carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET PORTUGAIS

Nous partons de bon matin pour grimper au Bom Jesus de bonne heure dans la fraîcheur. La météo annonce une journée caniculaire. Il est encore dit qu’on tournicotera avant d’arriver. La signalisation routière est vraiment déficiente. On reparle de racheter un GPS à la FNAC de Braga !
Enfin, la route quitte la zone urbanisée et les quartiers modernes de hauts immeubles pour monter à l’assaut d’une colline boisée. Nous nous croyons arrivées ! La montée n’en finit pas.

C’est que nous montons le Mont Sameiro qui culmine à plus de 600m au dessus de Braga et qui porte un dôme blanc : la Basilique de Sameiro. Puisqu’on y est, autant visiter ! Le sanctuaire est immense, les pavillons d’accueil, de prière ou les kiosques sont dispersés autour d’une très vaste esplanade pavée garnie de statues géantes. La première « chapelle » fut inaugurée en 1880, puis remplacée par un édifice plus grand dix ans plus tard. La nouvelle église fut consacrée en 1941. Faste et grandiloquence de cette époque ne me disent rien. En revanche le panorama est à couper le souffle. Je reconnais les éoliennes perchées sur les crêtes vues hier.
De Sameiro au Bom Jesus, la route est facile. Mais où laisser la voiture ? Au sommet, les hôtels se réservent les parkings, nous n’avons pas trouvé le parking du funiculaire. On s’arrête le long de la route à mi-pente. Le funiculaire est une antiquité, inauguré en 1882, il utilise un système de ballast hydraulique, rempli au niveau haut, il se vide en descendant, monte à vide etc…

A mi-pente, nous avons un beau point de vue sur les escaliers des 5 sens et des 3 vertus. Plus bas, les escaliers sont dans l’ombre de très beaux arbres. Le chemin serpente entre les chapelles du Chemin de Croix construit entre 1722 et 1811. L’escalier comporte 570 marches et 116m de dénivelée. Il commence sous un portique(1723). Les stations du chemin de croix sont de petites maisons coiffées d’un toit pointu et moussu parfois fleuri de grosses fleurs violettes. A l’intérieur des statues à taille humaine racontent la Passion. La première reconstitue la Cène, puis la Flagellation, la couronne d’épines…En ce moment, le sanctuaire est en réfection. Des pots de peintures et des matériaux de construction entreposés là masquent les statues. Il ne faut pas oublier de regarder le pavage du chemin à dessin géométrique.

Les deux escaliers monumentaux sont éblouissants de blancheur. Il n’y a plus d’ombre, l’eau des fontaines procurent une certaine fraîcheur. La Fontaine des 5 sens fait allusion aux 5 plaies du christ et aux 5 besants de l’écusson du Portugal. Chaque fontaine figure la vue : l’eau coule par les yeux, le goût, par la bouche, etc… une citation latine et une statue illustrent aussi chaque sens.

Les degrés supérieurs forment l’Escalier des 3 vertus. A l’intérieur de l’église un calvaire avec trois croix rappellent le chemin de Croix.

Se rendre au Centre-ville de Braga et se garer a été très facile au parking souterrain sous l’Avenida Central . Une foire aux livres installée dans des sortes de boîtes orange et noires masque la façade de la Arcada.

Dans la zone piétonnière,  le beau café La Brasileira au rez de chaussée d’un immeuble carrelé de blanc et de bleu est un café très chic. Les maisons sont jolies mais les magasins des marques chics et mondialisées gâchent la promenade : le quartier perd son âme. Je trouve des lunettes à 3€ en soldes qui remplaceront celles (fort chères)  perdues dans les fourrés hier.

On arrive à une église. Laquelle ? A Braga il y a partout des églises, des façades baroques. Les colonnes dorées du chœur portent chérubins et grappes de raisin. Cette église-ci n’est pas répertoriée dans les « incontournables » de la ville. Un peu plus loin, une façade est intéressante, percée de plusieurs fenêtres ouvragées, toutes différentes, l’une est bordée de cordes marines, l’autre de petites rosaces, une troisième de petites sculptures. C’est la Casa dos Coimbras , un restaurant.

Plus loin, une église porte des statues sur le toit. Nous allons de surprise en surprise et arrivons rapidement à l’arrière de la Cathédrale. Deux tours carrées portent chacune une coupole, les arcatures sont évidées. Entrée payante 2€ la cathédrale, 3€ pour les chapelles et le chœur. La visite est guidée mais les guides sont très jeunes et débutantes. Celle qui se présente comme anglophone débite à toute vitesse un texte incompréhensible qui est peut être de l’anglais. Dans le chœur, je suis seule, je prends consciencieusement des photos pour faire plaisir à la guide que j’effacerai plus tard . Dans les chapelles,  une famille italienne et une autre dame blonde nous rejoignent. Après 2 ou 3 phrases d’ »anglais accéléré », la dame demande à la jeune fille de recommencer plus doucement. Elle recommence, même débit. De dépit, l’Italienne lit son guide à haute voix. Il en résulte que je comprends qu’une chapelle est dédiée à S. Giraldo et qu’un évêque est momifié dans son cercueil. Rien de bien passionnant. Ce Gérard m’est inconnu et la momie me dégoûte. La Cathédrale est immense plutôt sobre malgré sa rangée de saints ou d’apôtres, son orgue doré à 500 tuyaux et le retable doré. A la sortie de la Cathédrale, il est midi, on se croirait cuire dans un four.
J’aurais aimé, comme à Guimarães, trouver une jolie terrasse à l’ombre y déjeuner et aller me promener dans les rues. Décidemment il fait très chaud !37° annoncés, 32° mesurés dans la voiture. On rentre.
Tandis que je nage mes allers et retours à la piscine, le ciel se charge. Un nuage a une couleur étrange, plus brune que grise. Il traverse le ciel, s’installe, obscurcit tout. Il y a un incendie dans la montagne. De la terrasse de notre chambre, on voit les flammes. Pas d’avion, pas d’hélicoptère. C’est trop loin pour distinguer les pompiers. Le soir à 22h le brasier rougeoie encore. La forêt brûle

CARNET PORTUGAIS 

J’avais « trop » bien préparé la journée, avec la carte, le téléphone, les documents du propriétaire. J’avais trouvé des randonnées parcourant  la voie romaine qui allait de Braga à Astorga en Espagne. Nous devions découvrir des bornes miliaires, des inscriptions. Tout cela était fort excitant.

Googlemaps m’avait donné l’itinéraire : 4.5km après la sortie de Povoa nous devions trouver la route 205 et arriver très vite à Terras de Burro. A la sortie de la ville, le GPS s’emballe, nous le faisons taire et prenons la première route à gauche.

Le mystère est que nous nous retrouvons au sud de la ville croyant être au nord. On arrive à un petit lac, je crois que nous passons le Rio Cavado (c’est le Rio Ave). Comme je me crois au nord, je ne retrouve rien sur la carte (au 1/800 000ème) puisque je ne cherche pas du bon côté.

La campagne est très encaissée, très verte. Il y a de l’eau partout, du vignoble, c’est-à-dire des rangées de vigne entourant des champs de maïs ou de choux.

Nous arrivons enfin quelque part, dans un village très animé – pour cause d’enterrement ! – impossible de demander notre chemin Le père et son fils repeignent une grille. Je leur demande Terras de Burro, le père fait un vague geste, puis soupire « c’est loin ». On poursuit donc dans la direction indiquée. Collines, barrages, plage fluviale, belles forêts. Et toujours aucune indication !

Un homme soude dans son garage. Il nous trace un plan : à8km à la station service, tourner puis 12km prendre Viera do Minho. Enfin une ville figurant sur ma carte !

Viera do Minho malgré son parc floral, sa place monumentale avec sa sculpture de l’Homme dominant la Nature – en l’occurrence une chèvre – malgré sa maison-musée (maison d’un écrivain dont je n’ai jamais entendu parler) malgré tout cela, Viera do Minho est un trou ! La dame de la Maison-musée-université du 3^ème âge me renseigne volontiers, elle ne sait que me conseiller : « Allez donc à Gérès ! ».

Caniçada

Au dessus de Caniçada une flèche indique la promenade n°9 vers S. Bento. En face, il y a un ravissant café avec une très belle vue sur le lac de barrage. Dominique peut m’attendre en regardant le lac.

Le Trelho S. Bento s’avère être une très mauvaise piste sans aucun balisage. C’est un sentier très raide et très glissant. Après la route, il s’enfonce dans les fourrés. Des ronces s’accrochent à mon chapeau. Peu après, le sentier disparaît complètement dans un débarras de tôles et d’orties. Je renonce et grimpe à grand peine. Arrivée sur la route, éblouie par le soleil, je cherche mes lunettes. Sans doute dans les ronces. Je retourne les chercher : introuvables !

Récréation au petit café Taskinha paraky où je dessine le lac et une jolie petite église qui pointe dans la verdure – orangers, oliviers, magnolias en fleur. Plus loin, beaux châtaigniers et coiffant la sierra des forêts de résineux.

Nous reprenons la route, espérant trouver un restaurant au bord de l’eau. Nous poussons jusqu’à Gérès. Des locations, des campings, mais pas de restaurants au bord de l’eau. Au bord de la route, cela ne manque pas, mais nous voulons voir le lac !

Finalement après avoir bien cherché, nous trouvons un restaurant perché, plus classe (donc plus cher). Demi-poulet avec beaucoup de frites. Omelette jambon fromage. Avant on nous a apporté (sans qu’on ait rien demandé) du pain, du beurre, des olives (payants en plus de la carte). Avec une ½ bouteille de vin blanc l’addition monte à 18.4€ (raisonnable pour un restau chic !).

Le retour s’effectue facilement sur les conseils d’une portugo-française qui nous indique la route de Braga . Nous traversons Terras de Burro (que nous avions tant cherché) sans nous y arrêter. Après Amares, Povoa est indiqué. Un beau pont de pierre enjambe le rio Cavado. Nous découvrons le Castelo de Povoa au dernier moment. Je comprends ma méprise. Nous avons confondu entrée et sortie de Povoa, nous étions bien sur la route 205 mais dans l’autre sens! Pas étonnant que tout soit inversé !

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Ma mémoire me joue parfois des tours et me conforte dans l’idée de tenir mes carnets. Nous avions visité Guimarães par une journée pluvieuse. Je n’avais le souvenir que du Palais de Dom Afonso le premier duc de Bragance. Et encore ! Je me souvenais avoir couru sous la pluie entre le palais et le parking. Mémoire infidèle : le parking est situé en haut sous le Castelo (le château fort). Le Palais Ducal  est beaucoup plus loin. Il me semblait aussi que Guimarães était une petite cité. Quand nous arrivons c’est toute une histoire de quitter l’autoroute. De hauts immeubles ceinturent l’agglomération bien avant d’arriver à Guimarães proprement dite.

Le château perché se voit de loin mais il semble s’éloigner chaque fois qu’on l’approche. Un donjon carré, des tours, des remparts à créneaux, il ressemble en beaucoup plus grand que le Castelo de Povoa de Lanhoso visité hier. Trop rénové, trop bien conservé. Je passe sans m’arrêter. Je veux avoir tout mon temps pour le Palais ducal. Un petit stop quand même pour une photo de la statue de Dom Afonso à l’entrée du parc.Il fit construire le Palais  en 1420-1422. Fils illégitime de roi, il a beaucoup voyagé et l’architecture du Palais a été influencée ée par les châteaux Normands et Bourguignons. Habité jusqu’à la fin du 15^ème siècle, le Palais fut abandonné au 16^ème siècle. Restauré en 1937, sous Salazar, il devint Résidence Présidentielle. Il est donc très rénové. Hautes cheminées cylindriques de briques, boiseries, toitures, tout paraît neuf.

La visite n’est pas tant historique  à part l’évocation de dom Afonso 1er (Afonso Henriques)1139-1185, puis les conquêtes africaines d’Afonso V (1438-1481). L’aspect historique n’est pas privilégié : le mobilier est 16^ème et 17^ème époque où le palais était en ruine. C’est plutôt une collection d’œuvres d’art est présentée dans de très belles salles.

Deux immenses tapisseries couvrent le mur du Salon des Pas Perdus- tapisseries de Pastrana réalisées à Tournai en Belgique illustrant les conquêtes d’Asila et de Tanger(1471). La première raconte le débarquement à Asila. On voit un magnifique navire et l’étendard royal avec une roue projetant des gouttes. La seconde décrit le siège de cette ville : à droite Afonso V est à cheval, à gauche le futur roi Jean II. Asila est représentée comme une ville européenne avec des toits de tuiles rouges. En bas on vit le déploiement d’artillerie. En haut les mâts des voiliers dépassent les maisons.

Des porcelaines fines et des tapis persans complètent le décor de la pièce.

La Salle du Passage est meublée dans le style portugais du 17^ème siècle, bois de châtaignier sièges de cuir clouté.

La Salle des Banquets est apprêtée pour de nombreux convives. Selon le nombre de commensaux on réunissait plusieurs  tables – ici, une douzaine accolées – c’est ce qu’on appelait « dresser la table ». la vaisselle est d’étain on voit de beaux pichets et des plats ornés.

Les cabinets à tiroirs ou cabinets à secrets sont remarquables : 4 rangées de 4 petits tiroirs s’empilent. Ils sont faits de bois précieux incrusté de nacre d’ivoire ou de fils de métaux précieux.

Le salon noble est orné de la Prise de Tanger, prise sans bataille. On voit les Maures quitter la ville, les Portugais y entrer, sans bateau, sans roi ni étendard royal.

Dans la salle de Scipion, 4 tapisseries racontent l’histoire de Scipion et d’Hannibal, œuvre d’Andrea Van Dries. François 1^er commanda 22 tapisseries sur ce thème. Scipion était considéré comme le guerrier parfait auquel tout monarque voulait s’identifier.

Une autre série de tapisserie sur un thème romain est dispersée dans d’autres salles.

Au sortir du Palais, je fais un détour par la Chapelle saint Michel dallée de pierres tombales.

La vieille ville est au bas du palais. La circulation automobile est restreinte aux résidents. C’est donc une promenade piétonnière très agréable qui nous mène d’abord sur la place bordée par le couvent Santa Clara qui a une grande façade blanche aux parements de pierre très sculptés, style rocaille (1741). Au dessus d’une statue de Santa Clara brandissant une sorte de lampe, deux guerriers manient le sabre, à leurs pieds trios têtes, anges ou victimes (?) et des coquilles Saint Jacques. C’est un peu incongru. Les bureaux de la Mairie sont installés dans le couvent. On peut visiter dans le cloître une exposition de tableaux d’un peintre local contemporain. Des tableaux, rien à dire. Le cloître, en revanche, est charmant avec ses roses et ses buis (en bon état phytosanitaire).

La petite rua Santa Maria passant sous une arche sous une loggia conduit au Largo Oliveira « une des plus jolies place médiévales d’Europe » selon nos guides. Elle est bordée de belles maisons et de l’église Nossa Senhora de Oliveira. L’Hôtel de ville ancien est posé sur des arcades à cheval sur la Place Sao Tiago. Près de l’église se trouve un curieux monument gothique abritant une croix commémorant la bataille de Salado(1349)où les troupes portugaises et castillanes alliées défirent le roi de Grenade. L’église N. SA de Oliveira est fermée, j’en découvrirai l’intérieur de retour au gîte grâce au livre que le propriétaire nous a laissé. Elle fut bâtie par Jao 1^er à la suite d’un vœu en 1388 avant la bataille d’Ajubarrota,  en empiétant sur le cloître.

Nous choisissons une table au « Salad Bar » en face du petit monument gothique. Je pars explorer les rues de la ville médiévale. Les toits sont biscornus avec des mansardes rajoutées ou des pièces ressortant du toit. Linge et pots de fleurs égaient les façades. La ville historique est peu étendue. Je débouche fréquemment sur la grande promenade plantée et les places qui ceinturent la vieille ville. La place Toural a de belles façades, à une extrémité, un immeuble à deux coupoles a une silhouette originale.

A la recherche de l’église  Sao Francisco, je parcours la promenade plantée. L’église est fermée et rien n’indique quand elle ré ouvrira. Je ne verrai donc pas le décor d’azulejos et d’or du livre.

Pour déjeuner, nous commandons des bolhinos de bacalhau (acras avec du persil) servis dans une grande assiette carrée avec un œuf dur en quartiers, des rondelles de tomate et une salade de petits haricots très fermes assaisonnés d’oignon haché et de persil. (6.5€)

Le Musée Sampaio s’ouvre dans le cloître de N.S. de Oliveira. Sous les arcades, musée lapidaire avec des gisants, des chapiteaux, Jessé sans son arbre. Dans la première salle sont exposée de très belles sculptures de bois peint et doré surtout une émouvante Fuie en Egypte de petit format. La deuxième salle contient de l’argenterie sacerdotale dont je ne suis pas fan. L’étage contient des fresques provenant des églises des environs. Tout le reste de l’étage est organisé autour du Thème de la Bataille d’Ajubarrota. La pièce maîtresse est un triptyque doré, au centre la Nativité sur le côté droit une annonciation et une Adoration des Mages , à gauche Présentation de l’Enfant sous une autre Annonciation. Les personnages sont très soignés, très expressifs et les décors somptueux. Le Roi Jao 1^er offrit à la Vierge ce triptyque en remerciement pour la victoire. La tunique que portait Jao et son armure sont aussi exposés avec une série de tableaux sur ce thème qui ne m’ont pas tellement plu.

Il fait chaud. Il reste encore de nombreuses curiosités à voir à Guimarães mais je n’ai qu’une envie : nager dans la belle piscine écolo.

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Mon téléphone se prend pour un GPS même sans Wifi, sauf qu’il refuse de s’adapter. Quand nous lui désobéissons à Braga refusant de prendre l’autoroute, il devient muet.  La petite ville  de Villa Verde est dans une campagne assez peuplée. Puis la route continue vers le nord, franchit un petit col. Dans les hauteurs, elle passe par des forêts d’arbres magnifiques : très hauts eucalyptus, chênes énormes, pins châtaigniers. Ici, les arbres se développent bien. Dommage que le feu ravage de nombreux sommets. Ensuite, la campagne est très verte avec des vues très plaisantes sur les sommets déchiquetés. A Ponte da Barca on remonte le cours de la rivière Lima qui forme de véritables lacs de barrages dans la vallée resserrée.

Nous franchissons la rivière Lima au barrage de Lindoso où il y a une vieille centrale électrique pour arriver à Soajo.

Juste avant le village, un écriteau nous détourne vers le Monastère de S. Bento à Ermelo. La route en corniche passe nettement au dessus du village et du monastère que nous ne découvrons qu’en rebroussant chemin. C’est un beau monastère cistercien en pierre claire – il vient d’être restauré – dans un village de très vieilles maisons accessible uniquement par une rampe « interdite aux tracteurs » équipée d’un escalier en son milieu et de deux rampes pour aider à la remontée. Récemment s’est tenu une fête, des arches en contreplaqué peint portant de petites ampoules électriques enjambent la rampe. En bas, on s’affaire pour ranger les décorations et les supports des cierges. Dans l’église, le Saint se tient sur son brancard avec un bouquet d’œillets rouges.

La date de fondation du monastère est inconnue.  La première référence est 1220.  On sait qu’au 14^ème siècle il fut en crise à cause de la Guerre de Cent ans et de la Peste Noire et qu’il fut concédé à l’église de Britelo. Dès 1441, il fut reconstruit et plus tard il fut décoré par des peintures 17^ème siècle et le chœur lambrissé avec des colonnes dorées. Sur un écran informatif, on voit une très belle fresque que j’ai cherchée mais pas trouvée. Les moines cisterciens introduisirent dans la vallée d’Ermelo la culture de l’orange qui a prospéré grâce à un microclimat très doux. Le village est niché dans les orangeraies.

Soajo

Soajo est un village niché dans la montagne qui culmine à 1400m. L’habitat est aussi dispersé avec de nombreux hameaux. Soajo est recommandé par l’appli VisitPortugal mais ce n’est pas du tout un village touristique. C’est un village tout simple avec de vieilles maisons de pierre et de grandes maisons neuves, des routes goudronnées, des ruelles dallées proprement. C’est un village tout simple ; pas riche mais pas miséreux. Deux curiosités : un pilori sur la place de l’église, gros poteau de granite brut portant un visage grossièrement taillé, sculpture minimaliste fort ancienne.  L’autre curiosité est une concentration d’espigueiros(greniers à maïs ). Nous en avons vus en Galice. En forme de petites maisons longues perchées sur des pilotis, ils sont en granite avec des fentes verticales pour le séchage ; longs de 3 ou 4m, ils sont juchés sur des poteaux et reposent sur des disques. Ils sont regroupés sur un rocher granitique. En regardant par les portes de bois, on voit les restes du mais de l’an dernier entassé au fond.

Je vais me promener dans les petites rues à la recherche d’un restaurant ou d’un bar. Dans un bar, des ouvriers déjeunent au fond de la salle. La boulangerie fait aussi épicerie de dépannage avec du jambon blanc et du chorizo.

Nous trouvons notre déjeuner sous un saule tortueux, sur une terrasse ne payant pas de mine en contrebas de la route à l’écart du village. Sur une ardoise le menu est annoncé : 5.5€ plat du jour, soupe boissons. Le plat du jour est du lapin avec des pommes de terre. Je commande une demie -dose (comme l’a recommandé la dame de l’avion) trois gros morceaux.

Lindoso

Lindoso, à la frontière espagnole, est un village très pentu construit à flanc de montagne, caché derrière ses tonnelles de vigne. Les Portugais conduisent leurs vignes en hauteur à parfois 3 même 4m sur des piquets de granite ou de ciment ou sur des tiges métalliques, parfois de grands arbres. Les tonnelles vont d’un champ à l’autre, d’une maison à l’autre formant un tunnel au dessus de l’étroite route pavée. Monter à Lindoso en voiture est une hérésie pourtant plusieurs voitures sont garées sur des parkings improbables. Comment font-ils ? Contrairement à Soajo qui s’est adapté à la modernité Lindoso au flanc de la montagne reste plus traditionnel. Les pavés cachent les canalisations d’eau. Quand nous étions venues il y a 16 ans j’avais gardé dans mon souvenir les grosses dalles inégales et le ruisseau qui coulait au milieu de la rue qui ressemblait à celle de Citânia de Briteiros. Peut être ma mémoire avait exagéré ? Le GR rouge et jaune traverse le village. Je me promène tranquillement, dérange deux ou trois chats qui faisaient la sieste au milieu du chemin puis je descends sous les tonnelles ;

Dominique est installée au café sous la vigne et sous les kiwis. Dans la salle, des vieux jouent aux cartes. Le long du mur, une famille est installée. Le gamin a l’air terrible. Trois chiots se roulent par terre.

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Povoa de Lanhoso possède un château (Castelo) et un village de l’âge du fer (Castro) sur la colline qui domine la ville. Cette colline de 385m d’altitude est une extrusion granitique très étonnante. A la sortie de la ville la route s’élève dans un bois bien sombre, puis une chaussée pavée grimpe au sommet. A une épingle à cheveu on découvre les fondations circulaires des huttes du Castro similaires à celles de Citânia (mais au bord de la route). Je suis blasée et passe sans m’arrêter.

En haut, il y a foule. Impossible de garer la voiture. Dominique me débarque et je monte sur la roche à nu jusqu’à un sanctuaire (1640) en granite gris décoré d’azulejos. Le chœur est gardé par deux grandes statues de bois, la Vierge est dans une niche blanche et dorée. Un peu plus haut, au sommet, le château fort  a été très restauré : son donjon carré, son chemin de ronde sont en parfait état. Dans le donjon, une exposition de panneaux illustrés retrace l’histoire de ce lieu habité depuis la Préhistoire et du château élevé en 1121. Au 17^ème siècle, il servit de carrière pour l’édification du sanctuaire. Il fut remonté en 1940 sous Salazar.

Belle promenade à pied à la descente sous de grands arbres.