carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET ARMÉNIEN

Samedi 27 Avril – Yerevan

6h30 le jour filtre à travers les rideaux drapés  marron et or.

8h, sur le balcon de l’immense salon, nous regardons vers l’Ouest. Couvert de neige, magique, le Mont Ararat surgit, tel le Fujiama  des peintures japonaises. Je fais le tour du salon pour regarder au petit balcon. Là, surprise, un autre cône, plus petit mais plus raide, tout aussi neigeux. Illusion ?

Petit déjeuner : tisane d’herbes, œufs brouillés à la menthe, confiture de figues maison et de cerises du jardin, fromage ressemblant à de la  féta.

Par le beau soleil, nous décidons d’aller au parc tout proche, j’irai à pied au pied de la Cascade tandis que D rentrera à la maison d’Hasmik où Hakob( qu’Hasmik appelle Jacques) viendra la chercher. Nous traversons notre quartier très chic sur les hauteurs de la ville où les belles villas sont protégées par des grilles imposantes.

L’immense statue de Mère Arménie se voit de loin. Elle domine la ville de son socle monumental. Elle est entourée de blindés et même d’un avion de chasse sur une esplanade de pierre, plutôt funèbre. Un musée de la seconde guerre mondiale occupe le socle.  Si Mère Arménie, mère nourricière, est armée d’un sabre c’est que l’Arménie a subi tant d’invasions depuis l’antiquité. Elle regarde vers l’Ouest le Mont Ararat et la Turquie, signifiant qu’elle est prête à se défendre en prenant les armes. Autrefois, c’est Staline qui occupait son emplacement.

Passé l’esplanade militaire,  je traverse un parc d’attraction vide à cette heure matinale, coloré, un peu désuet avec ses manèges multicolores, ses baraques de foire, ses petits kiosques, les auto-tamponneuses et une grande roue, un peu démodé…Je demande mon chemin « Cascades ? » tout le monde comprend. Un  souterrain permet de traverser une artère très large et très passante. J’arrive sur une autre esplanade de pierre portant un monument encore plus haut. En dessous c’est le chantier. Je passe devant la grande Maison d’Aznavour – un centre culturel.

Je trouve enfin la Cascade monumentale et découvre les escalators. J’hésite entre l’escalier mécanique ou les marches dans les jardins et les fontaines. L’escalier roulant n’est pas une simple facilité, c’est aussi un passage dans une galerie d’Art Contemporain, plutôt design que sculpture, souvent sur le thème du siège, canapé où poussent des fleurs géantes en tissu, chaises métalliques et fauteuils étranges mais aussi chaussures géantes… A chaque palier on découvre une fontaine. En bas la billetterie du Musée de la Fondation Cafesjian qui occupe les entrailles du monument de la Cascade. Des concerts de jazz s’y déroulent parfois.

Entre la Cascade et l’Opéra s’étend un jardin de statues fleuri. Je reconnais les staues de Botero mais aussi d’autres artistes, un catalan Jaume, une britannique Linn Chadwick . Jacques m’a donné rendez-vous à 10h15 près du chat de Botero.

Face à l’opéra, tournant le dos à la cascade, la grande statue de basalte d’Alexandre Tamanian, architecte de l’opéra et architecte-urbaniste, constructeur de sites et de jardins – le Haussmann arménien selon Jacques (mais au XXème siècle). II a voulu modeler le cœur de la ville et relier les quartiers hauts par ces fontaines. Chacun des 5 étages porte 15 fontaines en souvenir des 15 régions de l’Arménie. La diplomatie et le talent de Tamanian imposèrent aux soviétiques une architecture arménienne en pleine période stalinienne, créant un ensemble harmonieux avec l’utilisation du tuf local de différentes couleurs, l’inspiration des motifs arméniens et des ceintures de jardins. L’opéra en basalte gris foncé, inspiré des ruines de Zvarnots (et du Colisée) ne fut terminé que dans les années 60 après la mort de Tamanian.

Séisme, pérestroïka, indépendance et guerre du Karabagh ont ravagé l’économie arménienne et ce n’est que beaucoup plus tard, grâce à la volonté d’un mécène américain que le plan original de la Cascade fut réalisé et pas encore achevé de nos jours.

CARNET ARMÉNIEN

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Vendredi 26 avril : vol Roissy-Moscou- Yerevan

 « Vous partez où ? »

 Le chauffeur  du taxi est iranien. Il a connu de nombreux arméniens à Téhéran qui vendaient de l’alcool et de saucisses de cochon, autrefois, avant les mollahs….Leçon d’histoire : l’Arménie fut province persane avant l’annexion par les Russes.

En Champagne, les nuages se densifient et se déchirent après le déjeuner au dessus d’un pays plat planté de nombreuses éoliennes, des autoroutes et des champs hivernaux. Allemagne ? Pologne ? Biélorussie ? Les rivières font des méandres et présentent de curieuses échancrures. Les forêts remplacent les cultures, des coupes en bandes pointillées dessinent un curieux alphabet morse à l’intention du ciel.

L’avion descend à l’approche de Moscou. C’est l’hiver : les champs sont gris, râpés, les rivières encore gelées. Débâcle : les petits cours d’eau sont libres tandis que sur les plus larges, la glace se fend. Les  lacs conservent  les traces des pneus qui ont roulé dans la neige.

Transfert à Moscou : il faut rejoindre le terminal D. Au contrôle de police, nous sommes les seules passagères. La policière tamponne la carte d’embarquement  nous traversons ensuite les installations de sécurité, désertes ;  au bout du couloir, la porte est fermée : une souricière. La policière essaie de nous calmer : « vous avez encore une heure ! ». Finalement deux employés arrivent, scannent nos sacs à dos et ouvrent la porte. Nous traversons au pas de course le Terminal E puis le D, la porte d’embarquement est tout au fond.

L’ uniforme des hôtesses d’Aéroflot est brodé avec la faucille et le marteau sur le col de la veste. Les pistes d’envol sont bordées de prés détrempés avec encore de gros tas de neige. Géométrie de grands champs rectangulaires parcourus par une rivière aux méandres paresseux. Je remarque un village en demi-cercle, 4 rayons délimitant 4 quartiers, les maisons construite selon des rues concentriques.  On survole une vallée sèche, où est passée la rivière qui a creusé son lit ? A une heure au sud de Moscou les champs sont verts. Nombreuses retenues d’eau puis un grand lac aux belles eaux bleues. Un épais édredon de nuages blancs cache le Caucase. Des sommets noirs très pointus dépassent. Ils portent des névés. Les très petits champs aux mille-raies, les nombreux villages sont très différents. Des ruisseaux ont creusé des canyons.

L’arrivée sur Yerevan  est spectaculaire. Le soleil couchant a teint en rouge grenat les nuages. Au détour de l‘aile de l’avion nous découvrons les hautes silhouettes du Mont Ararat et de l’Aragats . L’avion fait des tours au dessus de  maisons dans des jardins très verts et touffus. Puis survole les bâtiments de ciment d’une industrie lourde soviétique (à l’abandon ?), des cheminées ressemblent à celles d’une centrale nucléaire ( ?), d’autres cheminées sont à moitié en ruine. Enfin, la ville, tours et barres…à nouveau la campagne.

Hakob nous attend à la sortie, une quinzaine de km  séparent l’aéroport de Yerevan. Le centre-ville est très éclairé, nous grimpons dans les hauteurs vers la maison d’Hasmik.

CARNET ARMÉNIEN

« Merci  » est employé couramment en Arménie.

Cela ne m’avais pas étonnée, ayant connu cet usage de « merci » en Bulgarie.

Et cela me donne l’occasion de remercier Jacques de l’agence Vacances Arménia du merveilleux voyage qui vient de s’achever. Merci aussi à Evaneos qui nous a mis en contact.  Un sans-faute! un circuit à notre rythme, en liberté, des découvertes passionnantes, un suivi attentif, amical et jamais pesant. Des hébergements parfaits….

Mais surtout, l’impression de ne jamais être une touriste, mais une amie reçue en famille. Merci à Hasmik qui nous a accueillies une semaine, chez qui nous nous sommes senties si entourées à ses enfants qui étaient si joyeux, si naturels, et que nous avons eu peine à quitter. La maison d’Hasmik restera notre maison à Yerevan…

Merci à la famille de Jacques à Gümri, à Tatev, au club des francophones qui ont transformé cette étape en chaleureuses rencontres, inoubliables!

Merci à tous les inconnus qui nous ont aidées à trouver notre chemin, au chauffeur de taxi d’Ashtarak qui a pris le volant pour nous guider… aux paysannes sur la route….à tous ceux qui ont pris la peine de nous expliquer par gestes, à nous, les idiotes, qui ne parlions même pas Russe! Merci aux piqueniqueurs de Noravank qui nous ont invité à partager leur repas sur le bord d’un canyon!

Merci à l’hospitalité  de tous les Arméniens qui a enchanté ce voyage!

Se trouver en terre inconnue, dans une langue et une écriture indéchiffrable pour nous, et ne jamais être perdue!

LIRE POUR L’ARMÉNIE

Quel joli prologue à notre prochain voyage en Arménie! Et en plus le roman se déroule à Gümri où nous nous proposons de rester deux jours, puisque cette ville est jumelée avec Créteil!

La Fontaine d’Héghnar est un très beau roman d’amour. Amours impossibles, d’une femme mariée avec un très jeune amant. Amours cachées de deux arméniens qui se déguisaient pour se rencontrer dans le quartier turc de Gümri au temps ou Arméniens,  Turcs et Grecs vivaient ensemble. Elle voilée, lui coiffé du fez.

C’est aussi le roman des fontaines, de l’eau des ruisseaux qui s’écoule, du printemps fleuri.

C’est aussi une sorte de conte, où Mrktitch, le fontainier, l’artisan qui avait assigné à sa vie la construction de quarante fontaines dans sa ville, s’est éteint, le travail accompli, ayant offert à ses concitoyen ses plus belles œuvres, sans compter la fontaine magique: la Fontaine d’Hégnar qui portait cet avertissement « L’épouse n’est source que pour son mari. Nul autre ne peut s’y abreuver » et qui se tarit dès qu’un autre que lui s’en approche. Miracle divin ou ultime artifice du fontainier?

Trouverons-nous à Gümri quelques unes des fontaines de maître Mkrtitch?