carnets de voyage et notes de lectures de miriam

GUADELOUPE

Prenant sa source à la Soufrière, la rivière du Grand Carbet (13 km) fait trois impressionnantes chutes : occasion de trois belles randonnées en forêt. La première chute (115 m) est une randonnée difficile de 4 heures ; elle fermée en ce moment. La 2^ème chute a son parcours aménagé avec des dalles et des marches, nous demandons au GPS de nous conduire à son départ.

Route par  N1, bien passante, sans intérêt puisqu’elle évite les villages. Après avoir contourné Capesterre-Belle Eau,  Madame GPS nous oriente sur une route fléchée 3^ème chute de Carbet. Nous désobéissons, tournons autour du rondpoint et nous trouvons l’Allée Dumanoir plantée de 400 Palmiers Royaux au XIXème siècle par Pinel Dumanoir. Certains arbres abattus par des cyclones ont été remplacés. Ils forment donc une allée imposante parallèle à la route. Le GPS s’entête à nous diriger sur la D3 qui file droit vers la Soufrière  à travers une campagne de bananeraies. Le temps est si clair aujourd’hui qu’on voit le sommet et les fumerolles blanches qui s’échappent en panache. Nous traversons des villages aux noms amusants de Cacoville, Cacador et Marquisat et arrivons à un parking.

3^ème chute de Carbet

De là, part un bon chemin empierré de pierres irrégulières sur lequel on se tord les pieds. On entre dans une belle forêt  plantée d’arbres d’une hauteur impressionnante dont les futs sont entourés de Siguines (Philodendron giganteum) ou d’Oreilles d’éléphants (Alocasia macrorhizos). Le sentier (ici on l’appelle trace) monte régulièrement. Bien aménagé, avec des marches et des planches recouvertes de grillage antidérapant. Le ravinement a parfois tellement creusé le chemin que des tronçons du chemin de planches forment de véritables tables perchées en hauteur. Les racines retiennent l’argile. Il est souvent plus facile de marcher sur les racines que sur le tracé prévu. Je marche seule, heureuse de m’appuyer sur le bâton de marche que Mireille m’a prêté. En montée, le bâton est d’une aide considérable pour me hisser sur ces marches hautes. Joyeuse, je grimpe vite et sans efforts. En descente, je retrouve le sentiment de confiance et de sécurité. Malheureusement la balade se termine en queue de poisson : une petite passerelle domine la rivière mais les arbres cachent la cascade de la 3^ème chute. Une jeune femme a escaladé la barrière interdisant de continuer. Il faut descendre 5 ou 6 mètres à la verticale sans le filin ou la corde promis par Visorando. Et remonter !

Au retour, les randonneurs sont nettement plus nombreux, tous très cordiaux. Je suis ravie d’avoir retrouvé la joie de randonnée avec le bâton de Mireille et décide de continuer la promenade par celle des 2èmes chutes de Carbet.

Pour trouver le départ, il faut dépasser Capesterre-Belle Eau vers le sud et prendre la Route de l’Habituée en face de Saint Sauveur. Nombreux restaurants confirment la destination touristique de cette petite route étroite qui grimpe en montagnes russes à l’assaut de la Soufrière. La conduite est une aventure haletante pour la conductrice qui n’a aucune visibilité sur ce qui va se passer en haut de la bosse : un véhicule en fac ? un tournant ? une descente raide ? des trous ? Lianes et fougères arborescentes géantes, oreilles d’éléphant composent un paysage tropical luxuriant. J’ai adoré ce trajet. Dominique, au volant, moins.

A l’arrivée, péage : 5€. « pour le parking, les toilettes » justifient les deux rangers un peu embarrassées devant des touristes qui ne sont pas habitués à payer pour randonner dans le Parc National.

Une belle allée dallée (accessible PMR) permet de découvrir le panorama et les deux chutes : la 1^ère haute de 115 m la seconde 110 m. Ces deux chutes sont visibles de la mer et ce sont elles qui ont incité Christophe Colom à accoster en Guadeloupe en 1493 pour faire des réserves d’eau douce.

La promenade sur un cheminement en dur- marches de pierre et planches – est donc très facile. Comme à la 3^ème cascade, un ponton surplombe la rivière dont l’accès est interdit. Pas de douche ou de baignade rafraîchissante pour cause de cyclone Maria. On se bouscule pour les selfies. Pendant que je marchais Dominique a eu la visite de deux oiseaux qui se sont perchés sur le rétroviseur : un oiseau noir à gorge rouge et un gros bec, et un gris de la taille d’un merle avec un long bec.

J’ai acheté le pique-nique à emporter dans un petit restaurant pittoresque, peint en jaune, deux tables installées dur la galerie, musique tropicale à fond,. Derrière l’hygiaphone la cuisinière prend ma commande. « wings avec des bananes pesées », les bananes pesées sont la spécialité de la maison, et wings avec du riz pour Dominique. Je suis curieuse de ces bananes pesées, je m’en repentirai, elles sont desséchées, dures,  farineuses et insipides. En revanche, le riz est excellent, parfumé ; il contient des haricots au goût de noix de cajou et des oignons et des poivrons piquants. Je croyais arriver dans un fast-food, pas du tout fast, la cuisinière prend son temps. Les gens du village passent et achètent des cigarettes à l’unité. Etrangement dans cette gargote sur la liste des prix il y a du champagne à 50€ la bouteille.

Il faut maintenant trouver un endroit pour pique-niquer. Nous nous serions bien arrêtés sur le petit port de Bananier mais impossible de couper la file sur la N 1 avant Trois-Rivières . Nous déjeunons sur le parking Duquerry près du Parc archéologique des Roches Gravées. Après notre festin j’emprunte le sentier qui mène aux roches Gravées. Le sentier est bien pentu et rocailleux. Je passe au-dessus d’une jolie petite plage et arrive à la Rivière de la Coulisse qu’il faut passer à gué en sautant de rocher en rocher ronds et lisses. De peur de tomber à l’eau (ou pire le smartphone) je renonce. « Il fallait mettre le téléphone dans le sac et ne pas avoir peur d’entrer dans l’eau » a commenté Mireille. C’est vrai, il fait si bon qu’une baignade n’aurait rien de terrible. C’est d’autant plus dommage que les pétroglyphes étaient juste après le passage de la Coulisse. Je n’aurai donc pas vu ni le cacique ni la femme. Je remonte un peu dépitée.

Etape suivante : le temple hindou de Changy est du mauvais côté de la route. Peint en blanc et jaune et orné des divinités polychromes de Maliemin, de Sarasvati et Kanadevi. L’enclos est fermé, inutile de traverser la route, il se voit mieux de loin. Ce temple me rappelle les « Zindiens » de mes lectures de Schwartz Bart et de Maryse Condé. Un peu plus loin un « Zindien » tient un étal de fruits et légumes. Dans un panier, je place une mangue, des citrons verts, un avocat et des bananes-dessert (à ne pas confondre avec les bananes-légumes à cuire. Le pendeur pèse les citrons « pour le Ti-punch ! »

Nous cherchons à nous rapprocher du rivage par les chemins et les petites routes qui passent entre les habitations colorées mais parfois misérables.

La Plage du Roseau est bien aménagée : parking, pelouses, douches) les sargasses ont été débarrassées. On peut nager dans des sortes de bassins rectangulaires délimités par une jetée et du côté de la mer par des rochers (barrière de corail ?) où se brisent les vagues. Sur un arbre mort sont posés des pélicans. Les gens du coin viennent se rafraîchir. Ils bavardent dans l’eau, un chapeau de paille sur la tête ou se reposant sur une frite. Deux dames ont leur masque bleu qui trempe dans l’eau. Quel usage un masque dans l’eau ? Un grigri anti covid ? Je ne peux pas vraiment nager, l’eau n’est pas assez profonde et le sol rocailleux. Quel bonheur de se tremper pour se rafraîchir !

Christophe Colomb aborda en novembre 1493 lors de son second voyage pour se ravitailler en eau. Son buste surmonte une haute colonne. Nous ne nous sommes pas attardées parce qu’il y avait une intervention policière (drogue ? querelle après boire ?).

Au lieu-dit Christophe, la petite route qui va à Goyave en suivant la côte nous mène à Sainte Claire, jolie plage ombragée qui aurait été merveilleuse sans la puanteur des sargasses pourrissantes.

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« Pour se baigner, il faut aller à Gosier » a déclaré Richard, notre hôte et cuisinier.

22 km entre le Gite Bellevue, Petit Bourg et la plage Datcha à Gosier. Un peu plus d’une demi-heure en contournant Pointe-à-Pitre par les N 1 et N 4 , voie rapides à voies. Embouteillages permanents vers Jarry et les zones portuaires. Embouteillages du matin de ceux qui vont travailler. De Pointe à Pitre, nous ne voyons que les faubourgs, centres commerciaux, immeubles peu avenants, entrepôts, laideur habituelle des périphéries de toutes les métropoles, uniformisations Foir’fouilles ou Darty, tous ces showrooms sont-ils indispensables ?

Devant la plage, un petit parking . Les places à l’ombres sont convoitées. On finit par discuter et trouver.

Les sargasses sont arrivées ici ; ce matin, elles ne sont pas gênantes. Fraîches, elles forment une bordure entre le sable blanc et l’eau turquoise, liseré orange d’une laisse de mer bien naturelle. J’évite les gros paquets en nageant. Une dame debout au milieu d’une accumulation, discute avec une copine. Elle les manipule, ne les ramasse pas, joue avec une poignée qu’elle jette de côté.

Le sable est très blanc, l’eau, limpide, d’un turquoise opalin. Plus loin, plus profonde elle est bleu marine. Des voiliers se balancent, au mouillage. L’un d’eux fera voile pendant la matinée. Le plus proche a une belle coque jaune. Je nage parallèlement au rivage sur toute la longueur de la plage de la digue où attendent les passagers pour l’îlet Gosier, jusqu’à une petite pointe rocheuse où la côte devient plus escarpée.

En nageant, je vois l’Îlet Gosier : ses palmiers et son petit  phare blanc et rouge, sa belle plage de sable . Un goût d’île déserte à quelques brasses de la côte. Peu de nageurs. Certains baigneurs ont apporté des frites en mousse pour flotter. Un groupe de femmes plutôt âgées, dynamiques font du longe-côte en avançant énergiquement. Je les retrouve à ma traversée suivante : disposées en cercle pour de l’aquagym. L’animatrice, cheveux gris et accent créole dirige son groupe avec autorité : « on se tourne vers Basse Terre, on se tourne vers l’îlet ». Au bout d’une heure, je vais voir Dominique qui a trouvé une nouvelle place à l’ombre. Et je retourne à l’eau qui est un peu plus agitée. De nouvelles sargasses sont arrivées mais la baignade reste toujours très plaisante.

Autour du parking, plusieurs possibilités de restauration. La plus simple est une crêperie aux sièges et tables multicolores, un bar propose des sandwiches et des salades, il y a aussi une pizzeria. Nous choisissons le Restaurant Panoramique qui a une belle terrasse au-dessus de la plage. Formule à 22€ (entrée + plat ou plat+dessert). En entrées, accras et crudités, chou, chou-rouge et carottes râpées. Les brochettes de crevettes sont présentées suspendues à une potence métallique. Dans l’assiette du riz jaune (curcuma ?) et des petits tas de légumes délicieux et parfumés.

La route de Gosier à Sainte Anne est encore bien congestionnée. Nous nous arrêtons avant Sainte Anne au Petit Havre qui est la plus jolie plage qu’on puisse imaginer. La route qui y conduit serpente entre les jardins des résidences cossues et les villas. Le parking est à l’écart, il est très petit, un jeune homme très aimable trouve une place pour Dominique quand il voit le macaron « handicapé ».

La plage se trouve derrière des arbres variés qui forment un petit bois. La plage est parfaite : du sable fin, un bassin turquoise où se concentrent les baigneurs. Autour, un vert émeraude signale les posidonies et les algues sur des rochers qui affleurent. Plus loin la frange blanche d’écume des vagues qui se brisent sur la barrière de corail. Vu de la mer, l’anse est encadrée par les raisiniers-bord-de-mer et quelques cocotiers. Aucun édifice disgracieux, aucun parasol de couleur criarde. Un rêve de plage !

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Le parc zoologique des Mamelles est à l’ouest de la Route de la Traversée du massif de Basse Terre occupé par le Parc National de Guadeloupe. Visiter un zoo alors que tant de randonnées sont balisées parait un peu aberrant mais les guides (Vert et Evasion) le recommande chaudement. 16.90€, durée de la visite 1h30. On remet avec le ticket un plan inutile puisque la visite est fléchée et qu’il est impossible de prendre le circuit à l’envers. Des panneaux commentent les espèces végétales et animales. Le parc zoologique est installé dans une forêt de très grands arbres souvent colonisés par des lianes, bromélias et orchidées. La strate la plus basse est fleurie d’Alpinias rouges et roses, héliconias et autres fleurs tropicales. La promenade se déroule dans un parc fleuri magnifique.

Les animaux sont enfermés dans de vastes enclos où ils peuvent se cacher. C’est amusant de les chercher. Les racoons (ratons laveurs) sont très actifs, certains sont au bord de l’eau et semblent laver quelque chose. La mangouste est beaucoup plus discrète, elle se cache dans les buissons. Il me faut un certain temps pour repérer l’iguane sur sa branche et les tortues se fondent dans le paysage.

Dans l’insectarium on voit de phasmes et des blattes. Dans le vivarium, deux boas, un python ry d’autres iguanes et un gentil anoli. Tout est très bien expliqué.

Le zoo se veut un conservatoire de la biodiversité. Une vidéo explique qu’il contribue à la reproduction d’espèces menacées qu’on relâche dans la nature dès que c’est possible  – histoire de persuader les visiteurs que leur visite participe de la préservation de la biodiversité.

On pénètre dans le domaine des lémuriens par un sas (entrer à la lumière verte, bien refermer la porte, rideau de chaînes métalliques, nouvelle porte) Il convient de faire bien attention à ses affaires et d’éviter d’exciter les animaux qui peuvent mordre. Certains visiteurs, même adultes n’en mènent pas large.

Un parcours aérien dans la canopée sur des passerelles de bois et de ferraille suspendues très longue. Interdit de courir. Seulement deux personnes en même temps. Après avoir parcouru 14 passerelles j’ai hâte de me retrouver sur la terre ferme.
La fin de la visite est celle d’un zoo classique : ocelots, jaguar, les félins ont un magnifique pelage mais c’est triste de les voir enfermés. De même pour les aras que nous avons vus en liberté au Costa Rica.

Au Col des Mamelles des sentiers montent à la Mamelle Pigeon et à la Mamelle du Bourg (2h AR chacun).

La Maison de la Forêt est fermée. Plusieurs promenades sont balisées des plus faciles (20 minutes) pour les familles aux plus difficiles. Je choisis celle du Bras de David (50 minutes) et passe une belle heure dans une jungle impressionnante. Même noté facile, la trace monte entre racines et boue glissante. Cette fois-ci encore je regrette mon bâton surtout quand je rejoins quatre sympathiques retraités deux bâtons chacun. Sur le sentier d’Interprétation, les arbres sont identifiés. Enfin un Akomat qui est bien un fromager et un arbre Bois-côtelette ((Citharexylum spinosum) .

Déjeuner sur le bord d’une route adjacente qui mène au Parking Corossol (tables de pique-nique sous des carbets)

Il y a beaucoup de monde à la Cascade de l’Ecrevisse qui se trouve à deux pas de la route (allée dallée accessible PMR). De l’autre côté de la route, une belle aire de pique-nique bondée. Avec la grève (réforme des retraites) beaucoup d’écoles sont fermées et on et venu en famille comme un dimanche supplémentaire. On peut aussi nager dans la Rivière Corossol derrière un barrage qui fait un petit bassin.

Encore une quinzaine de kilomètres jusqu’à Petit Bourg. Sortant de la luxuriante forêt, nous trouvons la Canne dans la plaine. Petit Bourg s’annonce avec de grandes routes, un lycée énorme et coloré, des constructions anarchiques. Ce n’est pas la campagne comme à Pointe Noire. La pression de la ville proche se fait sentir. Il est encore trop tôt pour s’installer au gîte. Nous allons à la plage la plus proche à Viard. Elle est envahie par les sargasses. Une odeur déplaisante se dégage. Personne sous les cocotiers. Dans les rares voiture il semble que se déroulent des activités louches. Les abords sont souillés, cela ressemble à une décharge sauvage. J’appelle les propriétaires du gîte pour avancer le check-in.

Notre bungalow est le premier à côté du portail. Comme promis au téléphone, il n’y a pas une seule marche et à peine deux mètres sur une allée cimentée. Dominique n’aura aucun problème d’accès. Mais nous ne jouissons d’aucune vue qui est masquée par les autres bungalows. Une grande pièce avec un coin salon et un grand lit. Une décoration très jolie bleu-marron avec quelques touches de jaune. Un ventilo à grandes pales au plafond (j’adore). La terrasse est fermée par des stores en cannisse, il y a une grande table et un coin cuisine. Comme je regrette le Bakoua et les colibris de Baille-Argent !

De retour du SuperU (cher et décevant) Mireille, notre hôtesse me montre la terrasse commune et le jacuzzi (en panne). Elle a organisé un joli espace fleuri avec une vue dégagée sur la mer et sur la Soufrière avec des chaises longues, un canapé destiné à tous les locataires. Une agréable brise souffle et je me promets d’y revenir souvent.

Un apéro (punch, planteur et jus exotiques) réunit la famille de nos hôtes, un couple canadien et leurs trois enfants qui reviennent de la Soufrière, un couple français. C’est une belle initiative pour faire connaissance.

Richard cuisine des spécialités locales : nous commandons des ouassous cuisinés dans une sauce délicieuse accompagnés de petites boules de pâte de manioc.

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Pour visiter la plantation de café Vanibel, la réservation est obligatoire par téléphone. La matinée est dédiée à la baignade. Courses en traversant Pointe Noire où je photographie les vieilles maisons de bois colorées avec les balcons.

Nous sommes revenues à Petite Anse (entre Bouillante et Vieux-Habitants). Nous garons la KIA sous les raisiniers bord de mer (Coccoloba uvifera) qui procurent une ombre agréable. Ils sont assez solides pour qu’on y suspende des hamacs. Les sargasses sont de retour elles ne me font plus peur. J’ai nagé une bonne heure en évitant les gros paquets pour ne pas en être enguirlandée. J’aime bien retourner plusieurs fois sur la même plage, j’y prends mes marques et me sens en sécurité pour nager plus loin.

Dominique que je croyais bien installée sous les raisiniers a du subir les ébats d’un jeune couple dans leur hamac suspendu juste en face du capot de la voiture sans aucune discrétion. Au bout de la plage, il y a un restaurant sur le sable : carte alléchante de poissons, dorades, poissons-lions.. Je commande des ouassous à la sauce coco accompagnés d’un gratin de patate douce, plat très réputé de la cuisine guadeloupéenne. L’attente est interminable. Nous nous sommes installées à 12h15, toujours pas servies à 13 h alors que la visite à Vanibel est réservée pour 14h30. Enfin la serveuse apporte les ouassous (écrevisses Macrobranchium caranus) roses sans sauce. Où est passée la sauce-coco ? le gratin de patates est servi dans une barquette en aluminium dans le style cantine plutôt que restaurant les brochettes de poulet de Dominique sont insipides et mal cuites. Expérience gastronomique très médiocre pour un prix-restaurant

Comme nous sommes pressées nous nous en remettons au guidage par GPS par de petites routes bien pentues au flanc de la montagne jusqu’à l’Habitation Vanibel.

Nous sommes une vingtaine de touristes guidés par Joel qui présente l’exploitation familiale achetée en 1974. 28 ha dont 15 ha de café, diversifiée avec de la vanille des bananes et du cacao.

Le café pousse sous couvert végétal associé à du Pois-doux (Inga laurina de la famille des mimosacées, fabacées)Le Pois doux apporte un ombrage au caféier qui craint le soleil, il apporte un paillage au sol et comme légumineuse, de l’azote comme engrais. L’Habitation Vanibel se trouve à 400 m d’altitude et nécessite ce couvert tandis que plus haut au Brésil à 1300 m il n’en a pas besoin. Les caféiers qui sont autour de nous sont âgés de 27 ans. Ils peuvent vivre jusqu’à 70-80 ans mais seront moins productifs. Il faut attendre 5 ans pour que avoir des cerises. A Vanibel, 800g/pied. Le café de Vanibel et étêté ce qui le pousse à se ramifier et surtout facilite la récolte faite à la main. Les cueilleurs ne prennent que les fruits murs et repassent 4 à 5 fois pour une qualité optimale. Sur ce sol volcanique le pH est 4.5. L’acidité confère une meilleure qualité.

En Guadeloupe, les caféiers ont été remplacés par des bananiers, de culture plus facile et plus rentable. Autrefois le café de Guadeloupe était exporté, maintenant il ne suffit pas à la consommation intérieure (300t consommées, 15 à 20 produites) . Cette production « confidentielle » doit viser la qualité supérieure pour être rentable. On n’utilise aucun traitement chimique pour lutter contre les deux maladies du café : la rouille et les cochenilles. La fertilisation du sol vient du guano. Toutefois la production n’est pas certifiée bio à cause des herbicides.

José nous entraine un peu plus haut, au moulin, pour nous expliquer les étapes de la bonification du café.

Les cerises rouges sont « décerisées » : on enlève la pulpe.

Les graines vont fermenter pendant 24/48 h .

Il faudra alors les laver et les faire sécher sur de longs plateaux qui glissent sur des rails. Pour éviter les moisissures, on doit remuer doucement les graines et les mettre à couvert quand il pleut.

Pour enlever l’enveloppe : la parche, le moulin actionne des pilons qui pileront alternativement. Les engrenages bien visibles sont très beaux.

Le vannage ou séparation de la parche et des grains est effectuée dans une grosse machine Tarrare (elle est fabriquée à Tarrare près de Lyon).

Il reste une dernière transformation : la torréfaction qui s’effectue près du lieu de consommation. Le café est expédié vert. Curieusement, il gonfle lorsqu’il est chauffé (réaction de Maillard). Il est donc plus avantageux de le transporter vert avec un faible volume. Surtout, l’arôme du café grillé se conserve beaucoup moins que le café vert.

Les grandes compagnies (l’Or, Grand-mère, Nescafé…) procèdent à des assemblages de cafés de différentes provenances pour garantir au consommateur un goût homogène.

« Quel est le meilleur café ? « demande Joël. Réponse d’une fayote « le vôtre » ; selon notre guide, les goûts varient selon les régions/ les mélanges ne seront aps les mêmes pour les Américains qui le boivent allongé ou les Italiens, serré, ou les gens du Nord qui ajoutent de la chicorée.

Suivent, des explications économiques sur le prix du café coté en Bourse. Le café de Guadeloupe ne pèse rien à côté des productions brésiliennes ou d’Amérique Centrale. La cueillette à la main représente l’essentiel des coûts. Avec le salaire d’un cueilleur Guadeloupéen on pourrait rémunérer 25 Guatémaltèques.  Au Brésil la cueillette est mécanique. Vanibel doit viser la qualité pour bénéficier d’un « effet de niche ». Ils commercialisent deux sachets : l’un en toile de jute qui ne contient que leur café, l’autre en emballage habituel destiné aux cafés et aux supermarchés ne contient que 20% de café de Guadeloupe. Au supermarché le « fait en Guadeloupe » signifie parfois « torréfié » en Guadeloupe. Ceci explique pourquoi le café est invisible dans le paysage. L’exploitation touristique, elle, est bien visible.

La banane a chassé les plantations de café. Le groupe s’immobilise devant des bananiers. La  banane pousse et se récolte toute l’année. Elle est productive au bout de 4 mois, le café 5 ans. Les cyclones Irma et Maria en 2017 ont détruit 100% des bananeraies et pourtant l’année suivante la récolte était normale. Notre guide nous montre la grosse cloche violette qui contient les fleurs : certaines sont femelles ; d’autres hermaphrodites, d’autres mâles. Les première en haut de l’inflorescence ne seront pas pollinisées et avorteront. Les dernières (en bas) sont supprimées une fois le régime de fruits formé pour que les autres grossissent. Joël détache une fleur en forme de mini-banane (ovaire allongé), stigmate formant une étoile, étamines en périphérie. Quand le régime grossit on coupe la « fleur » qui reste et on emballe le tout dans un sac de plastique bleu qui le protège de la rouille, des taches et des chocs pendant le transport. La couleur bleue filtre les UV ;

Il existe de nombreuses variétés de bananes : plantain qu’on cuit, les petites, les meilleures ne supportent pas le transport par bateau, le transport par avion les rendraient inabordables. On exporte la variété Cavendish. Le prix des bananes antillaises n’est pas compétitif. Les subventions permettent aux agriculteurs de survivre : le kg se vend 10 centimes + 45 centimes de subventions. Mais le transport par containers est presque « gratuit » : la Guadeloupe importe presque tout de Métropole, sans les bananes, le retour se ferait à vide. On les remplit donc de bananes.

La vanille :

La vanille est une orchidée, liane qui s’enroule autour d’un arbre. La vanille est pollinisée à la main. Le seul pollinisateur est l’abeille Mélipone est mexicaine et son acclimatation a échoué en dehors du Mexique. La pollinisation manuelle est très exigeante : la fleur s’épanouit à 3 heures du matin, à 10 heures, elle est déjà fanée. Il faut se lever tôt et agir vite, choisir els fleur à privilégier. L’inflorescence en contient parfois une vingtaine. Si on pollinisait tout, les gousses seraient trop petites. La gousse sera aussi délicate à cueillir et plus tard à conserver ; ce qui explique son prix. La vraie vanille est un luxe. L’industrie alimentaire utilise exclusivement des arômes chimiques. Si certaines glaces ont de petits points noir, ce ne sont pas les graines(poudre fine parfumée) mais souvent la gousse qui a été « recyclée » grattée une fois que la poudre des graines a été récoltée. Joël nous conseille de conserver les gousses au congélateur. Si la gousse est conservée à température ambiante, des cristaux blancs peuvent se développer. Ce n’est pas de la moisissure, au contraire c’est de la « vanille givrée » le « top » de la vanille, la plus parfumée. Comme le café, la vanille requiert de la patience. Elle ne donne qu’au boit de 4 ans, il faut lui fournir 50% de soleil, et 50% d’ombre. Comme engrais on épand le compost de la parche de café.

Dernier arrêt devant le cacaoyer : les belles cabosses rouges sont facilement observables. Le cacao serait une culture d’avenir. La demande s’est envolée depuis que la Chine s’est mise à en consommer. Elle exerce une grosse pression sur les producteurs africains.

La visite se termine par une dégustation de café : léger et parfumé qu’il est inutile (à mon goût) de sucrer ?

Les roches gravées de Plessis

Ce sont des pétroglyphes amérindiens dans la rivière Plessis. Malheureusement, la descente est longue (le chemin est bon avec des marches) Il faut compter 20 minutes pour descendre, 20 minutes pour les trouver  et au moins autant pour remonter. J’abandonne à mi-chemin.