Catégorie : Europe de l’Est

CARNET DES BALKANS/MONTENEGRO

30 km de Kolasin en direction de Podgorica sur la route « magistrale » qui passe par d’innombrables tunnels et descend interminablement. Il faisait très frais en partant de Kolasin (950m) la température devient étouffante après avoir passé la Rivière Moraca.

La Rivière Moraca prend sa source près de Kolasin et se déverse dans le Lac Shkoder, Elle a creusé un véritable canyon, la route suit son cours jusqu’à Podgorica. Le Petit Futé recommande un sentier de randonnée dans le canyon dont je n’ai pas trouvé le départ (cela n’aurait peut être pas été prudent de m’y engager seule).

Le Monastère de Moraca est tout blanc avec des toits métalliques dans un écrin de jardin fleuri. Fondé en 1252, par Stefan Nemanjic – roi serbe –  il possède des fresques anciennes. Dévastée par les Turcs, elle fut restaurée au 17^ème siècle .

Très célèbre, de nombreux Serbes y viennent en pèlerinage (foulards, signes de croix répétés, icônes embrassées) ainsi que des touristes en car, venus  des plages ou de croisière, qui jettent un coup d’œil à l’église mais ne restent  guère .

Malgré l’affluence, je prends mon temps pour examiner les fresques. A l’entrée, à l’extérieur, deux saints cavaliers, au dessus, un ange aux ailes protectrices et l’échelle que gravissent les pêcheurs. Certains tombent ; symétriquement une autre échelle aux saints auréolés et des anges ; Dans le narthex, comme en Grèce, un Jugement dernier avec une moitié infernale rouge, une terrifiante gueule de dragon. Ces représentations de l’Enfer m’amusent. Sur un mur latéral un Arbre de Jessé, lui faisant face sur plusieurs registres des personnages vêtus en ecclésiastiques, par groupes que je en sais identifier en dehors de Constantin et Helène. A l’intérieur de l’église l’affluence est telle que je ne peux repérer les scènes célèbres.

Nous rentrons à Kolasin vers midi. Selon le Petit futé la place de Kolasin serait « une des plus belles du Monténégro ». Vaste ! Certes, elle l’est, disproportionnée dans un si petit village. On a fait des efforts d’urbanisme : un jardin avec une statue énorme de deux partisans et des bustes de personnages célèbres localement, une construction bizarre qui fait penser à une piscine ou à un centre culturel, salle polyvalente, bureaux. Le béton a mal vieilli, les armoires métalliques sont rouillées. Aspect déprimant ! Autour de la place, un bel hôtel, des boutiques fermées, deux guichets automatiques, une pharmacie. La place a dû connaitre des jours meilleurs.

Nous avons acheté des yaourts et des cerises pour un pique-nique sur les tables au bord de la rivière.

A 15heures l’orage crève les nuages. On rentre dans la chambre; il fait drôlement frais en altitude sous la pluie. Dîner au restaurant Vodenica  nous commandons le même menu que la veille. C’était tellement bon, et surtout les pommes de terre réchauffent.

CARNET DES BALKANS/MONTENEGRO

De hautes montagnes séparent le Kosovo du Monténégro. La route s’élève dans la forêt. Des vaches sur la chaussée ne se dérangent pas à notre passage. Avant le col, la douane du Kosovo vérifie les documents de la voiture, et tamponne les passeports. Au col, des fermes sont dispersées dans les pâturages, fermes ou étables d’estives ? Sont-ce les katuns cités dans le Petit Futé ? Le poste-frontière du Monténégro se trouve plus bas dans la forêt. Les guérites au milieu de la route ressemblent) n’importe quelle guérite mais les bureaux sont logés dans de jolis chalets en rondins.

La forêt nous parait différente de celle du Kosovo, les épicéas très gros et très hauts sont plantés serrés. On passe un peu plus bas devant de grosses scieries. La route est en excellent état avec de la peinture blanche sur les bords. Les grosses maisons sont crépies, tout semble plus propre. Les petits chalets de bois sont pimpants. Venant du Kosovo, le Monténégro fait penser à la suisse ou à l’Autriche, plus propre, plus prospère.

Rozage, premier village traversé, est très animé. C’est jour de marché.

Berane est une petite ville précédée par des cheminées d’usine dans le creux de la vallée. Trois curiosités sont indiquées par des panneaux touristiques marron : un musée du 19^ème siècle, un castrum romain et un monastère. Nous renonçons au Musée, ne trouvons pas le camp romain, le monastère, si.

Le monastère de Berane est entouré de murs. A l’entrée des pictogrammes expliquent tout ce qui est interdit et donnent le code vestimentaire : hommes en pantalons longs femmes en jupe. Cela ne m’étonne pas, en Grèce c’est pareil. Bulgares et Roumains sont plus tolérants en ce qui concerne l’habillement . Une jeune femme vêtue de leggings promène une poussette. J’entre donc en panta-court. Autour de l’église blanche, une pelouse très bien entretenue avec des fleurs, rosiers, glaïeuls orange. Je croise un moine aux blancs cheveux longs qui fait mine de ne pas me voir et ne répond pas à mes questions. A-t-il fait vœu de silence ou ne regarde-t-il pas les tentatrices ?

L’église est ouverte, un moine attend dans la guérite qui vend des souvenirs, cierges et livres pieux, silencieux lui aussi. L’intérieur de l’église est cimenté, il reste quelques fresques très sombres et pas d’iconostase dorée. Sous la coupole, un lustre en forme de couronne en laiton. Pas grand-chose à visiter.

Dans la rue, un panneau raconte l’histoire du monastère de Berane, que je recopie et résume. Détruit 5 fois, appelé monastère martyr, érigé au 12^ème siècle il fut reconstruit en 1213. Sous ses arches des rébellions se sont organisées pour l’indépendance de la principauté Vasovici puis l’indépendance du Monténégro en 1857, attaqué par les autorités ottomanes, il fut incendié en 1738, 1825, 1862 et 1875. En 1898, la population se souleva pour le défendre, 27 personnes moururent par le feu. En 1912, pendant la Guerre balkanique, il fut à nouveau incendié, reconstruit en 1925. L’épiscopat fut rétabli en 2002.

En faisant le détour pur le monastère nous avons perdu l’itinéraire prévu par la route principale. La signalisation routière ne nous aide pas indiquant des directions lointaines, notre carte d’Albanie couvre un petit coin du Kosovo vers Prizren et les environs de Kotor au Monténégro. Il nous faut faire confiance au GPS qui propose une toute petite route que nous ratons d’abord, puis où nous hésitons de nous engager tant elle est étroite. A la station service, nous demandons si cette route est bien carrossable et si elle rejoint bien Kolasin. Le pompiste confirme « c’est une bonne route ».

Bonne, oui pour le revêtement, elle est goudronnée, les nids de poules sont de taille raisonnable pour une route de montagne ; Sinon elle est très étroite et sinueuse à souhait. De nombreuses habitations la bordent (cela ne veut rien dire, en Albanie la piste pierreuse desservait aussi des villages). 44 km sur cette route seront bien éprouvants pour la conductrice ! La passagère, au contraire est au spectacle. Un régal pour les yeux. A chaque tournant, un panorama spectaculaire. Deux pics se détachent, ressemblant aux montagnes que ls petits enfants dessinent : une pointe ou deux de pierre, couronnant un cône d’herbe verte au dessus d’une forêt touffue. Entre l’herbe et la roche, un liseré de neige. Les névés brillent. Plus près de nous  les fleurs forment des tapis colorés, nappes roses, jaunes ou bleues. Les petits œillets sont d’un rose très intense. J’aimerais avoir une flore pour herboriser. Je photographie. Les motards ont repéré cette jolie petite route. Ils roulent en meute, par groupes de 4 ou 5 qui s’attendent et se regroupent au col, immatriculés en Pologne ou en Allemagne. Dominique ne décolère pas, elle avait prévu une boucle par le Nord qui nous aurait conduites au Parc National de Biogradska Gora où nous aurions fait étape, une promenade autour d’un petit lac et un pique nique. Nous aurions roulé sur une grande route au lieu d’être à 20km /h sur la petite.

13h, nous arrivons enfin à Kolasin qui n’est pas un village bien organisé, plutôt une station de ski .Chaque maison dans son jardin propose des apartamans. Les maisons sont dispersées le centre est diffus. Par chance nous trouvons facilement notre Apartaman Mirovic : plusieurs maisons blanches sur une pelouse impeccablement tondue, une allée cimentée qui descend à la rivière, sept jardinières de pétunias disposées sur une échelle double au milieu d’un polygone de galets. Au fond, une gloriette (soleil ou pluie). D’épaisses tables et bancs sont disposés près de la rivière. Quelques jeunes poiriers, pommiers et cerisiers sont alignés dans la pente. Seuls les poiriers sont indemnes de la cloque.

Tout est ouvert, mais il n’y a personne. La dame arrive alors que nous pensions partir. Elle parle anglais et nous laisse choisir notre « apartaman » : deux pièces en rez de chaussée, simple et sobre avec tout ce qu’il faut. Les fenêtres donnent sur le jardin. Des photos anciennes sépia sont coincées dans des cadres entre deux plaques de verre.

« Où trouver un pique-nique ? » .Au centre, il y a bien quelques boutiques villageoises mais pas destinées aux touristes. Les cafés sont occupés par des hommes assez patibulaires pour que je n’ai pas envie de m’y attabler. J’achète des cerises à la fruitière qui m’indique où on pourra me faire des sandwiches « Tam !’Chez les commerçants personne ne parle ni anglais, ni allemand, seulement monténégrin ou serbe, peut être russe (tout cela se ressemble). Les passants nous indiquent le chemin en serbo-croate peu soucieux de savoir si nous comprenons ou pas. On n’est pas franchement les bienvenues !

Nous cherchons un  coin pour manger nos sandwiches et les cerises ; pas facile, on ne va pas s’installer chez les gens dans leurs jardins. On gare la Clio sous un panneau de basket, un gamin sort et nous tient des discours hostiles, c’est son panneau, on l’empêche de jouer ; pourtant il n’a pas de ballon. On s’en débarrasse en lui faisant des grimaces genre Monty Python (e n craignant qu’il ne revienne avec des copains et des cailloux.

Le jardin botanique  attraction recommandée par le Petit Futé est perché ç côté de la gare. Fermé. Sur un écriteau : un numéro de téléphone. Il convient de prendre rendez vous. J’appelle avec le téléphone français. On me répond mais personne ne comprend ni l’anglais, ni l’allemand. Je raccroche cette conversation de sourds ruineuse.

Il ne reste plus qu’à remonter au nord au parc National Biogradska  en empruntant la route principale par laquelle nous aurions dû arriver. Large et bien entretenue elle est très fréquentée par les camions, j’en compte six à la file. Finalement, la bouche par le sud a peut être été moins stressante.  La route passe par la vallée de la Tara qui remonte vers le nord vers la Serbie,  affluent de la Drina, puis de la Save qui conflue vers le Danube. Pour entrer dans le parc un péage de 3€ par personne est exigé. La route traverse une hêtraie fantastique, des arbres très hauts, très vieux, certains dépassent les 40 m.

Au bout de la route le lac Biogradska Jezero : un sentier aménagé en fait le tour sous les hêtres mais aussi les aulnes et les épicéas. Le lac a une couleur étrange. Il reflète les sommets. Le sentier propose des activités diverses comme estimer la hauteur d’un arbre géant ou sa circonférence. En bout du lac une sorte de delta crée une forêt vierge humide qu’on traverse sur des planches. D’autres promenades permettent d’atteindre les sommets pour voir les katuns dans les alpages. Mais c’est l’affaire d’une journée.

Nous terminons la journée au restaurant Vodenica installé au bord de la rivière dans une maison de bois aux larges bardeaux décoré par des objets anciens : une pierre à meule, un pressoir, une baratte, quelques outils. Sur la terrasse quelques tables avec des nappes à carreaux ; il y a aussi une salle à l’étage cosy et bien décorée. Je choisis parmi les spécialités régionales le Kacamak , une sorte d’aligot, pommes de terre crème et 26beaucoup de fromage. Dominique a pris des filets de poulets, escalopes servies avec de la crème fraîche et un assortiment de légumes . C’est très abondant. L’addition avec les boissons monte à 16.3€. on reviendra demain !

 

LIRE POUR LES BALKANS/BOSNIE

La Forteresse de Mesa Selimovic est un gros bouquin de 535 pages. L’action se déroule à Sarajevo pendant du règne d’Abdul Hamid. Ahmet Chabo, le héros, rentre de la guerre contre les Russes. Il revient anéanti par les horreurs de la guerre où ont succombé tous ses camarades et mettra beaucoup de temps avant de sortir de son hébétement grâce à l’amour de Tiana, une chrétienne  et l’aide de Moula Ibrahim qui l’embauche comme écrivain public. Il se lie d’amitié avec Mahmout Nereliak, commerçant raté, ancien proscrit, voleur, poète, inventeur de mille trafics, mais ami fidèle. 

Pour réussir à Sarajevo, il faut avoir l’échine souple, flatter, faire sa cour aux puissants, et surtout savoir se taire. C’est ce dont Ahmet Chabo est incapable. Un verre d’alcool de trop, et il commet l’irréparable gaffe qui va d’abord lui valoir une solide bastonnade, d’abord, son emploi et tout espoir de réussite. Ahmet devient un proscrit pour une phrase malheureuse.

Le serdar Avdaga – policier tenace – le poursuit de sa présence inquiétante. Que cherche-t-il? Sachant Ahmet aux abois, il tente de le recruter comme indic, de lui faire espionner l’étudiant Ramiz qui prêche la révolte. Devant son refus de coopérer, il continue de poursuivre Ahmet essayant de le prendre en faute. Cette poursuite, cette accusation sans fondement me fait penser à Kafka? la Forteresse est-elle le Château bosniaque? Coupable sans faute, est-ce le Procès?

Le refus d’espionner Ramiz fait-il d’Ahmet son complice? Quand Ramiz est emprisonné dans la forteresse, Ahmet se sent le devoir moral de venir à son secours. C’est alors que deux personnages puissants et riches Chehaga et son lieutenant Osman Vouk vont faire évader Ramiz. les soupçons du serdar Avdaga deviennent de plus en plus pressants…..

Le roman prend son temps, l’intrigue se noue doucement. Nous avons le loisir de découvrir la vie quotidienne de la petite cité, ses intrigues, ses commerces. Mesa Selimovic nous promène dans ce monde oriental des beys, des agas, des palais aux auberges borgnes.

J’ai bien aimé ce voyage!

 

 

CARNET DES BALKANS/KOSOVO

Quittons Prizren par des faubourgs moches passant devant la caserne de la KFOR. A la sortie de la ville une tour blanche torsadée aussi haute qu’un château d’eau domine un cimetière. Les tombes aux plaques noires sont toutes identiques. Malgré l’insistance de Madame GPS ous refusons de prendre l’autoroute pour retrouver la route de Gjakové qui traverse une campagne densément construite. Les villages sont bâtis de grosses maisons de briques rarement crépies, quelque fois d’immeubles. Les supermarchés sont de bonne taille. Les stations-service très rapprochées. La campagne est plate. Les montagnes se profilent au loin. Il y a surtout des cultures maraîchères sous serre ou en plein champ. Les champs de blé forment des bandes étroites.

Avant Gjakove, je remarque un obélisque près d’un curieux « château fort » moderne. Nous coupons un défilé coupé par le fleuve Drin. A l’arrivée à Gjakove, des usines abandonnées sidérurgiques, électromécaniques rappellent le temps de la Yougoslavie socialiste (comme en Roumanie ou en Bulgarie) D’autres activités ont pris  le relais : hangars de transporteurs, garages entrepôts de matériaux de construction. J’avais cru visiter un pays dévasté par la guerre, c’est plutôt une fièvre de construction . Le Kosovo a-t-il bénéficié d’une sorte de plan Marshall ou est-ce l’argent des Kosovars expatriés en Allemagne ou en Europe de l’Ouest ? Gjakove est une ville de 40.000 habitants. Lors de notre première traversée, nous n’avions vu que le marché et le pont ottoman. Puisque nous avons tout notre temps nous suivons les panneaux touristiques pour ne pas découvrir grand chse, une : une tour de l’Horloge crépie de blanc, une vieille maison « tour résidentielle ». la campagne de Gjakove à Peje n’est pas plus originale, les arbres des acacias et parfois des chênes.

A Plancor, une église toute neuve se dresse dans les vignes.

Arrivée à Pejë

Quand on arrive à Pejë le relief s’accentue, les montagnes sont plus proches, le paysage plus pittoresque. Pejë s’étale dans la plaine Dukagjini, c’est une ville d’environ 50.000 habitants.

Nous parvenons très facilement à notre grand Hôtel Dukagjini 5* sur le bord de la rivière. La ville a subi des destructions en 1999 de la part des forces serbes, les immeubles ont poussé de manière anarchique. La rivière de Pejë est canalisée  et n’a pas de jolis abords comme à Prizren mais les centre –ville aux abords de l’Hôtel Dukagjini  est aérré de plusieurs parcs bien verts.

L’hôtel est monumental, grand immeuble précédé d’arcades. Il faut gravir les 8 marche d’un perron en marbre noir pour accéder au vaste hall On confie la voiture au service voiturier. Il y a une piscine intérieure. Les chambres sont vastes  et confortables. Luxe du luxe, non seulement nous avons chacune une table de nuit et une lampe mais aussi une lampe de lecture orientable ! En revanche, la salle à manger est prétentieuse et peu avenante. Nous nous promettons d’aller manger ailleurs.

L’avenue Tony Blair plantée d’un jardin nous conduit à un rond point avec un centre commercial de verre et d’acier et une station service. Là commence le Vieux Bazar oriental dont les maisons sont toutes identiques (rénovées ou reconstruites ?). Comme dans tout bazar, les commerces sont regroupés par activité, tous les bijoutiers sont voisins et présentent tous de beaux colliers, bracelets ou bagues en filigrane d’or ou d’argent, parfois de petit brillants ou de belles pierres dures serties d’argent. Avec les bijoutiers on trouve les boutiques de mode des marques internationales Adidas, Levis…Les chaussures de sport sembles les plus coûteuses et luxueuses que les chaussures de ville aux talons vertigineux.

La rue des bijoutiers débouche sur une place occupée par la mosquée Bajrakly entouré des tombes fleuries de lys blancs. Je suis très bien accueillie par un Monsieur qui allume le grand lustre aux pendeloques de cristal pour que je puisse mieux photographier les décorations peintes, guirlandes et paysages. Je regrette qu’on ait fermé l’entrée par des vitres enfermant aussi la fontaine des ablutions. Autour de la mosquée de nombreux  petits restaurants ont installé une petite terrasse avec  trois ou quatre tables. En période de Ramadan, autour de la mosquée personne ou presque ne déjeune sauf les policiers qui ont leur poste au milieu de la place. Les commerces sont moins luxueux mais plus colorés : on y vend des costumes traditionnels cousus sur place. De nombreuses boutiques se font concurrence suspendant pantalons blancs, gilets et ceintures brodés, foulard de gaze rouge, manteaux de feutres aux lourdes broderies.

Dans les rues adjacentes, les tailleurs, couturiers, cordonniers ou fabricants de fez travaillent dans leurs ateliers vitrés. Le bourrelier a suspendu des harnais multicolores, noirs, rouges cloutés. Les  ferronniers, dinandiers ont empilé la marchandise sur le trottoir : barbecues, faux, couvercles pour cuire le fli, grands plats pour les böreks…les berceaux que l’on peut bercer sur un cercle de bois sont très décorés. A côté des berceaux, tambourins et instruments de musique…Sans oublier les échoppes des barbiers.

Nous entrons dans le marché où l’on vend des plants de poivrons et de tomates. Les fruits et légumes sont appétissants : courgettes et courges de toutes tailles, tutes sortes de poivrons et piments,  concombres…Les pêches et abricots viennent de Grèce, fraises et cerises sont locales. Elles dégagent une odeur forte, c’est pour les confitures tant elles sont mûres. Fromage, crème et yaourts sont présentés dans des seaux en bois un peu coniques. Cela sent aussi très fort.

Au bout de la rue Jerash Pasha, juste au coin, se tient la Tour du Pacha en belle pierre de taille claire avec de fines sculptures près de la porte et plus haut croissant, lion, étoile de David, rosaces…(on ne visite pas ). Plus loin dans la rue se trouvent le Hammam et la Mosquée. Le  Hammam n’est plus en activité. On est en train de le rénover. Les coupoles de plomb ont belle allure.

Pour déjeuner nous avons envie d’une terrasse en bord de rivière. La plupart des restaurants ont installé leurs tables sur la rue et tournent le dos à l’eau sauf l’avant dernier qui est une pizzeria. Une pizza pour deux est suffisante (4.5€avec la boisson). Je commande une glace sur la terrasse de notre hôtel, décevante malgré les 5*.

Le Musée ethnographique  est près de la Station Service, dans la maison de Tahir Bey. Maison reposant sur de solides piliers de bois. Des femmes sont affairées à vêtir des poupées de robes blanches, à tresser les ceintures et à coudre les gilets brodés. Un jeune homme m’accompagne à l’étage (photos interdites) . Le salon des hommes a un merveilleux plafond sculpté, les banquettes qui courent tout autour de la pièce sont recouvertes de kilims rouges et de dentelles blanches tandis que plus haut les étagères supportent de la vaisselle de métal ciselé. Dans une autre pièce autour de la cheminée on a disposé les ustensiles de cuisine. Les coffres de bois sont décorés de motifs géométriques.  Avec le métier à tisser on tissait des bandes de 50cm de larges qui étaient assemblées pour obtenir des tapis de plusieurs lés. Les outils de la fileuse sont présentés à coté du métier à tisser, fuseau et quenouilles décorées.   L’une d’elle porte un miroir, la fileuses rajustait elle son viole, se coiffait-elle ou se maquillait ?

Mon guide ne me quitte pas d’une semelle, je ne peux pas prendre de photos. Il s’ennuie et baille bruyamment.  Le Musée archéologique occupe la salle du rez de chaussée. Il y a des inscriptions latines, des pots cassés, des monnaies byzantines et ottomanes, des groschens autrichiens. Pour qui sait interpréter, la numismatique raconte des histoires passionnantes, le guide qui ne sait pas s’ennuie encore plus que moi. Ses bâillements lui coûteront le bakchich !

Le Moulin de Haxhi Zeka se trouve au nord de la Place de la Mosquée, je traverse des quartiers hétérogènes où de grands immeubles côtoient des pavillons entourés de jardins.  Des ouvriers réhabilitent un canal où coulait le ruisseau qui faisait tourner la roue à aube du moulin. Le Moulin a été détruit en 1999. On visite donc un moulin reconstruit tout neuf(1€) A l’intérieur, il y a des photos d’animaux et des travaux d’écoliers sur le thème de l’environnement.

Je rentre par une rue tranquille, toute en courbes, qui fait le tour des vieux quartiers  et me ramène aux ateliers des artisans puis à la Mosquée.

20 allers et retours dans la piscine de l’hôtel toute seule dans la pénombre. Nous dînons de yaourts et d’abricots  achetés au marché.

CARNET DES BALKANS/KOSOVO

La citadelle : Kalaja

Le beau temps est revenu. Le petit déjeuner est servi sur les tables du balcon au soleil qui recharge mon humeur en énergie.

8h45, à l’assaut de la Citadelle. L’église Saint Sauveur est fermée, j’ai eu de la chance hier ! Les murs de la Citadelle se détachent sur le ciel bleu et les arbres. La grille st ouverte sur un chantier de restaurations, la citadelle sera ouverte au public dans 2moi selon un des maçons, il y aura un musée dans les jolies maisons de pierre. Je peux monter sur l’esplanade et de là bénéficier d’un panorama intéressant sur la ville et ses environs. Je découvre le Musée de la Ligue de Prizren et la Mosquée Gazi Mehmet Pacha (16^ème siècle), ainsi que les jardins de la Mosquée Sinan Pacha et la fontaine. Du côté opposé à la ville, les restaurateurs n’ont pas relevé les ruines qui sont beaucoup plus romantiques dans les fleurs jaunes, bleues et les coquelicots. C’est un vrai plaisir de flâner à Prizren même si beaucoup de monuments sont fermés, l’observer sous différents angles, dessiner.

Je passe devant l’amphithéâtre à ciel ouvert du KinoEuropa où il y a  une exposition-photos intéressante et une petite galerie de peinture moderne (aucun intérêt). Le bâtiment jaune arrondi qu’on voit de notre fenêtre est un restaurant, construction datée 1929. Autour de la place Shafervari il y a d’autres façades stuquées datée 1928-1950, rose pastel.

Promenade dans la ville : Cathédrale

Sous le soleil, la promenade est bien différente. Passant la place et sa fontaine, nous arrivons à la cathédrale gardée par deux policiers armés. Un panneau indique qu’on ne doit introduire ni arme (pictogramme) ni appareil-photo, ni boisson dans l’église. Pour les armes et la boisson je comprends ! Pour l’appareil photo, je suis contrariée. La cathédrale a été brûlée et réparée. Elle est massive ; Des gros piliers ronds soutiennent u auvent. A l’intérieur, la peinture blanche et le sol  si brillant donnent  l’impression de vide. En revanche l’odeur délicieuse de cire et d’encens compensent. Eglise habitée de parfums à défaut de boiseries et d’icônes.

En face il y a une toute petite église orthodoxe sur un joli jardin plus touchante que la grande cathédrale.

Hammam  Gazi Mehmet Pacha (1561-1564)

Le Hammam était assez vaste pour permettre aux femmes et aux hommes d’avoir des bains séparés. En rénovation, il est fermé à la visite mais on peut admirer les petites coupoles ondulantes en plomb avec de tout petits cylindres percés de trous pour laisser échapper la vapeur.

Pause-café

Installées sous l’auvent le plus sombre dans le dernier café bordant la rivière, je commande un café. Pas de café turc sur ces modernes terrasses, un espresso italien serré et mousseux. J’ai plaisir à dessiner le pont (moderne pas le vieux pont de pierres qui est derrière nous), les toits qui s’étagent en désordre et dépassent, une coupole grises trois minarets, le plus proche a la pointe métallique grises, le plus lointain, tout blanc, le plus grand à « deux étages » qui dépasse avec sa pointe noire. La rivière a repris sa couleur verte, les îles herbues réapparaissent même si le courant est encore tumultueux. La rive d’en face est plantée de tilleuls à la silhouette en grosse boules. Ces tilleuls en fleur parfument toute la ville. C’est un plaisir de respirer chaque bouffée quand le vent se lève.

J’entraîne Dominique dans les restaurants des moulins, pour y parvenir on passe devant des maisons ottomanes avec les encorbellements, les balcons soulignés par du bois. La rivière fait un coude Dans le creux se trouve la mosquée Maksul Pasha (17^ème siècle ) une grande banderole y annonce le Ramadan. Comme il est bientôt une heure de nombreux vieux messieurs s’y rassemblent, certains sur les bancs dehors, d’autres à la fontaine des ablutions. Un peu plus loin, un platane plus que séculaire vraiment énorme dispense une ombre sur la vaste place. On peut se peser pour 5 centimes d’€ sur un pèse personne public. Un jardin avec des lys rangers et des roses entoure la tombe d’Agliza Baba, un mausolée blanc couvert d’un toit avec un avant toit tout autour de l’édifice rectangulaire arrondi au bout. Deux tombes rondes turques sortent de la floraison des lys. Le restaurant des moulins se trouve un  peu plus loin. Malheureusement, les tables près du ruisseau sont plein soleil et il fait bien chaud.

Nous préférons revenir en arrière le long de la rivière sous les auvents bien épais du restaurant étagé sur une rue en pente avec des petites terrasses (j’ai oublié de noter le nom, dommage). Menu varié, certains plats paraissent cher (6 uo 7 €, en France ce serait ridicule) optons pour kebab et köfte servis avec des légumes grillés : fêves, courgettes, brocolis un peu de riz et une pomme de terre. C’est tellement abondant qu’on s’organise discrètement un « doggy-bag » pour le soir, avec un quart de vin blanc (piquette) et une bouteille d’eau pétillante, l’addition s’élève à 10€20 pour nous deux. 5€ par personne dans un restaruatn chic, il ne faudra pas se priver !

Vers 14h, comme hier, avant-hier, samedi… les nuages bourgeonnent. Nous aurons de la pluie avant ce soir !

CARNET DES BALKANS – KOSOVO

Nous découvrons la vallée de Valbona sous le beau soleil du matin alors que nous l’avions remontée sous le déluge avant-hier. Deux  tour de Bayram Curri pour trouver la route du Kosovo est directe dans une campagne verte où on fait encore les foins à la main et on construit des meules cylindriques.

Avant d’arriver au Kosovo, le relief change : les falaises calcaires et les pentes abruptes s’adoucissent et laissent place à des forêts touffues sur des croupes arrondies. Les hêtres,  les charmes et les pins sont remplacés par des chênes. Pluus de bancs calcaires, des roches métamorphiques brillantes de micas. A la frontière, le douanier s’intéresse plus aux papiers de la voiture qu’au passeport qu’il tamponne mécaniquement.

Nous entrons dans un nouveau pays. Les constructions sont différentes. Les maisons de briques de parfois deux ou trois étages et des dimensions imposantes. Elles sont souvent en construction et en tout cas jamais crépies. Si « quand le bâtiment va, tout va ! » le Kosovo est en plein développement !

Souvenirs de guerre : les cimetières très fleuris de bouquets de fleurs artificiels bordent la route.

Gjakove

On passe devant un curieux pont aux arêtes anguleuses construisant une sorte de zigzag et on entre dans la ville de Gjakové par le marché très animé, d’abord les pépiniéristes vendent les plants de poivrons et tomates à repiquer, ensuite les marchands de légumes derrière des tomates, aubergines poivrons et oignons de bonne taille. La route traverse ensuite des quartiers modernes sans intérêt. La même route fléchée Prizren, Pristina, est très passante. Le trafic est ralenti par des tracteurs et des curieux engins pétaradants. Nous passons à proximité d’un autre pont ottoman. Je monte sur ce pont avec une curieuse impression d’inconfort, les galets mais surtout ces montées et ces descentes avec des arêtes. Qui pouvait y  circuler ? trop étroit pur supporter les automobiles ; mais peut-on imaginer les carrioles sur cette surface brisée d’angles ? En tout cas pas les motos ni les vélos sur les galets !

A l’entrée de Prizren, des zones commerciales ou industrielles rebutantes,  puis des quartiers sans charme. Prizren est une grande ville de 475.000 habitants. Le centre-ville est traversé par la rivière. Les autos circulent sur un quai l’autre, piétonnier, est occupé par les terrasses des cafés. Sur les pentes, les maisons s’étagent avec leurs toits rouges à 4 pans. Coupoles et minarets élancés comme des crayons. Une ville orientale.

En face du pont de pierre – pont ottoman du 16^ème siècle – le consulat de Turquie, façade blanche et drapeau rouge, est la première maison que je remarque, presque aussi importante que le grand hôtel Théranda. De l’autre côté du pont  se tient la mosquée Sinan Pacha (17^ème siècle)

L’Hôtel Prizreni, en face du pont suivant, au début d’une ruelle qui grimpe à la citadelle occupe une maison d’angle biscornue. Au rez de chaussée, un petit bar s’ouvre sur une placette. La réception est au niveau supérieur sur une rue qui monte. Une petite terrasse nous servira d’annexe avec vue sur la ville et la mosquée. Il faut encore monter 6 marches  pour accéder à notre chambre dont les fenêtres donnent sur une autre rue en pente et la Mosquée Sinan Pacha. Un géranium rose, une jardinière de zinnias rose et jaune sur le rebord de la fenêtre,  plus loin que la mosquée, on distingue une maison jaune à la façade arrondie soulignée par un fronton à degrés aux bords métalliques brillants et au toit à volumes compliqués. Derrière, un clocher avec une petite coupole verte surmontée d’une croix. Juste derrière le mur, des parasols et des lampadaires éclairent le jardin de la mosquée.

Notre chambre est blanche soulignée de bois clair rustique avec les fenêtres encadrées de bois et de curieuses fausses poutres disposées en diagonales. La salle de bain est bizarre avec un « pissuar » pour les messieurs et un wc fermé pour les dames et une belle douche à l’italienne. En décoration, deux cadres, l’un d’une phto ancienne de la ville fin 19^ème siècle, l’autre avec le règlement de l’hôtel.

A peine installées, je pars à la découverte des environs et à la recherche d’un restaurant pour midi. Sur les bords de la rivière les terrasses du centre sont celles de cafés ou de fast- food. Les restaurants plus chics sont à l’écart.  Le long de la rivière, après une autre mosquée, deux restaurants ont des petits ruisseaux canalisés, avec des moulins et des fleurs ; Menus à 6€. Cela me plait bien !

Malheureusement le ciel est chargé en nuages menaçants et de grosses gouttes s’écrasent. Nous avons juste le temps d’arriver sur la place avant que l’orage ne se déverse sur nous. Les garçons en terrasse sont plus occupés à abriter tables et bancs qu’à venir prendre la commande. La terrasse est jolie près du pont de pierre mais le menu n’est pas très attractif : pizzas et pâtes. Dominique choisit des spaghettis bolognaises et moi une salade campagnarde. Mauvais choix ! les spaghettis se feront attendre jusqu’à 15 heures. (il faut les cuire). L’averse a cessé. Nous essayons d’embarquer à bord du petit train touristique qui part quand 5 personnes sont présentes à bord. Il n’arrive personne.

De l’autre côté du vieux pont de pierre, l’Office de Tourisme vend des plans mais dispense peu de conseil. En face se trouve un tekke de derviches du 17^ème siècle. La cour et le jardin sont très tranquilles avec deux belles fontaines de marbre et une galerie couverte. Je n’ose pas entrer dans le bâtiment. Les chaussures dans les casiers montrent qu’il y a du monde.

Le Hammam est en restauration. Sous le ciel couvert, avec les échafaudages, je suis un peu déçue. En face, un haut minaret appartenait à la plus ancienne mosquée de la ville – maintenant disparue.

Je traîne dans les rues avant de monter à la citadelle et m’arrête à l’église Saint Sauveur à mi-pente dans un écrin de verdure. Elle a belle allure mais il lui manque le toit. Les colonnes ne soutiennent plus rien. Les belles icônes sont remplacées par des reproductions. Une musique sonorise la visite. Quatre ou cinq hommes me font signe que la visite n’est pas gratuite. Comme je réclame un ticket, ils me montrent la corbeille près de l’autel « pas de tarif, vous donnez ce que vous voulez ! »

Le ciel est noir, très menaçant. Il pleut dans les montagnes environnantes. Des éclairs zèbrent les nuages. Je descends avant d’être trempée.

A l’hôtel, j’ai retrouvé la Wifi, découvert l’attentat de Samedi 3 à Londres. Personne n’a l’air au courant ni spécialement affligé. Est-ce que leur guerre dont le souvenir est encore frais les fait relativiser ? Il s’est déroulé ici des atrocités.  Peut être le fait que ces attentats sont faits au nom de l’Islam les rend muets. CNN, la BBC, France 24 ne parlent que des attentats. Ici, aucun echo. Je passe une bonne heure à pianoter et à Googliser Prizren , on n’a pas apporté de guide-papier du Kosovo. Je trouve l’itinéraire pour aller à l’église Ste Veneranda (Ljeviska) (1606-1307) transformée par la suite en mosquée puis en 1933 ; en église. Suivant l’itinéraire de Googlemaps, bravant les gouttes, je pars en expédition. La mosquée Sinan Pacha est ouverte, j’y découvre la jolie décoration peinte. La rivière charrie de l’eau marron et a englouti les îles herbeuses. L’église Ljeviska est fermée, sous la protection de l’UNESCO et de rouleaux de barbelés. Selon les panneaux, elle est en restauration amis je ne vois pas trace de chantier.

20h, le soleil revient et sèche l’humidité. Le muezzin appelle à 20h15. C’est l’Iftar, de nombreux albanais ont envahi le jardin derrière la mosquée. On sert sur des tables sous les parasols jaunes. Dans la nuit noire un feu d’artifice est tiré. Belle fin de journée.