carnets de voyage et notes de lectures de miriam

Au gîte, pas un souffle de vent. Lorsque nous arrivons sur la côte nord, la mer est ridée de vaguelettes. J’émets l’hypothèse personnelle que la côte nord serait plus ventée.

Les deux versants de l’île ne se ressemblent pas. Le versant septentrional est plus abrupt, recouvert d’une épaisse végétation, forêt de pins mêlés aux thuyas et aux cyprès, cultivé en terrasses. C’est là que se trouve le célèbre vignoble de Samos. Le versant sud est plus pelé. Oliviers et agrumes constituent l’essentiel des cultures.

Nous traversons Karlovassi qui est une petite ville active avec un port de commerce. Contrairement à Pythagorio que nous avons visitée hier, elle ne fait aucune concession au tourisme. Les rues n’ont aucun charme particulier. Il est reposant de voir une vraie ville et on pas une station balnéaire même si elle est aussi ravissante que Pythagorio.

Des usines désaffectées, grands bâtiments de pierre  qui tombent en ruine sur le bord de mer témoignent d’une activité industrielle en déclin : la tannerie. La prospérité de Karlovassi vient aussi de l’exportation du vin de Samos dans toute la Grèce et l’Europe.
Une petite rue face au port de commerce nous conduit à Paléokarlovassi perché sur la colline. sur la place un écriteau Aghios Andoni correspond sans doute au St Anthony du petit Fûté qui nous  promet une balade d’une heure jusqu’à une grotte. Le sentier est bien indiqué dans les oliviers puis dans une garrigue. La grotte n’a rien d’extraordinaire à part un autel monstrueux. Nous nous attardons dans les ruelles de PaléoKarlovassi, maisons fleuries et petites places tranquilles avec leurs fontaines, chapelles et églises. L’une d’elles coiffe un rocher et se voit de loin avec ses coupoles peines de blanc et bleu. Elle est un peu clinquante, un peu neuve et fait pâtisserie.

Plus loin, vers l’ouest dépassant Karlovassi nous trouvons la plage de Potami où nous nous promettons de terminer l’excursion.
Vers l’est la route longe la côte de Karlovassi à Vathy traversant des villages agréables  proposant un grand nombre de locations et de chambres. Tourisme encore diffus et bien intégré dans le paysage.

Samos : montée vers Vourlioutes (rando possible)

Pour arriver au village de Vourlioutes accroché à mi-pente au dessus de la côte, la route fait de nombreux virages,  il faut rétrograder en 1ère. A mi-chemin, un écriteau signale une chapelle. On s’engage sur la piste. Le problème avec la signalisation à Samos c’est que les panneaux sont les mêmes pour les voitures et pour les piétons. A la vue de la flèche bleue on s’imagine que la route est carrossable. Ce  n’est pas toujours le cas. Des anglophones charitables ont même ajouté à la peinture  « Footpath, wear boots ! » pour décourager les téméraires . La petite Hyundai passe bien entre les oliveraies et les vignes. Des cyprès agrémentent le paysage. Ils ne sont pas plantés en allée comme en Toscane ou pour souligner un lieu-dit, ou comme brise-vent. Ils sont distribués au hasard dans les vignes mais aussi parmi les pins ou au milieu d’une oliveraie. Les fragrances des vignes sont délicieuses. Des vieilles maisons basses sont cachées par une tonnelle, à moitié écrasées. Les vieilles tuiles sont maintenues par de grosses dalles de schistes verts qui brillent au soleil. Une rigole court le long du chemin, à sec, aujourd’hui. Samos ne manque pas d’eau. De Grosses pierres entravent la circulation. Je descends pour éviter que la voiture ne s’empale sur un rocher. Mieux vaut continuer à pied sur un sentier dallé grimpant très raide, je découvre une source captée et une chapelle au dessus de la source. Encore une promenade bien plaisante ! L’itinéraire est balisé pour les randonneurs. Nous aurions dû acheter le livre de la collection Sunflower (randonnées et pique-nique en anglais néerlandais allemand) la même collection qui nous avait été bien utile à Madère.

Samos : côte nord Vourlioutes et Ambelos,

A Vourliotes, il faut impérativement laisser la voiture à l’entrée du village sur le parking sinon on s’expose à des désagréments. Le charme du village réside dans ses ruelles tortueuses en pente. La présence d’une auto bouleverse tout sur son passage, les touristes qui se promènent, la livraison des magasins, le passage du taxi toléré par les habitants. Celui qui s’aventure en voiture est donc très mal vu ! Ensuite il faut trouver où faire demi tour pour remonter tout penaud sous l’œil sévère de ceux qu’on a déjà dérangé une première fois.

De vieilles maisons à encorbellement bordent les ruelles décorées de chaux blanche. Les portes vermoulues bleues, grises ou brunes  ont beaucoup de charme sur les façades souvent blanches parfois pastel. Pour donner de l’ombre aux tavernes  la vigne pousse en tonnelles qui traversent la rue. Nous croisons une touriste anglaise :

–    « Où sont les oiseaux ? »
–    « ….. »
–    « vous n’avez pas entendu parler des rossignols ? »
–    « non, dommage ! »

Cela nous aurait bien plu.

Malheureusement, les maisons les plus belles tombent en ruine. Les petites épiceries de campagne cèdent boutique aux vendeurs de cartes postales.

La route continue versle monastère Moni Vrondiani – sévère forteresse au long bâtiment de pierre – fermé pour restauration. Plus loin il y a un kastro dans la montagne. Un panneau militaire « défense de prendre des photos » nous décourage .

Ambelos est un autre village perché. Montée à 14%. Village vinicole : visite des caves et dégustation proposées. Mais le village est moins pittoresque que Vourlioutes. Nous sommes blasées !

Samos : côte nord  plage de Potami

Il est temps d’aller se baigner : retour à Potami, la plage à l’ouest de Karlovassi, au bout de la route. Ce matin, nous avions trouvée magnifique la plage et nous étions promises d’y revenir.

Plusieurs cars de touristes attendent, la plage est bondée. Le vent a forci : les vagues roulent les galets. Je me baigne là ou les gens se baignent. L’eau charrie toutes sortes de végétaux, elle est trouble. Baignade minimale et retour au bercail.

En arrivant à Votsalakia c’est la tempête. Le vent secoue les oliviers tout proches de notre balcon. Je repense – amusée – à mon hypothèse du matin. Je me suis bien trompée. Et nous nous baignerons à la piscine !

Pythagorio est un gros bourg bâti sur l’emplacement de la Samos antique qui était une ville importante depuis l’époque mycénienne jusqu’à l’empire Romain. De nombreux sites ont été fouillés. Le plus important est l’Héraion situé à 5km à l’Ouest de la ville.

Pour rejoindre Pythagorio nous passons par Pyrgos et d’autres villages de montagne,  traversons de magnifiques oliveraies parfois piquées de cyprès. Nous dépassons une carrière. Il m’amuse beaucoup que les carrières modernes s’appellent latomies – ce mot est pour moi indissociable de Syracuse. Cette latomie exploitant le calcaire pour la construction et le granulat produit un nuage de poussière qui se dépose sur les oliviers. Pour faire joli ou pour faire oublier la plaie béante dans la  montagne on a planté des lauriers roses sur le bord de la route. A côté du village de Mili la route surplombe un monastère : quadrilatère aux toits rouges, clochers blancs, cyprès noirs. Dans la plaine côtière les orangers portent déjà des fruits mûrs.

A l’Héraion, nos cartes professionnelles nous offrent la gratuité. Je profite de cette aubaine pour acheter un livre sur Samos. Nous visitons le site en détail lisant alternativement les deux Michelin (vert et bleu) et le nouveau livre. Difficile de rajouter quelque chose à toutes ces explication. Recopier les livres est inutile et ennuyeux!

J’ai été surprise par l’étendue du site. Je m’attendais à voir une seule colonne aux tambours décalés (un eu dans le genre de la colonne Pompée à Alexandrie). L’énorme temple d’Héra commencé au 6ème av JC sous Polycrate est bien visible. Il faudrait que je retrouve les photos de lui de Didymes, tout proche, de l’autre côté de la Mer Egée en turquie. Nous ne sommes à vol d’oiseau qu’à une dizaine de km d’Ephèse !les panneaux explicatifs sont très bien faits. On découvre tout un ensemble de temples d’Héra, le monumental et un plus petit édifié par Roikos, un autel où l’on brûlait les offrandes, énorme lui aussi, dallé au sommet de serpentine verte qui devait trancher sur le marbre blanc. La Voie Sacrée conduisait à l’Antique Samos bordée de Trésors (comme à Delphes). Il faut un  gros effort d’imagination pour les reconstruire. Les fondations sont à peine visibles, enchevêtrées. Je convoque mes souvenirs pour visualiser les petits bâtiments alignés. Les statues des korês de Genelos (copies) indiquent le départ de la Voie Sacrée bien dallée que nous parcourons.

Une ville romaine prospéra aussi à Samos. Un monument exèdre était consacré aux frères Cicéron : Quintus Tullius le gouverneur de la Province et Marcus Tullius que nous connaissons bien. Avec les romains l’Histoire raconte de sombres histoires d’argent : détournement, vol de terres connus par les plaidoiries de Cicéron mais aussi , sous Tibère, la ville s’enrichit considérablement quand l’Empereur donna à l’Héraion  le droit d’asile. De riches citoyens, pour éviter les taxes – installèrent tout un quartier de magnifiques villas dans son enceinte. Les villas ont été fouillées mais recouvertes de terre pour protéger les vestiges. On ne voit donc que de hautes graminées de part d’autre de la Voie Sacrée.

Si le site est ruiné, il est très riche d’histoires. Il remonte au culte des arbres. On y adorait l’osier. Plus d’osier mais des roseaux très hauts qui démontrent l’humidité du sol. Toutes ces évocations donnent de la poésie à la promenade et me parlent plus que les colonnes restaurées de Lindos. Comme à Lindos, on a retrouvé un énorme bateau de pierre. Il faudra que je me documente sur ces histoires de bateaux.

Nous aurions été bien inspirées de garer la  voiture à l’entrée de Pythagorio près du Kastro. La circulation dans la petite ville est un casse-tête. Pythagorio vit du tourisme. En dehors d’un boucher, d’un poissonnier et deux supermarchés d’alimentation, toute la rue principale n’est que magasins de souvenirs – luxe ou horreurs – agences de locations de voiture ou de voyage, banques… Rien de bien intéressant (j’ai quand même trouvé le Monde et des feuilletés aux épinards). Les rues adjacentes tranquilles sont plus agréables fleuries de bougainvilliers et d’hibiscus. Ce sont des hôtels et des chambres à louer. Les quais du port ne sont pas plus authentiques : les terrasses des cafés sont meublées de gros fauteuils bas en rotin avec des coussins rembourrés multicolores. Pas la place de flâner pas envie non plus devant cet étalage de consommation moderne destinée à une clientèle nordique. Si bien que nous avons raté la sculpture de Pythagore à l’extrémité du quai !

Autour du Kastro règne une ambiance paisible. Une grosse église blanche entourée de cyprès garde la butte. Dans sa cour : une statue de Licourgos Logothetis héros grec du début du 19ème siècle qui défit les Turcs. Il restaura l’ancien château byzantin et fit élever l‘église.

A l’arrière de la forteresse, une basilique byzantine a gardé de magnifiques colonnes de porphyre rouge.

Un cimetière marin  aux dalles blanches complète la promenade tranquille.

Le tunnel d’Eupalin, cité par Hérodote comme une merveille, est un aqueduc souterrain. Il y règne une agréable fraîcheur. Je suis transportée dans le Naples souterrain où j’ai visité de telles installations. Pour arriver au tunnel situé au dessus de la ville  (logique, l’eau vient de la montagne) nous avons traversé tous les restes de l’ancienne Samos. Il fait une chaleur écrasante et nous n’avons plus l’esprit disponible pour imaginer ici le Stade, plus loin le Théâtre.

Nous terminons la visite de Pythagorio par la Panaghia Spillianis : la Vierge des Grottes : monastère blanc éblouissant où nous faisons une étape rafraîchissante (eau fraîche en bouteille vendue par un pope) devant un panorama étendu.

Puis on descend dans la grotte bien froide et bien glissante. Nos guides invoquent une certaine Phylo qui y délivrait des  oracles ou un culte très ancien des nymphes des sources. La réalité est plus orthodoxe : au fond de la grotte une chapelle. Les Grecs embrassent les icônes et essaient de recueillir l’eau qui suinte. Le pope vend des biberons destinés à cet effet.

Pour rentre nous prenons la « grande route », celle de Karlovassi. Nous passons devant d’importantes installations militaires (la Turquie est proche). Pour pique-niquer nous montons au village de Mavratsaloi et trouvons un peu plus loin une magnifique église de pierre simple, pas peinturée. Nous nous installons à l’ombre de ses cyprès devant un panorama étendu

La tempête ne s’est pas calmée. Toute la nuit le vent a soufflé si bien qu’on a dû fermer volets et vitres et qu’on a dormi en pyjama sous les draps : une première en Grèce !

Nous reprenons la route de Vathy par Karlovassi et trouvons les premières vignes au col. En écrivant j’affine mes observations et je les corrige.

Nous achetons nos billets de ferry pour Chios : dimanche 13h20 (13,5€) sur le Ierapetra. Nous sommes bien contentes d’être sur ce gros bateau nous ne sentirons pas les creux !

Le musée de Vathy, l’Hôtel de Ville et l’Eglise Saint Spiridon forment un ensemble néo-classique : la « Trilogie samienne » datant de « l’Hégémonie » 1832-1912. Un jardin public donne un air de petite ville à la capitale de l’île de Samos.

Le Musée contient exclusivement des objets provenant de l’Héraion. Nous trouvons avec plaisir les belles Korês vêtues du chiton et de l’himation si finement plissés. Nous apprenons un »truc » : les sculpteurs ont inscrit le nom des jeunes filles sur la bordure du vêtement verticalement et sur la cuisse des jeunes hommes nus. La prochaine fois que nous verrons des sculptures archaïques nous pourrons déchiffrer leurs noms ! L’une des plus belles korês a sa jumelle au Louvre : la « Héra » de Cheramos. Il faudra aller lui rendre visite !

Les statues originales du groupe de Génélos sont beaucoup plus belles que les copies vues mardi. Nous les retrouvons avec plaisir. Elles portent leurs noms gravés. Ce détail leur confère une certaine intimité. Philippé et Ornithé en compagnie de leurs parents prennent de la consistance. Il n’est pas indifférent leur mère soit assise droite sur un bon fauteuil tandis que le père est dans la position du banquet.

La statue la plus spectaculaire est celle du Kouros. Difficile d’imaginer un tel colosse d’après les photos du livre. Il faut être confronté à lui. Le marbre de Samos aux veinures grises souligne le volume des fesses de façon surprenante. Le visage du Kouros a un sourire énigmatique comme celui des bouddhas asiatiques, bien différent des visages classiques.

Dans le vestibule d’entrée du bâtiment ancien en marbre blanc et gris de Samos se tiennent cinq statues d’époque hellénistique : Héra la plus grande au vêtement ample et au drapé majestueux. La joueuse de cithare est la plus gracieuse, de loin on la croirait accoudée à l’escalier bien qu’elle ait perdu ses avant- bras qui devaient tenir son instrument. A l’étage, les vitrines contiennent des objets divers. Les objets de bois ont été conservés dans le sous-
sol humide des marais. Les bronzes sont tout à fait étonnants. Certains sont l’œuvre des chaudronniers de samos : petits personnages et figurines d’animaux, cavaliers… les plus surprenants sont les griffons ornant des chaudrons. Je les aurais imaginés chinois. D’autres objet sont exotiques : mésopotamiens, syriens, égyptiens. Ils montrent l’extension des relations commerciales de Samos. La salle suivante expose des petits objets très divers, ex votos et offrandes à Héra : ivoires, poteries, bronzes provenant de Chypre, de Crète et même d’Andalousie. Un petit lion avec sa crinière en collerette est amusant, un autre lion égyptien est de toute beauté. Nous pourrions rester des heures à inventorier toutes ces sculptures à rechercher leurs provenances à trouver des ressemblances….Des efforts de pédagogie ont été faits dans les salles du rez de chaussée en regroupant les offrandes par provenance ; certaines sont modeste : un morceau de stalactite, du cristal de roche, du corail. Chacun sacrifie à la déesse selon ses moyens. La dernière salle est celle des céramiques (assez fruste). Nous n’avons plus la patience de les examiner avec soin.

Cette visite peu de temps après notre découverte de l’Héraion nous a ravi.

Dans le jardin du Musée un café (qui fait aussi cybercafé) a installé ses tables sous un store blanc ou sous des parasols blancs à l’ombre des grands arbres. Deux fontaines contribuent à la fraîcheur : l’une d’elle toue simple est une jarre renversée l’autre plus sophistiquée porte une statuette de bronze. Je commence à dessiner : les terrasses de café sont riches de sujets : tables et chaises, verres, mais aussi consommateurs palmiers et jacarandas…Peu de touristes, de nombreux hommes peut être venant de la Mairie toute proche. Une table d’une dizaine de notables aux cheveux blancs, lunettes noires. J’aime beaucoup les terrasses des cafés. Elles ont été longtemps réservées aux hommes mais les femmes commencent à y trouver leur place. Surtout si on est touriste.

Dans les environs les rues ont commerçantes, boutiques de mode mais aussi d’alimentation, poissonneries et boucheries qu’on ne voit pas dans les villages où viandes et poissons sont congelés.

La circulation s’organise dans l’île de Samos autour d’une route principale circulaire reliant Vathy, Karlovassi et Pythagorio. Sur le versant nord elle longe la côte tandis q’au sud elle traverse la montagne à mi pente. Des petites routes et des pistes relient les villages. Vers la pointe Nord Est il y a peu de villages et pas de routes.

Moni Zoodochos Pigi

Nous partons à l’aventure vers deux  monastères : Moni Zoodochos Pigi et Moni Aghi Zoni. Nous montons dans l’agglomération de Vathy avec pour cap Moni Zoodochos (ma carte est fausse). Un panneau marron « théâtre » nous tente, nous entamons une descente qui n’en finit plus sur  une piste cimentée qui retourne probablement à Vathy. Au bout d’un kilomètre nous rebroussons chemin. A force de nous égarer nous arriverons à la chaleur, sonnées, pour ne pas profiter de la visite.

La pointe Est à l’écart de la circulation générale est beaucoup plus sauvage. Les hauteurs sont plantées de magnifiques forêts de pins. La route en corniche est étroite. Pourvu que personne ne survienne dans l’autre sens on ne pourrait pas se croiser. Entre les pins les échappées sur la mer sont magnifiques. Une petite île ponctue un golfe bleu profond frangé de turquoise. Quelques barques sont amarrées dans une crique. Tentation de baignade, mais comment y parvenir ?

Le monastère est précédé d’un pin parasol géant. Longue bâtisse crépie de crème au toit de tuiles où dépasse la coupole de l’église et des cyprès. Construite en 1756 devenu monastère au 19ème siècle elle domine le Détroit de Mycale « mesurant 7 stades » où se déroulèrent des batailles navales 479 av JC contre les Perses et en 1824 pendant la révolution grecque. Le monastère ferme à 13h 30 pour ne rouvrir que de 18h à 19h. Décidément nous n’avons pas de chance avec les visites de monastères. Notre déception est minime : nous ne venons pas faire nos dévotions. Les édifices récents sont décevants. Les fresques se ressemblent toutes. Seules les fresques anciennes me touchent.

Le site est remarquable, la nature intacte, la vue plongeante. Bon endroit pour un pique-nique : nous mangeons nos feuilletés.

Impossible d’aller lus loin : terrain militaire « pas de photos ». Cette interdiction de photos me paraît bien dérisoire à l’époque des satellites de Googlearth !

Une plage idéale!

Pour arriver à la petite crique nous retournons au lieu-dit Kamara, loupons l’embranchement et nous retrouvons devant l’autre monastère Aghios Zonis en chantier. La piste se trouve à Kamara. Un petit kilomètre plus loin : LA BAIGNADE IDEALE. Quelques tamaris sous lesquels on peut s’installer, une cabine pour se changer, rien d’autre pour défigurer la petite plage. 4 ou5 voitures sont dispersées sous les arbres. Deux silhouettes dans l’eau me rassurent. Sandalettes plastiques aux pieds, masque sur la tête, je plonge avec délice d&ans l’eu cristalline pour découvrir après un passage de gros galets et une frange incertaine une prairie de posidonies sur le sable fin blanc. Les herbes marines sont clairsemées. Elles ressemblent à du riz qu’on viendrait de repiquer. De temps à autres une touffe épaisse de longues lanières foncées : des algues. Des poissons broutent paisiblement. Un banc de très petits allongés,  transparents m’entourent. Toutefois, il faut nager vigoureusement. L’eau est agitée par des rafales. J‘ai peur de me laisser emporter. Je balise mon espace. Ici, une ancre de bateau, là-bas une grosse touffe. La tête dans l’eau à regarder les poissons, je perds la notion du temps. L’eau est fraîche mais pas froide. Je serais restée plus longtemps n’étais-ce la fatigue de nager à contre-courant. La douche est squattée par les frelons. Je n’empiète pas sur leur territoire et préfère garder le sel sur ma peau.