carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET DU COSTA RICA

A vol d’oiseau, 30 km peut être moins, séparent El Castillo de Monteverde. Par la route, 109 km.  4  bonnes heures d’une route qui fait le tour du Lac Arenal, monte  dans les collines jusqu’à Tilaran et, enfin, une mauvaise piste qui  tortille jusqu’à Santa Elena et Monteverde.

Après la digue sur le lac Arenal, la route est refaite à neuf. On la parcourt à petite vitesse à cause des boucles et des virages. Le Lac Arenal disparaît derrière un bosquet et réapparaît , belles échappées. On se croirait en Ecosse ou en Suisse, avec ce ciel gris, ces pentes couverte de prairies vertes. Des propriétés se cachent sous les arbres ou derrière des massifs fleuris. Certaines maisons sont magnifiques mais loin des tapages de La Fortuna. La campagne est  vallonnée, avec des vaches, des étables, et même une imitation de village suisse : balcons de bois ajouré des chalets, pignons lambrissés ; petite église au toit pointu. Côté lac, ici ou là, des restaurants et des activités nautiques.

Halte dans un petit village coloré : église minuscule, école toute recouverte de fresques multicolores avec cette inscription « sans ordures et avec de la peinture le peuple montre la culture » . A l’extrémité du lac, des éoliennes tournent à vive allure, encore un bon point pour le Costa Rica qui fait tout pour sortir rapidement de la dépendance aux énergies fossiles.  Le relief s’accentue, le vert des prairies est moins vif.

Tilaran

La route s’élève jusqu’à Tilaran. Débarquons dans un décor exotique. Ville où les rues se coupent à angle droit mais où elles forment difficilement un tissu urbain tant les maisons sont dispersées. Petites maisons basses, supermarchés modernes, fils électriques, endroits vacants…Nous cherchons la Poste et un photographe. Nous demandons notre chemin à un cowboy, puis on en voit un autre puis un autre, puis l’arène des toros. A côté de la grande église en ciment, près du marché, on a construit avec des tubulures métalliques des gradins et des couloirs à vaches. On imagine un marché aux bestiaux, des rodéos (il y a une affiche), folklore de Far West ou de Pampa !

Après Tilaran, la route devient piste tournant le dos au lac.  Piste drôlement mauvaise : 40 km de tape-cul ; A Monteverde le piste devient chemin, bifurque dans les maisons et nous débouchons sur « la route principale » goudronnée dans la ville de Santa Elena.

Monteverde

L’Hôtel Familly Trapp se trouve en dehors de la ville, sur le chemin de la Réserve Biologique de Monteverde. Nous sommes surprises par l’aspect luxueux de ce 3*qu’on imaginerait plutôt quelque part dans les Alpes que sous les tropiques. Encore une fois, l’agence Trio a bien fait les choses : on nous attribue une très grande chambre avec deux lits kingsize, moquette et lambris, une très grande commode d’un beau bois de teinte chaude,  marron, veiné, deux petits coffres pour poser les valises. L’ameublement de bois suggère une ambiance montagnarde (fondue et raclette), et aussi que nous sommes dans une forêt de bois précieux. Un grand rideau vert sépare la chambre à coucher d’une sorte de bow-window avec deux fauteuils et une table basse, véranda fermée par des moustiquaires et des vitres ; nous avions espéré au moins un balcon. Être enfermées, quelle prison !

Déjeuner à Santa Elena

Nous cherchons un restaurant avec terrasse à Sainte Elena, nous trouvons prises dans un embouteillage avec des grands cars de touristes, des minibus. Monteverde est un centre touristique important. Partout on voit des affiches agressives pour les Ziplines, les Tours du Café ou du chocolat, tourisme de masse. Cher, qui plus est !

Au premier tour nous ne trouvons pas de soda pour un repas typique bon marché. Après nous être perdues dans les sens interdits qui ne sont pas indiqués avec le cercle rouge barré comme chez nous, nous trouvons enfin un parking dans une cour et le restaurant que nous cherchions : Open Kitchen, avec un jardin, de petites tables dehors et dedans et une carte internationale tendance Moyen Orient : Humus, Shawarma, sandwich tunisien, couscous, aubergines grillées ou hamburger….je reste en Amérique latine avec un chili con carne et Dominique, classique, prend un fish &chips, énorme filet servi dans un panier de friture tandis que les frites sont dans un petit seau métallique.

Promenade de nuit

Nous ne passons que deux nuits à Monteverde. Les activités proposées sont nombreuses mais les Parcs et Réserves ferment à 16 heures. Je choisis une promenade de nuit, rendez-vous 17h20.

Un petit car fait le tour des hôtels pour réunir 20 participants. Occasion de « visiter » les autres hôtels dispersés dans la forêt. La plupart  sont invisibles de la route. Le centre-ville : Santa  Elena est très réduit, composé d’un centre commercial avec la gare routière et un quartier d’auberges destinées aux backpackers. Les agences prennent en charge les navettes et parfois les repas et chargent l’activité pour une somme non négligeable. 1h30/25$ pour la promenade de nuit. Au moins 6  cars de vingt personnes sot garés au parking. Une bonne centaine de visiteurs sont répartis en groupes de huit. Les animaux nocturnes n’ont qu’à bien se tenir devant cette invasion (et il y a une autre session vers 20h).

Première étape : un paresseux est suspendu à bonne hauteur qui ne semble pas incommodé par toute l’agitation au sol ; De toutes les façons, les paresseux ne sont guère agités.

Deuxième étape : le colibri endormi.  Comment fait-il pour dormir dans les lampes torches brandies par tous les touristes ?

Le guide nous demande d’éclairer un tronc par terre : on ne voit rien. Sous les rayons violets apparaît un scorpion. Magique ! Photo ! Moralité : la forêt est dangereuse, il vaut mieux ne pas s’y promener seul, on risque de rencontrer un scorpion sans le voir ; Moralité bis : je viderai mes chaussures de marche tous les matins avant de les enfiler !

Le guide nous demande d’éclaire un arbre et nous fait la surprise de découvrir une vipère verte – très venimeuse – Endormie ? Complètement immobile, elle ne fuit pas, ne menace pas, se laisse éclairer sans réagir. Est-elle vivante au moins ?

Dans le creux d’un arbre, on voit une souris-opossum qui dort ; On dit bien « dormir comme un loir » mais quand même, une centaine de touristes bruyants munis de torches ne la réveillent pas ; Je suis incrédule.

Les fourmis coupeuse de feuilles traversent le chemin. Au moins elles paraissent vivantes

Dernière attraction : la tarentule dans un gros terrier. Immobile, elle aussi. Qui aurait envie d’aller embêter une tarentule ?

Je remonte dans le car sceptique. Si le but de la promenade est de démontrer que la forêt est pleine de dangers cachés. C’est réussi. Si c’était de nous faire vivre une aventure excitante, c’est complètement raté ! J’ai l’impression d’avoir fait un tour en train-fantôme. Une supercherie ?

CARNET DU COSTA RICA

12 km, 25 minutes de Linda Vista au Parc Mistico.

Nous roulons sur la digue du Lac Arenal (lac artificiel). Mistico est une entreprise 2.0. Un  jeune homme muni d’une tablette nous accueille, retrouve notre réservation en ligne. Il explique le maniement du scooter électrique de Dominique.

A 10h précise, Bernardino, le guide, arrive avec un télescope sur un trépied.

colibris

Dans le jardin fleuri,  un colibri  butine des fleurs mauves. Ces colibris doivent se nourrir sans cesse. Le nectar des fleurs composé de sucre et d’eau, se digère très vite. L’oiseau a besoin de beaucoup d’énergie pour voler sans cesse. Sa langue mesure deux fois la longueur de son bec, il la sort très vite. En plus du nectar, il consomme également du pollen  et pour les protéines, quelques insectes. Quand il ne vole pas , il se repose sur les branches des arbres où il est difficilement visible. Les colibris jouent un grand rôle dans la pollinisation .

Heliconias

Avant de rentrer dans la forêt, nous visitons le joli jardin d’agrément fleuri  d’ Heliconias et des fleurs de gingembre (pas celui qui est comestible) Alpinia purpurata. La partie charnue et colorée en rouge et jaune d’Heliconia n’est pas la fleur mais des bractées. Les fleurs sont discrètes , un pétale blanc ou jaune pâle en forme de langue qui sort discrètement. Le fruit ressemble à la fleur en plus charnu.

Dans un buisson, bien caché dans le feuillage, Bernardino débusque un très bel oiseau : Blue crowned Motmot  (Momotus momota), il braque le scope, puis le faisceau laser pour nous le montrer.  Son scope a une excellente optique : on peut prendre  une photo en approchant le téléphone mobile de l’oculaire.

Une compagnie de très beaux oiseaux sillonne le ciel : Swallow tailed kite bird ((Elanoides forficatus) ou Naucier à queue fourchue en français. C’est un rapace diurne relaté au milan. Le dessous est blanc et le dessus noir ; comme ils nous survolent on pense à des mouettes ou sternes blanches.

Dès qu’on pénètre dans la forêt pluviale, je suis saisie par la taille des arbres qui émergent 50 m au- dessus des arbres moins hauts. On a tracé des sentiers cimentés à flanc de colline qui dominent les arbres qui poussent en contre-bas. Les ponts suspendus donnent l’impression de marcher dans la canopée.

Grand vacarme des Singes-hurleurs difficiles à observer à l’œil nu – ils sont loin. Un autre guide a vu des singes-araignées dans le même arbre. Les singes-hurleurs sont territoriaux et crient pour marquer leur territoire. Ils ne tolèreraient pas d’autres singes-hurleurs sur leur arbre mais coexistent pacifiquement avec les singes-araignées.

Nous rencontrons des coatis. Les mâles sont solitaires tandis que femelles et jeunes peuvent former des bandes jusque 20 individus. Omnivores, ils managent n’importe quoi y compris notre nourriture qu’ils sentent, convoitent et mendient. Trois chauves-souris sont endormies sous un arbre ; Cette espèce vit ordinairement en couple, le troisième est sans doute un juvénile que ses parents chasseront le temps venu.

Des abeilles minuscules entrent par une sorte de tube de cire dans un arbre creux ; Autrefois on abattait l’arbre pour récupérer le miel, même s’il s’agissait de bois précieux comme l’Acajou (Cedro amargo). Maintenant les arbres sont protégés par la loi.

Bernardo nous montre une feuille ravagée par les fourmis coupeuses de feuilles. Il fait aussi remarquer les opercules du terrier d’une araignée. Si l’opercule le fermé c’est que l’araignée est en train de déguster son repas.

Au bruit, Bernardo détecte les grenouilles blue- jeans. La couleur rouge est une protection indiquant aux prédateurs qu’elle est toxique, inconvénient : elles se voient de loin.

Dans le viseur du scope un beau serpent sur la fourche d’une branche.

Un nid de colibri, on voit le bec qui sort ; Adorable !

Cette promenade est passionnante. En revanche, pour ce qui est des « ponts suspendus », ils sont sécurisés à l’américaine avec grillages, câbles retenus par des cadenas. Pour l’aventure, vous repasserez !

Nous retournons manger au restaurant Chilat d’El Castillo. Sur la route : arrêt coati. Un jeune couple a répandu des chips sur la route, le coati se régale nous le filmons en train de se gaver.

Nous avons inversé les plats, Dominique a pris le Casado del Tico et moi le riz aux crevettes.

Nous longeons le lac, découvrons des bistros de pêcheurs, de belles maisons.

Quand nous rentrons à Linda Vista la pluie s’est mise sérieusement à tomber ce qui ne m’empêche pas d’aller à la piscine. Mouillée pour mouillée ! Je ne suis pas seule à avoir eu cette pensée raisonnable. Autres personnes occupent déjà le jacuzzi. Aimable compagnie : deux suisses retraités et un jeune couple, elle Costaricienne, lui Salvadorien vivant au Texas.  On bavarde dans l’eau chaude.

CARNET DU COSTA RICA

7h , nous sommes sur pieds pour téléphoner à Toyota pour savoir où est la voiture de remplacement qui vient d’Alajuela. Le chauffeur pense arriver à 8h30, inutile de décommander Mistico (la société des « hanging bridges« ).

Petit déjeuner très réussi, assiette de fruits tropicaux, riz et haricots bien parfumé, omelette, bananes cuite, une petite crêpe.

8h45, Toyota est coincé dans un embouteillage, le réceptionniste appelle Mistico pour remettre l’excursion à demain. Heureusement le ciel est dégagé, le volcan magnifique.

10h, Toyota arrive avec la nouvelle voiture.

Parc Arenal (15$) .

Promenade de 2h jusqu’à la coulée de 1968. Le volcan Arenal resté endormi 2000 ans, s’est réveillé en 1968 : 2 émissions pyroclastiques ont enseveli plusieurs villages . Depuis, plusieurs épisodes éruptifs ont eu lieu, le dernier en 2010. La coulée de 1968 commence à disparaître sous la végétation tropicale.

Le sentier sablonneux a été soigneusement ratissé, pas une feuille morte, pas un caillou. On se croirait dans le parc d’un château. Il traverse d’abord des cultures traditionnelles, bananes, canne à sucre arbres fruitiers, plantés pour l’édification des touristes pressés. J’ entre ensuite dans la forêt, bien dense et sombre où la température est agréable, mais peu mystérieuse. Pas d’animaux en dehors de deux oiseaux bleus au plumage métallique et de nombreux lézards ressemblant à nos lézards européens. Alonzo repérait les animaux à l’ouïe. Je n’ai pas l’oreille « musicale » ,  je ne reconnais rien. De temps en temps, je m’arrête et scrute le mouvement des branches. Rien ! Le sentier contourne un étang, le barrage fut formé par la coulée.

Je monte à flanc de montagne, randonnée facile avec des marches dans les roches. Au Cap Vert ou aux Canaries, les coulées récentes ressemblaient à des surfaces labourées par des charrues monstrueuse. Sous le climat tropical humide la végétation a tôt fait de les masquer. Les arbres sont encore de taille moyenne, pas de géants comme dans la forêt pluviale. En l’absence d’un guide, je n’identifie pas les essences. Je m’arrête pour photographier des orchidées blanches. Plus je m’élève, plus les rochers sont visibles, andésite grise dans la pouzzolane rouge.Le couvert végétal s’éclaircit, le sommet surgit, les coulées récentes sont bien visibles. Belle promenade peu aventureuse.

Dominique a exploré en voiture les environs de l’hôtel qui n’est pas isolé comme on pourrait le croire mais entouré d’autre établissements  cachés dans la verdure. Deux kilomètres plus loin, il y a un village : El Castillo avec des supermarchés, des cafés, des hôtels plus modestes et des restaurants.

Le Chilat Restaurant : est tout simple. 4 tables en terrasse,  des plantes grasses dans des pots.Une famille nombreuse costaricienne sont venus déjeuner et un couple de touristes.  la serveuse est charmante- service en Espagnol, prix en colones.  Le menu est varié :  restauration rapide avec des tacos ou du poulet frit, ou cuisine traditionnelle. Dominique choisit du riz au crevettes délicieux et moi le Casado del Tico : un filet de tilapia frit, un petit dôme de riz blanc, des haricots rouges, des bananes mures caramélisées et de la salade verte avec des cœurs de palmier et de la salade verte.  Avec le vin 16.000colones (26$).

Serre des Papillons

Pour 15$, on pourrait passer un bon moment à voir les collections d’insectes dans des boites, à suivre le sentier dans la forêt pluviale ou à noter les indications botaniques très détaillées. Comme je ne dispose que de peu de temps avant la fermeture (16h) je me contente des « serres » des papillons. Certaines chenilles sont élevées à l’extérieur dans des gros manchons de gaze directement sur les plantes. Elles sont vraiment grandes et voraces.

On entre dans les serres par un sas de tissus. Dans le premier enclos une dame anglophone guide les visiteurs en montrant les plus beaux spécimens, les feuilles sur lesquelles les papillons ont pondu. La vie d’un papillon adulte a une durée variable, quelques semaines pour certains, quelques mois pour d’autres.Dans ce  milieu de vie idéal (température, hygrométrie, lumière et nourriture) ils vivent longtemps et se reproduisent. Un biologiste vient de San Jose pour déterminer le nombre de papillons à libérer dans la nature, les échanges possibles avec d’autres fermes de papillons. Trois « écosystèmes ont été recréés : le premier ensoleillé avec beaucoup de fleurs pour des papillons jaunes, tigrés et l’énorme papillon aux ailes ocellées qui imitent une tête de serpent. La serre suivante, plus ombragée est celle des Morphos, aux ailes bleues qui se regroupent sur des coupelles où il y a des fruits (bananes, pastèques) dont ils butinent le jus sucré. Les Morphos sont fascinants. La couleur des Morphos ne correspond pas à un pigment mais à un phénomène optique (je me souviens avoir eu à la fac au cours de Monsieur Françon un problème de calcul de la longueur d’onde avec des interférences lumineuses).  Certains se posent sur moi.

Dans la troisième serre volent de curieux papillons aux ailes transparentes soulignées par une sorte de cadre fin, noir comme un fil de fer qui borde des ailes si fines qu’on voit la feuille ou la fleur au travers.

Au lieu d’écouter sagement les explications de la dame je me mets en tête de faire des photos avec le Lumix de Dominique. Photographier un papillon est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît. A peine ai-je réussi la mise au point, que le papillon s’envole, ou bat des ailes au mauvais moment. Le résultat est  flou. Le Lumix se bloque inexplicablement. Sur l’écran de contrôle, le papillon est net, par miracle il est tranquille, mais le déclencheur refuse de fonctionner. Les gestes sont très différentes avec le compact et le reflex. Il faut jouer avec la bague. Ce nouvel appareil est très sensible : l’écran est tactile et il y a toutes sortes de boutons mystérieux dont j’ignore l’usage. J’ai dû effleurer une de ces touches inconnues ou une zone de l’écran sensible. En tout cas, tout est bloqué. Je reprends le Coolpix qui prend des photos de qualité moindre mais qui m’obéit. On arrive quand même à la voir mais pas à faire de photo

. La plus venimeuse Dendrobates auratus verte et noire un peu zébrée, est aussi dans l’ombre.

La visite dans les serres a duré plus de temps que prévu. Je rentre directement à la voiture. En chemin, j’essaie de visionner les photos prises avec le Lumix : Rien ! mais plus rien du tout ! Toutes les photos de voyages apparaissent sur l’écran de contrôle avec une vignette bleue et un point d’exclamation. Illisibles. Elles sont pourtant présentes puisque le numéro de la photo suivante est 88. Aurais-je effacé par mégarde 87 photos dont le film avec l’iguane de Dominique, tous les oiseaux de Pedacito de Cielo.J’en pleurerais, d’autant plus que ce ne sont pas mes photos mais celles dont Dominique est si fière. Je passe le reste de la soirée à regarder les forums sur Internet pour savoir si on peut les récupérer. Il y a tant de photographes au Costa Rica que j’espère avoir des conseils. Je monte à la réception. Il semble que la situation ne soit pas désespérée. On me conseille d’aller voir le photographe de La Fortuna lundi.

CARNET DU COSTA RICA

Nous connaissons la piste jusqu’à Pital où nous trouvons la Route 4 qui est une voie rapide et que nous quitterons au pied du volcan à La Fortuna.

 Monoculture des ananas autour de Pital et deux usines agroalimentaires.

Conserves ou jus ??

Nous remarquons les interdictions d’entrer, aux piétons, femmes enceintes et les grands panneaux destinés à avertir les populations des dates et heures de début et fin d’épandages ou de pulvérisations

Deux modèles coexistent au Costa Rica : l’agriculture industrielle avec tous les phytosanitaires (le Costa Rica champion du monde des phytosanitaires avec 51kg/ha en 2012- 4.4kg en France) une production record de 70kg/ha pour la variété Sweet de Del Monte contre 35kg en moyenne en Afrique. Les données qui circulent sur Internet vous dégoûteraient des ananas. Les articles les plus alarmants datent de 2012, optimiste, je cherche des données plus récentes, peut être corrige-t-on la tendance ? Rien ne vient me conforter, encore moins le documentaire de la 5 qui est de l’an dernier. Pollution des eaux, ruissellement, contaminations de l’air respiré, l’ananas est vraiment une catastrophe. Stérilisation des sols et déforestation. L’image « verte » du Costa Rica en prend un sérieux coup.

L’autre modèle promu par le secteur de l’Eco-tourisme vante le Costa Rica comme un exemple avec ses parcs nationaux ou ses réserves privées qui couvrent plus d’un quart de la surface, la biodiversité extraordinaire qu’on s’attache à préserver. Les efforts pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles font du Costa Rica un pionnier. Cette image écolo a été la motivation première de notre voyage. Voyage onéreux, mais un écotourisme de qualité cela se paie !

Les deux revers de la médaille peuvent-ils s’équilibrer ? Le côté vertueux l’emportera-t-il sur le côté toxique ?

Plus loin, les ananas disparaissent.  Manioc, vergers de papayes élevage bovin alternent. A l’approche du volcan Arenal, c’est une autre floraison le long de la route : celle des panneaux publicitaires géants des Zip-lines (tyroliennes), ponts suspendus, bains thermaux, et autres attractions touristiques. Autant le tourisme que nous avons rencontré précédemment était discret, diffus, respectueux du paysage, autant le volcan draine une clientèle de « tourisme d’aventure » commercial et d’échelle industrielle, et agressif.  Les énormes panneaux de taille américaine rédigés en anglais vantent un « skydream » où une jeune blondinette casquée fonce sur nous, un téléphérique promet des sensations extraordinaires….Il faut réserver « online », les prix en $ s’envolent comme les machines volantes.  Ici, le touriste va se faire plumer ! Rien  qui me rappelle la gentillesse de Marcos et de Hugo. Ici, tout est payant et cher ; Les entreprises rivalisent d’imagination pour un « chocolate-tour », ou une « coffee-experience » à réserver en ligne et payer d’avance avec la carte de crédit. L’entrée des bains thermaux est celle d’un restaurant XXL . A  La Fortuna, restaurants italiens, Pizza-minute, McDo ou KFC se font remarquer par des enseignes géantes. Ce tourisme ne me convient pas. Le moral est en berne. Au moins, le respect de l’environnement commanderait de réduire la taille des panneaux qui éclipsent la silhouette du volcan.

L’Hôtel Linda Vista mérite son nom ! Il est situé sur une colline dans la campagne à une vingtaine de km de la Fortuna, près du village d’El Castillo et lion de toute cette agitation mercantile. Face au volcan, proche du Lac Arenal l’hôtel est composé de plusieurs bâtiments d’un étage, dispersés sur une pente très raide plantée de fleurs merveilleuses. Les allées sont cimentées si bien que la voiture arrive à proximité de la chambre et que le parking est proche. Le check in est à 14h, comme nous sommes arrivées à midi, je patiente dans la plus jolie piscine bleue qui soit, avec vue sur le volcan. En forme de haricot, mosaïque bleu profond, des animaux de pierre crachent de vins jets d’eau. Un jacuzzi rond est accolé au bassin. Comme la piscine est un peu petite pour faire des longueurs, je nage autour, oubliant dans l’eau fraîche mon poignet endolori qui semble se libérer. Tellement oublié que je trébuche en marchant sur mon paréo et que je me rattrape avec ma main droite. Rappel douloureux ! Le jacuzzi est chaud ! Le volcan l’a chauffé. Peut être les bulles sont-elles naturelles ? Nouveau plongeon dans l’eau fraîche.

Le restaurant est au-dessus de la piscine. Ce n’est pas le point fort de Linda  Vista ; Décor cantine, une carte limitée et très chère mais la salle à manger a une vue exceptionnelle sur le volcan et le lac. Le soleil égaie le paysage mais un nuage est accroché au sommet. Déjeuner léger, il est 14 heures et on n’a pas très faim je commande un ceviche : poisson cuit dans le jus de citron vert, délicieux avec de la coriandre servi avec des galettes de plantain sèches.

Nous sommes logées dans une « Mastersuite » immense avec deux lits kingsize, deux bureaux curieusement adossés à l’arrière du bois de lit, un frigo (chic, on va boire frais !) amis surtout une immense baie vitrée qui s’ouvre sur une terrasse, fleurs rouges au premier plan et le volcan Arenal en face !

L’après midi passe vite entre installation et réservation de l’excursion de demain. Au bout du terrain de l’hôtel, un sentier descend par un escalier dans la forêt. Après une dizaine de mètres, me voilà perdue dans la jungle avec tous les bruits mystérieux, les lianes et les ruisselets qui dégoulines des pentes ; Une boule de fourrure rousse déboule presque sous mes pieds et grimpe sur un tronc, puis d’autres. Ils sont tous à me regarder avec leurs yeux ronds bleus, bien en face. Leur museau pointu est bordé de blanc. Je n’en mène pas large. Qui sont ces mammifères inconnus ? Sont-ils méchants ? Je n’ose pas avouer que j’en ai peur ; vont-ils me sauter dessus ? Au retour, je demande le nom de ces animaux : coatis, pizote , en Espagnol. On m’assure qu’ils sont plutôt familiers et qu’ils recherchent la nourriture que certains touristes leur donnent ; Je regrette d’être partie sans appareil poto.

Pour dîner, Dominique essaie de démarrer la voiture. Impossible. Deux hommes portant une matraque et une lampe torche de la taille d’un bazooka (sans doute les gardiens de l’hôtel) ne savent pas plus que nous la remettre en marche. « si elle n’était pas automatique ! » soupirent-ils. Combien de fois ai-je démarré ma 2CV dans une pente, et de la pente ce n’est pas ce qui manque !

Seul recours : Toyota. Le réceptionniste très aimable téléphone.  L’agent Toyota m’assure qu’ils viendront demain changer la voiture. Arriveront-ils à temps pour que nous puissions partir pour l’excursion aux Ponts suspendus pour laquelle nous avons payé 71$ par Carte Bleue ?

Nuit étoilée, le volcan a son sommet dégagé.

CARNET DU COSTA RICA

Réveil à 5h. Dès que le jour se lève je retourne observer les oiseaux sur le perchoir avec le nouvel appareil photo Lumix. Déception, pas de bananes, pas d’oiseaux ! Hugo passe je lui réclame les bananes. Les oiseaux se précipitent dès qu’il les a fixées au support. Minuscule oiseau bleu métallique coiffé d’un « chapeau blanc, ailes noires barrées de blanc. Je m’entraine à les décrire pour les retrouver plus tard ; nous aurions dû acheter le guide des Oiseaux du Costa Rica que tout le monde emporte ici. Puis un oiseau turquoise à tête noire, vert, gris bleu plus clair… Les petits oiseaux se dépêchent de picorer avant que la troupe des plus gros n’arrive ; Un groupe de 4 ou 5 perroquets chasse les petits. En les suivant des yeux, le les découvre à proximité, surveillant le départ es concurrents. Dans la catégorie « moyen » je reconnais le pic épeiche à tête couronnée de rouge,

Tout en déjeunant, nous surveillons les écureuils sur l’albizia rose, sautant de branches en branches et disputant les bananes aux perroquets, hier. Ce matin, point de bananes, point de perroquet. L’écureuil snobe le régime qui reste d’hier et préfère s’intéresser aux fleurs de l’albizia formées de soies roses et blanches entourant les nectaires. Hier un colibri les avait butinées. L’écureuil arrache une fleur avec ses dents, la prend dans ses petites mains, la suce goulument et rejette étamines et pétales

Un peu plus loin, dans un grand arbre au-dessus du fleuve, une troupe de singes-hurleurs. Par hasard, je jette un coup d’œil au perchoir devant la porte. Un toucan s’est posé et se régale. Quelle merveille !

Nous retournons à la lagune. Un sentier permet de faire le tour de l’étang, promenade facile. Nous nous installons sous l’auvent, ravies du calme et de la beauté de l’endroit pour écrire. Nous suivons les ébats des jarandas, si petits mais si bruyants qui nous offrent le spectacle de leur danses ailes jaunes déployées.

A midi, au restaurant de l’hôtel, on a le choix entre sandwich et hamburger. Ce dernier est parfait, il ne manque ni la salade, ni la rondelle de tomate, ni la rondelle de cornichon américain. Un iguane magnifique s’installe sur une branche. J’ai juste le temps de courir à la chambre chercher le Lumix qu’il est maintenant sur l’Albizia près du régime des bananes, fascinant !

Alonzo de service à table, propose une balade en canot sur le San Carlos. Deux couples se sont inscrits, Hugo est le guide. Nous le connaissons déjà : c’est lui qui distribue les bananes aux oiseaux le matin, qui soigne le jardin. Plus tard, il nous racontera qu’il travail à Pedacito de Cielo depuis 16 ans. Au début, pour la construction des bungalows, puis à la réalisation du jardin. Il accompagne les touristes dans la forêt pluviale et c’est le capitaine du bateau à moteur. A Pedacito de Cielo, le personnel est polyvalent, Alonzo guide dans la forêt et sert à table ; Marcos, le patron fait les comptes, l’accueil, mais ne dédaigne pas d’apporter à manger. Quant aux femmes, elles sont reléguées à la cuisine et au ménage. Ecolo, mais pas féministe.

Hugo répartit les passagers pour équilibrer le bateau. Il va faire des zig-zags à gauche et à droite pour nous faire rencontrer les animaux. Il parle un curieux mélange d’espagnol et d’allemand. Rechts et Links remplacent bâbord et tribord. Il emploie une curieuse locution « imbassa » jusqu’à ce que je comprenne « Im Wasser ». Le Spanglish de Marvin était familier, le Spandeutsch l’est moins. Il semble que les Allemands soient nombreux dans la clientèle de Pedacito. C’est quand même l’Espagnol correct d’Alonzo que j’ai préféré !

Rencontre avec des Martins Pêcheurs, le grand plein de couleurs avec son aigrette hérissée, et un autre plus petit plus terne dans les tons gris, les deux ont un bec pointu et une silhouette bien reconnaissable.

Hérons : plusieurs espèces, le petit héron bleu, le grand héron bleu, les aigrettes blanches qui accompagnent le bétail. La vedette est le Héron-tigre (déjà observé à Tortuguero). Ce dernier fait un véritable défilé, une démonstration en étirant haut son cou pour exhiber ses rayures verticales qui lui ont valu son nom. Il existe aussi un petit héron nocturne, impossible à deviner dans les arbres où il dort, sauf avec l’expérience et l’acuité d’Hugo qui arrête son bateau jusqu’à ce que tous l’aient bien vu et que les photographes aient réussi leur photo.

La photo est pour moi, source de frustration. Les autres possèdent de beaux reflex avec des zooms très puissants. Avec le Coolpix compact, je n’arrive à rien, d’ailleurs je n’essaie même plus. Quand l’oiseau est dans les branches la mise au point automatique se fait sur les feuilles nettes avec l’animal flou. J’aurais pu emporter le Lumix neuf, mais je ne l’ai pas en main.

Vers 17h au retour, les hérons diurnes s’installent dans les dortoirs tandis que le héron nocturne se réveille.

Crocodiles

Les autres stars de la croisière sont les crocodiles qu’Hugo nomme cocodrilo (c’est le nom espagnol). Ils se prélassent sur les bancs de sable. Au début j’ai eu du mal à les repérer, je croyais voir des rochers. Je suis surprise de leur promptitude à décamper. Je n’aurais jamais imaginé qu’un animal aussi immobile soit capable de rapidité. Pour les photographier il faut réagir très vite, ils rejoignent très vite l’eau où seuls, yeux et narines sont à l’air libre. Au début je compte les crocodiles, 6, 8 puis je perds le fil du décompte.

Hugo débusque un Basilisc (Basiliscus basiliscus) de belle taille, appelé ici Lézard Jésus Christ.

Une troupe de singes-hurleurs nous offre un divertissement de choix.

Il ne faut pas oublier les arbres magnifiques, une ceiba (fromager) tout à fait monumental à côté d’une petite scierie, un autre portant une belle ramure qui domine le San Carlos.

Du bateau, on voit surtout de l’élevage : vaches accompagnées des aigrettes, un taureau noir énorme, des buffles. Hugo nous montre les embarcadères pour le bétail qui passe d’une rive à l’autre sur des bacs. Les barrières métalliques forment un couloir pour les vaches. Tout en guettant hérons et crocodiles, nous arrivons au confluent du San Carlos sur lequel nous naviguons et du fleuve San Juan qui forme la frontière du Nicaragua. Hugo nous a demandé d’écrire nos numéros de passeports, noms et adresses pour le poste frontière. Le passeport est inutile puisque nous n’aborderons pas au Nicaragua. Le dernier village costaricien a des maisons de bois, le poste frontière est une baraque avec un drapeau. Nous accostons sur un ponton de bois avec quelques marches branlantes Nous sommes accueillies par un petit homme très jovial dont la longue chevelure est retenue en un chignon sur la nuque, son T-shirt est décoré au motif de feuilles de cannabis sur un pantalon baggy. A chacun, il serre la main (ouille ouille ouille, mon poignet !) IL se présente « Ruben ! ». Il nous fait visiter son royaume : bar et hôtel. Sur les murs, chacun a inscrit à la craie son nom et son pays d’origine, tagué un peu n’importe quoi. Ambiance très cool, souvenir hippie. On nous invite à essayer les hamacs. Sur une étagère, parmi les livres que les voyageurs ont abandonnés, je trouve une traduction espagnole de Pierre Bourdieu. Les voyageurs sont ils des intellos ou des ethnologues ? Nous commandons tous la spécialité de la maison : un jus ananas-fruit de la passion, les filles un verre d’eau et les hommes des cafés passés à la chaussette.  Le jus est servi dans une grande coupe, la paille est une tige creuse de papayer. Nous sommes en terre écolo !

Selon Hugo, le San Carlos, prenant sa source près d’Arenal (142 km dont 60 navigables) était autrefois la seule voie de transport. On pouvait utiliser le San Juan jusqu’à Tortuguero. Depuis quelques années, le Nicaragua a décidé d’annexer le fleuve à son seul bénéfice, les Costaricains ne l’utilisent plus. Les relations sont mauvaises entre les deux états voisins. Hugo affirme que Daniel Ortega est « un président problématique comme Maduro » . La navigation sur le San Carlos s’est arrêté il y a une quarantaine d’années avec la construction de la piste qui permet de rejoindre Boca San Carlos en voiture et la création du Lac Arenal qui a fait baisser les niveau de l’eau d’au moins 2 m. La rivière est maintenant vraiment peu profonde.

Nous serions bien restés au bar de Ruben à bavarder mais le soir tombe et il faut songer à rentre. Le retour s’effectue plus directement que l’aller dans la belle lumière du soir ; Les hérons rejoignent les dortoirs, les crocodiles animent encore le voyage. Vers 17h, nous rentrons à Pedacito. J’ai juste le temps de me doucher et me changer avant le diner. Soupe Beefsteack délicieux.