Étiquette : Antiquités egyptiennes

CARNET ÉGYPTIEN 2019

Le déjeuner est très bien servi : salades et tehina, puis trois cassolettes de terre cuite avec un ragout de bœuf, des courgettes parfumées à l’aneth, et des haricots blancs plus du riz jaune auquel nous n’avons pas touché. Nous refusons également les bananes au dessert. Pour finir, je sirote longuement mon café mazbout parfumé.

Promenade aux Colosses de Memnon

Je n’avais pas compris ce que faisaient les Colosses isolés au milieu des terrains agricoles. Avant d’aller en Egypte j’avais entendu l’histoire de ces statues chantantes au lever du soleil. De la terrasse de notre chambre, quand nous guettions le spectacle de l’aurore, nous aurions pu les entendre….

Strabon, 1 an après le séisme de 27 av ; JC avait émis quelques réserves par rapport à Pline l’Ancien et Tacite qui auraient entendu une voix humaine ou Pausanias, de la musique. Les Grecs identifiaient la statue à Memnon, le Héros de Troie qui aurait régné en Ethiopie après la chute de la ville. Ce colosse aurait reçu la visite d’Hadrien et de Septime Sévère mais la statue se serait tue devant ces Empereurs romains.

Encore une histoire qui m’enchante !

A notre dernier passage en 2010, nous avions été consternées par la destruction d’une grande partie du village de Gournah, des champs de canne et des jardins autour des Colosses. Nous avons découvert hier un chantier de fouilles archéologiques et des tas de briques crues.

Au lieu de prendre le sentier dans les champs je longe la route et découvre qu’on a apposé toute une série de panneaux que je traduis ici.

Restauration du temple d’Amenhotep III (AménophisIII)

L’équipe qui fouille le site est dirigée par Hourig Sourouzian

Le temple d’Amenhotep III était un temple gigantesque complètement disparu à l’exception des colosses qui gardaient l’entrée devant le premier pylône. Ce grand temple possédait trois pylônes, chacun gardés par des colosses plus petits que le célèbre Memnon. Pourquoi ces pylônes ont-ils disparu ? Plusieurs hypothèses : selon les panneaux ils auraient été bâtis en briques crues, les briques alignées pourraient être utilisées à les reconstruire. Selon Wikipédia, Akhnaton aurait saccagé le temple polythéiste de son père, il aurait servi de carrière pour l’édification des temples funéraires postérieurs. On a retrouvé bses des colonnes : leur diamètre est impressionnant !

Les archéologues ont mis au jour de nombreuses statues : les colosses en morceaux remis debout, deux stèles , la stèle sud était en 100 fragments, la stèle nord plus petite contenait 25 lignes d’un texte adorant Amon-Rê.

En 2008-2009 : on a retrouvé 2 sphinx à tête de roi.

Dans la cour et la salle hypostyle 106 statues de Sekhmet à tête de lionne en granodiorite noire mesurant 2m de haut. La plupart des statues représentent la déesse avec sa tête de lion, assise sur le trône, tenant un signe de vie de la main gauche et le disque solaire sur la tête.  Sekhmet était une déesse puissante dont on invoquait la protection et dont on craignait la force. Elle était réputée répandre des épidémies mais elle était également guérisseuse. Un œil de Rê sur son front et en forme de l’Uréus, elle combattait les ennemis du Dieu-soleil.

On a aussi trouvé un hippopotame blanc dans la cour

Ravie de ma visite : j’étais partie juste pour les Colosses, je reviens avec la découverte d’un énorme temple dont je ne soupçonnais pas l’existence.

Je rentre par l’ »agriculture » enjambant les canaux et les minces levées de terre qui délimitent les champs et jardins ; surtout canne à sucre et luzerne mais aussi oignons, fèves et petites pousses fines qui sont peut-être du blé.

Le reste de l’après-midi se passe sur la terrasse à rédiger mon compte-rendu. Le ciel est laiteux, la météo du téléphone annonce 20° mais sans bouger il faut mettre un pull.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8

CARNET ÉGYPTIEN 2019

Dimanche 22 décembre : Medinet Habou

6h, le soleil se lève tôt en Egypte. La billetterie ouvre à 6 heures et les sites ferment à 17 h.

Medinet Habou est le premier temple que nous avons découvert en 2002. Choc de la découverte des grands pylônes gravés aux scènes de massacres.

600m du gîte, il reste mon but de promenade favori. Pensant entrer plusieurs fois dans la journée avec le même ticket, j’ai négligé d’emporter le Guide Vert. Je suis seule visiteuse. Sur place une bonne demi-douzaine d’hommes en galabieh balayant le sol. Chacun essaie d’attirer mon attention, euros en pièces à changer, une sculpture en albâtre dans une chapelle latérale….L’un d’entre eux s’attache à mes pas et commente les bas-reliefs en nommant les dieux. Je ne m’en débarrasserai qu’après avoir donné le bakchich qu’il attendait. Il juge que 10 guinees, ce n’est pas assez.

Quatre pages et demi dans le Guide Gallimard (p.435 à 438) ne me motivent pas vraiment à paraphraser la description. Il y a aussi dans ce guide une belle maquette qui se déploie sur deux pages. Je regrette de ne pas l’avoir emporté sur place.

Le site est enclos par une épaisse muraille de briques crues grises. Après la visite du temple, il faut imaginer le palais attenant et communiquant par une « fenêtre d’apparition » Palais réel et Palais symbolique pendant des « millions d’années ». Des croix ici et là sur des vestiges témoignent de la présence d’une église copte : à l’abri des épais murs, le temple a servi de refuge aux chrétiens pendant la conquête arabe.

On entre par une haute tour carrée appelée « migdol » désignation qui m’amuse parce que c’est le mot qui veut dire tout en hébreu. Cette entrée donne une allure militaire qu sanctuaire de Ramsès III – pharaon combattant représenté sur le pylône en réunissant dans sa main les têtes des ennemis vaincus tandis que son bras replié s’apprête à frapper. Pas de colosses mais des rainures pour les hampes des drapeaux. Seul un palmier brise la monotonie de la pierre. Au verso du pylône une scène de bataille raconte la « bataille contre les peuples de la mer ». Mêlée où chevaux et fantassins combattent avec un réalisme saisissant. Les pattes des chevaux suggèrent le nombre de chars et de cavaliers en présence. Malheureusement, j’ai raté la bataille navale représentée sur le Guide Gallimard, elle est gravée sur le mur Nord.

Le petit temple de Thoutmosis et d’Hatshepsout est fermé à la visite par des cordelettes ; Ce temple a été agrandi plus tard à l’époque ptolémaïque.

Grâce à Wikipédia, j’ai découvert l’histoire des divines adoratrices d’Amon qui se firent enterrer à Médinet Habou pendant la période des dynasties Saïtes et Kouchites au sanctuaire de Djeme ou furent enterrés les dieux primordiaux : 4 couples de grenouilles et de serpents qu’Amon considérait comme ses ancêtres. C’est la première fois que je lis cette légende qui m’enchante.

Une description intéressante du temple est accessible sur Internet : passion-égyptienne.fr clic ICI

A 9 h je retourne à Nour El Gournah pour le petit déjeuner. Nous passons la matinée tranquillement à lire et à écrire. Nous avons décidé de nous accorder une semaine très tranquille dans cet endroit enchanté.6

CARNET ÉGYPTIEN 2019

Le check-out sur le Renaissance est très matinal. Comme Hassan l’a promis le petit déjeuner est prêt à 5h15. A 6h nous traversons 4 bateaux plus luxueux que le nôtre : marbres et dorures. Un petit bateau à moteur nous attendait pour passer sur la Rive Ouest. Les minarets, pylônes et colonnades et palmiers se détachent à en ombres chinoises  sur un ciel orange. Avec l’appel du muezzin, ce sera un beau film !

Vallée des Rois

Nous arrivons les premières dans la Vallée des Rois, pour cela Hassan est un chef ! 3 tombes au choix (sauf Sethi 1^er et Toutankhamon) pour un billet.

Hassan énumère les raisons justifiant le choix de la Rive Ouest pour les Tombes de pharaons :

1. Le soleil se couche à l’Ouest, symbole de la mort
2. Cette vallée se situe au-dessus du niveau de la Crue du Nil
3. C’est une vallée isolée, on présume qu’il n’y aura pas de pilleurs de tombes
4. Le calcaire friable est facile à creuser
5. La montagne de Thèbes qui la surplombe est en forme de pyramide

Tombe de Ramsès IX

A l’entrée, le gardien me montre les inscriptions coptes (on dirait du Grec) et les croix : ici aussi les chrétiens ont trouvé asile contre les persécutions.

Les murs de la tombe sont couverts de textes en hiéroglyphes d’où je ne reconnais que le cartouche royal à fond jaune. Une sorte de Bande dessinée raconte la momification. L’embaumement dure 70 jours pour un pharaon ; Protégé par une rangée de cobras suivis par une file d’Anubis l’embaumeur on reconnait le défunt couché dans une baignoire oblongue ; il change de couleur au cours des bains successifs. En-dessous une file de prisonniers à qui on coupe la tête. Au plafond les ailes de vautour déployées sont une autre protection.

La chambre funéraire est de toute beauté. Assise par terre, je contemple le plafond avec la double figure de Nout qui avale le soleil la soir et le recrache le matin ; d’un côté la nuit a un fond bleu nuit, en face, le jour avec deux barques solaires tirées par 4 hommes suivies des porteurs d’offrandes. Pendant le « jour » je compte au registre supérieur 15 anubis et 8 cobras.

Tombe de Ramsès IX

Cette tombe est plus vaste que la précédente. Dans l’entrée les gravures des bas-reliefs sont plus creusées mais en moins bon état. Selon wikipedia, cette tombe serait inachevée. Etrangemnt, lees hiéroglyphes manquent de couleur mais certains sont délicatement travaillés avec un luxe de détail : on voit les plumes de chaque oiseau, les serpents soulignés de tirets rouges. Dans la chambre funéraire, le  je retrouve Nout double avalant et recrachant le disque solaire sur fond noir, ainsi que 4 babouins orant (levant les mains. Les motifs sont plus grands, très travaillés.

Tombe de Meremptah(19^ème dynastie)

On descend une rampe de bois s’enfonçant plus profondément pour découvrir un énorme sarcophage en granite rose : Nout est allongée au fond du sarcophage.>les fresques et lez décors sont moins plaisants que dans les tombes précédentes. < La chambre funéraire est très grande avec encore un grand sarcophage. Il y a encore un troisième sarcophage avec Pharaon sculpté gisant.

Deir el Bahari : Temple d’Hatshepsout

Ce temple adossé à la paroi, construit sur trois terrasses reliées par une rampe au milieu a un plan atypique. Un attentat meurtrier a endeuillé le site en 1997, les mesures de sécurité sont draconiennes. On ne tolère personne sur le parking (en dehors des chauffeurs) et e passage aux portiques est très surveillé ; Le petit couteau suisse de Dominique est confisqué, l’officier le rendra à la sortie. Nouveauté par rapport à notre dernière visite : un petit train électrique rapproche les visiteurs.

Hatshepsout était la femme et la sœur de Thoutmosis II et n’avait pas d’enfant. Thoutmosis avait un héritier d’une autre femme Thoutmosis III qui n’avait que deux ans à la mort du pharaon. Hatshepsout se désigna régente de l’enfant, pris la barbe postiche et devint une « femme-pharaon » . Elle régna pendant 20 ans pacifiquement et mena une grande expédition commerciale au pays de Pount (Somalie) d’où elle rapporta de nombreuses richesses, entre autres l’arbre à encens.

Le temple fut saccagé à trois reprises : par Thoutmosis III quand il devint pharaon, il s’acharna à faire disparaître l’effigie de la reine et son cartouche. Akhnaton qui faisait disparaître les cultes des autres dieux et finalement par les chrétiens. Il reste quand même des statues colossales où elle figure avec sa barbe postiche sur la 3^ème terrasse et une représentation sur une fresque où elle est peinte femme.

Pour conquérir l’assentiment du peuple, elle aussi s’inventa un engendrement divin et une naissance divine.

Selon Hassan, le temple de Deir el Bahari est un « temple funéraire », son » temple divin » se trouve à Karnak.

Le nom Deir el Bahari rappelle que les coptes avaient bâti un grand couvent dont il reste des ruines imposantes (deir, en arabe veut dire monastère).

Les visites d’Hassan (et des guides pressés) vont à l’essentiel. On ne s’est pas arrêté au sphinx restant de  l’allée des sphinx (reconstituée sur la maquette). Nous allons voir le Temple d’Osiris, le temple d’Hathor et le bas-relief contant l’expédition au Pays de Pount. Dans le petit temple d’Hathor, j’essaie de photographier la déesse sous forme de vache allaitant un enfant. Frustrant aussi de ne pouvoir réussir un cliché des navires, la pesée de l(or (avec des bestiaux) ; les greniers à blé et l’arbre à encens.

Vers 10h30, nous arrivons à l’Hôtel de Mahmoud Nour El Gournah

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CARNET ÉGYPTIEN 2019

Hamed a réservé l’excursion dans un minibus qui part avec le convoi de 4 h d’Assouan et qui rentre tôt dans l’après-midi. Le prix est de 30$ pour l’aller-retour. Mais nous avons prévu de passer la nuit à Abou Simbel et avons réservé une chambre par Booking.com à l’hôtel Thuya pour ne rentrer que le lendemain. Comme nous avons la place du retour le jour même, il faut réserver deux excursions chacune ! Ce qui revient alors à 60$ par personne. C’est donc le double du prix prévu mais nous ne le regretterons pas.

3h15, Saïd et Hamed nous accompagnent dans la nuit au bateau de Badri. La nuit est claire avec les étoiles, on met la torche du téléphone mobile pour bien voir où l’on met les pieds. Traversée dans la nuit. Badri navigue très doucement entre les rochers de la 1^ère Cataracte. Dès qu’on se trouve en face d’Assouan la ville brille comme un sapin de Noël. Les Egyptiens semblent très friands de guirlandes lumineuses. Les troncs des palmiers de l’Old Cataract sont enguirlandés et se reflètent dans l’eau. Plus loin, une longue bande verte souligne la Corniche, des néons violets et roses illuminent les lampadaires de l’éclairage urbain. La signalisation routière est aussi soulignée d’effets lumineux : le piéton des feux tricolores bouge ses jambes !

Le taxi fait un tour en ville pour collecter les autres excursionnistes. Assouan est une grande ville, 300.000 habitants ? 500.000 ? La démographie égyptienne est tellement galopante que je ne trouve pas de chiffre fiable sur Internet. En dehors de la Corniche touristique, et du souk, Assouan n’est pas particulièrement belle : grands immeubles de ciment mal entretenus. Comme nous avons eu raison de choisir l’Île Eléphantine !

Le taxi charge 6 asiatiques emmitouflés, japonais, coréens ou chinois ? On ne le saura pas. Pas un bonjour non plus. Le véhicule s’immobilise à proximité du check point, le chauffeur et son acolyte sortent fumer. Il fait un froid glacial. Des camions énormes viennent à notre rencontre. Le temps parait très long.

On passe la centrale électrique, des guirlandes illuminent le campus de l’Université d’Assouan puis le taxi s’enfonce dans la nuit. Je tombe dans un profond sommeil. Vers 6h, je me réveille dans un désert de sable jaune plat, pas de dunes, à peine quelques traces de pneus. De temps en temps quelques buttes coniques. A droite la ligne Haute tension. Un beau mur de pierres bien maçonné suit la ligne électrique. Rien pour tromper l’ennui du conducteur à part les bandes en relief qui signalent un changement de direction. 6h25, le soleil sort de l‘horizon et éclaire un paysage rocailleux. Il faut rapidement fermer les rideaux pour ne pas être ébloui. Nous passons une sorte de ville fantôme, ce n’est pas un mirage, mais de quoi peuvent donc vivre ses habitants.

Enormes engins d’irrigation, cultures expérimentales, une zone bien verte s’est installée à l’approche de villages. Champs de canne, blé, jardins de fèves, il a même une grande étable. L’idée de faire fleurir le désert me plait.

7h30 : arrivée sur le site d’Abou Simbel, les asiatiques descendent : rendez-vous 9h30. Deux heures pour acheter les tickets, visiter le site et manger un morceau. Le chauffeur nous conduit à l’hôtel Thuya où nous laissons les valises et nous ramène sur le site. Pour nous, toute la journée : un privilège !

Un vieux monsieur – guide francophone – nous pilote et nous donne rendez-vous devant le « mur ».

Grand temple

Une allée fait une grande courbe autour d’une colline. Nous ne découvrons le pylône du grand temple par surprise. Les colosses sont beaucoup plus impressionnants que je ne l’imaginais. Cette première rencontre est un choc ! Quatre Ramsès assis et au milieu Horus qui porte le disque solaire. Aux pieds du pharaon, n’arrivant même pas aux genoux, des femmes, mères, filles ou épouses. Tout au-dessus sous la corniche les babouins sont alignés au pied d’une série de faucons. Cette première visite est polluée par la foule qui se presse. Je suis agacée par les selfies. Chacun pose, mime les gestes de Ramsès. Une horreur !

10h30, le temple m’appartient à moi seule. 8 colosses en Osiris, bras croisés mais barbe bien droite – donc vivant – sont muets mais presque rêveurs avec leurs yeux maquillés. Dans la grande salle, le sujet principal est la bataille de Qadesh racontée sur les deux murs latéraux qui se font face : chars et chevaux sur un fond de hiéroglyphes. Sur le mur qui encadre la porte un gigantesque pharaon tient dans ses mains les têtes des prisonniers.

Au fond du naos, les quatre divinités me regardent. Silence. Moment rare.

Dans les chapelles latérales se répètent les scènes d’offrandes à Horus avec d’infimes variations. Tantôt deux flacons de parfums, puis un encensoir. Enfin la divinité a une tête de bélier : Amon ? Le dieu est assis, pharaon est à genoux, tan tôt brandissant son offrande, des pains…

Le temple de Néfertari

Le temple de Néfertari est plus petit. Il est dédié à la déesse Hathor. 6 colosses : 3 Ramsès, 3 Néfertari en tenue d’Hathor sont sur la façade. Dans la salle des piliers hathoriques. Le décor est plus fruste moins fourni que dans le grand temple. Il est aussi moins guerrier.

Le lac Nasser est agité de vagues, presque la tempête avec le vent très froid.

Au Centre des Visiteurs : une vidéo raconte le Sauvetage des Temples. Cette opération sous l’égide de l’UNESCO m’impressionne : pharaonique ! 50 nations ont coopéré avec la France au 1^er plan.

60 ans plus tard pourrait-on imaginer une telle opération pour sauver un site du Patrimoine de l’Humanité ? On a laissé détruire les bouddhas de Bamyan, la vieille ville d’Alep et même Venise est menacée sans qu’on n’envisage un sauvetage. En visionnant le film, des détails me reviennent comme le lion de Ramsès que je n’avais pas remarqué. Il faudra que je le cherche cette après-midi !

Un militaire nous appelle un taxi pour rentrer à l’hôtel. Il n’y a aucun taxi sur le site. Rien n’est prévu pour les voyageurs individuels. Il y a très peu d’hôtels aussi.

L’hôtel Thuya est le plus proche du site.  D’architecture nubienne, il a une façade colorée, des voûtes nubiennes. Notre chambre est une cellule voûtée de briques rouges aux murs peints de fresques avec le Nil et des felouques. Une grande salle de bain, la clim, télévision. Tout le confort ! Entre le restaurant et les chambres, le petit jardin est bordé de haies de basilic géant d’au moins un mètre de haut.

Tout d’abord : une douche ! Même avec le voile acheté à ‘île Kitchener, mes cheveux ont pris la poussière du désert ils ont une couleur jaune, secs comme de la paille !

Dans la grande salle du restaurant est sous des arcades peintes de rouge et de blanc. Nous commandons le plat- tagine pour moi, poisson pour Dominique et le repas complet est servi : soupe de poisson, salades et tehina, riz et légumes et même un dessert : bananes et pomme découpée à la mandoline en fines tranches.

Une promenade fleurie longe le lac et conduit au site où il n’y a plus personne à l’exception d’un groupe de motards casqués et vêtus de cuir qui fait une courte incursion dans le Grand Temple et ne trouble pas longtemps ma quiétude. Je peux détailler la bataille de Qadesh et trouver le lion.

Nous avons tellement bien déjeuner que des yaourts suffiraient pour dîner. Mais pour les trouver j’ai parcouru au moins 4 kilomètres. Abou Simbel touristique est déserte. Il n’y a ni café ni restaurants encore moins des magasins d’alimentation. Juste des banques et un salon de massage avec une spécialité étonnante en plein désert : massage du visage aux escargots.

A la réception, les garçons sont très sympathiques. Tous diplômés d’université ils se plaignent du manque de perspectives pour les jeunes. Seul le tourisme offre des emplois.

 

 

CARNET ÉGYPTIEN 2019

Le jour se lève tôt en Egypte, même en décembre : 6h30, il fait déjà jour et très frais.

Petit-déjeuner sans prétention. Au buffet : des falafels, de la pipérade, des fèves et un fromage blanc très salé et un peu pimenté, pain sans intérêt, miel et de la confiture de figues que je n’aime pas, trop sucrée, trop fade. Une petite terrasse domine la place Tahrir. Il fait beaucoup trop froid pour déjeuner dehors.

9h à l’ouverture du Musée Egyptien, quelques cars stationnent mais il n’y a pas de queue. Nous passons sous 4 portiques sous une surveillance très sérieuse des militaires qui occupent toute la longueur de la place côté Musée et au-delà. Si la police et l’armée quadrille le quartier, ils n’interviennent pas dans la circulation pour aider les rares (très rares piétons) qui tentent de traverser les rues. Heureusement, c’est vendredi et il y a peu de voiture si tôt.

Entrée du Musée 200 LE (environ 10€). Pour les photos, il faut payer un supplément mais cela ne s’applique pas aux téléphones mobiles.

Devant l’entrée, cohue des groupes devant les statues emblématiques. Les guides font une introduction à l’Histoire et à la Mythologie antique. Pas d’Américains, ni de Français ou d’Italiens, des Asiatiques avec les femmes voilées (indonésiennes ?). J’entends parler Brésilien et Espagnol. Si les Européens désertent, le reste du monde ne boude pas l’Egypte ! Pour moi qui traîne toujours à proximité des groupes pour glaner des informations c’est un peu frustrant. Je fuis et entreprend une visite un peu décousue alors que la logique voudrait que je suive l’ordre chronologique en visitant les salles dans l’ordre.

Beaucoup trop de monde autour de la Palette de Narmer : le pharaon de la 1^ère  dynastie qui a unifié Haute et Basse Egypte et qui régnait à Abydos. Beaucoup trop de touristes auprès de Djoser (3^ème dynastie, bâtisseur de la pyramide à degrés de Saqqarah). Je reviendrai plus tard !

Comme au Louvre ou au vieux Musée d’Athènes, je viens retrouver des statues ou des objets, des connaissances que je reconnais avec plaisir. J’aime cette familiarité et je redoute le déménagement dans le nouveau musée de Guizeh qui se prépare.

Fuyant toujours les groupes, je reconnais le style si caractéristique de Tell Amarna. Me voici toute émue : je suis en pleine lecture de Nefertiti et le Rêve d’Akhnaton d’Andrée Chédid. Les deux colosses d’Aménophis III et de la Reine Tiyi accompagnés par trois de leurs filles me renvoient aussi à cette lecture. Je n’ai pas l’impression de visiter un musée avec sérieux et méthode mais de croiser des personnages familiers qui hantent mon imaginaire. Sous une vitrine bien poussiéreuse, se trouve une peinture provenant du palais de Tell Amarna qu’Andrée Chédid appelle La Cité d’Horizon. Un bassin rectangulaire est rempli d’une eau figurée par des zigzags bleus où nagent des poissons entre nénuphars et lotus. Autour d’un cadre rectangulaire de buissons et plantes aquatiques s’envolent des beaux oiseaux, je distingue aussi des mammifères que je n’arrive pas à identifier. A la périphérie des hommes sont rangés : Asiatiques barbus, Africains à la peau foncée : visiteurs, ambassadeurs ou peuples vaincus ?

 

Un peu plus loin, une statue porte le cartel « statue usurpée par Ramsès II », cela m’amuse ; comme s’il n’y avait pas assez de véritables statues de Ramsès II !

Des barques vermoulues encadrent l’entrée de cette salle, elles pourraient presque naviguer aujourd’hui.

Après avoir salué Hatshepsout, la femme- pharaon, encore un personnage ! je reprends une visite un peu plus ordonnée en retournant dans l’Ancien Empire revoir Djoser, Chephren…

Passant au Moyen Empire, je découvre Mentuhotep (1995 av.JC)  dont je n’avais jamais entendu parler, qui inaugure le Moyen Empire en réunifiant après Narmer la Haute et la Basse Egypte.

Toute une salle est dédiée à Akhnaton avec deux statues colossales. Est-ce le couple Néfertiti et Akhnaton ou un Akhnaton vêtu d’un pagne et l’autre en hermaphrodite. La silhouette du pharaon est étrange avec le ventre gonflé, les hanches larges et le visage exagérément allongé. Entre les colosses se trouve une stèle dédiée à Aton avec les rayons solaires. Aux murs des tableaux de plantes des marais avec canards et oiseux rappellent la fresque du bassin au pieds de Tiyi et d’Aménophis III (les parents d’Akhnaton).

Je traverse d’autres salles contenant des sarcophages alignés, des pharaons, des sphinx mais je suis plus touchée par les petits objets, les jeux, le damier remplacé par un serpent enroulé sur lui-même où les pions sont de petits lions. D’autres jeux sont encore plus mystérieux.

Le Trésor de Touthankhamon est exposé à l’étage comme les momies. Même si de nombreuses pièces sont parties voyager il en reste assez pour être éblouie comme les chapelles en or qui s’emboîtent sous la protection d’Isis et de Nephtis et celle du cobra au corps émaillé de bleu foncé, rouge et turquoise…le buste en or, les pectoraux émaillés…J’avais gardé un souvenir si précis de ce trésor que j’en ai presque perdu le plaisir de la nouveauté.

Ce trésor n’est pas unique. La tombe d’Hetep Hères découverte par Reisner à Guizeh en 1925 est pour moi une surprise. Hetep-Heres était la femme de Snefrou et la mère de Chéops que le MOOC d’Harvard sur le Plateau de Guizeh appelle Koufou.

Un autre trésor a été  exhumé de la Tombe de Yuya et Thuya découverte par Quibell et Davies (britanniques) en 1905. Cette tombe était meublée : on expose ici des fauteuils aux incrustations dorées et un char.  Parents de la Reine Tiyi , Yuya, surintendant du bétail était un officier qui commandait aux régiments de chars royaux. Thuya sa femme, est qualifiée de « lover of Amon and Min » et « Royal mother of the great wife of Pharao »(Tiyi). Un papyrus long de 19.37 m porte des textes en hiéroglyphes et de fines peintures. Je suis ravie de rencontrer de nouveaux personnages !

Beaucoup plus discrète : la salle du Fayoum renferme des portraits d’une infinie douceur et d’une grande délicatesse, têtes peintes, masques aux coiffures variées portant parfois des diadèmes de fleurs. Ces personnages nous regardent, ce ne sont pas des stéréotypes mais des individus. Des hommes barbus portent des perruques égyptiennes, d’autres ressemblent à des romains. Un petit garçon,   Héraklion porte une grappe de raisin qu’un oiseau picore.

La salle 39 des antiquités hellénistiques contient dans des armoires vitrées tanagras, bronzes et masques de théâtres dans un grand désordre.   La salle 24, des ostraca et papyrus.

Je suis à la recherche des modèles réduits de maisons et de barques qui m’avaient tant plu autrefois. Je les trouve enfin à la salle 27. Les personnages qui montrent la vie quotidienne des Egyptiens de toute origine m’émeuvent particulièrement. L’un d’eux plume un canard, un autre pétrit le pain, ou le vend…Je retrouve les barques colorées peuplées de bateliers, rameurs, passagers. Je n’ai pas retrouvé les troupeaux et la ferme.

Il est midi quand je sors du musée.   Il me reste tant à voir. Je sors avec les impressions contradictoires qu’il est temps que le nouveau musée de Guizeh ouvre ses portes. Le vieux musée inauguré par Maspero en 1902 semble bien poussiéreux. Certains cartels dactylographiés sur du papier portent bien leur âge. On a emballé dans du plastique transparent colonnes et statues pour les protéger des travaux de peinture des murs. Comme le Musée National d’Athènes (1890) il est irremplaçable. Les pièces archéologiques y sont logées depuis si longtemps que je peine à imaginer leur déménagement. Même si le récent Musée de l’Acropole est un modèle de muséographie je préfère rencontrer « mes » Grecs dans l’ancien musée. En sera-t-il de même avec les pharaons ?