carnets de voyage et notes de lectures de miriam

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

 

De la place Alfalfa il suffit d’emprunter la rue Aguilas San Estéban.

9H30, le dimanche, la ville dort encore.

Nous nous attachons à photographier les façades   intéressantes: l’une d’elle est décorée d’un azulejo original,sur une autre un balcon avec sa natte de paille roulée, ou ce bar sombre recelant des  jambons suspendus, des bouteilles dans des casiers, les azulejos vantant le manzanilla…

La Casa de Pilatos est la riche demeure des Enriquez et Ribera, grands gouverneurs d’Andalousie à partir de 1481. Un véritable arc de triomphe avec une porte aux clous énormes d’au moins 10 cm de diamètre fait office de portail.

Le patio

Nous entrons dans un grand patio dallé de marbre orné d’une fontaine de marbre italienne en son centre et de sculptures antiques romaines.

Zelliges mauresques ou azulejos espagnols?  Les céramiques aux murs sont d’une grande richesse et d’une grande variété.

Stucs arabes ou mudéjares mêlant motifs arabes et gothiques se marient : au dessus de la chapelle des entrelacs dignes des palais maures ont adopté la coquille Saint Jacques.

Dans des niches les bustes des empereurs romains en compagnie d’Annibal, de Scipion l’Africain ou de Cicéron et de Charles Quint sont alignés tout autour du patio au dessus des azulejos. De riches pièces d’apparat sont décorées d’une magnifique collection de céramiques.

les jardins

Les jardins nous ont séduites: le « petit » jardin possède un bassin rectangulaire est bordé de deux rangées de pots de fleurs tandis qu’un petit Bacchus enfant joue avec la fontaine. Cette sculpture est vraiment drôle : le gamin farceur brise le jet sortant d’un masque de tragédie antique. Deux antiques figuiers se font face à face. Je n’en ai jamais vus de pareils, leur tronc est incisé de fentes horizontales rappelant le fût d’un palmier. Leur ramure s’élève  haut et les fruits sont déjà formés. Sur une estrade carrelée des poteries vernissées jaunes avec des guirlandes vertes sont remplies de rosiers en pleine floraison. Des buissons de roses roses en pompons montent à l’assaut des troncs des palmiers. En contrebas, sous des orangers en fleurs, un parterre plus classique bordé de buis taillés est fleuri d’arums blancs.

Le grand jardin décline orangers et palmiers. Il est encadré de belles loggias de style renaissance italienne. Créé pour accompagner une collection de sculptures antique rapportée par le duc d’Alcala, alors vice-roi de Naples.

visite guidée du premier étage.

Visite  bilingue en Espagnol et en Anglais (par la même guide).
Les fresques de la pièce de réception commandées par Fadrique Enriquez (1539) sont très abimées. Nous traversons ensuite une série de pièces meublées. L’une d’elles, dans le style du 16ème siècle, est revêtue de tapisseries. Partout on remarque des braseros de cuivre. Je comprends maintenant la logique du Palais : l’étage est la résidence d’hiver, fermée, chauffée,  isolée avec les tapisseries tandis que le rez de chaussée est le palais d’été. Les azulejos du bas imitent les tapis, les fontaines répondent aux braseros de l’étage et aux cheminées. Nous admirons les peintures espagnoles mais aussi italiennes. La maîtres de maison furent à cinq reprises vice-rois de Naples ce qui leur permit de rapporter des antiquités mais aussi les modes italiennes e matière d’architecture, de sculpture ou de tableaux.

le nom

Le nom étrange de Pilatos – maison de Ponce Pilate – a été transmis par la tradition populaire : Fadrique Enriquez de Ribera, de retour de Jérusalem organisa un chemin de croix qui partait de son palais. Comme tout Chemin de Croix part de la maison de Pilate le nom est resté. Les pièces du rez de chaussée font allusion au Chemin de Croix : Chapelle de la Flagellation, Salon du Prétoire,
…
Nous passons une matinée entière à faire des photos, à lire nos guides à dessiner et même téléphoner dans les jardins fleuris qui embaument.

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

 

La colline d’Osuna, visible de l’autoroute de Grenade à Séville, est coiffée d’une forteresse jaune  dominant la ville blanche.
Des panneaux « zone monumentale »nous guident facilement (pour une fois).
Ce que j’avais pris pour un château avec des poivrières pointues aux toits bleus et blancs en damier c’est l’Université. Une université dans un bourg de campagne de 17 000 habitants ? Fondée en 1548, ses salles se distribuent autour d’un patio agréable. Je devine des peintures murales – on ne visite pas.

En face, la collégiale Renaissance est un magnifique bâtiment de pierres jaunes avec des toits aux volumes compliqués. Son clocher est carré comme un donjon.

J’entre discrètement dans la Collégiale, un mariage s’y déroule. Des hommes en costume sombre arpentent le parvis. Des femmes en retard se pressent sur des talons presque aussi hauts et fins que les pattes des échasses. Débauche de gaze et d’organdi. Robes transparentes.

Je n’ose pas entrerplus avant et rate les tableaux de Ribera et le retable vantés dans le Guide Bleu. Je rate aussi le Panthéon des Ducs d’Osuna (2 étoiles au guide Bleu).

 

Je sonne à la porte du Couvent de l’Incarnacion. Une petite bonne sœur fait visiter l’église ,nous montre  un retable baroque et les statues de bois peint habillées à la mode espagnole. Puis elle nous fait asseoir pour attendre un groupe qui vient de s’annoncer. : une cinquantaine d’Espagnols du 3ème âge. Devant cet auditoire important la petite sœur recommence son discours en remerciant la Providence que nous nous trouvions tous ensemble. Photos interdites ! nous traversons en troupeau le cloître et passons sans un regard pour les magnifiques azulejos, peut être trop profanes pour la sœur inspirée qui préfère nous faire entrer dans une salle entourée de belles stalles de bois.

Je reste debout, étant la plus jeune . Notre guide raconte la vie monacale. Son ordre lutte contre l’Esclavage – c’est très bien. Mais l’esclavage revêt différentes formes inattendues : la consommation (j’opine du chef) la maladie ( ??) la bonne sœur prêche. Je me sens prise au piège. La visite risque d’être fort longue et fort ennuyeuse. Déjà j’ai raté les azulejos ! Je ne veux pas rester coincée ici à entendre ses discours interminables alors qu’il est déjà 13H15 et que tout ce qui se visite à Osuna va fermer. Je n’aurai rien vu de ses merveilles ! Je tente une sortie. La sœur tourière est scandalisée :
–    « Vous sortez déjà ? »
Elle brandit des boites de petits gâteaux ronds
–    « vous allez acheter des gâteaux ? »
J’ai l’impression qu’elle ne me laissera pas sortir si je n’achète rien.

Je dégringole une rue très en pente qui me mène à la Plaza Mayor  animée et bordée de très agréables bâtiments. Je cherche toujours le sépulcre des ducs d’Osuna (vice-rois de Naples, quand même !) ne sachant pas qu’il se trouve à la Collégiale occupée par le mariage. Je remonte en quatrième vitesse.

La visite d’Osuna fut donc un peu ratée.

Nous pique-niquons devant une nécropole romaine, d’importance mais fermée.

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

C’est le dernier jour pour emprunter le vélo jaune qui est à ma taille.

Je pars à l’aventure sur notre petite route et trouve par hasard l’inscription Parque Natural avec des balises de promenade. Je m’engage dans un beau circuit dans la lagune, franchis de petits ponts qui enjambent ruisseaux et canaux d’irrigation. Par chance, le circuit aboutit tout près de chez nous aux Molinos de Padul.

 

Lagune de Fuente de Pedra

 

Sortie de l’autoroute de Grenade à Séville au km132. Après avoir traversé le village de  Fuente de Pedra, on trouve  la Lagune, le lieu de nidification des flamands roses et de nombreux anatidés. Nous observons aussi des limicoles.

L’eau de la lagune est lisse comme un miroir, piquetée de tous les flamands roses qui s’y reflètent. Quand l’un d’eux déploie ses ailes, le dessous est pourpre. C’est très frustrant d’être assise dans un affût sans jumelles.

Les limicoles se promènent  plus près du rivage. Sur leurs hautes pattes rouges, les échasses noires et blanches se déplacent dans quelques centimètres d’eau. Je reconnais aussi des vanneaux.

Cette halte est très reposante dans un paysage magnifique : étendue d’eau bleue pâle entre les montagnes violettes.

 

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Nous avons pris nos habitudes à Grenade. Du parking de la Plaza Real, nous rejoignons par la rue des rois Catholiques (hideuse statue des-dits rois sur un grand piédestal), après avoir traversé la Gran Via nous trouvons rapidement la Plaza Nueva et les autobus : le 21 pour l’Albaicin, le 32 l’Alhambra, le 34 Sacromonte. Si le 31 et le 32 sont assez fréquents, le 34 ne passe qu’une fois l’heure à la demie.

Le 34 longe le Rio Darro prend la Cuesta del  Chapiz et tourne brusquement devant une statue d’un homme chapeauté.

Très rapidement, le tissu urbain s’effiloche, on se retrouve en pleine campagne. Les carmenes avec leurs beaux porches, leurs cyprès et leurs fleurs s’espacent. Des friches couvertes d’agaves et de figuiers de barbarie aèrent le faubourg. La rue serpente. L’autobus arrive à l’abbaye de Sacromonte, dont nous n’avons pas prévu la visite : Grottes saintes et reliques ne nous disent rien qui vaille.
Nous redescendons à pied vers les Grottes des Gitans sur la petite route tranquille. Je suis fascinée par les agaves : leurs inflorescences commencent à noircir et on voit sortir l’énorme bourgeon, asperge géante de plus d’un mètre. Les figuiers de barbarie sont aussi nombreux. Sur leurs raquettes  poussent de petits bourgeons épineux.  Il y a aussi tout un fouillis de ronces. Ces épineux en face des jardins du Généralife, et la jolie forêt de feuillus au vert tendre contraste avec cette végétation quasi désertique.

Un peu plus bas, après les carmenes  les maisons blanches se resserrent autour d’une placette où sont installés les restaurants où l’on peut entendre du flamenco le soir.

 

Musée des Grottes du Sacromonte

Le Musée des grottes du Sacromonte (Museo Cuevas del Sacromonte) est perché à mi-hauteur de la colline ; Il faut faire une jolie grimpette sur une rampe pavée de petits galets. Pour rendre la montée plus agréable on a planté du romarin et toutes sortes de variétés de sauges et autres plantes aromatiques.

La jeune fille de l’accueil parle bien le français :
–    «  quelle sorte de fête avez-vous en France en ce moment ? On ne voit que des Français ! »

Elle nous confie une sorte de cahier aux pages dactylographiées et plastifiées où se trouvent toutes les traductions des panneaux bilingues Espagnol/anglais. ON peut donc visiter à sa guise les grottes aménagées avec diverses expositions.

Un groupe se dirige vers la première grotte, ce sont des Espagnols de 25-30 ans. Leur guide est passionnant ; c’est un gitan, né dans ces grottes qui parle avec beaucoup de chaleur.

la grotte, un habitat idéal

Selon lui, la grotte, à Grenade est l’habitat idéal. La température est de 16°-18° toute l’année. Dans une ville où l’amplitude thermique peut être énorme. De plus, le conglomérat dans lequel sont creuses les grottes serait antisismique à cause de l’hétérogénéité  du matériau qui la compose. Les tremblements de terre, ici cause beaucoup plusde dégâts aux habitations construites tandis que les grottes fournissent des refuges. Une orientation convenable de l’ouverture  permettrait aussi une ventilation naturelle par convexion d’air, les différences de température causant la circulation de l’air dans la grotte. Même la chaux qui recouvre les parois est un élément positif contribuant à la santé des habitants. La chaux vive est un désinfectant puissant.
Il compare la grotte à une matrice accueillant les humains. Il joint le geste à la parole mimant la mère berçant son enfant.
La grotte que nous visitons est une sorte de couloir. La chambre occupe le fond. La grotte voisine est l’étable ou l’écurie. La chaleur des animaux pouvant réchauffer les humains viant à proximité. Dans la cuisine on nous cite une chanson gitane et on donne une idée du menu : des pois chiches et des choux.

 

Musée des Grottes du Sacromonte :artisanat

D’autres grottes présentent l’artisanat : la forge où l’on fabriquait les divers outils  pour le jardinage, le métier à tisser, la céramique avec toute une collection de vaisselle émaillée bleu et turquoise sur fond blanc. Les motifs déclinent la grenade, mais aussi les oiseaux, les fleurs… Cette céramique est visible partout dans la ville. Au gite nous en avons tout un  service

Musée des Grottes du Sacromonte – Vannerie

La vannerie est une activité traditionnelle des Gitans.
Une jeune fille remplace le guide et montre de très beaux échantillons.  Elle propose des travaux pratiques.

-« N’importe quoi qui peut s’enrouler autour de deux doigts peut servir en vannerie. » déclare-t-elle

Cette jeune gitane brune me fait clairement comprendre que je ne participerai pas à l’atelier de vannerie. je la regarde tresser ses nattes de chaume à regret.

Un peu plus loin, un panneau consacré au flamenco raconte les soirées pendant lesquelles les Gitans occupés à la vannerie ou à la forge, chantaient. C’est notre seule déception dans ce musée : pas de musique. .J‘avais espéré au moins des enregistrements.

 

Musée des Grottes du Sacromonte (Géologie-Botanique)

le musée n’oublie ni la botanique ni la géologie.

Tectonique des plaque oblige, microplaque Alboran est  venue se souder à  la plaque Ibérique il y a environ 12 millions d’années pour former la Sierra Nevada.

La »formation de l’Alhambra »formantla colline de Sacromonte est un énorme conglomérat résultant de la fonte des glaciers ayant recouvert la Sierra Nevada. Ce poudingue comporte de nombreux galets (ou même des blocs) de quartzite, dolomie, serpentine, micaschiste. Les échantillons de ces roches sont présentés très pédagogiquement. L’âge de la Formation de l’Alhambra est assez flou, entre 2 MA et 5MA. Je ne sais pas si les grès épais que nous avons vus hier en allant dans l’Alpujarra ont la même origine.

 

 

Grenade – retour de Sacromonte

Retour à pied

Une rampe en galets mène à une promenade en balcon à flanc de colline très agréable. D’un côté l’Alhambra nous accompagne, de l’autre les habitations troglodytiques ou les maisonnettes.

une bonne adresse?

Des appartements pour touristes sont aménagés non loin du Musée. Pas très pratiques parce que excentrés, ils doivent être très agréables en été. Ceux qui les louent ont intérêt à voyager léger !(on peut trouver les références dans le Guide du Routard dont ils se recommandent)

Plus loin des maisonnettes modestes ont été construites. Enfin, on retrouve les carmenes et ls jardins. J’arrive tout près de la muraille arabe, puis à l’Albayzin et finalement je descends la Cuesta de Chapiz

 

Grenade – Paseo de los Tristes

Nous n’avions pas encore sacrifié au rite des tapas.

Mortes de faim nous nous installons à la terrasse du premier bar sur le paseo de los Tristes. Avec le verre du vin blanc on apporte une petite tranche de pain, une tranche de chorizo, une autre noire comme du boudin et une dizaine d’olives entaillées fondantes et parfumées. Nous avons aussi commandé des croquettes (béchamel avec du jambon panée ).

Ainsi ragaillardies nous pouvons continuer la promenade le long du Darro. Je remarque de belles façades Renaissance un peu comme en Italie.

Musée Archéologique

Un bâtiment très orné de sculpture est occupé par le musée archéologique. Dans la cour démonstration d’épigraphie. Deux petites idoles en albâtre ressemblant aux idoles cycladiques m’ont bien plu ainsi que le crâne d’un éléphant.Pour le reste, c’est toujours poterie cassée, pointes de flèches…

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Il a plu abondamment toute la nuit et neigé sur la Sierra. L’autoroute prévient que les chaînes sont nécessaires à partir du km 32.

Nous avons tiré les leçons  de la visite précédente et garons la voiture au premier parking venu.

Par les petites rues mouillées nous rejoignons la Cathédrale en faisant du lèche-vitrines. Les collections d’été sont déjà sorties et il y a de bien jolies robes et même des robes longues. Certaines boutiques sont spécialisées dans les costumes traditionnels :robes à volants et à pois rouge et blanches (quelques bleues) costumes de cérémonies pour les petits garçons. D’autres magasins proposent des mantilles fait main noires à la broderie aérienne .

La Cathédrale est un monument énorme sur l’emplacement de la Grande Mosquée. Du style gothique et du plan initial(1505) il ne reste rien. Diego de Siloé (1493-1563) a conçu une basilique Renaissance qui ne fut achevée que vers le début du 18ème siècle. Nous sommes surtout impressionnées par la hauteur et la clarté de la nef. De très hautes colonnes soutiennent un plafond blanc très sobre. Les dorures de la Capilla Mayor sont encadrées par deux buffets d’orgue qui se font face.

Armée du Guide Bleu et d‘un  audio-guide, je me prépare à une visite exhaustive de toutes les curiosités du monument.  Hélas, je reste sur ma faim. Doré à souhait, le retable de Santiago referme la statue équestre de Saint Jacques Matamore qui piétine un infidèle. Je me sens solidaire du malheureux piétiné et sans grande sympathie pour le Saint Patron de l’Espagne. De l‘autre côté un retable baroque en marbre rouge referme une Piéta noire et blanche assez originale mais trop tout ce qu’on veut. Toute cette mode ostentatoire m’ennuie. J’ai pourtant du goût pour le baroque quand il est exubérant et joyeux comme à Palerme. Ici, point de putti farceurs, des évêques prêcheurs !

 

Grenade : Capilla Real – l’Alcaiceria

Heureusement la Capilla real compense la frustration de la visite à la Cathédrale.

L’entrée de la Capilla Réal se fait par la Lonja (la bourse) (1518-1522) de style plateresque. Sa façade est aérée, de cordons entrelacés de colonnes torses d’ars à anse de paniers ; la grille en fer forgé plateresque qui enferme les monuments funéraires vaut à elle seule la visite. Les éléments décoratifs sont nombreux. Des têtes étranges rappellent les grotesques florentins, en haut, des scènes de l’Histoire Sainte sont forgées en relief sur une fine tôle. Les personnages sont à la limite de la caricature, silhouettes aplaties à peine bosselées de Bartholomé Ordenez, ressemblant aux portrait découpés de Montmartre.

Cette grille franchie, on s’approche des gisants de marbre blanc : Isabelle et Ferdinand, les rois Catholiques, Jeanne la Folle et Philippe le Beau entourés d’une foule de personnages secondaires, anges et même animaux domestiques. Les gisants sont placés trop haut pour que l’on puisse se faire une idée de leur figure (le sculpteur n‘avait pas pensé aux touristes !). en face, un retable polychrome présente des scènes d’un réalisme saisissant. Les sculptures de bois peint sont remplis de vie. L’ancienne sacristie est transformée en musée où l’on peut voir l‘épée de Ferdinand et la couronne d’Isabelle mais surtout une collection de merveilleux tableaux ayant appartenu à la Reine Isabelle : des Flamands plusieurs Memling mais aussi un Bermejo et surtout un Botticelli.

Le Palacio de la Madraza est fermé pour restauration.

Nous traversons les anciens souks remplis de boutiques à touristes bondées de jeunes français. L’Alcaiceria (kaisaria, arabe) est un joli bazar aux petites boutiques décorées comme dans un souk oriental en plus propre et plus soigné. Un incendie au 19èpe siècle a donné lieu à une restauration récente. Encore une fois, je constate que nous devenons blasées. Après la visite de l’Alhambra, il devient bien difficile de se laisser surprendre !

 

Grenade ancien caravansérail corral del Carbon

La promenade sous la pluie s’achève au Corral del Carbon – ancien caravansérail : autour d’une cour carrée, trois niveaux de galeries couvertes en brique, avec des arcades sommaires. Simplicité.

Des bureaux ont remplacé les boutiques et les logements des marchands arabes. La cour est plantée de quelques touffes d’acanthe, d’un néflier dans un coin. Au centre, un vieux puits.

 

Padul sous la pluie, on fait du feu

Pour se réchauffer nous déjeunons de saucisse purée.

La climatisation inversée chauffe bien la maison. Nous n’allons pas rester enfermées toute l’après midi. D’ailleurs, la voiture a aussi un chauffage !

Nous suivons le chemin des Molinos jusqu’à une colline pierreuse plantée d’amandiers bien taillés aux fruits déjà gros dans leur étui de velours vert. Arrivées à une croix, nous suivons une petite route de campagne jusqu’à Durcal. La route passe sur un vieux pont de pierre qui enjambe une rivière très profonde. Un grand moulin a été transformé en gites ruraux.

Le village de Durcal est avenant, avec une jolie placette, des chantiers… toute l’Espagne est un vaste chantier !

Après avoir encore bien tourné nous garons la voiture devant une boutique de « congelados ». dans des congélateur on vend au détail où un assortiment de poissons, légumes ou plats préparés. Mais ce n’est pas comme chez nous, chez Picard où tout est emballé et su remballé et luxueux. Ici, on choisit sa tranche. La vendeuse me pèse le mérou 1.29€ la tranche. On peut aussi acheter une poignée de poivrons ou de la paella toute épluchée avec moules et calmars à des prix défiant toue concurrence (en France).

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Alpujarra – de Padul à Lanjaron

 

Pour trouver la route touristique de l’Alpujarra il faut prendre à Padul la route  de Motril puis la direction de Lanjaron. Dès que l’on quitte l’autoroute, un  panneau touristique signale un paysage pittoresque : un vieux pont de pierre à très haute arche sur une gorge profonde. Le ruisseau qui a creusé le canyon très profond dans des grès grossier et des brèches  aussi efficacement est un  mince filet d’eau. Soit le grès est vraiment tendre, soit le cours d’eau atteint une puissance considérable. Je m’amuse à découvrir dans la paroi dégagée récemment par les cantonniers un cours d’eau fossile ayant laissé des lentilles de matériau très grossier avec des blocs et des sédiments entrecroisés.

 

Lanjaron est une petite station thermale avec une usine d’embouteillage d’eau minérale, un établissement de cure « balnéario », des hôtels 1900  avec stucs plus ou moins conservés, magasins de souvenirs, jambons typiques…
La route s’élève ensuite dans des collines plantées d’oliviers et d’amandiers. Parfois des terrasses soigneusement entretenues soulignent le relief, parfois les amandiers sont plantés sans les terrasses, enfin on a mélangé oliviers et amandiers. Des huileries artisanales sont implantées sur le bord de la route.
Après Orgiva, petite ville dans la vallée que nous évitons, la végétation change : genêts en fleurs, camomille et raquettes de figuiers de barbarie apparaissent. Le paysage est grandiose, à chaque tournant la neige

 

Alpujarra – Carataunas-Pampaneira – Soportujar

 

Carataunas 700m – 191 ha

Carataunas fut un village musulman. L’église actuelle fut autrefois la mosquée. Sous la chaux de la façade, on devine des entrelacs peu chrétiens. Albéniz y résida. Nous nous promenons dans le village tranquille croisant une ou deux vieilles dames bien aimables. Les ruelles pentues sont la rigole au milieu, sans doute pour l’écoulement de la pluie. Parfois le chemin emprunte un passage couvert. Parfois nous débouchons dans un jardin ou dans u  cul de sac. Un chemin bordé de jardins à l’abandon fait le tour du village et nous mène à l’église. En quittant le village, nous découvrons un panneau : la folie immobilière est arrivée jusqu’ici.

Soportujar 940m – 286ha

Soportujar possède aussi une longue histoire et une ancienne population musulmane qui a perduré après la Reconquête et la chute de Grenade. Un panneau explicatif nous fait remarquer que nous sommes à la limite d’un étage de végétation méditerranéenne (oliviers, cyprès…) et de la végétation de montagne (feuillus, châtaigniers, noyers). Les noyers commencent tout juste à débourrer . Leur jeune feuillage prend des teintes orange rose très délicates. Les châtaigniers sont encore en hiver. Les gens sont très accueillants. Nous saluons un couple de vieux, la dame brandit un bouquet de fleurs pour nous rendre la politesse. Ici aussi le chemin principal s’appelle le Camino Real qui s’élève dans la montagne. Les panneaux d’azulejos indiquent le nom des rues mais aussi le nom des maisons. Et si le propriétaire change, la maison prendra-t-elle un nouveau nom ?

Pampaneira (1058m)

Nous passons Pampaneira sans nous arrêter malgré le beau panneau en céramique qui propose au voyageur de rester au village.

 

Alpujarra – Bubion

 

Bubion(1300m-376ha)

En revanche je pars explorer à pied Bubion, plus touristique.

Les maisons blanches portent toutes d’énormes cheminées sur des terrasses plates et grises. Des artisans, céramistes, tisserands ouvrent leurs ateliers aux touristes ; Je dérange par mégarde la lissière. La place de la Mairie et de l’église est toute blanche avec ses arbres taillés courts encore hivernaux. L’eau coule dans plusieurs fontaines. En remontant, je remarque que les cerisiers sont en fleur, magnifiques.

Après Bubion, la végétation est beaucoup plus austère. Les ajoncs ne sont pas encore fleuris la garrigue est encore sèche et grise ;

 

Alpujarra – Capileira et retour

Capileira (1436m – 560ha)

Capileira est le départ des randonnées de haute montagne. Elle parait bien équipée en appartements à louer, maisons de vacances, restaurants et magasins de souvenirs vendant des tapis multicolores, des ponchos de laine et des paniers qui semble être les spécialités locales.

Comme toujours, les parkings sont complets et nous nous aventurons à la recherche d’une place de stationnement dans le village. Nous en sommes quittes pour une bonne frayeur. La voiture passe à peine dans les ruelles. Il faut faire une épingle à cheveu pour remonter une pente incroyable. Comme nous prenons trop d’élan, nous ratons le fameux parking que nous cherchions. (il existe vraiment, nous en avions douté)

Pique-nique dans les hauteurs quand la route se transforme en piste et s’approche de la neige. La vue est fantastique. Nous aurions pu nous asseoir sur de beaux rochers de micaschiste brillants au soleil si un nuage n’était pas monté intempestivement nous confinant dan s la voiture avec un froid glacial, humide et pénétrant.(salade de thon, pommes de terre, olives). L’altitude est de 1800m. on se croirait encore en hiver .

Avant de rentre à Padul  nous poussons jusqu’à Pitres, encore un village blanc tranquille avec des toits en terrasse, mais, originalité, des arcades et un souvenir de Lorca qui s’est fait photographier et a envoyé une carte à un ami. Petit détour par Canar.

 

 

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ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Dès que nous quittons la Ronda Sur (périphérique sud de Grenade) et que pénétrons dans la ville, c’est la galère.

Autant l’écrire une fois pour toutes, la circulation automobile est impossible dans Grenade ! La seule décision raisonnable est de rejoindre le premier parking où il reste de la place, et utiliser les autobus et marcher. Le Centre-ville est réservé aux taxis et autobus quand il n’est pas complètement piétonnier. Dans les quartiers périphériques, le plan de circulation est parfaitement illogique. La ville historique n’est pas vraiment étendue. Je passe donc nos errances automobilistiques…

.A 11H nous avons déposé la SEAT dans le parking Triunfo sur la magnifique avenue de la Constitucion plantée en son mitan de parterres modernes, face à une place reconnaissable à une sorte d’aiguille en ciment face au parc de la Fuente del Triunfo près de la Gran Via de Colon qui mène à la Cathédrale et à la zone Monumentale

Le microbus 31 nous conduit directement à l’Albayzin moyennant 1.20€ (somme forfaitaire pour n’importe quel autobus de Grenade).Nous descendons comme les autres touristes non loin du Mirador de Saint Nicolas où le panorama sur l’Alhambra et la sierra Nevada est le plus beau de la ville. On contemple, éblouies. Puis on essaie de se repérer dans les tours et les balcons. Cela me plait bien de revoir les sites visités hier encore fraîchement imprimés dans la mémoire.

L’église est très simple, blanche. Un peu plus loin se trouve la  mosquée moderne (ouverte en 2003). Nous pouvons nous promener dan ses jardins installés sur la terrasse face à l’Alhambra. Jolis bassins en céramique bleue en forme d’étoile, sûrement rafraîchissants en été. La salle de prières est sobre, une épaisse moquette rouge mais peu de décor. Le minaret est coiffé d’un toit en pyramide. Rien ne le distingue du clocher de l’église toute proche si ce n’est que la girouette est remplacée par trois grosses boules de cuivre.
Nous déambulons par les ruelles aux murs chaulés qui serpentent entre les carmenes, joli prénom pour des villas avec jardins bien encloses dans des murs blancs qui débordent de jasmin ou de lilas, piqués des flèches noires des cyprès. Les entrées sont souvent décorées de céramique mauresques ou d’azulejos. Aux façades on a pendu des assiettes peintes ou des pots de fleurs en céramique. Même coca-cola a fait des concessions à l’environnement : la célèbre marque a abandonné ses couleurs emblématiques rouge et blanc pour une assiette de faïence bleue et blanche plus en harmonie avec les plaques des rues.

D’après le guide du routard, proposer un itinéraire relève de la plaisanterie. Ils n’ont pas vraiment tort. Nous tournons dans les ruelles, découvrons des jardins secrets, certains bien cachés,  d’autres livrés aux regards des passants, des citernes blanches ou en brique roses les aljibes.

..Nous descendons vers la petite rivière : le Rio Darro qu’enjambent des ponts anciens. C’est une promenade touristique mais sans excès. Il n’y a pas de commerce tapageur, surtout des cafés et des restaurants qui proposent bocadillos et tapas en plus de plats chauds.
El Banuelo est un hammam ancien bien conservé avec son sol en marbre et ses ouvertures en étoile. Le lendemain de la visite de l’Alhambra, je suis un peu blasée. Les jolis chapiteaux wisigothiques changent des motifs arabes.

Nous remarquons au passage le pont du Cadi, reste d’une arche outrepassée (en fer à cheval), j’étale mon savoir récent !la promenade a pour nom Paseo de los Tristes, nom bien romantique, qui sont les Tristes ?

Nous arrivons bien affamée Plaza nueva ; belle place dallée de marbre devant un bâtiment officiel et bordée de nombreux cafés. Je m’engouffre dans le premier venu et commande un bocadillo queso manchigo (3.5€).
Il nous reste une bonne après midi pour jouir du soleil sur les chaises longues et faire une courte promenade dans les environs des Molinos.

ANDALOUSIE Pâques 2009

En principe, il est conseillé de réserver les billets à l’avance par Internet. J’ai bien essayé, selon la réservation électronique il ne restait plus de place que pour le mercredi, et encore! Tard dans l’après midi. Et si ce jour là il pleuvait? Nous tentons donc l’achat sur place – risqué .

Il faut arriver tôt. Le réveil sonne à 6h30, départ de nuit.

A 7h45, à la sortie du périphérique qui contourne Grenade par le sud (Ronda Sur), un panneau lumineux prévient qu’il ne reste plus que 1000 places pour la journée.

Les parkings sont encore vides, les queues, déjà, très longues. La réservation par Internet garantit l’entrée du palais nasride mais ne dispense pas de la file d’attente.

A l’écart, une autre queue , bien cachée, conduit aux machines automatiques. Au micro, une voix polyglotte annonce qu’il ne reste plus que 500 places pour le matin. Arriverai-je à temps ? oui, mais c’est un peu plus cher de payer par Carte de Crédit (12+1€).

A l’ouverture du site, nous présentons nos précieux rubans magnétisés.

RDV à 10H au Palais Nasride et il faut être ponctuel !

Grenade – Generalife au petit matin
Sous un ciel bien dégagé ;  avant que le soleil ne surgisse de derrière la montagne, nous nous dirigeons vers le Generalife. Seule la ville est éclairée. C’est donc  dans la presque-pénombre que nous abordons les rangées de cyprès bordant le premier bassin allongé. Cette promenade est plutôt adaptée à la grosse chaleur qu’au petit matin glacial. L’avantage est énorme : nous sommes presque seules ! (cela ne durera pas)

 

 

Le Generalife est à nous!

Nous entrons dans une cour plantée d’orangers qui portent leurs fruits. Comme dans un Riad au Maroc ! les murailles rouges de l’Alcazaba, les neiges de la Sierra Nevada, tout évoque Marrakech.

Une armée de jardiniers soigne les fleurs des massifs : renoncules, aux têtes fournies et aux couleurs éclatantes rouges, jaunes oranges… réséda mauve pâle ou violet très vif, pensées, pâquerettes ou pivoines merveilleuses. On ne sait plus ce qu’il faut privilégier : le chatoiement des pétales ou les stucs délicats qui s’offrent à nous.

J’ai renoncé à ouvrir les guides qui commentent  ce que nous avons sous les yeux. Il y a tant à voir ! Tant à admirer par nous même ! Les explications paraissent superflues. D’ailleurs que peut-on expliquer de plus après la visite des tombeaux Saadiens ou les medersas de Fez ? Il suffit pour l’instant de se laisser emporter par la perfection inégalée des décors, l’harmonie de l’eau qui jaillit en abondance, la luxuriance des jardins.

Un détail m’enthousiasme : une petite niche à l’entrée d’une pièce de réception est décorée d’une rangée de petites niches elles-mêmes, ornées de petites niches…mises en abîme. Plafonds dorés avec des stalactites, portiques, arcs.

Et bien sûr le canal inoubliable ou les jets d’eaux s’entrecroisent en arceaux (je m’en souviens après 28 ans).

Nous montons dans les jardins jusqu’au Pavillon Romantique redescendons par un chemin d’eau canalisé dans des rigoles ondoyantes : nous nous croyons transportées au Portugal !

 

Grenade- Alhambra Palais nasride

Malgré mon grand désir de flâner et surtout d’attendre les rayons du soleil illuminer le patio, il nous faut rejoindre le Palais Nasride pour 10H.

Déjà, nous ne sommes plus seules, un groupe de Japonais (calmes et discrets) et une classe d’ados espagnols (téléphones portables et voix fortes), des Allemands et une myriade d’Italiens seront nos compagnons. Dans cette foule inutile de lire les guides. Il faut toute son attention pour réussir LA PHOTO capter les arcs qui se superposent, les entrelacs délicats rehaussés de bleu, sans qu’elle soit gâchée par une tête ou un bras intempestifs (heureusement que nos photos sont numériques, quel gâchis avec de l’argentique !).

Nous passons de salle en salle, de patio en oratoire, découvrons les bains toujours dans un ravissement indescriptible ; il faudrait revenir en arrière, s’attarder. Impossible ! Il faut savoir partager tant de beauté avec les autres.

A l’issue de la visite au palais Nasride dans les Jardins del Portal, enfin, nous trouvons un endroit pour nous asseoir. Je me rappelle que mon téléphone peut aussi prendre des photos. Comment l’ai-je oublié ? J’envoie deux MMS à maman, photos d’un bassin rectangulaire peut être moins raffiné que celui du Generalife ou le Bassin des Myrtes. Il faut faire une pause pour éviter que les images se sur- imprimant n’effacent les plus anciennes.

De retour à la maison, je me relis. Quelle pauvre description!
Impossible de traduire l’émerveillement! Je ne vais pas recopier le Guide Bleu! Dans certains cas la beauté se suffit à elle-même.

 

Grenade – Alhambra – Alcazaba

Sous un franc soleil, nous visitons l’Alcazaba, forteresse militaire avec ses grosses tours carrées. Occasion de découvrir la ville de Grenade, la cathédrale, les toits des patios. …
Encore une pause dans un  jardin au calme : le jardin de Los Ardaves sur une petite terrasse d’où on découvre la montagne.

Nous déjeunons d’un sandwich triangulaire (3€) acheté à l’automate du bâtiment de service (WC). Ce n’est pas franchement de la gastronomie mais c’est bien pratique !

 

Grenade- Alhambra – Palais de Charles Quint

Le Palais de Charles Quint est impressionnant de l’extérieur : son bossage ressemble à ceux du palais Pitti ou du Luxembourg, au dessus, un décor Renaissance. Ce grand bâtiment carré renferme deux musées.

J’hésite avant de l’aborder :nous avons déjà vu tant de choses ce matin!

Surprise : le gros pavillon est creux, évidé, une arène circulaire entouré d’un double niveau de galeries à arcades. Un cercle inscrit dans un carré, géométrie symbolique. Les deux musées sont installés dans les pourtours. D’ailleurs ils sont fermés « comme tous les musées en Espagne le lundi ! » me répond le gardien à qui j’en ai demandé la raison.

Grenade- Alhambra – Le Generalife (bis)

 

Retour au Generalife,sous le soleil, nous aurons sans doute des photos plus colorées.

Le billet n’est valable que pour une seule visite. Nous nous introduisons par effraction (le gardien est absorbé au téléphone. Il y a un monde fou. Mais  cette foule est mouvante. Je déniche un fauteuil de cuir dans un angle et commence à dessiner le joli canal. Personne ne me dérange. Nous sommes en plein soleil à quelques pas des jets d’eau.

Le Généralife est à nous!

ANDALOUSIE Pâques 2009

 

Antequera -Place San Sébastian

Inutile de se lever avant 9 heures. Le bar de l’hôtel est fermé le dimanche.C’est l’occasion de déjeuner  au soleil,à la terrasse d’une petite cafétéria moderne au coin de la place San Sébastian.

La place est très calme, le trafic interdit pour cause de procession. Les espagnols dorment encore. Le temps est magnifique, ciel bleu, lumière vive. Une jolie fontaine en pierre rouge orne le centre de la place. Les arbres sont taillés en boule.

Le clocher de la collégiale San Sébastian resplendit sous ses tuiles vernies. La girouette est de grande taille : un personnage brandit un étendard. La façade est décorée d’étranges personnages presque lascifs et dénudés ; j’aurai l’explication dans le guide Bleu : il s’agit du Crépuscule et de la Nuit.

Un jus d’orange bien frais accompagne une spécialité locale : les mollettes (petit pain très tendre sans croute fourré au jambon.
Que faire avant 11H, heure d’ouverture des musées et églises). Il fait un temps merveilleux, nous montons à l’Alcazaba, découvrons la route une belle fontaine  du taureau en calcaire rouge surmontée du soleil. Les fontaines sont nombreuses et variées à Antequera. J’imagine leur fraîcheur au plus fort de l’été.

 

Antequera – Arc des Géants

L’arc des Géants est encore plus photogénique dans la belle lumière du matin.
Sous l’éclairage nouveau, le rocher qui m’avait paru bizarre et que j’avais qualifié de chicot hier prend une silhouette différente : celle d’un homme couché. Je distingue nettement le nez, les lèvres, les arcades sourcilières. Où avons-nous déjà vu un tel profil ? A Cuba ? Au Cap vert ?

 

 

Antequera -Santa Maria Mayor

La belle place carrée, parvis de Santa Maria Mayor surplombe les Thermes Romains. Nous en avons vus de plus beaux et de mieux conservés.

La façade Renaissance de Santa Maria Mayor est sobre : quelques volutes, des coquilles. Elle est  Renaissance Italienne sauf les peintures grises qui soulignent les arcs en Toscane.

C’est une église à trois nefs qui surprennent par leur volume, la hauteur des grosses colonnes ioniques finement cannelées. Le plafond mudéjar est magnifique. Au plafond du chœur des entrelacs en motif d’étoiles à 6 et 8 branches

Une figure étonne:la Tarasque avec ses sept têtes de serpents que l’on fait défiler dans les processions religieuses avec les images des saints. Personnage mythologique étrange à qui on a imposé une vocation religieuse d’incarnation de la Foi.

 

Antequera – Santa Maria Del Carmen

Je descends à Santa Maria Del Carmen
(« attention aux marches glissantes » répètent à l’envie les guides des groupes qui se sont succédés)
Antequera se visite au pas de course. Entre 11 et 13h30 il faut avoir visité 3 églises 2 couvents et le Musée. Seul l’Alcazaba reste ouvert.
Santa María Del Carmen (2€) est entièrement peinte. Ses dehors sobres cachent une exubérance baroque. Le chœur est entièrement revêtu d’une sorte de « papier peint » ou de rideau de cachemire à dominante rouge avec des motifs floraux et des entrelacs jaune ocre avec un peu de blanc et de bleu. Le retable de bois peint marron est entièrement sculpté, de loin on dirait une grotte de corail rouge portant des personnages religieux et des anges de bois blancs noirs et dorés. Il représente un style que je ne connaissais pas : churrigueresque.

Les autres visites : Musée Municipal et couvent des Decalzados ne se font qu’accompagné et commencent à la demi-heure. Ne voulant pas rater la Procession, j’y renonce.

 

La procession d’Antequera – arrivée à Padul

Nous attendons à notre balcon, les fenêtres à l’étage du dessous sont parées de velours rouge sang. Nous serons aux premières loges.  Hélas, rien ne vient. Les gens parcourent la rue dans les deux sens. A midi et demie je m’impatiente et demande où cela en est à un jeune policier qui stationne sous notre fenêtre. Il me montre une rue perpendiculaire : on peut atteindre la procession là-bas. Rien de bien extraordinaire, pas de pénitent ni de cagoule, peu d’adultes, un char bien laid. Seuls les enfants sont à la fête. Les petites filles en robe verte de velours rebrodés sont très fières. Les garçons sont habillés en enfants de chœur.

Nous quittons notre perchoir avant le passage de la procession et à 13h nous sommes sur l’autoroute. Toujours des collines plantées d’olivier. A proximité de Grenade, le paysage s’urbanise. Le Col du Soupir du Maure me déçoit : j’attendais beaucoup de ce lieu au nom évocateur. Une usine de ciment le défigure

ANDALOUSIE Pâques 2009

en route vers Grenade

Toujours des collines plantées d’oliviers. A proximité de Grenade, le paysage s’urbanise. Le Col du Soupir du Maure me déçoit : j’attendais beaucoup de ce lieu au nom évocateur. Une usine de ciment le défigure.

Notre gîte Molinos de Padul

Juste après, nous arrivons à Padul. Heureusement les moulins de Padul sont à l’écart, face à la Sierra Nevada bien enneigée. Notre gite est une petite maison carrée précédée d’un auvent (pour l’été). Sur la pelouse verte il y a une piscine bleue et des transats. Côté cour pousse un grand néflier touffu et deux beaux arbres au feuillage naissant (peut être des noyers). Côté rivière quatre petits cognassiers coupés très court, très vigoureux, sont en fleur le long de la rivière avec un grenadier. Dans le ruisseau les iris jaunes prospèrent. Il y a aussi une touffe de soucis orange et de beaux arums

 

Molinos de Padul

Notre gîte est très bien aménagé.
La salle à manger-cuisine occupe la moitié du volume tandis qu’une mezzanine partage l’autre moitié en deux chambres, deux lit en haut et une chambre en bas avec une belle salle d’eau.

Notre chambre est exigüe mais coquette : une tenture indienne rouge brodée de petits miroirs, un couvre-lit grenat, de beaux placards fermés par des portes anciennes, lui donnent une atmosphère orientale.
-« on dirait un lit clôt ! » dit D.

La plus jolie réussite en matière de déco est la salle d’eau avec une vasque ronde installée en angle dans un calcaire coquiller poli, brun rappelant le comblanchien, surmontée par une très belle glace au cadre de bois sculpté de roses où se reflète un bouquet d’arums. La douche est une petite cabine carrelée de mosaïque jaune avec un petit banc de pierre comme dans un hammam. On peut ranger les affaires de toilettes dans un garde-manger ancien grillagé. Sous le lavabo, le panier à linge en osier est garni d’un tissu beige.

Teresa nous fait visiter son « musée »: le moulin a gardé sa meule actionnée par une roue dans le ruisseau qui coule sous la maison. Vieux paniers, cloches à chèvres ou à bétail, gargoulettes et divers récipients font de bien jolies photos.

A 6 heures, nous sommes installées pour un premier bain de soleil sur la pelouse face à la montagne.