Auteur : Miriam Panigel

CARNET ÉGYPTIEN 2019

Arrivée à Aswan Nubian House

Nous avons réservé sur Internet par Booking.com une chambre dans un petit établissement dans l’Île Elephantine. Dès la réservation le manager a été très réactif, nous souhaitant le meilleur accueil chez lui et se proposant de nous organiser des excursions à Assouan et à Abou Simbel. Bien sûr, il se charge du transfert de la gare à l’hôtel. Un taxi nous attendra.

A Assouan, nous ne sommes pas embarrassées par les valises. Un porteur se précipite, puis deux hommes le déchargent. Ils sont envoyés par l’Hôtel. L’un d’eux charge une valise sur l’épaule, l’autre à la main, et coince le sac à dos. Le taxi nous conduit au débarcadère du ferry. Le Nil coule  de grandes volées de marches en dessous.

Un jeune homme comprend que nous n’arriverons jamais à pied avec tous ces paquets au Nubian Aswan House qui se trouve de l’autre côté de l’Île Eléphantine. Il emprunte mon téléphone pour trouver le numéro et appelle. On nous envoie un petit bateau à moteur !

Le bateau à moteur se faufile entre les rocher de granite arrondis (arrière-train des éléphants ?). L’hôtel Old Cataract domine le défilé. Des hérons sont perchés sur les rochers. Sur l’autre rive du Nil le mausolée de l’Agha Khan est posé sur une éminence sableuse. Dans le creux, les chameliers attendent les touristes pour les conduire au Monastère Saint Siméon. J’avis bien aimé cette promenade même si cela s’était terminé avec la police touristique parce que le chamelier malhonnête prétendait faire payer le double du prix convenu. Je n’ai pas l’intention de renouveler toutes les visites faites en 2002 dont le souvenir ne s’est pas effacé mais plutôt de profiter tranquillement du charme de l’Ile Eléphantine.

Nous débarquons au pied de la Nubian Aswan House : maison blanche décorée de fresques colorées. Une porte métallique s’ouvre sur un patio blanc où s’ouvre la chambre qui nous est destinée. Je monte sur la terrasse d’où l’on voit le fleuve et réclame la chambre qui donne sur cette vue merveilleuse.

A peine sommes nous installées, que je pars acheter de l’eau au village près du débarcadère. Le village est beaucoup plus grand que je ne l’imaginais, c’est un véritable labyrinthe : pas une seule rue droite : des ruelles, des couloirs tortueux, des culs de sac. Je longe des maisons jaunes, passe sous une arche jaune qui me servira de repère (pensai-je, je ne la retrouverai jamais). Pas de supermarché, une petite épicerie où j’achète de l’eau, des chips et des yaourts. Pour les fruits et autres produits frais, il faut aller en face à Assouan. Je retrouve mon chemin à grand peine. Ce qui est sûr c’est que je ne profiterai pas des nocturnes jusqu’à 21h au Musée Nubien. Dans le noir je n’arriverai jamais à atteindre notre gîte.

Exploration des environs. Le long de la berge, je suis un petit canal d’irrigation pour les jardins : paradisiaque ! Je filme pour capter le bruissement de l’eau qui surgit dans un bac carré où aboutissent deux rigoles perpendiculaires. Les enfants sortent de l’école, proprets, gentils pas trop insistants. Un jeune batelier, mince, vêtu d’une galabieh beige, les yeux soulignés de khôl, d’une élégance séduisante, me propose son bateau. Je n’ai pas envie de felouque je l’accompagne pour voir où elle est amarrée. « Vous avez un whatsapp ? « Les gens ici sont très gentils, ils  tentent de faire affaire, sans agressivité. Les femmes qui épluchent des bamias dans une cuvette sur le pas de leur porte sont souriantes, ravies d’échanger deux mots, un signe d’amitié.

Le ciment ronge de plus en plus les jardins. Les murets de terre sèche s’effondrent, de vilaines maisons de briques rouge s’agrandissent. L’intérieur de l’île ressemble à un chantier permanent sans machine ni bétonneuse mais avec des tas de briques, des sacs de ciment qui attendent de compléter les maisons inachevées prévoyant des étages supplémentaires qui remplacent les terrasses. Quelques fois on a fait des efforts de peinture ; street-art traditionnel nubien et campagnard, grandes fresques colorées parfois enfantines. Booking.com et Airbnb facilitent le tourisme Roots. Des maisons d’hôtes souvent avec vue sur le Nil, comme notre Nubian Aswan  House, sont peintes de couleurs gaies avec le logo Facebook ou les lettres Booking.com peintes au vu de tous. Nous nous sommes laissée charmer par la terrasse sur le Nil, le calme, l’originalité. Si on n’est pas trop exigeant sur le confort et la propreté, c’est original et parfait !

J’essaie de faire le tour de l’île en suivant la berge, au Nord, l’Hôtel Mövenpick  m’interdit le passage.

Le site archéologique

Des enfants plus âgés et plus entreprenants que les petits m’escortent jusqu’au débarcadère d’où je rejoins au sud la zone archéologique plus ou moins enclose. La porte est ouverte. Je me promène avec les moutons et les chèvres entre les rochers de granite ronds et les tessons de céramique antique. La vue sur la première cataracte est pittoresque. Archéologie : une belle porte, des édifices cubiques, hiéroglyphes et bas-reliefs sans aucune explication si ce n’est un repérage chiffré (chiffres en arabe) ?

Pour entrer officiellement, avec un ticket, il faut revenir sur mes pas. Peu de visiteurs. Au guichet, le vendeur des tickets me propose un thé. Le musée est décevant avec ses vitrines poussiéreuses contenant peu d’objets spectaculaires à part un babouin que je photographie sans conviction jusqu’on me demande de ranger mon appareil-photo. Une exposition plus moderne vante la tradition d’écriture et d’éducation de l’Islam. Aucun rapport avec le site archéologique, cela ressemble plutôt à de la propagande.

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Autour d’un joli pavillon un jardin fleuri, et plus loin le site est étendu mais tous les temples sont bouclés. J’ai la chance de rencontrer 3 touristes mexicains avec leur guide anglophone portant voile et T-shirt rigolo « bad ideas make good stories ». Je me glisse à leur suite à l’intérieur d’un petit temple que le gardien ouvre. Bien conservé un bas-relief avec les cornes de bélier de  Khnoum, divinité d’Assouan, Maître de la Cataracte censé gouverner la crue du Nil. De nombreux pharaon ont honoré Khnoum pour s’assurer de la fertilité de l’Egypte : Mentouhotep, Sesostris I Toutmosis III ont laissé leur souvenir à Assouan. Un temple a été élevé à Satet – personnification de la crue du Nil . Erigé dans les premiers temps pharaoniques, il a été en fonction jusqu’à l’époque Ptolémaïque. Occasion d’une véritable leçon d’histoire antique. Fatima, la guide, est passionnante. Son groupe a l’air beaucoup plus averti que moi, elle leur lit les cartouches et fait déchiffrer les hiéroglyphes. Je suis épatée. Avec une grande gentillesse, elle me donne la permission de suivre la visite (après avoir consulté ses clients). Même Cléopâtre a laissé un souvenir ; Je souris à la prononciation égyptienne Kliobatra qui est nouvelle pour moi. Nous montons enfin sur une sorte de mirador pour avoir une vue d’ensemble et la visite se termine au Nilomètre : le niveau du Nil est au plus bas. Même depuis la construction du haut barrage, le monte en été.

Nous profitons d’un coucher de soleil merveilleux de la terrasse de notre Aswan Nubian House.

 Hamed, le manager, est venu nous voir. Comme nous trouvions que la chambre était sombre, il a fait l’emplette de fil et de douille pour nous installer une lampe supplémentaire.  Il organise pour nous la  matinée de demain en bateau,  et l’excursion à Abou Simbel  et prend la commande du dîner : poulet grillé et riz.

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8h20, je marchande un taxi pour khan Khalili. « Ce n’est pas l’heure pour khan Khalili ! » me fait remarquer le chauffeur qui me laisse devant El-Azhar. J’ai adopté une tenue neutre, jeans, manches longues, bandana.

8h30, le Caire médiéval est désert. C’est l’heure des balayeurs, l’heure des chiens errants faméliques, des chats qui farfouillent dans les poubelles. Quand on m’invite à entrer dans une mosquée je montre l’appareil-photo et la lumière du matin. Je mitraille minarets et stalactites. Les photos ne sont qu’un prétexte. Je fais donc une promenade tranquille, solitaire et très agréable.

Les boulangers cuisent leur pain qui sort tout gonflé et odorant et qui est livré à vélo dans des cagettes ou des plateaux de bois de palmier en équilibre sur une sorte d’échelle ? Peu de charge mais la course requiert beaucoup d’équilibre. Heureusement les rues sont désertes.

Après l’heure du pain, vient celle des écoliers et des écolières, ces dernières en cheveux sont sans doute beaucoup plus jeunes qu’il n’y parait.

Je passe devant un Sabil Koutab, on m’invite à entrer dans la grande mosquée El Mouayed située contre la porte Bab-Zoueila porte encadrée de deux tours en plus des minarets de la mosquée attenante. Bab Zoueila figure sur mon plan et me servira de repère dans les rues que je parcours en étoile.

Le Darb-al Ahmar est tranquille, des panneaux indiquent le Parc Al-Azhar. En suivant cette piste j’arrive sur une petite place devant une petite mosquée où chats et chiens sont confortablement installés sur un trampoline et des balançoires pour enfants. Lez rues sont jonchées d’herbe ou plutôt de luzerne destinée aux chevaux et ânes du quartier. La circulation automobile est quasi inexistante dans ces rues étroites à l’exception des touktouks. Le Parc El-Azhar est à flanc de colline, il est vaste, comme il n’y a personne, je n’ose pas m’y aventurer.

Retour à  Bab Zoueila,  je m’engage dans la rue Al Muggarabiin qui commence par une allée couverte bordée de marchands de textiles avec patchwork, tissus de tentes bigarrés, tapis…Les boutiques commencent à ouvrir. Plus loin se trouve un très beau marché de fruits et légumes. En décembre tous les légumes sont de saison en Egypte ! Aussi bien les haricots verts,  les petits pois, aubergines, les choux, choux-fleurs, tomates. Même variété pour les fruits : on trouve des fraises, des goyaves qui ressemblent à des poires, de grosses oranges, de minuscules citrons verts ; des paniers d’olives, des grenades rebondies, de régimes de bananes. Des pattes de vaches sont suspendues. Les poissons sont étalés sur des lits de luzerne (peut être la même luzerne offerte aux animaux ? Couleurs, parfums, effluves diverses. Je me rassasie de couleurs, d’odeurs. Certains étals sont particulièrement soignés. Le panier de haricot vert est couronné d’un cercle de tubercules roses, igname ou manioc ou topinambours géants ?

Retour à Bab Zoueila, la rue est bordée de menuisiers qui fabriquent des piquets de tentes, des chaises et de beaux plateaux marquetés. Succèdent alors les ferblantiers et ferronniers qui forgent des barbecues, des cages à oiseaux, tuyaux pour cheminées et toutes sortes d’articles qui se vendent en plastique chez Leroy-Merlin. L’e bout de la rue est occupé par l’armée : deux tanks en peinture de camouflage, des blocs en ciment et des stands métalliques protègent des soldats positionnés au carrefour. De l’autre côté d’une rue infranchissable se trouve une sorte de palais. J’interroge les soldats : le Palais est le Musée Islamique que je visiterais volontiers si quelqu’un était capable de m’expliquer comment on traverse la rue ! Tant pis pour cette visite !

Retour à El-Azhar à 11heures, les boutiques du Khan Khalili ont sorti leur marchandise : pacotille pour touriste, pyramides en plastique, bustes de Ramsès ou de Toutankhamon, sphinx en laiton, T-shirts et écharpes, robes islamiques….Un cafetier me hèle. Ici je pourrais m’asseoir, les touristes sont les bienvenus et il y a des femmes seules. Je préfère faire du lèche-vitrine du côté des bijouteries dont la marchandise la plus belle côtoie la pacotille. Je passe devant le café de Naghib Mahfouz qui est devenu une attraction touristique en même temps qu’un lieu de pèlerinage.

Je n’ai pas de temps à perdre, nous devons rendre la chambre à midi. Le « chef » nous a cuisiné du poulet bien relevé avec du riz mélangé avec des vermicelles fins et bruns. Nous déjeunons au soleil sur la terrasse avec vue sur le Musée et le Nil. Le vent très frais nous en chasse. Si le thermomètre affiche 20°C le « ressenti » est hivernal.

De l’autre côté de la rue, à l’angle avec la place, une belle pâtisserie « La Poire » nous offre l’occasion de nous réchauffer. La clientèle est en majorité féminine, jeune et friquée. Le pourcentage des « dévoilées » est supérieur à la moyenne de la rue, les voiles sont sophistiqués, clairs, fleuris et chics. Sur les murs vert pâle oiseaux et fleurs s’épanouissent en gracieuses arabesques. Les serveurs sont stylés. Nous commandons un jus de mangue, un délicieux mille-feuilles à la confiture d’abricots. Le « caramel-chou » est très très sucré. La musique d’ambiance internationale qui fait oublier klaxons et pétarades de la place.

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Promenade au bord du Nil

Aujourd’hui, vendredi, est un mauvais jour pour visiter le Caire médiéval. Les mosquées seront fermées aux mécréants. J’imagine une promenade que je n’ai jamais faite : longer la Corniche du Nil puis passer dans l’ïle de Zamalek.

C’est à pied que j’aime ressentir une ville. En voiture ou en taxi, on se déplace d’un point A à un point B. A pied je croise les passants, je sens les odeurs.

Le Caire moderne n’est pas clément avec les piétons. La circulation automobile est canalisée dans de larges artères infranchissables ? Pour couper l’envie qui pourrait venir aux passants imprudents de traverser,  on a dressé des barrières métalliques et réduit à rien les trottoirs. Il existe bien des passages souterrains pour faciliter la traversée mais inexplicablement, des grilles les ferment.

La Place Tahrir a été modernisée avec un parking souterrain.  Des palmiers ont été récemment plantés,  un revêtement coloré tout neuf font oublier qu’une Révolution s’est déroulée là. La force militaire qui protège musée et administration est impressionnante. Rien à voir avec les patrouilles de Vigipirate chez nous : il y a de véritables protections métalliques, des armes lourdes parfois même des tanks. Je pensais arriver au fleuve en passant le long du Musée et du grand hôtel Hilton, mais voici que l’armée m’interdit le passage me contraignant à contourner la place pour aboutir à une rue très passante qui mène au pont. Impossible d’atteindre le pont, plus bas arrive une route infranchissable (le passage souterrain est fermé. Il faut m’armer de témérité et de patience, attendre que d’autre piétons tentent la traversée et me joindre à eux.

La Corniche est une promenade fréquentée par les Cairotes en famille avec enfants et poussettes, ou par des couples qui flirtent chastement ou des bandes de jeunes gens, filles en petits groupes, garçons à part. Des femmes offrent aux couples des roses emballées dans de la cellophane. Ces vendeuses ont des allures gitanes. Nombreux sont ceux qui en achètent. Plus bas, sur le quai, il y a des chaises en plastique. Sur le parapet on vend des lupins coiffés d’une moitié de citron vert ou une boisson trouble qui est peut-être du thé (je n’essaie surtout pas) dans des marmites argentées il y a du foul.

Je me promène tête nue et en t-shirt bras nus, consciente que ce n’est pas une tenue correcte ! Mes cheveux blancs témoignant de mon âge sont une sorte de protection mais je préfère tracer d’un bon pas pour décourager les importuns qui proposent calèches et taxis. Dépassant le Musée Egyptien, je passe sous un véritable nœud routier, échangeur urbain vers la Gare Ramsès et l’Ezbekiyeh. Impossible d’imaginer y aller en promenade ! Je continue vers Boulaq :  la Corniche qui devient de plus en plus déserte avec des chiens faméliques. Des bateaux- restaurants sont à quai mais paraissent fermés. C’est sur la rive d’en face sur Zamalek que sont amarrés les beaux restaurants. La rive du Nil, sur l’île est construite d’immeubles Art Déco ou Bauhaus sur un quai tranquille avec une vue sur le fleuve. Je remarque l’Ambassade de Tunisie fraîchement repeinte de blanc et de bleu. Etablissements luxueux avec casino, boutiques et restaurants variés et chics. Sur la carte la promenade devait passer par un vert jardin andalou ou Jardin Maspéro. Hélas, la grille est fermée, il semble en travaux. Je fais un détour dans un quartier verdoyant autour de la Tour du Caire. Je loupe le Musée d’Art Moderne qui était un des buts de la promenade et décide de rentrer par le pont gardé par des lions. Un homme tente de me dissuader « Il ne faut pas aller par là, c’est vendredi et il y  des officiels » ceci explique peut-être le déploiement militaire ?

Faire le Tour de la Place Tahrir est aussi laborieux qu’à l’aller. J’aurais bien fait un tour dans Garden City. Impossible de traverser la rue ! Par le Metro il y a sans doute un passage mais tout est écrit en arabe…

Je suis affamée, j’achète au kiosque de l’autre côte d’El Bustan un Schweppes et des  gaufrettes qui feront un goûter léger.

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Malgré les grèves le voyage s’est passé à merveille : le taxi venu à 10 h n’a pas eu plus de bouchons qu’à l’ordinaire et nous sommes arrivées avant l’ouverture du comptoir d’Egyptair. A l’enregistrement de nombreuses familles avec bébés, porte-bébés, poussettes et bagages démesurés (Egyptair offre deux bagages en soute de 23kg et ils sont très tolérants pour les bagages en cabine) . L’avion décolle avec une heure de retard. Arrivée 21h15. L’assistance de Dominique attendait.

Au Caire, porteurs et autres auxiliaires sollicitent le bakchich ; ce n’est ni discret ni honteux, cela a le mérite d’être clair, par ailleurs, ils rendent des services appréciables. Le chauffeur de la voiturette électrique nous obtient les visas à la banque (25$) en un temps record en passant devant la queue et change par la même occasion 100€, nous pouvons ainsi lui donner un pourboire royal !

Les familles égyptiennes laissent passer Dominique avec sa carte « handicapé » et sa béquille sans aucune acrimonie. Elles font même pousser les gens à qui on n’avait rien demandé. Grande gentillesse et patience dans les queues de la police aux frontières. Sans doute, savaient-ils qu’il est bien inutile de se presser puisque l’attente des bagages aux tapis roulants est interminable. Là, j’ai quelque angoisse : au voyage précédent Egyptair avait retenu une valise à la correspondance à Genève et le guide de l’Agence Sylvia était venu la chercher le lendemain. Mais nous étions en voyage organisé ! Avec le voyage organisé-par-nous-mêmes, nous serions bien embêtées ! Finalement les valises arrivent. Le chauffeur envoyé par l’hôtel nous attendues deux heures.

Avec un peu de patience, tout s’est bien déroulé !

Autre sujet d’inquiétude : dans l’avion, nous sommes les seules touristes. Les passagers sont des familles égyptiennes, des hommes d’affaires. Serons-nous les bienvenues au Caire ?

J’essaie de reconnaître le trajet de l’aéroport au Centre-ville par autoponts et voies rapides. Les panneaux lumineux de taille XXL éclairés se succèdent à quelques mètres les uns des autres : surtout des projets immobiliers, des voitures, peu de téléphones mobiles comme ailleurs.

L’hôtel City View s’affiche sur la Place Tahrir : un panneau au 5^ème étage d’un bâtiment d’angle face au Musée. L’ascenseur dessert directement l’hôtel. Tout est conforme à la réservation. Il est 23h30 quand nous nous installons. Klaxons et circulation démentielle, heureusement, j’ai prévu les bouchons d’oreilles.

Trois murs de la chambre sont peints en rose, le quatrième avec des rayures verticales orange qui se reflètent dans la glace. Rideaux orange assortis. Luxe : un petit réfrigérateur ! Sol de marbre beige-rosé. Les meubles simples ont des motifs orientaux (étoile à 8 branches deux carrés décalés) un coffre avec de jolies ferrures fait office de coiffeuse. Luminaires en laiton et parchemin. Décor simple, un peu désuet, oriental, sans cliquant. Fonctionnel, un peu poussiéreux. Exactement le genre d’hôtel que nous affectionnons. La Wifi est satisfaisante, pour garder le contact. Il faut couper les données mobiles, Internet est une ruine et le téléphone hors de prix.

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Si l’aventure d’un voyage indépendant vous tente, il est bon de savoir que dans les petits hôtels, les restaurants et les boutiques, la Carte de Crédit ne vous sera d’aucune utilité.

Si, comme nous, vous avez réservé en ligne sur Booking.com et que le site vous a aimablement prévenu que vous paierez sur place, traduisez : vous paierez en espèces et non pas en Carte de crédit. Même si la vie n’est pas chère en Egypte, vous allez avoir besoin de liquidités.

Pas de panique!  il y a des guichets absolument partout où il y a des touristes, parfois même près de la billetterie des sites comme à Abou Simbel! Demandez en anglais ATM, on proposera même de vous y accompagner, ce qu’il faudra décliner avec le sourire mais fermement.

Cependant, les guichets délivrent au maximum 2000 Livres Égyptiennes (EGP, ou Guinees) ce qui correspond à environ 100€ (avec les diverses commissions de change et frais bancaires 117€). Vous allez visiter souvent ces automates! Il convient de prévenir sa banque avant le départ et éventuellement de faire remonter le plafond disponible pour « 7 jours glissants » cela évitera de mauvaises surprises.

En revanche nombreux hôtels annoncent le prix de la chambre en $ ou en €. Si vous disposez de devises, vous allez éviter de payer les frais bancaires.

De plus, certaines attractions sont payables uniquement en $ ou en € : c’est le cas du Louxor Pass 

qui est valable 5 jours consécutifs et qui donne accès à tous les sites pour 90$ sans les tombes de  Nefertari et Sethi 1er (pass standard) ou 180$ le Premium avec Nefertari et Sethi 1er. J’ai dû y renoncer puisque je n’avais plus de devises à Louxor.

La petite monnaie est un réel problème. Si vous donnez l’appoint vous paierez le prix convenu, si vous donnez un gros billet (200EGP ou 100EGP) on vous regardera d’un air catastrophé. Si vous donnez 50 EGP pour une bouteille d’eau ou une course en taxi de 30, on ne vous rendra tout simplement rien du tout. Seules les petites épiceries locales semblent rendre la monnaie, c’est l’occasion d’en faire.

Collectionnez les billets de 5 guinees  pour la traversé du Nil sur le ferry local baladi et de 10 pour les pourboires que le gardien des diverses tombes ou temples sollicitera ouvertement. Si vous n’avez que des 50 ou des 20, il ne rendra pas la monnaie! Le pourboire est « dans la culture égyptienne » il convient donc d’en donner, mais avec discernement! Le porteur qui aura transporté à travers la gare 2 ou 3 valises demandera 50, et ce sera bien mérité. Le gardien de tombe dans la Vallée des Reines qui a passé tout son temps à jouer avec son téléphone mobile n’aura rien, il faut quand même rendre un service même minime!

Attention aux convertisseurs de devises sur Internet! Ils ne prennent pas en compte les commissions des banques. Ils sont quand même bien utiles pour payer en argent égyptien les sommes annoncées en € ou en $ à l’hôtel  (s’il y a de la Wifi) . Une conversion facile (en 2019) est d’enlever un zéro et de diviser par 2, on obtient un ordre de grandeur. Quand on fera les comptes il faudra ajouter 10% au moins. Mais cette opération simple permet de remettre les pendules à l’heure : une course de taxi à 20 livres c’est 1€, pourquoi s’en priver ?

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Comment rédiger ce 4ème carnet?

Nous avons retrouvé les sites découverts lors de nos précédents voyages,  moins oubliés que je ne l’imaginais. 17 ans se sont écoulés depuis nos visites aux Pyramides, à Saqqarah et Memphis, Assouan…  décrits minutieusement. Vais-je retranscrire mon journal de bord comme d’habitude?ou corriger le carnet 2002 qui a perdu ses illustrations lors des migrations du blog de Voix-Nomades, au Monde, puis WordPress, ? Peut être devrais-je rédiger autrement, par thèmes?

9 ans après la Révolution des Printemps arabes, qu’est-ce qui a vraiment changé?

Difficile d’apprécier de ma position de touriste, même touriste attentive,  confinée aux zones touristiques, aux sites archéologiques protégés.  Seuls contacts avec la population sont les hôteliers, ou les vendeurs de souvenirs. Nous avons côtoyé les égyptiens ordinaires dans les trains et  les taxis . La barrière de la langue est une  difficulté majeure.

Observations amusantes et  faciles : mes collègues touristes. Le changement est flagrant. Très peu d’Occidentaux, Européens, Britanniques ou Américains. L’Asie débarque en force, les Chinois en groupes serrés, Japonais et Coréens peut être plus dispersés. Indonésiens, Pakistanais, Indiens et Bangladais se fondent plus dans le paysage : les femmes sont voilées ;  comme les Égyptiens, ils portent parkas et bonnets prévus pour se prémunir de la froidure de décembre. L’Amérique du Sud – Brésil, Chili et  Mexique – fournit des contingents non négligeables. Bien sûr, tout ce monde se déplace en groupe!

Précédemment, nous n’avions pas osé construire nous-mêmes le voyage. L’agence locale Sylvia nous avait fourni circuits, hébergements, et le plus souvent, un petit car jaune et marron avec chauffeur et guide. Cette fois-ci, nous nous sommes lancées seules. Réservations d’hébergements avec Booking.com, train-couchettes et train de jour, en 1ère classe, quand même! Sur place, nous avons fait confiance aux hôteliers pour les excursions et j’ai utilisé les bus locaux et ferry baladi (populaire) pour quelques dizaines de livres.

Nous avions snobé les petites croisières sur le Nil, entre Assouan Louxor, qui nous semblaient le comble du tourisme de masse. Nous avions bien tort! Les trois jours de croisière ont été une expérience tout à fait plaisante : luxe de la cabine et des buffets, programme complet de visites guidées. Nous avons apprécié la   navigation à petite vitesse, les berges du Nil vus du pont du bateau…Trois jours très complets et luxueux pour une somme dérisoire.

A condition de prendre son temps, on peut tout à fait se débrouiller seules!