurant deux télévisions sont en marche. L’une d’elles présente des peintres d’icônes modernes, sur l’autre des chanteuses se trémoussent lascivement dans leurs clips. Grand écart entre orthodoxie et pornographie. Il n’y a pas de juste milieu. Vieilles en fichu, grosses dames peu soignées ou poupées Barbie maquillées, aux ongles bleus et aux lèvres pulpeuses. Pour vendre un climatiseur, l’affiche montre les fesses rebondies d’une fille en string, la vodka polonaise, deux lèvres suggestives et un regard fou…Sur le bord des piscines, des gamines de 8 ou 9 ans prennent des poses aguicheuses. Sans parler de la prostitution au bord des routes près de Varna et des plages…


On reprend avec plaisir la route des gorges. Le lac à l’entrée de Devin n’est pas aussi laid que je l’avais cru. Ses abords manquent de soin. . Je vois la centrale hydraulique, elle est assez grosse. Jusqu’à Teschel, la route emprunte la vallée étroite. Sur les rochers verticaux, des pins s’accrochent comme dans les tableaux chinois. Après Borino, la route gagne les sommets, elle sort de la forêt des résineux. Le panorama est dégagé : plusieurs lignes de crêtes sortent de la brume. Paysage d’alpages. Dans de larges prés fauchés, les champs de pomme de terre sont entourés de barrières de bois aux longues planches horizontales. Il y a de nombreux petits champs de tabac. A Borino, nous avons vu un beau nid de cigogne. Nous sommes arrêtées par la Police des Frontières qui vérifie les papiers de la voiture « passeport !» nous sommes à quinze kilomètres de la Grèce mais il n’y a pas de poste-frontière.


attelage


La route redescend, les champs de pommes de terre sont protégés par des épouvantails. Des attelages à cheval circulent sur la route. Le cheval tire la charrette et travaille également aux champs. Un homme fauche à la main. Grand paix que cette vie d’alpages d’un autre temps.


Détour, par Zneitsa, gros bourg de montagne qui possède une grande mosquée. Le long des rues sont alignés les tas de bois de chauffage. Partout on fend son bois. J reconnais le même foulard que j’ai acheté à Maramures en Roumanie. Foulard orthodoxe ? Bulgare musulmane ? J’aurais envie de montrer cela à mes élèves qui portent le foulard par provocation.


Dospat exploite sa forêt « durablement » et le fait savoir par panneaux pédagogiques illustrés de fleurs, loutres, blaireaux, renards. Cette forêt est composée à 69% de pins d’Ecosse, 27%d’Epicéas de Norvège, le reste de feuillus, bouleaux, érables acacias.


Nous traversons le bourg de Dospat avec sa grosse mosquée à 9 dômes. Je suis déçue de ne pas voir le lac, seulement une grosse canalisation bleue.


Satchova : les cultures de pommes de terre cèdent la place au tabac. Sur el bord de la route, dans la forêt on clive des ardoises, des dalles de schistes, à la main avec des masses, les carriers découpent leurs dalles et les empilent sur des palettes tout à fait modernes que nous retrouverons emballées de plastique dans un vaste supermarché de la pierre le long de la route dans la vallée.


Séchage des feuilles de tabac


Dryanovo : sous des séchoirs à tabacs bâchés de plastique (il y a eu de l’orage ces derniers jours), des femmes enfilent les grosses feuilles rondes de tabac sur de longues aiguilles, assises par terre. Il fait étouffant.


Deben : on passe devant une grande église en ciment. Depuis Devin, nous ‘avions vu que des mosquées.


Debenitza : arrêt devant deux platanes immenses âgés de 600 ans, sur l’église, un nid de cigogne avec trois cigognes.


les cigognes de Debenitza


La petite route monte dans la montagne. Nous traversons Marchevo avec ses hôtels thermaux d’un côté et tout un  quartier gitan aux petites maisons couvertes d’un toit à double pente sans jardin ni verdure. La misère. On nous a déconseillé de nous y arrêter. S’arrêter, pour quoi faire ?


On traverse encore un gros village très animé bâti à flanc de pente. A l’entrée, une rangée de remises ou de garages, et des greniers à foin à clairevoie au dessus des maisons. Le moindre endroit plat est construit. Maisons de ciment au crépis claire, pas de «  maison rhodopienne » . Mais un village très vivant.

	


	





	

		
		
Trigrad et baignade à Devin
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


gorges de Trigrad


La sortie de Devin – toute ville d’eau qu’elle est – n’est pas très chic. Des usines abandonnées, une retenue d’eau dormante et au détour d’un groupe de maisons, un campement de gitans, carrioles, auvents de bâches plastiques, des constructions de bric et de broc adossées à des maisons. De nombreuses paraboles : nomades ou sédentaires, ils regardent la télé ! Les enfants ont de petites carrioles, des objets bricolés qui roulent.


La route vers Borino et Dospat suit la vallée de la rivière Buynoska occupée par des jardins : les haricots sont florissants, aussi hauts que des poivriers du Cambodge, fleurissant rouge. Des cucurbitacées géantes : melons ou citrouilles dégoulines des murs ou des clôtures ;


mosquée avec cheminée tourbillonnante


A Grohotno, la mosquée porte en plus de ses trois coupoles blanches éblouissantes et de son minaret pointu, un tuyau de poêle tourbillonnant. Une dame enfoulardée à la turque nous observe prendre la photo de la mosquée et nous fait un signe amical. Dans les campagnes on remarque plus les mosquées que les églises mais ce matin les cloches ont carillonné tandis que le muezzin a été discret. L’islam ne se signale pas par des signes ostentatoires, ni barbus ni voiles. Les jeunes sont têt nue. Quant aux vieilles, leur fichu est peut être un peu plus rabattu que le fichu orthodoxe mais sans plus.


A Teschel, deux panneaux marrons : l’un vers Trigrad et ses fameuses gorges, l’autre vers Yagodina et sa grotte.


cascades et frais torrent


La route de Trigrad est très étroite mais goudronnée. Elle suit le lit d’un torrent qui a creusé un canyon impressionnant. Au début, chutes de pierres et nids de poule. Ensuite on n’y fait moins attention, soucieuses de la circulation (peu de voitures mais de temps en temps un Fangio). C’est à pied qu’on jouit de l’endroit. Fraîcheur du torrent, ombre. Des énormes plantes à feuilles rondes poussent dans le lit du cours d’eau qui parfois saute les rochers en cascade. Cette promenade fraîche est certainement la plus agréable des vacances. Je remonte en voiture pour franchir un tunnel. Juste derrière se trouve le parking de la Gorge du Diable, une grotte qui serait l’entrée des Enfers, où bouillonne avec fracas une rivière souterraine. Orphée est un personnage récurrent de ce voyage. Placardé à l’entrée de la Grotte, une affiche annonce demain des Mystères Orphiques –musique et théâtre. Un cornemuseux joue : une affiche explique que la cornemuse est typique de la musique des Rhodope et qu’elle utilise le mode pentatonique – comme les Grecs de l’Antiquité ! – Peut être Orphée aurait joué ce thème. Personnellement, j’aurais préféré l’entendre à la lyre : Je ne suis pas fan de cornemuse même si la même affiche explique encore que cette dernière s’adapte à tous les genres même le jazz.


La visite de la Grotte est guidée en bulgare ; elle dure 30 minutes et part à 11h, 11h30 etc…Le guide prévient : il fait 8° , mieux vaut se couvrir. Une dame a même des gants en laine : là, c’est exagéré.


Mystères orphiques


Un tunnel bien éclairé conduit à une vaste salle. Des chauves-souris mais pas de concrétions. On passe en file devant une petite source et on laisse une obole devant une plaque gravée d’Orphée qui joue de la lyre. On se penche sur la rivière souterraine au bruit d’enfer. L’air est saturé d’humidité. Les végétaux attendent la moindre lumière pour croître : un tapis de mousse si drue, si verte qu’on la croirait fausse pousse dans le pinceau lumineux d’un spot. Avant de remonter, discours incompréhensible du guide qu’il me traduit brièvement : un rocher fait une ombre qui évoque le profil du diable, cette concrétion-là c’est Sisyphe, celle-là Orphée et sa lyre.


Il reste 300 marches bien hautes et bien boueuses pour retrouver la lumière. Pour me distraire dans la remontée, je pense à Orphée suivi d’Eurydice qui ne devait pas se retourner. En haut attendent les vendeurs de framboises, de confitures et herbes pour les tisanes.


La route de Yagodina, dans une vallée parallèle, après une petite centrale électrique se réduit et passe dans un défilé presque aussi étroit que Trigad.  A Yagodina l’entrée de la grotte n’est pas poétique gâchée par les vendeurs de souvenirs aussi laids qu’à Nessebar un homme en treillis, mitrailleuse au poing nous propose de tirer au paint-ball. Pas de visite entre midi et 13h. On préféère rentrer et renoncer aux stalagmites et aux draperies. Orphée et Hadès m’ont déjà comblée à Trigrad !


La deuxième partie de la journée sera Thermale. Au complexe Orphéus, la piscine découverte est immense de forme arrondie autour d’une curieuse tholos, colonnade blanche soutenant un dôme arachnéen en aluminium et verre coloré, pas trop réussi. Elle sest encadrée par les énormes bâtiments de l’hôtel 5étoiles avec sa piscine couverte, ses spas thérapeutiques, ses deux restaurants. Nous choisissons le Restaurant Oriental qui a au menu des pides (pizzas turques allongées) et toutes sortes de mets turcs et arabes. Malheureusement ni köfte ni kebab à un prix raisonnable. Sur le menu, il y en a à 7 levas mais, dit la serveuse, il n’en resterait plus. L’assiette à 17 levas serait très bien. Je remarque Faitush sur la carte. J’aime beaucoup cette salade relevée aux épices et au persil avec du pain arabe émietté. La faitush qu’on apporte ici n’a ni pain, ni persil, ni épices libanaises, c’est une vulgaire salade tomate-concombre-laitue assaisonnée au citron mais sans huile. Comme viande on prend des bouchées de poulet en beignet avec du sésame (7levas) heureusement avec sésame ! Il ne faut rien attendre des restaurants d’hôtels, surtout si on ne veut pas t laisser une fortune ;


La piscine est merveilleuse et immense. Mes allers-retours sont bien plus longs que ceux de la piscine de Créteil,  35 peut être 40m ou plus. Je les aligne en comptant consciencieusement. Elle est vraiment remplie d’eau minérale, pas une goutte de chlore, elle ne pique pas les yeux, elle serait bonne à boire !


Le vent se lève, les parasols se retournent, le ciel se couvre. Et voilà l’orage, comme hier. Les clients de l’hôtel profitent encore de la piscine. Ceux qui ont payé leur entrée se dépêchent de rassembler leurs affaires. J’attends le premier coup de tonnerre sérieux pour interrompre mon rallye. Il était temps, les premières gouttes s’écrasent sur les vitres de la voiture. A peine montée dans la chambre d’hôtel c’est le déluge. La Bulgarie est verte, il n’y a pas de magie. Il pleut, même souvent!

	


	





	

		
		
De Kardjali à Devin en passant par Shiroka Laka
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


 


maison Rhodopienne à shiroka laka







Dans la fraîcheur du matin, le trajet dans la montagne jusqu’à Ardino est très plaisant. Forêts de pins, prés couleur paille, nombreux animaux. A Boino, le minaret, fin et pointu comme un crayon, surgit dans l’axe de la route. Il est en ciment blanc festonné. Sommes-nous chez les Pomaks (Bulgares islamisés) ? Les végétaux ont soif. Les sources sont presque taries.


Ardino est une petite ville pimpante. La mosquée a deux minarets. Ici aussi, les agences proposent des voyages en Turquie. La Grèce n’est pas loin non plus, à peine une trentaine d kilomètres.


Nous avons trouvé un but d’excursion excitant : le Pont du Diable sur la rivière Arda. Il ne figure pas sur notre carte mais il est fléché avec un panneau touristique marron, 10km. On s’engage dans une fraîche et verte vallée occupée par des jardins. La route suit la rivière puis s’élève dans la montagne. Le goudron disparaît, la piste devient de plus en plus mauvaise. Des abris avec des bancs jalonnent le parcours. Il reste encore 5km à parcourir, de gros rochers affleurent, le ruissellement a abîmé la piste. La voiture souffre. Il est plus prudent de renoncer. Si la route n’était pas si longue pour arriver à Devin, j’aurais volontiers continué à pied. Le Pont du Diable est une excursion pédestre, à la rigueur en VTT (on a rencontré une troupe de cyclistes) à proscrire en auto !


Nous avons perdu une heure.  Nous renonçons au détour suggéré par Balkania, par Zlatograd à la frontière grecque dans les villages Pomak,. 30km supplémentaires, c’est au moins une heure de route !


A partir d’Ardino, nous suivons le cours d’une rivière, la route de la montagne offre des panoramas spectaculaires à travers les arbres mais elle est très sinueuse.

Smolyan


Smolyan est présenté par le Petit Futé comme une « ville américaine conçue pour l’automobile ». On s’attendait à autre chose qu’à un conglomérat d’immeubles modernes dans lesquels on a perdu la route. La cathédrale de ciment gris n’offre aucun intérêt si ce n’est sa taille. Dès la sortie de la ville en direction de Pamperovo, le relief devient très accidenté. Les sommets sont pointus et rocailleux. Il y a de petits lacs. Nous évitons Pamperovo mais devinons les pistes de ski qui font des saignées dans la forêt. Des immeubles au style « sports d’hiver » jalonnent la route.


Shiroka Laka


A un petit col, avant Shiroka Laka, nous trouvons le « coin pique-nique idéal » : une petite guérite de bois ronde construite autour du foyer et de la hotte d’un grand barbecue ; la table et les bancs en font le tour. A quelques pas coule une fontaine. Bel emplacement pour un pique-nique d’avocat et saucisse sèche plate et pêches.


village de Shiroka Laka


La forêt est fleurie, rien d’exotique : des épilobes roses et chardons violets, mais en quantité.


Tous les guides et Balkania sont unanimes pour louer Shiroka Laka. Architecture typique des Rhodopes, sites antiques, et aussi la légende d’Orphée pour nous faire rêver. Orphée serait né à Gela et la tradition musicale se serait perpétrée. Stoykite est encore préservé malgré la pression touristique et l’industrie du ski, des constructions neuves pied des pistes. Shiroka Laka est un petit bourg fleuri avec de belles maisons des Rhodopes, des marchands de souvenirs, cloches de vaches, couteaux …Au bout du village le petit pont à dos d’âne est charmant ainsi que l’église ancienne avec de jolies fresques naïves.


Nous cherchons Gela, village d’Orphée, et ne trouvons pas le centre du village. Les maisons sont échelonnées le long de la pente. En revanche, une forteresse thrace est annoncée ainsi qu’une basilique byzantine du 5ème siècle. Pour la forteresse, la piste ne semble pas meilleure qu’au Pont du Diable. La basilique n’est distante que de 500m de la route. Ne pas confondre basilique antique et église du village ! De la basilique, il ne reste que quelques ruines, construite au 5ème siècle, elle a été détruite au 6ème par les Avars. Sa taille est impressionnante. Une anecdote m’amuse : on a trouvé dans le narthex sous une pierre tombale, un squelette ayant une pièce d’or de Justinien (527-528) dans la bouche : obole pour Charon. Cet homme était probablement un ecclésiastique de haut rang, des pèlerinages étant effectués sur sa tombe. Survivance des croyances anciennes ? Syncrétisme ?


Les autres villages nous déçoivent un peu. Etait-ce nécessaire après une longue route de se rallonger encore ?


Devin


Nous sommes pressées d’arriver à Devin. Sur le voucher : Complexe Ismena, le GPS accepte l’adresse et nous y conduit (c’est à l’entrée de la ville)


Le Complexe Ismena est immense, un grand bâtiment le long de la route, style rhodopien (ou Deauville) et une bonne dizaine de pavillons plus bas étagés au flanc de la montagne, deux piscines dont une couverte. L’accueil y est étrange. Les hôtesses ne parlent pas anglais et surtout ne comprennent pas notre voucher. Nous ne sommes pas attendues. Une femme plus mûre prend les affaires en main se sert de trois téléphones à la fois »Dobre, dobre… »Tout semble s’arranger pour nous. On nous conduit dans un appartement composé d’une grande chambre avec télé grand écran et d’un living room (deuxième télé, si on n’est pas d’accord entre CNN et la BBC). Dans al salle de bain de moelleux peignoirs pour la piscine. Je me déshabille pour aller nager avant l’orage qui menace. Je n’ai pas encore enfilé mon maillot que l’hôtesse qui parle le moins mal anglais, frappe à la porte. Balkania a appelé, nous sommes attendues dans un autre hôtel Devina. Il y a eu une erreur sur le voucher. Sans précautions préalables, on nous chasse,  maintenant et tout de suite. Je rends le peignoir, on ne nous aide même pas à porter les valises. Mon téléphone sonne. Filip s’excuse du désagrément, c’est une erreur de l’agence. Nous lui faisons part de la déception d’autant plus que Devina n’a pas de piscine.


–          « vous verrez, Devina est très bien, la piscine municipale est très sympa ! »


La chambre de Devina est très agréable, confortable, plus gaie que les appartements du complexe Ismena. Il y a une terrasse avec une table ronde et des fauteuils. La vue sur la montagne toute proche et l’animation de la station thermale. Mais pas de piscine !


Il nous faudra quand même retourner à Ismena : dans la précipitation j’ai oublié ma montre que j’enlève pour me baigner. L’appartement a déjà été donné à d’autres clients qui l’ont trouvée.


La fin de l’après midi, après que la pluie ait cessé est  consacré à l’exploration de Devin. Un tour en voiture. Très vite on arrive dans les logements des locaux, immeubles crasseux pavillons de briques (pas de maison rhodopienne), une petite mosquée, pas de commerçants identifiables. Que mangent les gens ? Tour de ville à pied dans le quartier piétonnier et thermal. Il y a un certain nombre d’hôtels où les curistes doivent trouver tout ce dont ils ont besoin. On ne trouve pas d’établissement de Cure et très peu de restaurants. Après ratissage des trois rues je finis par trouver deux supermarchés : ce soir, ce sera yaourts !


Enfin je trouve la « piscine municipale » qui porte le nom beaucoup plus poétique de « Complexe Orphéus » composé d’un hôtel de 5 ou 6 étages avec une merveilleuse piscine thermale découverte (6levas) et une couverte (8levas). Malheureusement la piscine découverte est fermée après l’orage

	


	





	

		
		
Kardjali : Musée,  Noces de pierres
	


	
	
	

		
CARNET BULGARE


Noces de pierre


Le Musée de Kardjali


Le Musée est installé dans une très belle bâtisse de pierre encadré par deux tourelles coiffées d’un bulbe vert et précédé d’une arche orientale ; Un compromis entre un château écossais et un poste militaire turc.


Je suis très bien accueillie (3levas adulte/1leva/pensionnaire). Je suis la seule visiteuse. Une dame m’escorte.


Au rez de chaussée : salles d’archéologie. Des citations d’Hérodote gravées de lettres dorées ornent les murs (en Bulgare). Les vitrines sont bien disposées mais le contenu un peu décevant. Beau coup de Préhistoire (la Préhistoire m’ennuie).


6ème millénaire : jolies figurines, une svastika en néphrite, des idoles en os poli.


4ème – 5ème : idoles anthropomorphiques, l’une d’elle rappelle les idoles cycladiques


Plus récentes: petites figurines de bronze Apollon, Dionysos, Orphée.


Je suis venue dans un but précis : en apprendre plus sur Perperikon et Tatoul. Je suis déçue. Les objets présentés sont insignifiant pour la profane que je suis. Seul un fragment de Linéaire A crétois me frappe.


La plupart des objets venant de Perperikon sont d’époque médiévale, et encore une fois sans explications.


La section Minéralogie qui occupe la moitié du premier étage est une excellente surprise. La région de Karjadjali est riche en minéraux intéressants grâce à son volcanisme. Des géodes d’agates proviennent de Perperikon. Dans une autre vitrine du talc, zéolite, Asbest. De très beaux cristaux sont exposés dans d’autres vitrines ; j’ai du mal à deviner les provenances. Ecrits en cyrillique, le nom des minéraux est facile à deviner (cela ne change guère) mais déchiffrer une origine géographique est une autre question.


Les collections ethnographiques sont très bien mises en valeur. Je passe rapidement devfant le matériel agricole que nous avons vu maintes fois, charrues, jougs…L’exploitation du tabac est très bien mise en scène. Les costumes sont très colorés, accompagnés de photos. Curieuse exposition de gâteaux ou de pains décorés très curieux : pains de mariage, pains des  bergers avec des fruits secs, pains de la Saint George avec l’œuf rouge comme à Pâques….


Noces de Pierres


Nous suivons le panneau marron Kamena statba. Les invités d’une noce auraient été changés en pierre pour punir la mère du marié d’avoir jalousé la beauté de la nouvelle épousée. Ce sont de curieuses colonnes de pierre. Dans cette région, les  « champignons de pierre » sont fréquents. L’un d’eux « le ventre de pierre » évoquerait un sexe féminin, d’autres des phallus. On dit que les anciens parlaient  à propos de ces pierres de « lieux de perdition des Thraces ». Des débauches païennes s’y seraient déroulées, en rapport avec le culte d’Orphée ?


Retour vers 15h à l’hôtel où nous passons toute l’après midi à la piscine ;


La direction nous a confisquée la grande table devant notre chambre où j’avais commandé, sur la recommandation du « Guide de Survie »  de Balkania, un patatnik, et D. des boulettes de veau aux épinards et à la crème. Le patatnik s’est avéré bourratif quoique parfumé à la menthe. Les boulettes étaient excellentes avec du fromage fondu et des épinards crus. Ce soir, il faut descendre sur les grandes tables et le voisinage des enfants  de la colonie de vacances ne nous enchante guère. Polis mais bruyants. Ce soir, j’essaie les poivrons rouges farcis au fromage. La face est tout simplement une épaisse tranche de siréné (fromage bulgare ressemblant à la féta) le tout est cuit en beignet.