carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET SARDE

Pour visiter les musées de Sant’Antioco, il existe un billet cumulatif à 10€/journée. Faire toutes les visites à la file me paraît indigeste. J’ai donc vu le Musée Archéologique et le Tophet mardi dernier. Le Musée Ethnographique, le Village Hypogée, Le Fort, la Nécropole et l’Aire archéologique se trouvent dans la Ville historique non loin de la Basilique Sant’Antioco sont au programme d’aujourd’hui.

Comme la circulation automobile est un casse-tête nous décidons de garer la voiture sur le Lungomare en espérant trouver de l’ombre avec la fraîcheur de la mer pour Dominique. Sur le Lungomare Vespucci, à l’arrière d’une belle pinède, nous croyons trouver le parking idéal.

La via E. d’Arborea rejoint la Place Umberto 1^er(roi d’Italie 1878-1900) la via Margharita (reine et femme du précédent) me conduit à la basilique. Avec les plaques des rues je révise l’histoire d’Italie.

Basilique Sant’Antioco

Sant’Antioco (95 -127), martyr d’origine nord-africaine qui fut réduit en esclavage par les D’après la légende, les Romains auraient condamné Antioche à travailler dans les mines de plomb (piumbaria)  pour avoir refusé d’abjurer sa foi. Il s’en échappa, caché dans une barrique de goudron, et des chrétiens clandestins le dissimulèrent dans les catacombes. En 1615, on retrouva ses reliques. J’arrive pendant la messe. Un prêtre est à l’harmonium, sa partition sur son téléphone portable. L’assistance est étrange, uniquement masculine. Je m’éclipse intimidée. Je les croiserai plus tard dans la ville ce sont des curés. Donc pas de visite d’église encore moins des catacombes. Dommage !

Le bar en face de l’église s’appelle Villaggio ipogeo, le village ne doit pas être loin ; j’interroge un homme assis sur les marches. Une dame en robe à rayures fines bleues et blanches m’attends « je vais vous y conduire ! Vous êtes en vacances ? » petite conversation bien aimable.

Le Musée ethnographique

On m’ouvre le Musée ethnographique : dans une remise sont entassés les outils du maréchal ferrant, du forgeron, des barriques, tamis, scies, sellerie…à l’intérieur les outils des champs, un pressoir à huile, des pièges.

Un panneau explique le travail du byssus d’un énorme coquillage- la pinne – « oro del mar ».

Sur une table différente variétés de pains et de pâtes.

Le village hypogé

Un homme m’entraîne dans le village troglodytique qui me rappelle les villages troglodytiques tunisiens ou Sacromonte à Grenade, maisons chaulées et fraîches. Dans une pièce on a exposé des photos anciennes du temps où les grottes étaient encore habitées. Dans une autre sur une planche figurant les sarcophages de bois puniques on a placé de la vaisselle et des masques censés éloigner les pilleurs et le mauvais sort (comme le masque de chat que j’ai vu au Musée). Dans une autre grotte, la table est mise. On imagine la vie des Sardes. Les habitants les plus pauvres de la ville s’étaient installés dans les « grutas », caveaux creusés par les Phéniciens, Carthaginois ou Romains.

La billetterie se trouve près du fort Fortino Sabaudo Su Pisu . Il fut construit en 1812 pour protéger la ville des pirates (800 corsaires tunisiens avaient débarqué sur l’île et pillé le pays enlevant 22 personnes) Ce fut la dernière razzia. Les attaques des sarrazins avaient vidé l’île depuis la fin de l’Antiquité où Sulky était une ville importante. Ses habitants l’ont déserté. L’île était terre d’Eglise. La découverte des restes de Sant’Antioco martyr dans les catacombes a relancé l’intérêt de l’Eglise pour l’île qu’elle a cherché à repeupler en distribuant les terres agricoles. Le fort fut construit sur l’emplacement d’un nuraghe dont on devine les pierres derrière un caroubier.

Acropole

Sous le fort on a retrouvé l’acropole punique et les constructions romaines. En haut, une un petit temple et 9 colonnes était précédé d’une rampe où l’on a retrouvé els deux lions du Musée archéologique. Sous le temple il y avait une citerne. On devine plus bas un théâtre romain.

Nécropole

Pour visiter la nécropole, on est équipé d’un casque pour descendre dans les tombes .

Dans la   nécropole punique (VI- IIIème siècle av JC, on dénombre jusqu’à 1500 tombes. Chacune d’entre elles avait un accès, un couloir appelé dromos. Les tombes carthaginoises furent aussi utilisées par les Romains puis les habitants de l’îles en firent leurs habitations ou leurs cachettes.

Le tuf tendre était facile à creuser. Les objets retrouvés donnent des indices sur les personnes décédées, les inscriptions épigraphiques donnent parfois les noms et les âges Dans la tombe de l’ »égyptien » les couleurs sont encore visibles. Certaines chambres ont des niches creusées

Il ne me faut pas plus d’une vingtaine de minutes pour traverser à pied toute la ville et atteindre le lungomare.

 

CARNET SARDE

Piazza Roma : architecture fasciste

Au centre de Carbonia la monumentale Piazza Roma : gigantesque et vide correspondant à la volonté de Mussolini de construire la ville nouvelle pour les mineurs. Mussolini visita la ville en 1935 et inaugura en 1938. Un parcours architectural est mis en place dans la ville à grand renfort de tôles découpées qui sont aussi des éléments décoratifs ; il fait partie d’un programme L’Architecture de la Dictature. Les architectes sont Gustavo Pulitzer et Finali ainsi que Cesare Valle et Ignazio Guidi qui furent appelés pour la construction d’Addis Abbeba.  Cette grande place vide est bordée d’un côté par une église San Ponziano dominée par un très haut campanile sombre et rougeâtre. D’un côté : les arcades jaunes du Municipio (Hôtel de Ville) en L à droite, tandis qu’en L à gauche arcades et galeries du Cinéma-Teatro, le club des travailleurs Doppolavoro termine l’ensemble par une tour carrée.

Dans l’espace intérieur : le vide et une statue de marbre blanc de Gio Pomodoro : Fragment du vide.

Cette place me fait penser à un tableau de Di Chirico.

Alors que l’architecture est fasciste, les noms des rues sont plutôt de gauche : Gramsci, Matteoti, Ardeatine…

Ici, on prend encore très au sérieux le Covid 19 : devant une pharmacie s’étale une file de gens masqués FFP2, un seul client à l’intérieur. Pendant la visite que je ferai dans la mine tous seront masqués malgré la grosse chaleur.

Grande Miniera di Serbariu

Musée du Carbone, visite de la mine : à 1.6 km de la ville. La visite guidée commence à 11h30, je dispose de ¾ d’heures pour voir le Musée du Carbone installé dans le beau bâtiment très clair de la Lampisteria

Différents thèmes sont abordés. Je me suis plutôt intéressée à l’Histoire de Carbonia qu’à la formation du charbon ou à la structure chimique du charbon et à l’exploitation minière.

Bergers et Mineurs : En 1936, le Sulcis est un désert qui compte très peu d’habitants (environ 3000). Le gisement de lignite fut découvert en 1865 et exploité par de petites structures.

La Ressource Carbone : Avec l’autarcie (1934) le gouvernement fasciste s’intéresse à l’ »immense richesse naturelle » du Sulcis. Mussolini visite la région et « Naît l’idée d’une ville ». En 1938, elle compte 17.848 habitants, 15.293 en 1939, 40.000 en 1946 qu’il faudra loger, occuper. En 1964, fermeture de la mine

L’urbanisme de Carbonia ,

La ville de Carbonia apparaît comme un moment historique des années 30 en réaction aux sanctions internationales, le duce construit une ville :

La Cité-machine est formée de maisons alignées selon un ordre militaire. Pour les premiers occupants, on a construit, s’inspirant des cités-jardins, 600 maisons avec terrasse et 1000m2 de jardin. L’urbanisme traduit les notions fascistes d’autarcie et hiérarchie avec le paternalisme. Cet embrigadement se traduit Piazza Roma, les ouvriers se trouvent  embrigadés dans leur vie au travail comme après (doppolavoro), la grande place vide permet les rassemblements fascistes. Pendant la guerre, les mineurs travaillaient 16 h/jour pour contribuer à l’économie de guerre. En 1942 ils se mirent en grève pour demander des conditions de vie plus humaine.

La visite de la mine

La visite de la mine dure 1 heure. On équipe les touristes d’un casque de chantier et la visite commence devant le panneau des médailles dans la lampisteria : les médailles et les lampes à carbures (comparées aux cafetières italiennes) servaient pour les contrôles.

Nous sortons vers le chevalet où on nous explique le fonctionnement des ascenseurs pour descendre dans les puits. Il y a eu jusqu’à 11 puits en exploitation, il n’en reste plus que deux. La guide nous explique le système de communication entre les niveaux, par signaux morses et par communication téléphonique. On peut observer les énormes cylindres où s’enroulent les câbles.

Un plan des galeries nous montre que la ville actuelle est construite au-dessus. On ne descend plus au fond parce que les pompes ne fonctionnent plus. Notre promenade se déroule sur un parcours aménagé. Si on avait voulu vraiment voir de vraies galeries, les enfants auraient été interdits, les objets électroniques aussi. La législation italienne est très stricte. Nous allons voir plusieurs sites correspondant à l’exploitation de la mine à différentes époques : Au temps où les mineurs travaillaient avec des marteaux piqueurs et

, dans un chantier moderne où l’excavatrice avance seule, les armatures métalliques remplaçant le boisage. Cette machine énorme arrive démontée et il faut remonter les pièces dans la galerie. On voit les dernières machines (la mine a été fermée en 2018) dont les 2 fraises travaillent en spirale tandis que des vérins montent automatiquement pour soutenir le toit de la mine, bougeant avec l’excavatrice vers l’avant. Nous terminons la visite par une galerie particulière très basse très étroite où on faisait travailler des déportés, opposants politiques, galerie-prison galerie punition.

Tratalias

Tratalias se trouve à une quinzaine de kilomètres de Carbonia, à l’intérieur des terres. Le village de Tratalias a été ravagé dans les années 50 après la construction du barrage de Monte Pranu, l’ancien village a été abandonné et la population relogée plus loin. Il ne reste à Tratalias Vecchia que la Cathédrale Santa Maria di Monserrato (1213) de style roman-pisan et un bourg fantôme avec de jolies maisons colorées très photogéniques, une place avec un puits et un très bel arbre.

13 heures, il fait très chaud ; Nous cherchons la fraîcheur de la mer à Porto Botte . Un chemin blanc passe entre la mer et l’étang. Des bateaux son amarrés, ceux qui sont sur la mer sont pleins de nasses et de cannisses, ils sautillent dans les vagues sous l’œil attentif d’un cormoran. Nous déjeunons d’une salade pommes de terre-saumon-anchois assises sur des bancs de pierre. Il n’y a pas d’ombre mais le vent procure de la fraîcheur. Un peu plus loin, il y a une plage avec du monde où je vais nager. De retour à Cala Lunga je fais une baignade merveilleuse dans mon petit fjord.

CARNET SARDE

Il y a deux Offices de Tourisme à Sant’Antioco.

A 9h30, Dominique me dépose Piazza Repubblica devant l’un des bureaux, le plus petit, Pro Loco, où une jeune fille me donne un plan de la ville et énumère les plages de l’île. Cala Lunga ne lui plait pas, moi si, nous n’avons pas les mêmes critères. J’abrège.

9h35, Dominique et la Lancia ont disparu. Je multiplie les appels pour savoir où elle est garée. Je comprends au bout d’une dizaine qu’elle a sûrement oublié son téléphone au gîte. Comment se retrouver ? Sans téléphone, elle n’a pas de GPS non plus pour se repérer dans le labyrinthe des sens uniques. Je l’attends sans bouger d’un mètre et c’est d’autant plus bête que j’ai derrière moi le grand bureau d’Information touristique de la région et que je n’ose pas y entrer.

10h30, enfin ! la matinée est déjà bien entamée. Nous allons au Musée Archéologique Ferucio Barreca, piazza Cartagine, à l’extérieur de la ville à côté du cimetière moderne. Coïncidence ou presque, le Musée est installé à côté du Tophet – nécropole carthaginoise.

Visite guidée en Italien pour moi toute seule du Tophet et du Musée.

La Bible raconte qu’on sacrifiait les premiers-nés phéniciens qui étaient brûlés au Tophet. J’ai déjà visité des Tophets, à Tharros , Motzia, en Sicile, à Carthage en Tunisie.

Le tophet de Sulky (Sulky est le nom ancien de sant’Antioco et le nom de la région du sud de la Sardaigne est Sulcis) est le mieux conservé. On a disposé au sol des poteries qui sont les copies de celles qu’on a retrouvées et qui sont conservées au musée. Les urnes funéraires étaient entassées, accompagnées parfois de stèles. Quand il n’y avait plus de place on recouvrait le tout de terre et on recommençait au- dessus construisant ainsi un tumulus. Le site était appelé la collina delle pentole. Les stèles, en trachyte locale le plus souvent étaient sculptées. Ce sont des ex-votos. Les archéologues du XXème siècle ont fait une étude systématique des restes contenus dans les urnes. La présence de nombreux fœtus infirment la thèse biblique : on ne sacrifie pas un fœtus avorté ! il s’agirait plutôt d’un cimetière d’enfants n’ayant pas passé les rites d’initiation pour entrer dans la communauté que le feu aurait purifié avec des animaux sacrifiés. Les stèles auraient été mises par les familles après la naissance d’un enfant vivant en remerciement à la divinité Baal- Amon ou Tanit.

Au musée on a reconstitué la stratigraphie du tophet ; on remarque qu’en dessous, on trouve de simples pierres, sortes de Bétyles, tandis que les stèles des niveaux supérieurs sont sculptées parfois dans le style égyptisant, parfois hellénisant, parfois un animal est représenté (ovin) parfois avec la lune qui se lève. Rarement la pierre est du marbre.

Musée archéologique

Je refuse l’audioguide en français, c’est encombrant et cela m’empêche de prendre des notes, d’autant plus que les cartels sont complets et très nombreux. Je n’aurai pas le temps de les lire parce que la visite est guidée en italien. Une vidéo présente les sites historiques du Sulcis(sud de la Sardaigne) Sulky = Sant Antioco, Tratalias et Santandi que j’ai envie de visiter.

A Sulky on a mis en évidence une colline nuragique et une cité phénicienne autour du port ; les Romains se sont installés à l’emplacement de la cité punique. La cité punique comptait 9000 habitants. C’était un port très bien situé sur la route des Baléares et de l’Espagne vers l’Ouest, de Carthage et de l’Orient. Phéniciens et Carthaginois étaient des commerçants. Ils pouvaient exporter le plomb argentifère dont la Sardaigne est riche. La ligne du littoral a bougé, le port de la ville punique se trouve immergé. On a mis en évidence un temple immergé mais il reste le pont romain à côté du pont moderne. Une belle maquette représente la ville avec son port et les bateaux.

Dans les premières vitrines, on voit les objets nuragiques : céramiques, restes alimentaires. On a pu reconstituer le régime alimentaire des hommes de l’âge du Bronze : viandes, rongeurs avec ce lapin-rat que j’ai vu en Corse, coquilles de mollusques.

L’objet le plus spectaculaire est un merveilleux bronzetto : un archer. Il faudrait vraiment que j’aille à Cagliari voir les bronzetti ! A Oristano, se tient une exposition de faux bronzetti forgés à l’intention du roi de Sardaigne Carlo Alberto di Savoia qui avait participé à des fouilles en 1841.

On entre dans la salle suivante en passant entre deux lions de pierres retrouvés dans la zone archéologique romains mais en réutilisation. Ils décoraient la porte punique. Une mosaïque romaine est une représentation bachique figurant des félins qui boivent du vin dans un cratère sous des pampres.

Dans la salle sombre une vidéo projetée montre la fouille de deux tombes puniques avec des objets très bien conservés dans une caisse de bois ainsi que des restes humains dans leur cercueil de bois. Une des tombes a même conservé les couleurs d’origine. Ces tombes ont été mise au jour dans les rues de la ville actuelle lors d’un chantier.

On a retrouvé en parfait état des flacons à parfum et des cruches contenant du vin ainsi que de l’huile de lentisque utilisé comme conservateur et parfum.

On voit dans les vitrines de magnifiques bijoux en or. Une bague est réalisée en filigrane. Il y a aussi un sceau en cornaline et toutes sortes d’amulettes dont certaines sont des scarabées provenant d’Egypte mais aussi fabriquées sur place. Colliers en cristal de roche, verre coloré…

Certains objets sont magiques comme le masque de félin, l’œil de Santa Lucia porte-bonheur et les coquillages, cônes et porcelaines symboles de fertilité (ils ressemblent à un sexe féminin). Les objets romains sont aussi de qualité : une vitrine a pour thème la musique avec un sistre, un joueur de flûte de pan et une musicienne (genre tanagra).

Après un passage à Conad nous cherchons une plage et un restaurant de plage pour déjeuner et passer l’après-midi. A Maladroxia, nous trouvons tout cela avec un parking facile. Le kiosque l’Oasi a installé quelques tables à l’ombre d’un parasol sur la plage. Exactement ce que nous cherchons. En revanche, la gastronomie n’est pas au rendez-vous. On commande et on va chercher soi-même son plateau à l’appel de son prénom. Les salades sont servies dans des assiettes en carton. Les ingrédients sortent directement d’une boite de conserve (maïs, haricots verts, thon) pas assaisonnés, la vinaigrette est en sachet. C’est un peu cher : 30€ pour deux mais c’est ce que nous cherchions : je n’ai que 5 m à franchir pour me tremper après m’être changée dans des cabines. La baignade est très agréable dans de l’eau transparente. Près de la plage, l’eau est peu profonde. Un peu plus loin c’est suffisant mais il faut contourner les massifs de posidonies qui cachent des rochers qui affleurent. Une jolie rencontre : un tout petit cormoran remonte à deux mètres de moi, me regarde et replonge.

Pour terminer l’après-midi, nous suivons la côte jusqu’au Capo Sperone : paysages somptueux, petits ilots, tour sur la mer turquoise.

La 4G est revenue (l’opérateur a changé, c’est Vodaphone). Nous cherchons un hébergement pour les 4 jours de la fin du séjour. C’est hors de prix mais tant pis !

CARNET SARDE

161 km par la route principale, nous choisissons un itinéraire plus touristique.

Nous avons évité Oristano en passant par les rizières. Je remarque un verger de grenades en fleur. Nous quittons la SS131 (2×2 voies) à Terralba, grosse bourgade sans intérêt. La SP 126 – route droite dans la plaine – est bordée de jolies montagnes aux crêtes déchiquetées qui culminent au Monte Acuentu à 785 m. Joli dénivelé à quelques kilomètres de la mer.

Guspini

Guspini (12.000 ha) est une petite ville ouvrière qui se rappelle l’activité minière de Montevecchio toute proche. On peut visiter la mine désaffectée, nous l’avions fait lors de notre précédent voyage et c’était passionnant.

Du haut de son large escalier San Nicola di Mira (1611) a sa façade crénelée ornée seulement d’une rosace et de colonnettes tronquées autour du portail. Deux têtes de marbre blanc sur des chapiteaux sont assez étranges. Qui figurent-elles ? des nobles espagnols ? Des saints ? un homme entre, se signe, fait une courte prière et retourne à ses occupations, une jeune fille fait de même, lorsque je sors j’en croise un troisième. Je me sens un peu intruse avec mon appareil photo. Je nais qu’une courte visite sans prêter attention aux arcs gothiques cités par le Guide Vert.

De Guspini à Arbus, 5 kilomètres seulement mais une succession de virages impressionnants.

Arbus (6300 ha) est une petite ville en pente raide. Des artisans couteliers sont indiqués ; j’ai renoncé à remplacer le Laguiole de mes 50 ans, le moindre couteau vaut 60€ et je les perds. Arbus semble plus touristique que Gustini.

La route SP126 est vraiment spectaculaire avec tous ses tournants dans la chênaie. Après le Passo Bidderi (485m) la route traverse un maquis dense de lentisques et arbousiers avec des falaises et des rochers apparents sur lesquels s’accrochent avec ténacité des oliviers qui font penser à un tableau chinois. La descente continue avec beaucoup de virages.

Fluminimaggiore

C’est jour de fête à Fluminimaggiore (2900 ha) : 13 juin est la Saint Antoine de Padoue. Nous arrivons après la procession (dommage !) la rue principale est piétonnière pour la fête, fleurie de lys odorants, décorée de nœuds et de rubans et ballons. De nombreux jeunes déambules en costume traditionnel. Tout le monde occupe les terrasses des bars. Les murs des maisons sont peints de murales et une exposition de photos occupe les places disponibles, photos anciennes en noir et blanc, en couleurs pour les photographies d’actualité : femmes indiennes ou manifestation des femmes irakiennes.

Le long de la route coule un ruisseau dans la verdure, le moulin à eau abrite un Musée Ethnographique malheureusement fermé le lundi.

A la sortie du village, des panneaux touristiques signale la mine, une cascade et des promenades mais il faut marcher 4 km (et retour) un peu loin pour une journée de route. Des bâtiments industriels sont à l’abandon, témoins du passé minier de la région. On pourrait aussi visiter une grotte. Fluminimaggiore ne manque pas de ressources touristiques !

Temple d’Antas

Le Temple d’Antas se trouverait à 2 km du bourg selon le Guide Vert, en réalité beaucoup plus. Je commence même à m’inquiéter. A-t-on loupé la route ? le site sera-t-il fermé le lundi ? L’embranchement est bien signalé, le portillon est ouvert. Entrée 5€ avec un guide en français, un plan du site et de nombreuses explications. C’est un temple romain. L’inscription sur la frise au-dessus des quatre colonnes permet de le dater et de l’attribuer à Caracalla. Il est dédié au dieu local Sardus Pater Babi . Le premier temple romain d’Auguste (38 av. JC°) était alors délabré. Le petit temple est dans un écrin de verdure qui le met en valeur.

Au pied du temple romain se trouvent les restes du temple punique (Vème siècle av. JC) édifié en l’honneur de Sid Addir Babay. Un rocher sacré servait d’autel. Plus tard, en 300 av. JC, il fut restauré et a restitué des décorations externes, des inscriptions et des objets en or et amulettes égyptisantes.

Un village nuragique (1200 av. JC) est formé de quelques pièces circulaires tandis que la nécropole nuragique se trouve au pied du sanctuaire.

On peut accéder à la carrière romaine à 1 km environ.

Pour étoffer la visite, des panneaux explicatifs décrivent la faune(buses, martre, hermine, couleuvre) et la flore du maquis.

Après Iglesias et Gonnesa nous cherchons une plage et traversons un paysage d’Apocalypse, une décharge recouverte de terre fait une pyramide nue, une faille menace d’écroulement la montagne, des installations industrielles rouillent sur place. Impression étrange.

Sant’Antioco – Cala Lunga

16 heures :  installation au gîte de Cala Lunga. L’appartement qu’on nous destine est à l’étage après une montée d’une dizaine de marches.  Impossible pour Dominique. Nous avions pourtant spécifié qu’elle était handicapée. Heureusement, il y en a un autre disponible en rez de chaussée.

Déception : nous avons payé plus cher qu’à Dolce Luna qui était luxueux. Ici c’est spartiate. Il n’y a ni climatisation, ni WiFi, ni télévision, ni machine à laver le linge, ni même une serpillière ou une éponge pour la vaisselle. Evidemment pas de produits d’entretien. Pas de sel ni poivre. Même pas de sacs poubelles.

Echange de mails plutôt aigres avec le propriétaire à qui je réclame au moins un balai à franges et un allume-gaz et qui met en avant le caractère « naturel » et « écologique » de son gite. Il ne met pas à disposition des détergents nocifs pour l’environnement. Les balais et les éponges sont-ils antiécologiques et nocifs ? pas de réponse. Le voisin qui nous a ouvert le gîte nous donne son briquet pour remplacer l’allume-gaz.

Heureusement, à moins d’un kilomètre, se trouve une plage merveilleuse : Cala Lunga au bout d’un petit fjord bleu marine taillé dans le tuf volcanique blanc. Je nage avec délice jusqu’au bout du fjord mais ne me risque pas en haute mer puisque je suis seule. Je fais des allers et retours. « Attention aux méduses ! » me prévient un monsieur avec masque et tuba. Effectivement, j’en rencontre deux. Les piqûres ne sont pas trop méchantes ne laissent pas trop de traces.

Le soir, je reste sur la terrasse jusqu’au lever de la lune, énorme, et assiste au ballet des chauves-souris. Côté moustiques, rien de méchant avec la bougie à la citronnelle

CARNET SARDE

Nous craignons toujours l’affluence des dimanches sur les plages où les Sardes viennent en famille. Pour notre dernier jour à Torre del Pozzo : un dimanche tranquille sans longs trajets en voiture.

Temps idéal pour les baignades, prévu 27°à l’heure la plus chaude.

Santa Catarina di Pitturini

Toute petite station au nord de S’Archittu, si petite que nous l’avions ratée en revenant de Bosa. Le grand parking est traversé par un ruisseau canalisé. Un seul café en bord de plage, un bar sur la route, un restaurant perché sur un rocher, un hôtel avec piscine en haut de la falaise, une tour rond. De l’autre côté de la route, des pavillons modernes, diffus.

Côté plage : une petite plage de sable comprise entre la falaise et le café, puis des galets. Attention ! le sable est un piège, dès qu’on met un pied dans l’eau on trouve de gros galets glissants. Les chaussons sont indispensables. L’avantage avec les galets est que l’eau est plus limpide. Enserrée entre deux falaises, l’anse est abritée, la surface de l’eau lisse, à peine agitée de temps en temps par une légère houle. Je peux y nager comme à la piscine et je ne m’en prive pas. Quelques jeunes sont debout sur des paddles. « On peut louer des canoës pour explorer les grottes » annonce un panneau, mais je ne vois ni canoë, ni loueur.

Je monte à la tour par deux volées d’escalier bien caché entre les villas. La tour, bien plantée sur son promontoire, ronde et trapue, ne porte pas de date de construction ni de renseignement sur qui l’a fait construire. Après la tour, un sentier en corniche surplombe la falaise. Des langues de roche blanche s’avancent dans la mer très bleue. Calcaire ou tuf volcanique ? Au sol, nombreux indices de volcanisme venant du Montiferru tout proche.

Comme le smartphone capte bien la 4G , j’herborise et identifie du Limonium en baguette, la Petite Centaurée qui fait des bouquets as et une toute petite giroflée des dunes.

S’Archittu

Dino Bar pizzeria

Pour donner une note festive au dimanche nous allons au restaurant, ou plutôt à la pizzeria située au bout de la Croisette. Jolie terrasse bien située. Le personnel très aimable nous fait patienter puis nous donne une table très bien située. Le menu est assez étrange : li faut cliquer sur le QR code et lire le menu sur le téléphone.

Ce n’est pas un menu gastronomique on propose même du poisson pané avec des frites ou des salades de la mer avec du surimi. Nous commandons deux pizzas, de belle taille, correctes sans plus. Ce n’est pas une expérience gustative mais une halte bien agréable dans un joli cadre, avec la fraîcheur de la brise de mer et spectacle dans la salle des familles sardes qui viennent avec la grand-mère et les petits enfants sur de grandes tablées. Pour le bruit, c’est volume maximum ! Nous sommes en Italie, on ne va pas demander aux gens de se taire ! On est au restaurant, pas à l’église !

Je retourne à l’arche pour me baigner. L’eau est calme, transparente, fraîche. Je nage sous l’arche, la température baisse quand je passe à l’ombre. Je m’engage dans le petit fjord jusqu’à la mer ouverte où je fais demi-tour parce que cela bouge plus et qu’il n’y a personne. Extraordinaires nuances de vert, de bleu nuit sous l’arche, vert fluo à la sortie, au soleil. Je suis seule à nager mais, sur le rocher, des adolescents plongent en faisant un saut périlleux (pour les plus doués) ou de bruyantes éclaboussades ? Certain ont loué des canoës mais il restent à l’avant de l’arche sauf un couple qui s’y est engagé mais qui reste juste à l’entrée. La plage est bondée à ne plus savoir où planter un nouveau parasol mais je reste seule dans le fjord ; C’est magique !

CARNET SARDE

Guide vert : itinéraire rose p.376-383

De Riola Sardo,  la petite route SP 11 conduit à Narbolia par des oliveraies très bien entretenues.

Energies renouvelables à Narbolia ?

Le long de la route se trouve une véritable centrale électrique : de nombreux panneaux photovoltaïques sont installées sur des grandes serres blanches où rien ne semble pousser. Après des recherches sur Internet, je trouve plusieurs articles citant ces installations CLIC , l’un d’eux (2015) est très critique et parle de cultures d’aloès et de subventions européennes captées par la mafia, un autre plus récent (2019) vante le projet de culture de spiruline (algues) CLIC ; si j’avais eu ces renseignements avant nous aurions arrêté la voiture pour approfondir la question pour visiter ces installations. Une centrale de méthanisation est associée à cette production électrique. De la route nous n’avons rien vu, ou plutôt des mauvaises herbes ; où en est le projet inauguré en 2019 ? la Société LiveGreen serait le producteur de spiruline.

Milis

Milis est un bourg agricole de 1500 habitants. A 9 heures, sous la belle lumière du matin se montre sous son meilleur jour. Je suis étonnée de la qualité du bâti de la Villa Pernis : longs murs de gros moellons de basalte avec de plus petits pris dans les joints en ciment clair. Les encadrements des portes sont particulièrement soignés ave pierre et brique mêlés pour les souligner.

La place centrale – Piazza Martiri – est très vaste, dallée de belle pierre volcanique.

Un côté est occupé par le grand Palazzo Boyl (XVIIème siècle) qui abrite un Musée des Costumes et des bijoux sardes. Malheureusement fermé. Il aurait fallu prendre rendez-vous et s’adresser « alla Commune » comme me le dit un des habitués du café d’en face.

Au milieu de la place se trouve un monument aux morts « monumental » agrémenté de massifs fleuris.

Dans un coin, le grand campanile carré, très haut, moderne (années 50). L’église San Sébastian fur construite autour de 1500 de style gothique catalan. Sa façade est large, assez basse, claire, ornée d’une rosace de trachyte rose. De part et d’autre de la nef, deux travées séparées par des piliers. Surprenant, derrière l’autel très simple, pas d’abside ni de chœur, une simple fenêtre comme celle d’une maison. Saint Sébastien qui a protégé Milis de la Peste est peint au plafond. Etonnant contraste entre cette église blanche et son campanile sombre. Autre sujet d’étonnement : alors que je m’attendais au calme et au recueillement qui règne d’habitude dans une église, des femmes s’affairent en bavardant très fort comme des pies.

Les façades des maisons sont peintes de couleurs intenses : rouge du Palazzo Boyl, jaune face à l’église.

La petite église romane San Paolo, à l’entrée de la ville, est à moitié incluse dans le cimetière. Construite en deux étapes au XIIème siècle et au XIIIème avec une grande variété de matériaux. Sur la façade une alternance de pierre volcanique sombre et de grès clair et jolies arches romanes. On observe le contraste entre le porche et la façade noire et blanche avec l’abside dans le cimetière très claire. Selon le Guide Vert on aurait pu voir un retable catalan XVIème siècle si l’église avait été ouverte.

Face au cimetière, les beaux vergers d’agrumes sont enfermés derrière un grand mur noir et blanc surmonté d ’arceaux ; un peu plus loin, l’orangeraie Villaflor est précédée d’un grand portail. Les agrumes sont la spécialité de Milis.

La SP11 monte vers Bonacardo par des collines plantées de magnifiques chênes. On y élève des cochons en liberté qui sans doute mangent les glands.

Bonacardo

Village (1600 habitants) très en pente qui s’étire le long de la route. Le groupe monumental Ste Marie Bonacardo est composé du sanctuaire de l’église et des ruines du monastère des camaldules. Un parc jouxte les monuments. Le vaste parvis pavé de dalles volcaniques sombres est planté de magnifiques tilleuls. Avec le petit vent il flotte une senteur délicieuse.

Le petit sanctuaire byzantin fut construit sur les ruines d’un établissement thermal romain, il reste une mosaïque et un bassin mais c’est fermé à clé . Au VIIIème/IX -ème siècle on a couvert le bâtiment et édifié la coupole. Non seulement il a traversé les temps mais il est aussi touchant par la variété des matériaux ; il intègre aussi des poteries, de la vaisselle et des briques. Chaque façade est différente. A l’arrière on voit des petits arcs en brique comme dans les églises grecques.

Basilique Santa Maria (XIIème/XIIIème s.)

La Basilique était l’église de l’Abbaye des Camaldules. C’est une grande église, très sobre ; le Guide Vert la qualifie d’austère. La sombre pierre volcanique est taillée avec soin presque sans ornements. La nef est très haute, dépouillée avec de hauts piliers, sur le mur du côté de l’abbaye deux grands arcades sont à peine marquées.

Nous quittons Bonacardo pour Seneghe, petit bourg tranquille (1770 habitants), spécialisé dans l’huile d’olive et l’élevage de bœufs blue rosso fournissant une viande de grande qualité. L’église possède un fronton classique. Les piliers basaltiques accolés à la façade blanche sont originaux. Elle est si grande si large qu’elle parait disproportionnée. En face une belle fontaine est ornée de chevaux de bronze. Je descends la via Pippia très très calme bordée de belles maisons. Ici aussi le mélange des matériaux de construction est remarquable : pierres volcaniques et brique. Les portes sont soignées. La plaquette de la mairie de Seneghe signale les maisons aragonaises.

Santu Lussurgiu

Nous retournons à Bonacardo pour trouver la route qui mène à Santu Lussuregiu et qui s’élève dans le Montiferru qui est un massif volcanique. Nous dominons la plaine. Les cultures verdoyantes d’agrumes et les oliveraies ont disparu remplacés par la forêt de châtaigniers et de yeuses. En ce moment les châtaigniers sont en fleur.

Santu Lussurgiu (2372 ha) est bâti sur l’ancien cratère d’un volcan en amphithéâtre. Il faut chercher le centre du village dans le creux. On s’arrête près d’un jardin public verdoyant à l’ombre ce qui est appréciable parce qu’il est passé 11 heures. Le Musée de la technologie contadine est beaucoup plus petit que je ne l’imaginais (difficile à trouver) et fermé ; il n’ouvre qu’en Juillet et Aout, sur rendez-vous. Lot de consolation : une exposition de photos grand format représentant une course de chevaux Sa carela e’ nanti en costumes.

Nous poursuivons le circuit sur la route de Cuglieri (SP 19) à traves une magnifique forêt de chênes. Pause à l’ombre. De temps en temps un affleurement volcanique est visible : neck ou dyke (filons volcaniques isolés par l’érosion) Le volcanisme est très présent dans le Montiferru quand on est attentif. Il se remarque partout dans les matériaux de construction, les murettes limitant les parcelles, en blocs dispersés. Trachyte ou basalte.

Cuglieri

Cuglieri (2671 ha) se voit de loin, perché sur la colline, dominé par son énorme église blanche à coupole : la Madona delle Neve. A notre arrivée à 13 heures, la ville est bruyante : discussions très animées au café et surtout passage du cortège de voitures ornées de nœuds et rubans d’une noce. Je croise des dizaines de très gros SUV étincelants tandis que je remonte à grand peine la pente, m’effaçant dans l’embrasure des portes. Des femmes en robes longues, des hommes en chemises blanches et cravates, des fillettes endimanchées descendent à pied. Les marches de l’église est couvert de riz. L’autel est très fleuri. Intérieur de ‘léglise peint en crème avec toujours des lustres en cristal. Le panorama vu du parvis est fantastique avec la mer bleu foncé et les villages environnants. Cela aurait été un bel endroit pour le pique-nique mais impossible de monter en voiture avec le cortège qui occupe toute la ville !

Il est bien trop tard pour essayer de visiter les deux musées : Museo dell’olio Zampa et Convento dei Cappuccini.

La sieste fait une grosse coupure dans la journée au moins jusqu’à 16 h parfois 17 heures. La journée des touristes est courte : de 10 à 12 ! (Bien sûr, les voyages organisés tiennent compte des horaires, prennent des rendez-vous….et ne perdent pas de temps à chercher d’improbables parkings).

A défaut de visites culturelles :  baignade  à Bosa Marina où la plage est abritée et la profondeur suffisante. Je nage plus d’une heure.

Nous rentrons par les zones incendiées en 2021.