J’étais allée à reculons voir cette exposition et j’aurais eu bien tort de m’en priver !
Au premier étage, des statuettes diverses, surtout en bois illustrent des contes populaires où le Diable intervient. J’en ai copié certains :
Le diable et l’homme se disputaient pour savoir qui était le plus malin. L’homme demanda au Diable s’il était assez habile pour passer par le trou d’un mur. Quand le Diable s’exécuta, l’homme ferma le trou avec un morceau de bois.
le diable et la chèvre
Plusieurs figurines montre le Diable avec une chèvre
Il était une fois une vieille femme qui avait perdu sa chèvre. Elle allait ici et là la chercher, l’appelant, la chèvre répondait toujours à l’opposé. Tout le jour elle allait et appelait. Le soir elle se mit en colère et lui dit « Va-t-en Diable ! Arrête cela ! »Le diable se mit à rire et tout la forêt résonna. La femme devina alors qui l’avait fatiguée
Le Diable est associé aux tabac, tabatières, pipes.
Le Diable avait planté une herbe inconnue dont un homme voulait connaître le nom. Il monta à l’envers sur sa chèvre et la conduisit dans le champ du Diable qui cria : « Sors de mon tabac ! »
Lucifer a fait de l’alcool avec de l’urine de chèvre
le service diabolique
Le diable et la boisson
Dieu a donné aux hommes la permission de boire deux verres d’alcool : 1 pour dieu, le second pour lui-même. Quand l’homme en boit un troisième sa gorge le brûle.
Plusieurs figurines montrent le Diable forçant l’homme à boire ou le Diable bras dessus-dessous avec un homme qui porte une bouteille. On voit aussi un service avec sept petites chopes dont l’une d’elle a un double fond pour l’hôte ou l’hôtesse qui doivent rester sobres durant la partie. On voit aussi le Diable musicien. Des diables-cannes avec des animaux maléfiques comme les limaces, serpent, crapaud, cafard…
masque traditionnel pour chasser les mauvais esprits de l'hiver
Au deuxième étage sont présentés des masques de shovetide célébré le Jeudi d’avant le mercredi des Cendres. Les masques sont destinés à chasser l’hiver à grand bruit et à détruire les créatures démoniaques de l’hiver ;
Au troisième on voit des Diables de différentes provenances :
Le Diable Polonais Boruta : au 14ème siècle, le roi de Pologne Casimir allait avec son carrosse au château de Leczyca. Dans un marais le carrosse l’enlisa. Les cocher et des bûcherons allèrent demander de l’aide à Boruta qui tira de là le carrosse. En récompense, il lui donna son château de Leczyca qui opprima le peuple et effraya les gens.
Les Diables Ukrainiens sont en terre cuite. Puis viennent ceux de l’Amérique latine et même les masques balinais et Râvâna.
On visite aussi l’atelier de l’artiste dans l’immeuble d’à côté avec un grand tableau représentant le Niémen.
J’écris à la terrasse très chic du bar de l’hôtel Amberton Cozy, enfouie sous une couverture. On apporte aux clients des polaires. Mais il n’y en avait plus pour moi.
Le soleil ravive les couleurs, hier, fanées de Kaunas. Samedi est jour de mariage. Il semble qu’on se marie beaucoup à Kaunas. Une limousine attend à la porte de l’Hôtel de Ville, dont le beffroi est une tour blanche à six étages au faîte pointu qu’on a surnommé « le cygne ». Dans la cathédrale Pierre et Paul, mariages et baptêmes se déroulent à la chaîne. La mariée est en blanc, les hommes souvent en costume mais ils sont bien mal chaussés, en tennis souvent.
Château
Château de Kaunas
Une grosse tour ronde de briques, coiffée d’un toit conique tout neuf, dépasse des fortifications d’un appareil grossier en galets énormes. Situé au confluent du Niémen et de la Néris, le château défendait la frontière contre les Chevaliers Teutoniques qui le détruisirent en 1362 comme les Russes en 1655. De la tour, la vue est agréable sur la rivière et le parc.
Un petit marché s’est installé sur une esplanade non pavée, pleine de flaques. Les petits producteurs arrivent avec une glacière de fromage bio, quelques bottes de carottes ; de minuscules betteraves rouges. Les herbes aromatiques embaument. Nous achetons du gâteau roulé au pavot.
Les abords de Kaunas sont ceux d’une grande ville, un périphérique embouteillé, des échangeurs, des buildings modernes.
Le Centre, au confluent de la Neris et du Niémen, est de taille réduite.
L’ hôtel Amberton Cozy 4*, estsitué derrière l’Hôtel de Ville. La chambre au rez de chaussée est immense, elle a des poutres apparentes et trois petites niches creusées dans le mur soulignées par des arcades de briques. L’épaisseur des murs, les niches signent une demeure ancienne, le mobilier contemporain, l’épaisse moquette et salle de bain voûtée, le 4*.
A 18heures, sous une pluie fine : le centre de Kaunas est bien conservé. Les façades des maisons 16-18ème sont colorées. Est-ce la lumière du soir pluvieux ou la patine ? Les maisons n’ont pas l’air pimpant de celles de Riga ou de Tallinn. Les murs défraîchis s’écaillent. La Place de l’Hôtel de Ville est très vaste, l’Hôtel de Ville blanc gracieux mais des cafés aux auvents contemporains encombrent la place et un « arbre » de planches peintes en vert porte les blasons de dizaines de cités hanséatiques. Ce décor incongru choque. Autour des troncs des vrais et beaux arbres les bancs sont bien abrités mais il traîne des bouteilles vides, donnant un air négligé.
La Cathédrale St Pierre et Saint Paul (15ème ), gothique en brique, d’aspect massif et austère cache un intérieur Renaissance et Baroque qui ne me surprend qu’à moitié : il en était de même en Italie à Bologne ou à Parme. Les dimensions aussi correspondent. Là s’arrête la ressemblance parce qu’aucun Corrège n’a eu le talent de peindre les voûtes qui sont seulement chargées et pompeuse et que les peintures de Michele Elviro Andrioli, fils d’un capitaine de Napoléon ne soutiennent pas la comparaison avec les merveilles vues récemment en Italie.
Surprise pour nous qui arrivons du Nord où les boutiques restaient ouvertes jusqu’à 23heures, à Kaunas tout ferme à 18heures ou à 19h. Les rares boutiques encore ouvertes sont sombres. La rue Vilnius aux belles maisons est occupée par des terrasses de cafés. Pour les cafés, c’est trop tôt ! Des musiciens accordent leurs instruments, les consommateurs sont rares. Nous sommes un peu déçues, désenchantées.
Kaunas n’a pas fait d’efforts de séductions pour les touristes. Mes pensées vont aux absents, aux 80 000 Juifs morts au IXème Fort et aux déportés. Le ghetto se trouvait de l’autre côté de la Neris mais où vivaient-ils ? D’humeur morose, je n’arrive pas à faire des efforts d’empathie pour Kaunas.
Le Niémen fait la frontière entre la Lituanie et la Russie(Kaliningrad). J’aurais aimé le suivre de la mer jusqu’à Kaunas.
Ce fleuve fait rêver, références historiques Normandie-Niémen, bien sûr, mais aussi épopée napoléonienne. Le Delta que nous avons découvert hier est tout à fait impressionnant.
De Siluté à Pagegiai ; le fleuve est loin, la route traverse une campagne plate cultivée, des prés fauchés d’autres pleins de fleurs jaunes. A Pagegiai, une route va à Sovestk (anciennement Tilsitt, Napoléon, bien sûr!). Nous l’empruntons pour voir le Niémen de près et le longer ensuite sur de petites routes qui figurent sur ma carte .Raté ! Le poste frontière est bien avant le pont. On fait demi-tour sous l’œil médusé d’un routier letton qui nous voit couper la ligne blanche (nous avons une plaque d’immatriculation lettone).
De magnifiques tilleuls sont alignés le long de la route. Ici, les églises sont en brique. Pour la première fois depuis longtemps nous voyons des champs de maïs. Les collines bordent le fleuve.
Après Sakinikai, un écriteau marron indique un Parc Naturel à Rambynas. Suivant la piste arrivons sur une colline où sont installés des bancs formant un cercle. Que se passe-t-il donc ici ? Le Guide Lituanie de Giedre Jankevicuité me donne la réponse : ici étaient encore célébrés au 19ème siècle des cérémonies païennes, plus tard, pendant la période soviétique, on y célébrait la Saint Jean. Un peu plus loin, point de vue : un balcon de bois surplombe le Niémen. Non loin, le cimetière de Bitenai. Retourner à la route, même avec le GPS a été une aventure : l’orage a laissé de grandes flaques qui barrent la piste : passera ou ne passera pas ?
Viesvile
Petite ville précédée de tristes barres HLM vides et d’une usine à l’abandon. Au centre un énorme bâtiment en brique (une école ?) et de nombreuses installations.
Jubarkas,
chapelle du manoir de Jubarkas
Après avoir traversé de belles forêts. ,à Jubarkas nous trouvons le Niémen et le premier manoir du circuit . Séparés par une grande pelouse deux manoirs pratiquement identiques se font face : l’un est la demeure des maîtres, l’autre celle des domestiques. Il faut être observateur pour remarquer que l’un d’eux est plus sophistiqué que l’autre. Dans un coin, une charmante église.
Jubarkas possède une belle église gothique en brique à deux clochers.
La ville n’a aucun charme particulier. On s’arrête pour le ravitaillement.
Le château de Panémuné est bien caché et mal indiqué. Le GPS refuse de nous y conduire ; Il faut suivre l’écriteau Pilis, une tour dépasse des arbres et des toits des maisons. Le château est en chantier avec des échafaudages, la route d’accès est éventrée.
Château de Raudonné
Le Château de Raudoné est plus facile à trouver : bâtiments en brique autour d’une cour carrée surmontée d’une haute tour ronde de 33.5m de haut. Seule la tour se visite. De la forteresse initiale et du palais 16ème on ne reconnaît plus rien. Les reconstructions historicistes du 19ème ont fait un ensemble néogothique. Les grands portraits sérigraphiés des anciens maîtres pendus aux fenêtres de la cour ne sont pas du meilleur effet et ôtent tout mystère au château, qui n’a plus rien de mystérieux puisque c’est maintenant un collège< ; je monte à la tour un peu désenchantée. Les toits ont été si bien rénovés qu’ils jureraient sur les photos. Je me contente de la vue sur le Niémen. A côté de ce château refait, une bâtisse est plus intéressante : celle des domestiques. Il y avait également une usine comme dans les autres manoirs déjà visités, demeure d’agréments pour les nobles mais aussi domaine de rapport et implantations industrielles.
Veliuona
C’est un village perché sur des collines, dominé par une église blanche. Sur la place se trouve une statue du duc Gediminas et un point de vue sur le Niémen. Le manoir est en retrait. Belle construction en bois du 19ème siècle précédé d’un fronton classique soutenu par des colonnes blanches. Une dame vend des tickets en pétrissant des colombins. Dans une autre pièce se trouve son tour de poteries qu’elle vend. La potière ne parle ni Anglais, ni Allemand, Russe, oui ! Sur le ticket se trouve l’image des fleurs de tulipier : elle me montre l’arbre magnifique mais défleuri. Les fleurs sont conservées dans des bocaux. On peut voir un intérieur paysan traditionnel plutôt bric à brac. L’exposition-photo Velinoma 1925, sans prétention, est émouvante : photos de mariage, de classe, de famille.
Belvédère
De très grands bâtiments blancs imitant la Renaissance Italienne (1830-1840) sont dans un état de délabrement avancé. Le parc est devenu une jungle profonde où est caché l’escalier de 365 marches qui descendait au Niémen. Dans le dépliant de l’Office de Tourisme de Jubarkas , on parle de pièces peintes et de beaux parquets ainsi que du mobilier choisi. Mais nous n’avons pas trouvé l’entrée.
Le dernier manoir avant Kaunas à Raudondvaris abrite un musée dédié au compositeur Juozas Naujalis dont je n’ai jamais entendu parler. Nous avons hâte d’arriver à Kaunas et il pleut !
La campagne lituanienne est très différente des paysages que nous venons de quitter en Lettonie ou Estonie. Les forêts sauvages ont disparu ainsi que les grands espaces inhabités. Les villages sont rapprochés, les champs plus petits. De nombreux vergers aux pommiers bien taillés et bien alignés, des fleurs, mais des maisons t moins signées, souvent grisâtres. Et bien sûr, toujours les HLM soviétiques en briques grises.
Dans cette campagne peuplée, faire pipi est un casse-tête, il y a des maisons partout. Peu avant l’arrivée une « aire récréative » est annoncée. Au bord de la lagune, entre les roseaux on peut accéder à l’eau. Deux grandes tables de bois sous des auvents sont disposés pour le pique-nique avec des balançoires. Une famille lituanienne et ses 4 gentils enfants blonds, fait trempette dans la lagune. Je les rejoins « not too cold ? » demande le père. Comme ils parlent anglais, on leur demande s’ils connaissent Sturmai et notre Hôtel. « c’est tout près à 3 km ! »
Sturmai
hôtel Sturmai
C’est le plus bel hôtel qu’on puisse imaginer : sur le bord de la lagune, une grande bâtisse de briques rouge est coiffée d’un étage de bois gris foncé. Les fenêtres à petits carreaux sont entourées de blanc et de bleu. Le toit de tuile est souligné de bleu. Un peu plus loin, le restaurant est installé dans une longère en bois patiné.
La dame est un peu gênée. Elle nous avait réservé la maisonnette sur le quai du port. Voyant notre âge, elle hésite « il faut monter à la chambre par une échelle ! ». Cette petite maison est faite de deux cubes empilés, celui du haut plus grand que l’autre. Le niveau du bas est en briques , l’étage est en planches. On entre dans la minuscule pièce meublée de deux bancs laqués de blanc avec des accoudoirs bleus encadrant une table ronde. Sur le rebord de la fenêtre, une lampe tempête. L’échelle de meunier mène à l’étage meublé de deux lits, table et table de chevet en pin brut, tapis et couvre-lits beige et vue sur le petit port. La salle de bain est laquée de blanc. Pour décor, un baromètre et un poster de phare.
On a à peine plus de place que dans une cabine de bateau.
Au restaurant, pas de menu : on choisit son poisson, couché sur un lit de glace. Après pesée, il est cuit dans un grill à forme de poisson dans la cheminée et servi accompagné de pommes de terre.
Trois bateaux noirs, posés sur la pelouse entre port et lagune, servent de perchoir aux mouettes.
Autour de la grande maison trois barques ont été remplies de terre en guise de jardinières : l’une d’eux est un potager avec des laitues, du persil, aneth et menthe. Les deux autres contiennent des fleurs. Les girouettes ressemblent à celle de Neringa, de l’autre côté de la lagune : une barque porte un village ou des personnages. Les tas de bois ronds sont très pittoresques.
Nous resterions volontiers toute l’après midi si nous n’avions pas d’autres visites à notre programme. Ce voyage est un marathon qui nous conduit dans des endroits merveilleux dont nous n’avons pas le loisir de profiter.
Venté
phare de Venté
Venté est situé à la pointe du Delta du Niémen. Un phare et une station ornithologique sont installés sur le passage des oiseaux migrateurs. Des filets forment un vaste piège qui permettent de baguer des milliers d’oiseaux. Dans la station une collection d’oiseaux empaillés étiquetés en lituanien, Allemand et anglais. Je n’aime pas trop voir les animaux empaillés. J’ai trouvé dans la maisonnette un livre magnifique résumant les données des comptages concernant chaque espèce migratrice. J’ai eu la surprise d’apprendre que les rouge-gorge et les corbeaux apparaissent dans les comptages avec les mésanges. La distinction entre migrateur et sédentaire s’estompe. Cela dépend vraiment du lieu où on se trouve. Nous avons assisté à l’un de ces comptages à la Pointe de L’Aiguillon. J’avais été impressionnée par le nombre d’oiseaux et par la dextérité des ornithologistes.
Aujourd’hui, une cigogne arpente le pré, grave et solitaire. Quelques mouettes volent, un goéland juvénile dort sur le bord du bassin carré.
Minija
Le guide Vert raconte qu’un canal remplace la rue principale à Minija. Une piste de terre large et plate va de Kintai à Minija, longeant une série de bassins rectangulaires et un canal. Nous sommes dans le Delta du Niémen. Les maisons construites sur la digue ressemblent à celle de Neringa avec les mêmes bordures bleues, les décorations de toit et les planches rouge sang. Nous pensons aux villages du Delta du Danube. Marchons sur le bord herbu du canal. Les maisons ne sont plus habitées par les pêcheurs ou les paysans. Des artistes les ont rénovées ou elles sont aménagées pour les vacanciers. Bateaux promenades, canoë ou bateaux de plaisance permettent d’explorer le Delta. Si nous avions le temps….
L’orage
l'orage s'approche
Le temps d’acheter deux yaourts à la supérette de Kintai, de nuages sont arrivés. Nous avons tout juste le temps d’arriver à Sturmai. Il fait encore beau sur l’Isthme de Courlande mais ici les grosses nuées noires s’amoncellent. Les deux familles parties en bateau à moteur débarquent à la hâte avec leurs beaux gilets de sauvetage bleus. Brusquement le vent se lève, soulève la poussière, secoue les arbres. La surface de l’eau du port est parcourue de ridelettes, sur la lagune des vagues se forment. Les clients attablés dehors au restaurant se lève emportent leurs bols de soupe et les verres de bière, puis ressortent et s’alignent le long du restaurant. Chacun attend la pluie qui vient enfin à grand fracas. On hésite à rentrer pour profiter encore du spectacle du déchaînement de la nature. Les oiseaux s’agitent. Des éclairs rayent le ciel. Quand une pluie serrée commence à nous tremper, il est temps de se mette à l’abri. L’orage a coupé l’électricité. Même après la fin de l’averse, le courant ne revient pas. La dame tire un seau de l’eau de la lagune pour terminer son ménage.
au petit matin, les pêcheurs
6 heures, les pêcheurs partent en canot à moteur.
8 heures, ils retirent les poissons de leurs filets. Ils sont jeunes, grands, blonds, un groupe parle fort en Russe. Que nous ne parlions pas Russe, les fait beaucoup rire. Les poissons sont grands, certains ont la forme d’une carpe. D’autres sont allongés.
Au petit déjeuner, on sert le fromage avec du miel, des cornichons malossol, des blinis et de la confiture de myrtilles.
Vue de Smiltyné, Klaïpeda est étrange, difficilement lisible. Derrière la rangée de grues étrangement immobiles nous ne voyons ni tours ni clochers annonçant une ville ancienne. Seuls émergent quelques buildings dont deux tours jumelles K et D qui ne semblent ne faire qu’une sous un certain angle alors qu’elles sont séparées. Le château des chevaliers Porte-Glaive (13ème ) a été détruit au cours de l’histoire. Klaipeda a souffert des bombardements en 1944, les clochers ont été détruits et les soviétiques ne les ont pas reconstruits.
Les vieux quartiers, en revanche, ont été réhabilités de manière harmonieuse si bien que la promenade dans les maisons à colombages et celles à façades classiques, est très agréable.
le Théâtre de Klaipeda d'où Hitler prononça l'annexion de Memel
Nous garons la voiture rue Turgaus, devant l’Office de Tourisme et suivons l’itinéraire du Guide Vert à partir du théâtre qui a une façade néoclassique blanche. Du balcon Hitler annonça lui-même l’annexion de Memel (nom allemand de Klaipeda).
Juste devant le théâtre une figure plus pacifique : la statue d’Ännchen von Tharau, poème écrit par Simon Dach(1603-1659). Ce poème me rappelle mes cours d’allemand du lycée
La rue Turgaus est large, elle est bordée de façades classiques.
billet Meme: 50 mark 1922
Le Musée de la Lituanie Mineure se trouve dans une belle maison dans une rue perpendiculaire. L’histoire de Klaipeda commence à la Préhistoire dès 1800av. J.C. : des bijoux de métal et d’ambre ont été retrouvés. En 1237, les Chevaliers Porte-Glaive unis aux Chevalliers Teutoniques, Croisé des bords de la Vistule, s’unirent pour christianiser la région. Les Chevaliers Porte-Glaive construisirent le château de Klaipeda en 1252. Après la Réforme, le Grand Maitre de l’Ordre, Albrecht von Brandeburg a transformé l’état en Dûché de Prusse (1525-1701). L’histoire de Klaipeda est associée à celle de Königsberg ou de Dantzig. Etrangement, de la Lituanie et de l’éveil national au 19ème siècle, il est peu question. C’est une histoire allemande que raconte le Musée de la Petite Lituanie. la salle de numismatique présente des billets en marks de 1922. Une carte de géographie des écoles montre tous les villages avec leur noms allemands Klaipeda/Memel, Smiltyné/Süderspitz, Juodkranté/Schwartzort et Nia/Nidden.
L’ultimatum de Hitler prend un nouvel éclairage. « Mourir pour Dantzig » est connu, l’ultimatum de Memel l’est moins. C’est la présence des sous-marins allemands qui justifia les lourds bombardements russes de 1944.
En 1944, 100 000 à 200 000 Allemands quittèrent la région avec l’évacuation des troupes allemandes. Les opposants furent déportés en Sibérie. Klaipeda devient soviétiques et de nombreux Russe repeuplèrent la ville.
Nous allons à la recherche des maisons à colombages et des jolies façades. L’ancienne poste est très pittoresque. Nous y achetons des timbres que la postière nous vend en Allemand. Derrière la rivière, la Dane, nous cherchons deux petites sculptures : un chat de granite poli avec une tête en bronze et plus loin une souris. Nous complétons la visite par un tour en voiture : arrêt à la Poste Centrale Art Nouveau : briques, tours, clochers dragons à l’intérieur des oiseaux messagers au dessus des guichets sculptés.
A l’entrée du village de Juodkranté, des figures bizarres en paille de roseau émergent d’un lagon : c’est la Baie de l’Ambre. Les mouettes perchées sur la chèvre et le cheval sont très photogéniques.
En 1855 : en draguant le lagon on a trouvé de l’ambre
1860 600 employés s’activent sur 23 machines à vapeur
On a également trouvé de l’ambre avec des figures du Néolithique
colline des cormorans
Nous ratons l’objectif suivant : la colline des sorcières qui se trouve dans le village. Le parking suivant se trouve au pied de l’escalier de l’affût de la colline des cormorans. Cormorans et hérons ont transformé tout le sommet d’une dune boisée en dortoir. Les grands arbres sont morts blanchis par le guano. Les nids occupent les hautes branches. Nous sommes un peu déçues par les cormorans qui n’ont pas leur posture familière, les ailes écartées. Ils sont dispersés dans tous les arbres. J’avais gardé un excellent souvenir de la colonie des cormorans du Parc Forillon en Gaspésie sur une falaise se disputant toutes les anfractuosités habitables à grands coup de becs et à grands cris.
Un panneau m’apprend que :
En 2004 on a compté 2800 cormorans et 450 hérons. Les cormorans reviennent dès février. En mai naissent les premiers poussins. En nourrissant leurs petits, les parents laissent tomber des poissons dont s’emparent hérons et renards. Toute une faune profite des arbres morts : pics noirs, chauve-souris, notamment.
Sur la route un petit renard à la fourrure très claire est écrasé.
Nida
Sahara lituanien
Nous filons à Nida avant la pluie. Cherchons à grand mal à nous garer et le parking de la dune de Parmidis. Une route piétonnière mène à un énorme cadran solaire en granite gris foncé. Cet ouvrage disproportionné, la matière, tout semble déplacé, hors de propos. C’est à proximité du Cadran qu’on observe le « Sahara lituanien ». Je suis un peu déçue. La belle dune de la carte postale est hors de portée. On filme un panoramique commençant à la terre ferme traversant la lagune de Courlande, puis la langue de sable blanc pour terminer sur la foret qui couvre l’isthme jusqu’en Russie.
Je retourne au village de Nida par un sentier dans les pins jalonné de panneaux explicatifs. Les touristes ne sont pas très disciplinés. En revenant d’Estonie, où les espaces auvages étaient immenses et les promeneurs peu nombreux, on avait l’impression d’une nature inviolée. Sur ce territoire étroit, entre deux villes importantes, la pression démographique est beaucoup plus forte, la nature semble menacée. Les règlements des zones protégées sont stricts mais les visiteurs s’échappent dans la dune.
Midi à Nida, les courses chez Maxima (très bien achalandé, produits de luxe), nous achetons au rayon traiteur des escalopes viennoises (porc) et des latkes (beignets de pommes de terres râpées) . Une forte averse nous tient enfermées au parking dans la voiture. On n’ose pas se promener en voiture : trois voitures font la queue attendant qu’on libère une place.
maisons de pêcheurs
Sous une pluie battante, nous allons voir les maisons de pêcheurs aux murs de planches verticales rouges, aux fenêtres blanches et au toit de chaume souligné de bleu marine et surmonté d’une décoration de toit de bois blanc. Les girouettes tricolores, bleu blanc rouges représentent un village porté sur un bateau. Les découpes sont très fines. Les maisons sont entourées de jardins fleuris derrière des barrières basses de bois rouge. Une maison se visite. Le mobilier est propret et gai. Les photos racontent la vie de la famille qui habitait ici jusqu’en 1944 et qui a fui en Allemagne. Nous courrons d’arbre en arbre pour ne pas être complètement trempées.
Thomas Mann a vécu à Nida de 1929 à 1933 et y a rédigé Joseph et ses frères. Je réalise que le nom de l’auteur m’est familier mais que je le connais mal (en dehors de Tonio Kröger et de Mort à Venise) Tellement ignorante que je renonce à visiter sa maison – très belle maison traditionnelle de village.
Pique-nique devant la mer agitée.
Preila est le village suivant en remontant vers le nord, beaucoup plus tranquille que Nida et bien plus agréable à visiter. Lees « maisons de pêcheurs » sont les mêmes qu’à Nida, elles sont transformées en B&B ou en gîtes pour touristes. Les pêcheurs sont encore là ! Les enseignes Zivis aux poissons dessinés proposent en devanture dans une vitrine des poissons fumés de toute taille, et à tous les prix, suspendus à des tringles. Il y en a même des bizarres ronds à 3litas(1€) On est méfiantes : il doit y avoir plein d’arêtes !
Du parking de la réserve de Nagliu part un sentier traversant une dune morte (par opposition aux dunes mouvantes). Tous descendent le sentier de planches sandales à la main. J’ai vite compris pourquoi : quand les planches sont recouvertes d’une épaisse couche de sable, même avec un dénivelé ridicule, c’est une épreuve de gravir la dune les chaussures remplies de sable. La vue est saisissante au sommet. Les nuages se sont séparés. Il y a un rayon de soleil.
Colline des sorcières
Neringa, la géante
Le parking se trouve en retrait dans le village de Juodkrante. Après quelques marches on rencontre les premières sculptures. Des troncs entiers forment des sortes de totems ou sont posés horizontalement en faisant des bancs. Certaines statues sont de taille humaine ? D’autres ont des proportions monstrueuses. Elles illustrent la légende de Neringa la Géante qui éleva un rempart de sable pour protéger le château de son fiancé à Venté de l’autre côté de la lagune. Elles racontent aussi des contes de fées avec de vilaines sorcières au nez et au menton crochus, des géants et des sorciers roulant des yeux et grimaçant. L’esthétique s’apparente à celle des trolls en plastique qu’on vend sur les ferries vers la Scandinavie. Les enfants sont ravis de se faire prendre en photo avec la sorcière ou perchés sur l’accordéon. Les adultes sont plus ridicules à nos yeux.
Ni la technique grossière, ni le parti pris simplet ne nous plaisent. Nous prenons les photos sans conviction. Seul un banc en forme de poisson avec une tête lisse et des arêtes apparentes mais suggérées trouve grâce à mon regard.
Lorsque nous rentrons, le Musée de la Mer et le Musée de la Nature de Smiltyné sont fermés. Cet auto-tour ne nous permet vraiment pas de nous attarder ; Il faut faire des choix !
19heures, arrivée sur la presqu’île de Courlande après avoir traversé la lagune sur le bac. Comme la Skoda est immatriculée en Lettonie, le marin s’adresse à nous en Russe. D’ailleurs, depuis un certain temps tout le monde semble vouloir nous parler en Russe. Je n’aurais pas dû écouter les conseils de ceux qui par anti-soviétisme m’ont empêchée d’apprendre le minimum avec les méthodes rapides.
A la sortie du ferry le GPS nous envoie à gauche alors que Smiltynes est fléché à droite. La route file directement vers Nida au sud. Impossible de faire demi-tour avec la ligne blanche continue. Après 5km, on la coupe quand même. L’hôtel est invisible, introuvable.
C’est une bâtisse carrée,coiffée d’un toit à 4 pans de tuiles brunes qui recouvrent les deux étages supérieurs entrecoupés de balcons de bois foncé. Un beau hêtre pourpre, un saule pleureur et un frêne sont alignés. Un talus nous sépare de la digue. Nous voyons de très gros bateaux et les grues vertes ou jaunes des docks de Klaïpeda. Dîner gastronomique avec le poisson fumé des halles de Liepaja, fondant, un délice.
Le jour tombe, le soleil couchant illumine la coque d’un bateau qui devient doré. De petits nuages mauves flottent. Il est 21h30, le soleil se couche. Est-ce la latitude ou les jours qui raccourcissent la deuxième partie de Juillet?
Cette journée dans l’isthme de Courlande devait être un des sommets du voyage : hôtel sur place, merveilleusement situé, un site classé par l’UNESCO. La météo en a décidé autrement. Levées avec un ciel voilé nous sommes parties avec les nuages.
On s’acquitte d’un droit d’entrée de 20 Litas au péage. Une seule route parcourt la péninsule pour rejoindre la Russie et Kaliningrad. Les arrêts ne sont possibles que dans des parkings ad hoc. Les cyclistes roulent sur des pistes séparées. Les piétons sont invités à ne pas sortir des sentiers de découverte. Des parkings correspondent aux accès aux plages sur la Baltique.
Encore 7km d’une piste que le GPS ignore, la route et rapidement la Lituanie. Poste frontière abandonné et changement de revêtement de la chaussée – meilleur. Les grilles vertes signalent l’aéroport de Palanga. La circulation automobile s’intensifie. D’où viennent donc toutes ces voitures ?
Palanga est bondée. Toute une foule déambule. Il y a de nombreux magasins. C’est ici que je change les LAT lettons pour des Litas lituaniens. Ce monde nous rebute comme les attractions : manège, un singe en plastique de 10m de haut vomit ses enfants sur un toboggan gonflable.Les gens déambulent avec des poussettes des matelas pneumatiques, serviettes. Beaucoup de gens sont à vélo.
Au sud de la ville, un magnifique parc : les arbres sont immenses, centenaires, d’essences variées. Le musée de l’Ambre est logé dans le manoir joliment meublé au rez de chaussée.
L’ambre est la résine fossilisée d’un conifère : Pinus succiniferus (45MA-35MA) de 50m de haut. Au cours du réchauffement climatique Miocène/éocène beaucoup d’ambre a été produite, ce qui correspond à un état pathologique un état pathologique de Pinus succiniferus. La mer recouvrait alors le Bassin de la Volga, la Russie, la Lituanie, l’Allemagne et le Danemark jusqu’à la Mer du Nord. Les sites d’extraction de l’ambre se situent en Lituanie, Moldavie jusqu’en Italie du Sud, mais l’ambre est répartie sur tous les continents.
Les plus belles inclusions sont des brindilles, des insectes même des lézards. Mes préférées : des blattes incluses dans de l’ambre caramel, un ver blanc dans de l’ambre beaucoup plus foncée, des fourmis et des termites. On présente également les différentes variétés d’ambre pas toujours translucide parfois opaque. Certains blocs sont véritablement énormes.
Une autre salle, présente des trouvailles archéologiques (amulettes) ou seulement anciennes bijoux, boîtes, colliers fume-cigarettes.
carnets de voyage et notes de lectures de miriam 