Catégorie : Tunisie

CARNET DJERBA ET SUD TUNISIEN

5h50. Contournement facile de Sfax dans la nuit.

Somptueux lever de soleil derrière nous, des crêtes violettes aux reflets roses orangés, boule incandescente à travers les silhouettes des oliviers.  Les gros bourgs sont endormis. Jolies apparitions de carrioles tirées par des ânes ou de personnages encapuchonnés dans des burnous sur des mobylettes.

8h30, les oliveraies s’animent. Des figuiers de Barbarie cachent la voie ferrée.

Gafsa? certaines cultures ont irriguées. Le GPS nous fait contourner la ville, le « périphérique » traverse l’oued, un véritable dépotoire. Gafsa est la capitale du phosphate. Mais où est donc le phosphate ? Certaines usines ont des productions mystérieuses l’une d’elle a une accumulation de balles de fripes.

Nous traversons une plaine entre deux chaînes montagneuse couverte de sable et de buissons épineux bas, de temps en temps un arbre solitaire, acacia, se dresse.

Metlaoui

Arrivée à 9h45 à laGare du Lézard Rouge le train est déjà complet. Des autocars sont garés : Tunisiens, quelques Italiens. On nous dirige vers l’Agence Galila « avez-vous réservé ? » j’y vais au flan : « Djerba-autrement l’a fait pour nous » j’ignore s’ils l’ont fait mais le Lézard Rouge figure sur la feuille de route que je lui tends. On me vend un ticket (25DT), place debout. Dominique refuse, on lui propose une chaise.

Le Lézard Rouge

Le lézard rouge est le petit train du bey qui circule maintenant sur une voie minière. Certains wagons sont luxueux, fauteuils ou banquettes de velours beige, les autres ont des banquettes de bois, comme l’ancien métro Nord-Sud de mon enfance. Chaque wagon possède une plateforme extérieure, deux marchepieds de bois et des grilles ouvragées. Je m’installe dans un coin au dessus du marchepied. Debout mais à l’extérieur !

Les nuages gris se déchirent, des plages bleues s’agrandissent, le soleil chauffe.  Les voyageurs assis patientent avec des tasses de café. 10h35, les grilles sont fermées mais un car arrive : combien de passagers vont-ils pouvoir se tasser ? Il en arrive encore malgré les sifflets du chef de gare. Je me cramponne à ma grille. Le convoi s’ébranle, un groupe monte en marche. Le train traverse la ville, siffle abondamment. De ma plateforme, je filme la traversée de la petite ville de Metlaoui, les ordures répandues , le marché aux légumes, le grand tunnel à section carrée du phosphate. Le train longe la plaine, entre dans un tunnel et débouche dans un canyon.

Un torrent coule entre palmiers et roseaux. Les falaises sont impressionnantes. Le lézard rouge s’immobilise, je saute du marche pied pour m’approcher de la rivière. Je ne retrouverai plus ma place à l’extérieur où j’avais froid. Je découvre, bien au chaud, et bien à l’aise le wagon-bar. Au comptoir, on sert du thé dans des tasses de faïence. Sur des strapontins de cuir beige, sous les fenêtre de vieilles dames sont assises – 70 ans en moyenne, coquettes, mises en plis, teinture blonde ou foulard sophistiqué, larges lunettes noires carrées de bonnes marques. Vieilles, mais à la page, l’une d’elle prend des vidéos avec son iphone. Leur conversation est facile à suivre tant elles incorporent de mots en français, je saisis « une vue imprenable », « ruisseau », « palmiers ».

Deuxième arrêt : le canyon est resserré entre deux murailles très hautes ; Deux rapaces planent, buses ou aigles.

Le 3^ème arrêt, dans la mine de phosphate. La motrice part seule faire un tour dans les aiguillages pour revenir de l’autre côté du convoi.

Le retour est beaucoup plus rapide. Puisque je connais le paysage, je m’intéresse au spectacle à l’intérieur du wagon-bar. J’écoute les conversations des dames tunisiennes ; L’une d’elles retrouve une ancienne camarade de lycée, elles s’embrassent et se souviennent des « trois sœurs inséparables » en français dans le texte.

Ici intervient un nouvel acteur : un journaliste de télévision portant une lourde caméra de professionnel Les vieilles dames l’interrogent, une plus jeune minaude cherchant à capter son attention. L’une des dames a travaillé à la télévision et évoque le bon vieux temps d’avant la vidéo. Il y a tellement de français que je comprends presque tout, presque seulement parce qu’inexplicablement tout le monde applaudit. Je capte les noms d’Esebsi et de Merzouki. On passe aux élections. Ma voisine, la quarantaine, lunettes carrées, superposition savante de foulards et de voiles, beige, zébré noir et blanc, marron, sac zébré, étole zébrée sur gilet marron, commence à fredonner, les autres reprennent un hymne patriotique. Tout le wagon chante en chœur. Je filme. Le cameraman aussi. Les dames commentent « 60% des femmes ont voté Esebsi. »  Yosr avait aussi cité ce chiffre. Les chants reprennent. Ma voisne élégante lance des youyous quand le train entre en gare. Dans cette ambiance, personne n’est pressé de descendre à quai.

CARNET DE DJERBA AU SUD TUNISIEN

Petit déjeuner savoureux

Petit déjeuner dans la très belle cuisine de Salma. La table est carrelée de blanc sur laquelle une guirlande de feuilles de lierre court. Sets marron. Dans chaque assiette : un croissant, de la ricotta dans les verrines, une coupelle de confiture d’orange faite maison. Les oranges sont fraîchement pressées. Hafez nous conduit au port. Nous avons tout notre temps pour savourer. En route il traverse des quartiers modernes de Sfax et la zone industrielle qui jouxte le port.

Le ferry

Le ferry est assez grand, il prend à son bord camions et voitures. Si nous avions voulu prendre notre voiture, non seulement il aurait fallu traverser la ville mais il aurait fallu arriver au moins une heure à l’avance. Salma nous a recommandé de prendre un taxi à la journée. Le passage est dérisoire (650 millimes). Nous prenons place à l’avant sur le pont et regardons le port de Sfax s’éloigner. A quia, un porte containers immatriculé à la Valette et un minéralier Akh Phoenicia, Panama. Des voiles blanches curieusement inclinées se balancent sur la mer bleue. Ce ne sont pas des plaisanciers comme je l’ai d’abord cru mais les bateaux de pêche kerkeniens. A l’horizon une ligne horizontale se rapproche : les îles plates peu construites, ce sont les silhouettes des palmiers qui se détachent.

Le parcours du ferry est balisé. De part et d’autres sont installés les pièges à poissons des pêcheurs  lignes de feuilles de palmiers qui conduisent les poissons vers des nasses. Les pêcheurs sont propriétaires des fonds marins. Curieuse « propriété foncière » qui n’existe nulle part ailleurs. Le ferry longe un banc de sable. L’eau, profonde de quelques dm seulement est transparente, bleu turquoise ou vert lagon. L’écume frise parallèlement au bateau.

Iliens et touristes se pressent dans les escaliers menant aux voitures ; Une dame française, très obligeante nous propose sa voiture. Elle revient de la Messe de Minuit à Sfax. Malheureusement la jeep de son mari est très haute et Dominique n’arrive pas à s’y hisser. Solution de rechange : Catherine négocie pour nous le prix du taxi  :40DT, le chauffeur nous fera visiter l’île et nous conduira au bac de 16h.

Ramla

Au départ, le taxi contient d’autres voyageurs qui vont à Ramla, la ville du centre des îles, pour le souk hebdomadaire. On se tasse un peu jusque là. Sur la place il y a deux pizzerias populaires qui vendent aussi des pâtés et font des sandwiches. Nos sandwiches seront au thon, harissa, piment,  olives et frites. Nous n’avons pas choisi la meilleure cantine. Le sandwich est sec les olives sèches et hyper salées.

Dès que Rochdy a laissé les autres passagers il s’improvise guide à travers la belle palmeraie. Certains palmiers ont le tronc noirci : c’est la mer et le sol salé qui les a tués. Il montre aussi les troupeaux de brebis, les maisons basses aux portes bleues arquées.

Pêche au poulpe

Premier arrêt à un port de pêche très actif ayant un petit chantier naval. . Rochdy nous raconte la pêche au poulpe. Les pêcheurs à pied ramassent des bigorneaux ou des murex qui serviront d’appâts. On pêcher à la nasse (drina) en vannerie ou en plastique bleu ou à la gargoulette. Le poulpe, attiré par l’appât se cache dans la gargoulette percée au fond. Pour le faire sortir on injecte par le trou du détergent, liquide à vaisselle qui fait fuir le poulpe. Nous photographions un tas de gargoulettes attachées par des cordelettes.

Barques de pêche

La plupart des bateaux sont à moteur, les mêmes que nous avons vus à la Chebba ou à Sfax mais il existe encore des voiliers aux mâts curieusement penchés.

Un archipel

Roshdy nous conduit à l’extrémité de l’archipel. Les iles Kerkennah très plates sont un archipel  relié par des ponts. On passe de l’une à l’autre insensiblement traversant des zones inondables recouvertes de salicornes et de buissons halophytes et on retrouve ensuite les terres cultivables avec les oliviers et les jardins. Seule une bande côtière la « zone hôtelière » est construite de maisons à étages et de petits hôtels.

Histoire

Non loin de là se trouve le Borj al Hsar construit (selon Gallimard) par la Sublime Porte juste au dessus d’une ville romaine. Selon ce guide, Hannibal y serait passé en route vers Antioche ainsi que Marius (88av JC) Bourguiba aussi se réfugia aux îles Kerkennah en 1945, recherché par les Français.

Retour au coucher du soleil

A 16h30, il fait très froid sur le pont, nous nous réfugions dans la cabine et trouvons une place en face d’une femme en qui nous fixe par les deux trous des yeux. Elle nous regarde bien en face alors que nous n’osons pas la regarder. Comment va-t-elle boire le thé qu’elle a rapporté du bar ? Nous ne savons plus où nous mettre et changeons de place.

Sfax by night

Difficile de trouver un taxi. Au port ils sont pris d’assaut. Nous marchons dans la ville moderne. En face de la Mairie nous pensions en trouver facilement. C’est désert la nuit et ils ne s’arrêtent pas. On finit par en trouver un devant les remparts. J’annonce l’adresse, et appelle Salma qui explique le chemin au chauffeur ; il faudra appeler 3 fois ; les embouteillages dans le centre de Sfax sont terribles, la course coûtera seulement 5DT et nous sommes ravies d’avoir laissé la Hyundai.

Dîner servi à la cuisine. Salma a fait des mini-chaussons à la viande, des mini-boulettes et des petits ronds de couscous à la tomate. Soupe aux légumes et gâteau glacé.

Lever demain prévu à 5h : on se couche tôt.

CARNET DJERBA ET SUD TUNISIEN

Le marché couvert

Nous partons en taxi visiter la médina. Se garer à Sfax est compliqué, circuler dans les embouteillages aussi, le taxi est très bon marché (3dinars+2bakchich). Il nous dépose devant l’entrée du marché couvert : hautes arches de briques puis au marché de poissons circulaire. La fraîcheur des poissons est extraordinaire. Les bars, les dorades sont luisants, les poulpes débordent des cuvettes, les pattes des gampbas frétillent. Sfax est le premier port de commerce de Tunisie.

Des rues couvertes abritent les bouchers, des tripes sèchent dehors, les carcasses suspendues. Nous achetons tout un assortiment de pains, ronds ou plats, aromatisés ou non. Chez le marchand d’olives,  étrange mélange de tradition et la modernité : sur un écran plat s’affichent des visages d’hommes qui cherchent à se marier : le texte en arabe et en français, style sms, défile sur un bandeau. D’après Salma, il s’agit d’une escroquerie.  Nous débouchons sur l’extérieur et découvrons les remparts: clairs, en parfait état. La Medina est enceinte de très hauts murs surmontés de créneaux entre tours carrées et bastions. Autrefois, la mer baignait les remparts. La ville moderne a  été gagnée sur la mer.

La Medina

Les ruelles sont bordées des échoppes des marchands de tissus, couvertures, brocards, tapis. Des vêtements de fête sont suspendus « ce sont les vacances il y a beaucoup de mariages »la médina est authentique, il n’y a pas de magasins pour touristes comme à Marrakech. Ici on travaille, à la main, à la machine, avec des ordinateurs…On passe de couloirs à ruelles, on grimpe des marches. Dans le labyrinthe, Salma demande son chemin. Tout un quartier est dédié au travail du cuir et à la cordonnerie ; sur un panneau de bois tous les modèles de talons sont exposés. Cuir et skaï en rouleau ainsi que les matières synthétiques les plus modernes. Salma se lamente : toutes ces belles maisons servent d’entrepôt et ne sont plus entretenues. L’architecture est saccagée pour le confort des ateliers. La Médina de Sfax devrait faire l’objet d’un classement au Patrimoine mondial de l’Humanité qui apporterait des subventions pour restaurer les plus beaux bâtiments. Cela attirerait les touristes.

Dar Jellouli

 

Dar Jellouli est un musée installé dans une très belle demeure sfaxienne. On y entre par une porte basse dans une chicane – sas où l’étranger restera le temps que els femmes se voilent ou se cachent. A gauche, une pièce sert d’écurie pour l’âne ou le cheval. Non loin, le réservoir d’eau : puits alimenté par la citerne d’eau de pluie. Les dalles bombées de la cour conduisent l’eau vers des ouvertures discrètes. Sous les arcades s’ouvrent les pièces à vivre : longues salles avec un petit salon en renfoncement, le lit au bout dans une alcôve fermée de moucharabieh.

Les provisions dans la réserve sont stockées dans de belles et grosses jarres de terre : céréales, olives, viande séchée, huile. Au mur, des tamis pour la semoule du couscous et la farine.

A l’étage une galerie couverte s’ouvre sur d’autres pièces où on a exposé des costumes traditionnels de la région, des îles Kerkennah voisines, en laine brune ou rouge rebrodés de motifs géométriques. Reconstitution d’une scène sfaxienne originale : le sixième jour du mariage « saut du poisson ». Le niveau supérieur est celui des terrasses, il y a une jolie exposition de calligraphie, de peinture et de miniature sur verre. Sur la plus belle, un bestiaire fantastique. Une autre représente la Jument du Prophète qui a une tête humaine tandis que Mahomet qu’on ne peut figurer chevauche le cheval sous forme des lettres de son nom.

Appel à la prière de midi : je filme le patio pour l’enregistrer.

Ed Diwan

Le mari de Salma possède un très beau café dans les remparts : Ed Diwan. Nous y faisons halte le temps d’un café turc  – ici appelé café arabe –d’un croquis et de nombreuses photos de cet endroit paisible bleu et blanc meublé de tables basses, tabourets chaises de bois où l’on peut aussi fumer la chicha.

La Kasbah

Devant la forteresse transformée en Musée de l’Architecture, à l’ombre d’épais ficus, les fripiers ont installé leurs stands. Salma trouve un manteau de cuir 10DT (5€) s’il n’avait pas été de taille S, je l’aurais volontiers acheté. Salma continue à farfouiller pendant que je visite le Musée de l’Architecture qui est un peu décevant pour qui n’est pas spécialiste. Dans la cour sont exposés les divers colonnes aux chapiteaux variés, des arches, des matériaux de construction, ciment, sable mais aussi varech pour l’isolation des plafonds sous les terrasses. Les murailles sont « chaînées » de bois d’olivier. N’étant pas spécialiste, je ne m’attarde pas à regarder les plans des mosquées ou des foundouks. Je furette dans les cours, grimpe des escaliers de bois très raides et hauts, descend dans une mosquée souterraine..le cadre est plus intéressant que le contenu exposé.

Ville moderne  

Salma revient avec deux paréos et annonce triomphante : « nous avons une voiture ! » celle de son mari garée devant les remparts. La ville moderne- ville coloniale – a été gagnée sur la mer. Certains immeubles, de style mauresque, sont remarquables. La Mairie est restaurée de neuf, le Lycée avec stuc et colonnes malheureusement très tagué (BAC2014, BAC 2015<…) le Musée archéologique loge au rez de chaussée de la Mairie. Les mosaïques sont moins intéressantes que celles d’El Jem (je deviens exigeante) les vitrines sont vides « au laboratoire à Tunis ». Le caissier est parti, personne ne me demande le ticket. Salma nous montre La Maison de France ancien consulat logé dans un ravissant pavillon mauresque entouré de jardins. Détour par le marché – fermé – puis par le bateau de Kerkennah pour vérifier les horaires. Le port de Sfax est énorme.

Soirée de réveillon de Noël au Dar Salma

On ne fait pas de Réveillon à Sfax mais nous avons passé une excellente soirée.

Nous faisons connaissance avec Aïché, femme d’affaire ivoirienne, 35 ans peau claire, tenue, turban et châle assortis dans els teintes rose violine, beaucoup d’allure,  un grand sourire avenant. Elle aide Salma à préparer le dîner. La soupe de poulpe mijote, les bars sont cuits sur la plaque du four sur un lit de pommes de terre, chaque poisson est décoré de rondelles de citron et de câpres.

Sur la table, des verrines colorées : carottes épicées oranges, vert,  poivrons grillés très piquants. Le tajine découpé en petits cubes piqués d’une brochette : ce sont les amuse-gueules . L172a soupe est servie après. Puis, les poissons. Pour dessert : des oranges découpées en rondelles napées de fromage blanc. Hafez, le mari de Salma est au service. Il nous quitte pour des obligations familiales ; Nous restons à discuter, riant beaucoup,  des rôles de la femme : épouse, mère, grand-mère qu’ Aïché détaille avec son français africain clair et imagé, elle est journaliste à la radio et s’exprime très bien. A 22h la coupure d’eau est réparée.

CARNET DJERBA SUD TUNISIEN 

A grand mal, nous trouvons la petite route qui rejoint Melloulèche par Zelba dans une campagne paisible où nous rencontrons des troupeaux de brebis et de chèvres. Les hommes en burnous brun ou en capuche verte, assis sur le talus, se fondent dans le paysage. La route est mauvaise, pleine de nids de poules mais fait gagner 40km.

Melloulèche est un petit port entre Sfax et Mahdia, à l’écart des circuits touristiques. Notre arrivée cause la perplexité des passants. Le gîte est derrière le lycée ; nous demandons donc, à des jeunes, le lycée. « mais pourquoi donc ? » nous est-il répondu.

Dar Mansoura

Dar Mansoura, chez Yousr, est une belle maisons familiale à l’écart du village, dans la campagne. Les chambres d’hôte s’ouvrent sur un patio couvert – la salle à manger . Très hautes de plafond, meublées avec goût. La nôtre est la plus petite (plus facile à chauffer avec le froid de décembre), la couleur dominante est le jaune, rideaux à bandes noires, tour de lit en paille tissé, deux couvre-lits jaune, une belle glace encadrée de bois vert olive occupe le mur face aux lits. Curieuses lampes pointues en peau translucide. Dans la salle à manger, deux table et trois banquettes vertes. Des photos anciennes de la famille, du père en jeune soldat, de la grand-mère donne un caractère familial à cette demeure. Yousr accompagne le thé de bienvenue de merveilleux gâteaux enroulés ressemblant à des nids, sucrés, craquants.

A la tombée de la nuit, courte promenade dans les oliviers. Il a plu juste avant notre arrivée. Les odeurs sont exaltées. Sous les gros nuages la boule du soleil couchant apparait : or fondu.

Avant le dîner, Yousr et sa mère apportent un lourd kanoun d’argile aux braises rougeoyantes et une cassolette où mijote le ragoût de seiche. L’odeur éveille mon appétit à ma grande surprise (nous avons piqueniqué très tard). Puis elle dresse la table avec une vaisselle de terre cuite vernie rose au nom d’Al Mansoura. Dans de petits récipients au couvercle conique on trouve des quartiers de citron, du persil haché et de l’huile d’olive. Dans la soupière, une excellente soupe de poulpes épicée et bien chaude. Sous une serviette du pain tiède. La seiche est très tendre très savoureuse, pas du tout caoutchouteuse. Un bar grillé est accompagné d’une salade de poivrons décorée d’olives noires et d’œuf dur en quartier ; Le poivron accompagne merveilleusement bien le poisson.

Nous parlons des élections. Les résultats officiels ne sont toujours pas publiés 24h après la clôture du vote. Yousr n’est pas convaincue ni par Marzouki, l’ancien président, ni par Essebsi, le vieillard mais soutient ce dernier comme beaucoup de femmes pour défendre les conquêtes des femmes tunisiennes attaquée par Enhahda.

CARNET TUNISIEN – DJERBA ET GRAND SUD 

Avant de rentre à Gabès nous faisons un détour par la plage ; Immense bande de sable fin limitées uniquement vers le nord à 12km par les installations portuaires et industrielles. Dans le golfe de Gabès la Méditerranée a des marées. Pendant les tempêtes elle envahit une zone plate où poussent les salicornes que nous traversons avant d’arriver au bord de l’eau.  De grosses boules rondes des posidonies, frangent la plage. Nous ramassons de très beaux coquillages, des huitres nacrées, des porcelaines de bonne taille, de petits test d’oursins, des murex. Nous les imoralisaons dans une composition pour la photo. Majdi a confectionné un bonhomme Noël en empilant oursins et boulettes végétales.

Nous sommes invitées à dîner chez eux pour un couscous gabésien ; Majdi préparé une merveilleuse salade avec des tomates, concombres poivrons coupés très fin, de la salade iceberg, du thon, des olives, œufs durs. Maissa a fait des doigts de Fatma : crevettes dans de fins beignets.

La télévision à écran plat est allumée sur le Journal de FR2. Dans la cheminée brûle une bonne flambée mais nous sommes occupés sur l’ordinateur à transférer les photos du village.