carnets de voyage et notes de lectures de miriam

GUADELOUPE 

Le parc zoologique des Mamelles est à l’ouest de la Route de la Traversée du massif de Basse Terre occupé par le Parc National de Guadeloupe. Visiter un zoo alors que tant de randonnées sont balisées parait un peu aberrant mais les guides (Vert et Evasion) le recommande chaudement. 16.90€, durée de la visite 1h30. On remet avec le ticket un plan inutile puisque la visite est fléchée et qu’il est impossible de prendre le circuit à l’envers. Des panneaux commentent les espèces végétales et animales. Le parc zoologique est installé dans une forêt de très grands arbres souvent colonisés par des lianes, bromélias et orchidées. La strate la plus basse est fleurie d’Alpinias rouges et roses, héliconias et autres fleurs tropicales. La promenade se déroule dans un parc fleuri magnifique.

Les animaux sont enfermés dans de vastes enclos où ils peuvent se cacher. C’est amusant de les chercher. Les racoons (ratons laveurs) sont très actifs, certains sont au bord de l’eau et semblent laver quelque chose. La mangouste est beaucoup plus discrète, elle se cache dans les buissons. Il me faut un certain temps pour repérer l’iguane sur sa branche et les tortues se fondent dans le paysage.

Dans l’insectarium on voit de phasmes et des blattes. Dans le vivarium, deux boas, un python ry d’autres iguanes et un gentil anoli. Tout est très bien expliqué.

Le zoo se veut un conservatoire de la biodiversité. Une vidéo explique qu’il contribue à la reproduction d’espèces menacées qu’on relâche dans la nature dès que c’est possible  – histoire de persuader les visiteurs que leur visite participe de la préservation de la biodiversité.

On pénètre dans le domaine des lémuriens par un sas (entrer à la lumière verte, bien refermer la porte, rideau de chaînes métalliques, nouvelle porte) Il convient de faire bien attention à ses affaires et d’éviter d’exciter les animaux qui peuvent mordre. Certains visiteurs, même adultes n’en mènent pas large.

Un parcours aérien dans la canopée sur des passerelles de bois et de ferraille suspendues très longue. Interdit de courir. Seulement deux personnes en même temps. Après avoir parcouru 14 passerelles j’ai hâte de me retrouver sur la terre ferme.
La fin de la visite est celle d’un zoo classique : ocelots, jaguar, les félins ont un magnifique pelage mais c’est triste de les voir enfermés. De même pour les aras que nous avons vus en liberté au Costa Rica.

Au Col des Mamelles des sentiers montent à la Mamelle Pigeon et à la Mamelle du Bourg (2h AR chacun).

La Maison de la Forêt est fermée. Plusieurs promenades sont balisées des plus faciles (20 minutes) pour les familles aux plus difficiles. Je choisis celle du Bras de David (50 minutes) et passe une belle heure dans une jungle impressionnante. Même noté facile, la trace monte entre racines et boue glissante. Cette fois-ci encore je regrette mon bâton surtout quand je rejoins quatre sympathiques retraités deux bâtons chacun. Sur le sentier d’Interprétation, les arbres sont identifiés. Enfin un Akomat qui est bien un fromager et un arbre Bois-côtelette ((Citharexylum spinosum) .

Déjeuner sur le bord d’une route adjacente qui mène au Parking Corossol (tables de pique-nique sous des carbets)

Il y a beaucoup de monde à la Cascade de l’Ecrevisse qui se trouve à deux pas de la route (allée dallée accessible PMR). De l’autre côté de la route, une belle aire de pique-nique bondée. Avec la grève (réforme des retraites) beaucoup d’écoles sont fermées et on et venu en famille comme un dimanche supplémentaire. On peut aussi nager dans la Rivière Corossol derrière un barrage qui fait un petit bassin.

Encore une quinzaine de kilomètres jusqu’à Petit Bourg. Sortant de la luxuriante forêt, nous trouvons la Canne dans la plaine. Petit Bourg s’annonce avec de grandes routes, un lycée énorme et coloré, des constructions anarchiques. Ce n’est pas la campagne comme à Pointe Noire. La pression de la ville proche se fait sentir. Il est encore trop tôt pour s’installer au gîte. Nous allons à la plage la plus proche à Viard. Elle est envahie par les sargasses. Une odeur déplaisante se dégage. Personne sous les cocotiers. Dans les rares voiture il semble que se déroulent des activités louches. Les abords sont souillés, cela ressemble à une décharge sauvage. J’appelle les propriétaires du gîte pour avancer le check-in.

Notre bungalow est le premier à côté du portail. Comme promis au téléphone, il n’y a pas une seule marche et à peine deux mètres sur une allée cimentée. Dominique n’aura aucun problème d’accès. Mais nous ne jouissons d’aucune vue qui est masquée par les autres bungalows. Une grande pièce avec un coin salon et un grand lit. Une décoration très jolie bleu-marron avec quelques touches de jaune. Un ventilo à grandes pales au plafond (j’adore). La terrasse est fermée par des stores en cannisse, il y a une grande table et un coin cuisine. Comme je regrette le Bakoua et les colibris de Baille-Argent !

De retour du SuperU (cher et décevant) Mireille, notre hôtesse me montre la terrasse commune et le jacuzzi (en panne). Elle a organisé un joli espace fleuri avec une vue dégagée sur la mer et sur la Soufrière avec des chaises longues, un canapé destiné à tous les locataires. Une agréable brise souffle et je me promets d’y revenir souvent.

Un apéro (punch, planteur et jus exotiques) réunit la famille de nos hôtes, un couple canadien et leurs trois enfants qui reviennent de la Soufrière, un couple français. C’est une belle initiative pour faire connaissance.

Richard cuisine des spécialités locales : nous commandons des ouassous cuisinés dans une sauce délicieuse accompagnés de petites boules de pâte de manioc.

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Pour visiter la plantation de café Vanibel, la réservation est obligatoire par téléphone. La matinée est dédiée à la baignade. Courses en traversant Pointe Noire où je photographie les vieilles maisons de bois colorées avec les balcons.

Nous sommes revenues à Petite Anse (entre Bouillante et Vieux-Habitants). Nous garons la KIA sous les raisiniers bord de mer (Coccoloba uvifera) qui procurent une ombre agréable. Ils sont assez solides pour qu’on y suspende des hamacs. Les sargasses sont de retour elles ne me font plus peur. J’ai nagé une bonne heure en évitant les gros paquets pour ne pas en être enguirlandée. J’aime bien retourner plusieurs fois sur la même plage, j’y prends mes marques et me sens en sécurité pour nager plus loin.

Dominique que je croyais bien installée sous les raisiniers a du subir les ébats d’un jeune couple dans leur hamac suspendu juste en face du capot de la voiture sans aucune discrétion. Au bout de la plage, il y a un restaurant sur le sable : carte alléchante de poissons, dorades, poissons-lions.. Je commande des ouassous à la sauce coco accompagnés d’un gratin de patate douce, plat très réputé de la cuisine guadeloupéenne. L’attente est interminable. Nous nous sommes installées à 12h15, toujours pas servies à 13 h alors que la visite à Vanibel est réservée pour 14h30. Enfin la serveuse apporte les ouassous (écrevisses Macrobranchium caranus) roses sans sauce. Où est passée la sauce-coco ? le gratin de patates est servi dans une barquette en aluminium dans le style cantine plutôt que restaurant les brochettes de poulet de Dominique sont insipides et mal cuites. Expérience gastronomique très médiocre pour un prix-restaurant

Comme nous sommes pressées nous nous en remettons au guidage par GPS par de petites routes bien pentues au flanc de la montagne jusqu’à l’Habitation Vanibel.

Nous sommes une vingtaine de touristes guidés par Joel qui présente l’exploitation familiale achetée en 1974. 28 ha dont 15 ha de café, diversifiée avec de la vanille des bananes et du cacao.

Le café pousse sous couvert végétal associé à du Pois-doux (Inga laurina de la famille des mimosacées, fabacées)Le Pois doux apporte un ombrage au caféier qui craint le soleil, il apporte un paillage au sol et comme légumineuse, de l’azote comme engrais. L’Habitation Vanibel se trouve à 400 m d’altitude et nécessite ce couvert tandis que plus haut au Brésil à 1300 m il n’en a pas besoin. Les caféiers qui sont autour de nous sont âgés de 27 ans. Ils peuvent vivre jusqu’à 70-80 ans mais seront moins productifs. Il faut attendre 5 ans pour que avoir des cerises. A Vanibel, 800g/pied. Le café de Vanibel et étêté ce qui le pousse à se ramifier et surtout facilite la récolte faite à la main. Les cueilleurs ne prennent que les fruits murs et repassent 4 à 5 fois pour une qualité optimale. Sur ce sol volcanique le pH est 4.5. L’acidité confère une meilleure qualité.

En Guadeloupe, les caféiers ont été remplacés par des bananiers, de culture plus facile et plus rentable. Autrefois le café de Guadeloupe était exporté, maintenant il ne suffit pas à la consommation intérieure (300t consommées, 15 à 20 produites) . Cette production « confidentielle » doit viser la qualité supérieure pour être rentable. On n’utilise aucun traitement chimique pour lutter contre les deux maladies du café : la rouille et les cochenilles. La fertilisation du sol vient du guano. Toutefois la production n’est pas certifiée bio à cause des herbicides.

José nous entraine un peu plus haut, au moulin, pour nous expliquer les étapes de la bonification du café.

Les cerises rouges sont « décerisées » : on enlève la pulpe.

Les graines vont fermenter pendant 24/48 h .

Il faudra alors les laver et les faire sécher sur de longs plateaux qui glissent sur des rails. Pour éviter les moisissures, on doit remuer doucement les graines et les mettre à couvert quand il pleut.

Pour enlever l’enveloppe : la parche, le moulin actionne des pilons qui pileront alternativement. Les engrenages bien visibles sont très beaux.

Le vannage ou séparation de la parche et des grains est effectuée dans une grosse machine Tarrare (elle est fabriquée à Tarrare près de Lyon).

Il reste une dernière transformation : la torréfaction qui s’effectue près du lieu de consommation. Le café est expédié vert. Curieusement, il gonfle lorsqu’il est chauffé (réaction de Maillard). Il est donc plus avantageux de le transporter vert avec un faible volume. Surtout, l’arôme du café grillé se conserve beaucoup moins que le café vert.

Les grandes compagnies (l’Or, Grand-mère, Nescafé…) procèdent à des assemblages de cafés de différentes provenances pour garantir au consommateur un goût homogène.

« Quel est le meilleur café ? « demande Joël. Réponse d’une fayote « le vôtre » ; selon notre guide, les goûts varient selon les régions/ les mélanges ne seront aps les mêmes pour les Américains qui le boivent allongé ou les Italiens, serré, ou les gens du Nord qui ajoutent de la chicorée.

Suivent, des explications économiques sur le prix du café coté en Bourse. Le café de Guadeloupe ne pèse rien à côté des productions brésiliennes ou d’Amérique Centrale. La cueillette à la main représente l’essentiel des coûts. Avec le salaire d’un cueilleur Guadeloupéen on pourrait rémunérer 25 Guatémaltèques.  Au Brésil la cueillette est mécanique. Vanibel doit viser la qualité pour bénéficier d’un « effet de niche ». Ils commercialisent deux sachets : l’un en toile de jute qui ne contient que leur café, l’autre en emballage habituel destiné aux cafés et aux supermarchés ne contient que 20% de café de Guadeloupe. Au supermarché le « fait en Guadeloupe » signifie parfois « torréfié » en Guadeloupe. Ceci explique pourquoi le café est invisible dans le paysage. L’exploitation touristique, elle, est bien visible.

La banane a chassé les plantations de café. Le groupe s’immobilise devant des bananiers. La  banane pousse et se récolte toute l’année. Elle est productive au bout de 4 mois, le café 5 ans. Les cyclones Irma et Maria en 2017 ont détruit 100% des bananeraies et pourtant l’année suivante la récolte était normale. Notre guide nous montre la grosse cloche violette qui contient les fleurs : certaines sont femelles ; d’autres hermaphrodites, d’autres mâles. Les première en haut de l’inflorescence ne seront pas pollinisées et avorteront. Les dernières (en bas) sont supprimées une fois le régime de fruits formé pour que les autres grossissent. Joël détache une fleur en forme de mini-banane (ovaire allongé), stigmate formant une étoile, étamines en périphérie. Quand le régime grossit on coupe la « fleur » qui reste et on emballe le tout dans un sac de plastique bleu qui le protège de la rouille, des taches et des chocs pendant le transport. La couleur bleue filtre les UV ;

Il existe de nombreuses variétés de bananes : plantain qu’on cuit, les petites, les meilleures ne supportent pas le transport par bateau, le transport par avion les rendraient inabordables. On exporte la variété Cavendish. Le prix des bananes antillaises n’est pas compétitif. Les subventions permettent aux agriculteurs de survivre : le kg se vend 10 centimes + 45 centimes de subventions. Mais le transport par containers est presque « gratuit » : la Guadeloupe importe presque tout de Métropole, sans les bananes, le retour se ferait à vide. On les remplit donc de bananes.

La vanille :

La vanille est une orchidée, liane qui s’enroule autour d’un arbre. La vanille est pollinisée à la main. Le seul pollinisateur est l’abeille Mélipone est mexicaine et son acclimatation a échoué en dehors du Mexique. La pollinisation manuelle est très exigeante : la fleur s’épanouit à 3 heures du matin, à 10 heures, elle est déjà fanée. Il faut se lever tôt et agir vite, choisir els fleur à privilégier. L’inflorescence en contient parfois une vingtaine. Si on pollinisait tout, les gousses seraient trop petites. La gousse sera aussi délicate à cueillir et plus tard à conserver ; ce qui explique son prix. La vraie vanille est un luxe. L’industrie alimentaire utilise exclusivement des arômes chimiques. Si certaines glaces ont de petits points noir, ce ne sont pas les graines(poudre fine parfumée) mais souvent la gousse qui a été « recyclée » grattée une fois que la poudre des graines a été récoltée. Joël nous conseille de conserver les gousses au congélateur. Si la gousse est conservée à température ambiante, des cristaux blancs peuvent se développer. Ce n’est pas de la moisissure, au contraire c’est de la « vanille givrée » le « top » de la vanille, la plus parfumée. Comme le café, la vanille requiert de la patience. Elle ne donne qu’au boit de 4 ans, il faut lui fournir 50% de soleil, et 50% d’ombre. Comme engrais on épand le compost de la parche de café.

Dernier arrêt devant le cacaoyer : les belles cabosses rouges sont facilement observables. Le cacao serait une culture d’avenir. La demande s’est envolée depuis que la Chine s’est mise à en consommer. Elle exerce une grosse pression sur les producteurs africains.

La visite se termine par une dégustation de café : léger et parfumé qu’il est inutile (à mon goût) de sucrer ?

Les roches gravées de Plessis

Ce sont des pétroglyphes amérindiens dans la rivière Plessis. Malheureusement, la descente est longue (le chemin est bon avec des marches) Il faut compter 20 minutes pour descendre, 20 minutes pour les trouver  et au moins autant pour remonter. J’abandonne à mi-chemin.

 

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Il a plu la nuit dernière, le bruit sur les tôles m’a réveillée. Pourtant ce matin le sol est à peine humide. Peut-être n’est-ce pas la météo idéale pour aller voir la Soufrière ?

Avec la carte Michelin j’avais repéré un itinéraire évitant les grandes routes, tout au moins une partie de la RN2 près de Basse-Terre et la RN3 vers Saint Claude. Une petite route D30, longeant l’aérodrome de Baillif , bordée du vert des itinéraires touristiques, conduit à Matouba, et de là à Saint Claude. Etrange, le GPS ne trouve pas la D30. Nous montons cette route Saint Louis tortillant dans les bananeraies. Sérénité et calme, nous sommes seules sur la route. Arrêt devant l’Habitation Bouvier – propriété privée et chien de garde- je devine des bâtiments agricoles, une étrange grande roue et une bizarre tour dépassant des toits. Le chien me dissuade d’approcher. Alors que je me congratule d’avoir choisi un circuit aussi agréable, un panneau nous apprend que la chaussée est submersible. Pas de problème, pensions nous, les trois gouttes tombées cette nuit n’ont pas fait déborder les rivières. Brusquement la route s’interrompt, trois gros rochers interdisent le passage. A Rivière Matouba a emporté toute la chaussée. Il ne reste plus qu’à faire demi-tour et emprunter els grandes routes. Nous prenons en autostop un homme qui marchait le long de la route. Il nous parle des dégâts du cyclone Fiona (septembre 2022) qui n’ont pas encore été tous réparés. Nous le questionnons au sujet de la culture des bananes.

A l’église de Saint Claude c’est la Messe. L’église est ouverte, l’assistance chante. Je n’ose pas entrer.

A Matouba, nous trouvons facilement la stèle de Louis Delgrès : son buste et sa proclamation. Il n’y a rien de plus à voir. L’habitation où il s’était retranché avec ses partisans n’est pas visible. J’ai lu cet épisode de l’Histoire dans La Mulâtresse Solitude de Schwartz-Bart. De là la promenade Le Saut d’Eauqiu de Matouba est fléchée, recommandée dans nos guides, notée facile, aller/retour en moins d’une heure. Le panneau du Parc indique 45 minutes. La Mairie de Saint Claude a posé un grand panneau « Promenade Interdite » Je m’engage quand même, le sentier est bien tracé dans les bananiers puis arrive en corniche au-dessus de la rivière. Le chemin est fort glissant, par endroit boueux. S’il est interdit, il doit bien y avoir une raison ? Je regrette amèrement mon bâton de marche qui me permettrait de m’assurer. Je me raccroche aux branches mais me salis de boue. Si près du but, je renonce. Au retour, je croise 4 promeneurs. Un Guadeloupéen s’esclaffe « cela fait 5 ans que c’est interdit ! ». Je regrette de ne pas avoir vu la cascade et surtout de ne pas avoir mis le bâton télescopique dans la valise. Ma confiance dans les recommandations de promenade du guide Vert et d’Evasion est sérieusement entamée.

 

Nous avons confondu les « Bains chauds » de Matouba et les « Bains jaunes » de Saint Claude . Nous arrivons à Papaye au Point de Vue. Superbe. Le propriétaire du gîte « Les Pimentiers de Papaye » situé là nous commente le panorama à 360°. Derrière nous, la Soufrière, vers le sud entre deux sommets Les Saintes, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Du côté de Basse-Terre, les champs de canne de la distillerie Bologne.

La route qui monte à la Soufrière traverse une forêt touffue avec les troncs des grands arbres formant de hautes colonnes autour desquelles s’enroulent les lianes tandis que des fougères arborescentes tentent de s’élever pour capter un peu de lumière ; Sol volcanique, humidité presque permanente, conditions idéales pour les végétaux. Lees voitures sont garées des centaines de mètres le long de la route en bas du parking près des Bains Jaunes où nous avons la chance de trouver une place. Marie-Jo, la propriétaire m’a affolée en parlant d’une randonné de 6 heures à faire obligatoirement avec un guide. J’ai renoncé à faire l’ascension. Sur place, on dit que c’est plutôt 1h30 (x2 pour l’aller/retour). Evidemment je regrette.

Je me contente du chemin facile pavé le Pas du Roi jusqu’à La Savane aux Mulets (ancien parking situé à 1142 m)  construit par l’armée coloniale e, 1887, très facile à suivre avec des marches taillées dans la roche assez hautes avec mes petites jambes pour me faire encore regretter mon bâton. Il y a beaucoup de monde. Encore une fois, j’admire les fougères géantes. Les mousses sont abondantes ainsi que les petits lycopodes qui furent au Carbonifère des arbres de 30 mètres de hauteur.

A la sortie de la forêt on se trouve à la base du dôme dans une végétation arbustive de buissons d’espèces inconnues de moi. Malgré la couverture nuageuse j’ai l’impression d’arriver dans la lumière. La couleur jaune domine après le vert foncé. Quand j’arrive au sentier qui monte il est déjà 14h et les randonneurs redescendent ; je ne résiste pas à la tentation de grimper encore un peu. Plus de marche, un sentier rocailleux et abrupt. Le bâton de marche est vraiment indispensable ! je croise avec envie ceux qui s’aident de deux bâtons. On perçoit même loin du sommet l’odeur sulfureuse des fumerolles, discrète mais bien présente. Les flancs irréguliers du volcan présentent des fissures verticales. Ces grandes plaques jaunes sont-elles du soufre ? pas du tout ce sont des mousses très épaisses jaunes. Pas de coulées. Il faudrait monter encore beaucoup plus pour se trouver dans un univers minéral.

Le nuage descend rapidement, pour ne pas être prise par le brouillard il faut rentrer rapidement. Je suis toute transpirante quand je reviens à la voiture. Les bains jaunes sont pris d’assaut par les randonneurs qui s’y délassent. Certains font la planche, d’autres laissent pendre leurs pieds dans l’eau, assis sur le rebord de pierre. Je suis un peu déçue de voir que l’eau n’est pas jaune du tout. La pierre est noirâtre, l’eau transparente.

J’ai hâte de me baigner dans la mer. Nous retournons à la Petite Anse près de Marigot. Aujourd’hui dimanche, le parking à l’ombre est bondé. Dominique doit choisir entre ombre sans la vue ou vue sur mer au soleil. Pas une vague, l’eau est limpide. Je nage tranquillement d’un bout à l’autre de la baie.

Nous voulons voir les Bains Chauds Thomas à l’entrée de Bouillante. Le petit bassin en bord du rivage alimenté par une source chaude est construit en roches volcanique de la taille d’un gros jacuzzi. Il est occupé par une dizaine de personnes tandis qu’une bonne douzaine attend son tour patiemment. Je n’ai pas trop envie de poireauter encore moins de subir les bavardages et les plaisanterie des baigneurs inconnus qui mijotent dans l’eau chaude. J’avais pourtant bien aimé l’expérience au Costa Rica.

De retour à Créteil j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt le podcast des Nuits de France Culture Polémique autour du volcan de la Soufrière à la Guadeloupe en 1976 CLIC 

20 jours en Aout 1976 racontés par les témoins, journalistes, Préfet, Maires ou simples habitants. Plaisir de réécouter la voix inimitable d’Haroun Tazieff et ses explications très claires.

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7h30, sur la RN2 vers le sud en passant par Pointe Noire, Malendure, Bouillante, Vieux-Habitants sous la lumière du matin  avec moins de circulation que d’habitude. Une heure plus tard nous arrivons à Basse-Terre. L’entrée de la ville est affreuse avec ses panneaux publicitaires, ses zones commerciales et artisanales. La route longe le port. Très rapidement nous sommes au marché. Suivant les conseils et les plans de nos guides Dominique gare la voiture rue Baudot à quelques pas de la Maison du Patrimoine( fermée aujourd’hui samedi) installée dans une belle demeure coloniale avec des balcons de ferronnerie.

Un passage étroit mais éclairé de beaux lampadaires me conduit à l’Hôtel de Ville tout blanc, je suis le cours Nolivos, très commerçant puis la Rue de la République très animée. De la musique sort des boutiques, les gens s’interpellent. Dans la rue , les commerces de textiles sont tenus par des Libanais, j’entends parler arabe. Cette ambiance tropicale et bruyante me rappelle San José au Costa Rica. Un pont enjambe la Rivière aux Herbes et j’arrive au marché très animé le samedi. Trois SDF sont allongés sur le trottoir, une marchande qui comptait y installer son étal les houspille en Créole ; comme les cris n’ont pas l’effet escompté, elle revient avec une bouteille d’eau et les asperge violemment pour les faire déguerpir.

Sous la halle du marché de nombreux commerces sont destinés aux touristes : robes, nappes, sacs de toutes sortes en madras, chapeau de paille, bouteilles de rhum ou de punch, épices diverses. Je me laisserais facilement tenter par une robe en madras orange, jaune et blanche. De retour à Créteil, elle risque de dormir dans l’armoire en compagnie des tenues africaines ou des djelabas. Une marchande m’interpelle en me proposant des gousses de vanille. Cette tentation est de l’ordre du raisonnable comme les bâtons de chocolat ou la cannelle. Stoïquement je résiste et me contente de photographier les fruits et légumes. Les poissons se vendent de l’autre côté de la route bien passante.

En sortant du marché je remarque le Passage des marches décoré par un mosaïste. Basse Terre est peinte de nombreuses fresques Street Art : certaines vantent le magasin sur lesquelles elles sont peintes, de nombreuse ont pour thème l’esclavage, même le mur de la prison est tagué !

J’arrive rapidement aux bâtiments officiels, Palais de Justice, Conseil départemental, bâtiments administratifs imposants. Imposante aussi la Cathédrale en lave avec sa façade classique. A l’intéreiur, atmosphère de recueillement. Comme les bénitiers sont à sec depuis le Covid les gens se signent ostensiblement. La mécréante que je suis entre discrètement pour observer l’autel de pierre claire et la coûte de bois.

Pour arriver au Fort Delgrès il aurait suffi de longer la mer en retournant au marché mais le GPS a préféré nous faire un tour des quartiers hauts par le chemin de Circonvallation et le Jardin botanique pour redescendre tout droit. Au fort, une heureuse surprise attend : une déambulation artistique autour de sculptures d’Hervé Guibert « en Rezistans ». Inspiré par les évènements de mai 1802, le plasticien a façonné de curieux animaux de ferraille et de pierre, une libellule, un papillon-en ondulant. une grande araignée de ferraille est destinée à trôner sur un rond-point, elle a été réalisée avec les enfants d’une école qui ont décoré des noix de coco, les oeufs de l’araignée.

Cette animation est joyeuse. Une clarinette participe à la déambulation. Les participants sont munis de parapluies pour se protéger du soleil. Moi pas, je rejoins l’ombre des grands murs du fort. Bastions, canons et architecture défensive n’ont jamais été mes sujets de prédilection, mais l’herbe est bien verte pas tondue, elle oscille gracieusement au vent.

La Poudrière a été conçue très solidement pour résister aux incendies. Elle a servi e 1976 lors de l’éruption de la Soufrière : les géophysiciens y ont installé leurs instruments de mesure pensant qu’ils y seraient à l’abri. Sur le Bastion du Galion, le plus haut, une table d’orientation permet d’identifier les principaux sommets, mornes et pics. La Soufrière malheureusement est cachée dans le nuage. La visite s’achève dans le labyrinthe d’énormes pierres disposées en spirale autour de la tête de Louis Delgrès œuvre de Roger Arekian.

Restaurant La Baie à Rocroy

Nous sommes arrivées vers 11h30 à la Plage de Rocroy. J’ai le temps de me baigner avant le déjeuner. Installées à la même table nous commandons les mêmes plats que jeudi. J’aime bien « prendre mes marques ». Quand nous évoquerons les vacances en Guadeloupe ce sera « notre » restaurant. La baignade qui suivra sera encore plus délicieuse. Boustrophédon, cette expression me revient quand je sillonne la baie en faisant des allers et retours .

L’Habitation Côte-sous-le-vent

A un kilomètre au sud de Pointe noire, L’Habitation-Côte-sous-le-Vent est à l’ombre de très grands arbres.

Plusieurs axes de visite : un musée du bois, un arboretum et un musée-pirate.

Musée du bois :  l’atelier de l’ébéniste avec ses outils rangés , les  productions :  objets de bois, jouets toupies, patinettes, camions de bois, des instruments de musique : Gwoka (tambour traditionnel guadeloupéen). Des échantillons de bois et leur usage en menuiserie  Amandier (Terminalia cattappa), Mahoganny, Courbaril, Bois-rouge carapate (Amanoa caribaea). Le thème du bois m’intéresse beaucoup :

 

Enfin je vois les arbres de mes lectures, en échantillon et dans l’arboretum. J’aimerais voir le Courbaril et l’Akomat. L’Akomat est le fromager ou le kapokier avec ses énormes racines Il accueille le visiteur de l’arboretum avec les légendes qui lui sont attachées : soukougnans, volants et autres esprits mauvais qui changent de forme sur ses branches basses. Découvert à Cuba après une lecture de Zoé Valdès qui l’appelait la Ceiba, arbre magique.  D’autres arbres aux noms familiers renvoient à des espèces très exotiques : Raisiniers bord de mer( Coccoloba uvifera), Poirier-pays (Tabebuia) aux fleurs à corolles roses, Châtaigniers qui sont les arbres à pain

Thème inattendu : la flibuste avec les pirates noirs :25 à 30% des flibustiers étaient noirs et aucune distinction raciale n’existait là. Il semblerait que le pont des navires pirates était le premier lieu de pouvoir des noirs au sein du monde blanc du XVIIIème siècle. Des femmes se sont aussi distinguées : Anne Bonny et Mary Read, encore Zoé Valdès Louves de Mer a raconté leurs exploits.

Une maison créole est soigneusement meublée. Est-elle authentique ? J’en doute un peu. J’ai préféré les modestes reconstitutions de L’Ecomusée Créolart à Sainte Rose.

 

 

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Le matin sur la terrasse

Chaque matin, les poules nous réveillent bien avant le lever du jour (6h15). Je profite de la délicieuse fraîcheur du matin sur la terrasse pour observer le colibri qui va de fleur en fleur, si rapide, sur la verveine blanche. Jai parois la visite d’un petit oiseau noir à gorge rouge, il me semble le sporophile curio , rouge-gorge ; il n’est vraiment pas craintif ; très curieux il s’approche de moi. Un autre oiseau jaune et gris va de branche en branche, probablement un sucrier à ventre jaune. J’ai vraiment plaisir à rédiger mes carnets.

6h45, Dominique me rejoint avec les oranges du petit déjeuner. Petites, vertes, dures, elles ne valent rien. Elles proviennent d’Amérique latine.

Bains de Sofaia

8heures, nous faisons route vers Sainte Rose. La route des Bains de Sofaia (D19) grimpe sec vers la montagne. . En 6 km, près de 300m de dénivelée.   Je suis surprise par les nombreuses maisons dans leurs beaux jardins s’étageant sur la colline. A la fin de la route un vaste parking autour d’une pelouse. An bas les « bains de Sofaias » plutôt la douche d’eau thermale : l’eau sulfureuse goutte de nombreux trous d’une double rampe dans un espace creux, carré, carrelé.

Départ des randonnées : Le saut des trois Cornes est noté facile, 3.2 km, 1h20. Aller ou aller /retour ? J’essaie de me connecter sur Visorando sans succès. Trois femmes de mon âge me découragent, selon elles, la cascade serait à 1h30 et autant pour revenir. Je m’engage sur la trace de Baille-Argent, large piste et décide de marcher 30 minutes et de revenir par le même chemin. Au bout de 20 minutes je retrouve le sentier des 3 cornes et regrette bien de ne pas l’avoir fait.

La descente de la D19 est beaucoup plus spectaculaire que la montée avec une vue fantastique sur la mer et sur la mangrove. Une fois encore se confirme l’idée qu’un merveilleux paysage entrevu de voiture peut donner des photos médiocres. Il suffit de descendre du véhicule pour ne plus rien retrouver de l’émerveillement ; de remarquer l’alignement des poteaux téléphoniques et toutes sortes de murs et clôtures disgracieux. Notre cerveau les élimine tandis que l’appareil photo enregistre tout.

l’Ecomusée

Caché derrière un grand mur, l’Ecomusée ne paie pas de mine, il n’a même pas de parking. .Il faut sonner à la porte et attendre qu’une dame vienne ouvrir. Entrée 10€. La dame offre un délicieux cacao sucré mais sans lait.

La visite est libre à travers le jardin de plantes médicinales, de nombreux panneaux guident le visiteur.

Je découvre que les bégonias blancs peuvent être consommés en salade, avec modération cependant, ils sont riches en acide oxalique. La jolie fleur jaune d’Estragon du Mexique (Tagetes lucida) de la famille des œillets d’Inde peuvent servir de condiment dans les papillotes des dorades ou pour parfumer la marinade.

Plantes-condiments et surtout plantes-médicaments : nommés Efferalgan et Doliprane  (Plectranthus grandis et Plectranthus neochibus)

Poivre noir, Calbassier pour les calebasses, Aristoloche pour chasser les mauvais esprits….

Il y aurait beaucoup à apprendre en ce qui concerne la médecine traditionnelle.

Le long d’un mur perpendiculaire on a installé de mignonne vitrines représentant les communes de Guadeloupe. Chaque vitrine est une petite installation évoquant le bourg. Pour Vieux-Habitants, des photos de l’église la plus ancienne de l’Île, avec des petits sacs de café, Pointe Noire est représenté en tableau de sable, Deshaies raconte la tragédie du crash du Boeing 707 en 1962, Sainte Rose une charrette …C’est joli, touchant. J’apprendds l’histoire de chacune de ces communes.

 

La suite est historique : découverte de l’Amérique par Christophe Colomb et en face des documents d’époque accusateurs comme ces étranges Conseils d’un colon à es successeurs, signé Yvon Bourges 1958

Après l’Histoire, la vie quotidienne : fabrication du bâton-cacao, de kassav , de bâton de cannelle, selon les procédés traditionnels. Une case créole est meublée, une autre raconte les Zindiens (1852-1885) et l’arrivée des Syro-Libanais dès 1870 illustrée par une boutique de tissus.

Une visite ne suffirait pas pour épuiser les richesses de ce petit musée qui contraste avec le Jardin Botanique de Deshaie touristique plein de QR-codes branchés. Petit musée plutôt désuet mais riche en documents, siège d’animations pédagogiques. Le restaurant tout simple me rappelle certains restaurants du Togo ou du Bénin avec leurs lourds meubles de bois sans aucun décor futile. Le côté vieillot est sympathique. Il fait plutôt appel à la curiosité et à la réflexion qu’à l’esbrouffe.

en bordure de la mangrove

Nous allons à la limite de la mangrove à la Pointe Granger au bout d’une route qui aboutit à un petit port. Quand nous arrivons, l’endroit est désert. Arriveront plus tard des pêcheurs et un véliplanchiste. Quelques bâtiments sont en piteux état. Des bateaux à moteur au port, un ponton de bois. Des îlots verts barrent l’horizon. La mer est lisse comme un lac. L’eau transparente. Je me renseigne auprès du véliplanchiste : peut-on se baigner ? Il semble que oui et que l’eau est propre. Baignade idéale, je fais des traversées comme à la piscine.

Pendant notre pique-nique des voitures sont arrivées, des gens du coin se rafraîchissent dans l’eau, bavardent assis, flottant avec une frite en mousse sous les aisselles. Un homme gonfle une voile de Kite. Il nage poussant son équipement jusqu’à la risée pour aller chercher le vent. Je vais explorer la mangrove protection du littoral mais hostile à la présence humaine, infranchissable.

Plage des Amandiers

Sur le chemin du retour nous nous arrêtons à la Plage des Amandiers à 4 km à l’ouest de Sainte Rose. Parking ombragé surplombant une magnifique plage de sable battue par l’océan. A l’extrémité une pointe porte une croix blanche ; je retrouve le sentier du littoral bien balisé et le parcours vers Sainte Rose. Je découvre un polissoir préhistorique amérindien. Les amandiers (Terminalia Catappa) n’ont rien à voir avec les amandiers méditerranéens. Ce sont de grands arbres avec de grandes feuilles coriaces qui ont des fruits en forme d’amandes mais très grosses. Belle promenade sous les amandiers et retour pieds nus dans l’eau mais la vague est puissante.

Nous rentrons tôt pour profite du beau jardin et nous endormons tôt après cette journée bien remplie pour être réveillées à 23h30 par la musique, les tambours des voisins. C’est vendredi soir, ils se réunissent jusqu’à tard dans la nuit.

 

 

GUADELOUPE

J’avais imaginé que nous visiterions le Domaine de Vanibel (café, vanille cacao). La visite est guidée et il faut s’inscrire par téléphone à l’avance.  Trop tard ! c’est complet.

A l’entrée de Vieux-Habitants, le Musée du Café  est installé dans l’usine de bonification du café Chaulet (depuis 1860). De premier abord, c’est tout neuf, il manque un peu le charme de la patine. Beaucoup plus tard j’apprendrai que le cyclone Fiona a fait de gros dégâts et qu’on a û reconstruire. Ce n’est pas vraiment un musée mais une entreprise où l’on peut sentir la torréfaction et entendre les grains aspirés dans des tuyaux. On ne voit pas grand-chose à part des sacs de jute dans l’entrepôt contigu. La visite commence avec la dégustation d’un délicieux café puis on visite seul en lisant des panneaux très détaillés.

Les opérations de bonification du café (Chaulet  est bonifieur)et les machines sont présentées, maintenant toutes sont électriques mais au début un moulin avec une roue à aube actionnait les anciennes machines.

Le café est cueilli de septembre à décembre  sous forme de cerises (drupes rouges) la première opération sera donc le décerisage pour débarrasser de la pulpe qui fermente rapidement, puis décorticage, lavage et séchage des graines, en fin  la torréfaction.

 

Un panneau raconte l’histoire de l’arrivée du café aux Antilles : Gabriel Mathieu de Clieu apporta les  deux premiers pieds d’Arabica provenant de Versailles dans une serre portable à bord du Dromadaire. Le bateau encalminé doit se débarrasser de ses réserves d’eau. Il faut partager l’eau restante entre les hommes et les caféiers. Lorsque les alizés reviennent un seul plant a survécu. La plan miraculé est replanté dans le domaine du Chevalier de Clieu. Il obtient une récolte miraculeuse au bout de 18 mois qu’il partage avec les maisons religieuses et certains habitants de la région. L’apogée de la fièvre caféière en 1777.

La plantation de café a subi les aléas des tempêtes : en 1928 un cyclone ravage la Côte-sous-le-vent et la culture bananière remplace celle du café. En 1992 l’exportation du  café de Guadeloupe est quasi-nulle mais Chaulet tient à maintenir la qualité.

Après les achats de fruits exotiques à Malendure , nous rentrons vers 17h heureuses de profiter d’une bonne heure de soleil dans notre beau jardin.

Après dîner, Marie-Jo nous raconte l’histoire des Manguiers Otantik, propriété familiale octroyée à l’arrière-grand-père, ancien combattant de la Grande Guerre. Peu à peu la famille a défriché, embelli, construit les cases pour les visiteurs, familles et amis. Nous ne sommes pas dans un « village de vacances » de promoteur et notre hôtesse tient à maintenir une ambiance familiale. Elle nous parle des poules « sauvages » qu’il ne faut pas nourrir et qui assurent la propreté du terrain picorant les insectes et myriapodes désagréables comme les ravets (cafards), scolopendres et scorpions. Elle conte aussi l’adoption de ses chats, le premier, mal sevré, trop petit a été élevé par un autre chaton à peine plus âgé. Les deux complices sont joueurs et affectueux, ils s’amusent à effrayer les poules. La chienne Zelda est tranquille mais elle a un regard suppliant quand nous mangeons. Je la questionne au sujet de l’arbre fascinant avec sa « chevelure » bicolore ses nombreuses branches et ses racines aériennes comme celles des palétuviers qu’on compare parfois à des échasses. C’est un Bakoua, Pandanus sanderi. Ses racines souterraines s’étendraient très loin et maintiendrait le sol en cas de cyclone et de catastrophe. En Martinique, on confectionne avec ses fibres le chapeau traditionnel qui s’appelle aussi bakoua. Notre hôtesse nous montre aussi les crotons qui bordent les allées et la verveine blanche appréciée des colibris, les héliconias en buisson. Cette conversation en fin de soirée est très précieuse. Les échanges avec les habitants locaux sont essentiels au voyage.

 

 

 

GUADELOUPE

Le raccourci pour Pointe Noire par Beaugendre et Morphy (D22) est proche de la côte. Mais il monte et descend entre maisons et jardins. Pour la passagère, il est plus agréable à parcourir mais pas pour la conductrice stressée par le manque de visibilité et l’étroitesse de la route. Il rejoint la RN 2 à l’entrée de Pointe Noire nous passons entre les vieilles maisons de bois certaines ont un étage et un balcon rouillé qui semble branlant.

Malendure

La route suit de très près la côte entre Mahaut et Bouillante. Nous passons la très chic et très touristique station de Malendure, belle plage de sable. Des voiliers croisent au large. On pourrait faire un tour en mer dans la Réserve Cousteau ou observer des tortues. Les parkings sont pleins, la foule des touristes nous rebute. Sur la corniche des étals de fruits exotiques sont très appétissants, très bien présentés. Comme je rêve de papayes, de caramboles et d’ananas je suis comblée. Mais tant d’abondance est suspecte. Tant de jolis restaurants sont bien touristiques. Le soir, Marie-Jo notre hôtesse,  confirmera mes soupçons : pour elle Malendure « ce n’est plus la Guadeloupe mais la côte d’Azur », un repaire à touristes, trop riche, trop clinquant, les guadeloupéens ne s’y retrouvent plus.

Nous avions prévu initialement d’aller aux sources chaudes de Bouillante et au restaurant. Nous dépassons les Bains Thomas sans les voir.

Rocroy

Rocroy est une petite plage sauvage bordée de roches volcaniques. Un seul restaurant sur le sable : La Baie de Rocroy qui possède une belle terrasse couverte quelques tables sur le sable et des chaises longues. La plage est déserte – à l’exception de deux iguanes sur les rochers. Voici que Dominique me téléphone, la sonnerie fait fuir l’un d’eux, l’autre, monte dans les herbes sèches. Comme je ne réponds pas, elle rappelle et la deuxième sonnerie le fait disparaître. Je réserve au restaurant pour midi.

L’Habitation  Grivelière

L’Habitation Grivelière est une plantation de café dont la visite est très recommandée par nos guides. Après recherche sur Internet, j’         apprends qu’elle est fermée pour rénovation mais leur site propose aux visiteurs de monter pour se promener dans les alentours.

La petite route au-dessus de la Grande Rivière de Vieux-Habitants, tortille entre les maisons, prend de la hauteur jusqu’à un hameau très pittoresque aux curieuses maisons encastrées dans la pente. Un atelier d’artiste promet des bijoux de graines et autres réalisations naturelles. A la sortie du village, la route se rétrécit encore.

Un panneau original fait son apparition : « klaxon obligatoire ». Nous comprenons pourquoi : impossible de se croiser, tournants brusques, descentes effrayantes suivies de remontées raides (en première). La voiture grimpe péniblement. La nature est exubérante. On se croit en pleine jungle. Les troncs des grands arbres sont recouverts de lianes. Les grandes feuilles découpées des philodendrons se déploient à plusieurs mètres au-dessus de nous. Encore plus haut, les branches sont colonisées par les épiphytes : touffes de Bromélias qui ressemblent à des nids, Tillandsias (mousses espagnoles) qui dégoulinent. Pour laisser passer une voiture, nous nous garons : la paroi rocheuse est recouverte de Tradescantia (misère) qui rampe partout. Les Oreilles d’éléphant Alocasia macrorhizos . Je suis encore plus enchantée qu’au jardin  botanique. Six kilomètres de cette route sauvage nous conduisent au portail fermé (depuis 2011, bravo les guides !).On devine les toits de tôle de l’Habitation Grivelière parmi la végétation. Impossible d’imaginer la plantation et l’usine. A la suite de la route, une piste cimentée tout à fait carrossable pour les véhicules hauts monte encore plus loin. Ici on appelle « Traces » les pistes et les sentiers. Cette trace conduit à la Cascade Paradis. Dix heures, trop tard pour entreprendre une randonnée. Une femme très enceinte me le déconseille, il faut franchir à gué la rivière et c’est loin. Je me fixe 20 minutes, traverse sans difficulté le cours d’eau et grimpe une belle montée. Jusqu’à la rivière, je distingue des clôtures et bien cachées, des maisons. Les haies et les clôtures sont recouvertes de lianes fleuries : la Suzanne aux yeux noirs (Thunbergia alata), je la croyais africaine comment est-elle parvenue ici ? Il y a aussi de belles corolles violette des ipomées. Sur le chemin, des bouses de vaches.

La descente redoutée est impressionnante.

Vieux-Habitants

Le nom de la bourgade nous inspirait. Le pittoresque n’est pas au rendez-vous comme à Pointe Noire. L’agglomération de 7000 âmes fondée en 1636 est la plus ancienne paroisse de l’île avec sa grande église en basalte assez massive et peu ornée sauf le porche. Elle domine un vaste cimetière où les tombes sont souvent de véritables chapelles familiales souvent carrelées. Ici, la mort est minérale, le végétal n’a pas sa place. La Mairie est un bâtiment moderne. Un peu plus loin se trouve le grand stade avec des tribunes. Teddy Riner est statufié sur le socle une plaque célèbre ses victoires sportives. Il fait le pendant avec le monument aux morts avec sa liste des morts pour la France. Au milieu des constructions modernes il reste quelques cases de bois, l’antenne parabolique témoigne que celle-ci est encore habitée à côté d’autres vides,  presque ruinées.

Plage de Rocroy

J’hésite à me baigner : l’eau est agitée, un peu verdâtre et il y a des sargasses que le serveur dit urticantes(selon Internet il n’en est rien). On nous a installé une petite table sur la plage, à l’ombre. Dominique a commandé des moules thaï et moi, un tartare de saumon accompagné de riz et de salade et de fins copeaux de gingembre avec du wakame. Excellent et très fin. Les moules sont très pimentées, il y a surtout une herbe verte aux feuilles arrondies qui pique plus que le piment ; le serveur est étonné. Les Antillais mangent plus pimenté que nous.

Nous sommes conquises et reviendrons samedi, nous réservons.