Auteur : Miriam Panigel

CARNET MALTAIS

Je n’ai pas terminé la visite de la Citadelle;

Le Multipass Heritage n’est pas valable pour la Cathédrale. Une duègne revêche contrôle billets et habillement, distribue foulards pour les épaules découvertes et grands linges pour les jambes. Elle est tellement désagréable qu’elle me dissuade d’aller acheter un billet. Les groupes se pressent sur le parvis près de la statue de Jean Paul II.

La Prison

A partir de 1548, cette prison était destinée aux chevaliers emprisonnés pour duel ou meurtre. Les conditions sanitaires étaient bonnes. Les nouveaux arrivants étaient examinés par un médecin, on leur changeait savon et serviette deux fois par semaine, et ils avaient droit à un bain chaque matin. La nourriture était celle autorisée par la règle catholique : deux onces de fromage ou de poisson salé, des olives les lundi, mercredi , vendredi et samedi tandis que jeudi et dimanche 4 onces de bœuf ou de porc., en plus du pain, du café de la soupe du thé et du lait.

Les prisonniers travaillaient ils étaient employés au balayage des rues et diverses corvée. En 1820 ce sont les prisonniers qui déblayèrent Ggantija.

Ils étaient peu nombreux  en 1854 , 13 tandis qu’il n’y avait plus personne en 1856.

Les cellules étaient petites, environ 2m x2m avec un banc seerant aussi de lit.

J’ai surtout aimé les graffitis : ceux représentant des bateaux sont magnifiques.

Gran Castello

Le Gran Castello est un Musée Ethnographique installé dans une très belle demeure seigneuriale. Outils, poids et mesures, charrettes, tamis et batteuses occupent le niveau le plus bas (rez de chaussée un peu enfoncé). Dans l’entrée, près de l’escalier, il y a un très joli petit puits dont la margelle est soigneusement polie. A l’étage, les pièces sont vastes et claires. Elles étaient occupées par les maîtres de maison< ; une collection de petits personnages en céramique de la taille de santons illustrent la vie populaire : musiciens avec accordéon, fileuse et sa quenouille, procession religieuse…c’est charmant.

La salle suivante est consacrée à la musique : tambourins, pipeau de roseau, flûtes et cornemuse maltaise en peau de chèvre avec une corne de taureau. La zafzafa est un instrument à percussion avec la peau tendue sur une jarre de terre cuite présentant un morceau de bois fiché au centre de la peau.

Dans les encoignures des portes, des lampes à huiles sont placée pour montrer l’éclairage d’autrefois. La maison est très vaste. Différentes pièces communiquent entre elles et avec les terrasses si bien que je me suis égarée. Un tout petit garçon âgé tout au plus de 4 ans m’a dirigée dans le labyrinthe des pièces. Son anglais est tout à fait british mais il parle maltais avec sa mère.

CARNET MALTAIS

A la plage, c’est la fin de la saison. Le port s’est vidé. Yachts et bateaux de plaisance sont partis mais également les vedettes pour les promenades des touristes et les plongeurs. Les barques des pêcheurs sont hissées à quai. La poutre et la corde à nœuds qui faisait la joie des jeunes et des moins jeunes, ont été démontées. Je nage à grand peine contre les vagues qui agitent l’eau dans l’anse. Du côté de la mer ouverte, de grosses vagues battent les rochers. Je m’y aventure pour un petit tour et rebrousse chemin aussitôt. Pépés et mémé maltais ne sont plus là, les familles avec enfants non plus. Il reste quelques jeunes téméraires et les touristes, certains affublés d’un masque et tuba de pacotille, le masque enfermant le visage entièrement que je n’avais vu auparavant que sur les très jeunes enfants. On parle allemand, scandinave et italien et on n’entend plus le maltais.

Ma deuxième baignade plus tard dans l’après midi confirme l’idée que l’été est terminé (dans deux jours officiellement c’est l’automne°.

Le soleil se couche aussi plus tôt vers 19h. Si je veux rejoindre Xlendi en partant de Sannat par le sentier côtier il aurait fallu être à Sannat au plus tard à 17h30. Il est presque 18h. Deux jeunes Allemands me découragent : ils  sont partis à 16h et ont mis deux heures. Le vent a chassé les nuages et les brumes, la lumière est merveilleuse. Du côté de la terre le panorama est aussi saisissant de netteté.

Toute l’île se déploie, Victoria resplendit, je vois nettement la croix de Malsinforn  sur la butte et reconnais la silhouette de Ta’Pinu. Il y a des randonneurs. « follow the red dots ! ». Je marche d’un bon pas. A 18h20 j’arrive au belvédère des falaises de Sanap (du nom de la moutarde qu’on y cultivait)à la jonction avec la route de Munxar. Eux jeunes français m’engagent à continuer jusqu’à Xlendi où j’arriverai avant 19h. J’essaie de téléphoner à Dominique. Il n’y a pas de réseau. Une belle allée dallée remplace le sentier, je la parcours jusqu’au bout et découvre la Tour de Xlendi dans le soleil du soir. Je suis à un jet de pierre de ma promenade du matin.

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Nouvelle tentative  au musée Karmini Grima de Gharb . La route, coupée à l’aqueduc, est déviée vers Kercem par les chemins. J’aime beaucoup ces itinéraires dans les cultures mais il ne faut pas rencontrer une voiture en face.  La densité des voitures sur Gozo est démente. Le musée est fermé malgré les informations d’Internet. Aucun signe d’une ouverture prochaine.

Wied-il-Ghasri  est bien  fléché. Suivant les panneaux, on arrive à Ghasri  ;  on s’égare aboutissons à Zebbug, village perché sur une arête avec une grande église (encore !). Cul de sac ! La vue est magnifique depuis le belvédère face au phare construit sur une colline ;  la résidence s’appelle Lighthouse. Le panorama est très étendu, surplombe Wied-il-Ghasri ;  les villages de Ghasri et de Gharb bordent l’horizon, dans le creux , Ta’Pinu. Les collines pointues sont d’argile bleue d’autres, plus hautes surmontées d’un banc calcaire. Je dessine en pensant à mes carnets de terrain du temps de mes études de géologie. Les terrasses allongées soulignent les  courbes de niveau, les figuiers de barbarie soulignent les bords, amandiers et caroubiers font de la verdure. Les grandes cannes des roseaux plient au vent.

Sous notre belvédère, on a signé les terrasses très verdoyants, remonté les murettes, consolidé le toit de la chapelle avec des cailloux, installé des tables de pique-nique et remonté l’abri de jardin rond Girna en pierre sèche qui fait un peu penser aux trulli des Pouilles. Il y a même une pelouse verte incongrue. En descendant la route vers Wied-il-Ghasri, e me retourne. Insoupçonnée au dessus des jardins une barre d’immeuble contemporain avec balcons  métalliques et grandes baies vitrées coiffe le rebord de la colline. Les architectes se sont bien débrouillés. Nous ne l’avions même pas remarquée.

Pour Wied-il-Ghasri, c’est tout droit, à une fourchette je rencontre un touriste à pied. « La route est un peu bumpy, il vaut mieux continuer à pied mais il y a une voiture garée, après cde sont des escaliers. » On ne découvre le mini-fjord, comme un serpent émeraude au dernier moment en descendant es escaliers, fracture dans la falaise, un tout petit canyon dans lequel la mer s’et engouffrée. J’ai de la chance : il n’y a personne sauf un jeune couple avec masque et tuba qui barbote plus bas. C’est un privilège de découvrir un si joli endroit pour soi seule ! Je filme l’eau limpide qui va et vient sur les galets. Près du bord, elle est verte, plus loin d’un bleu profond, par endroits,  turquoise. De temps en temps, une vague plus forte que les autres pousse l’onde plus loin et vient battre contre la paroi rocheuse.

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Je remonte en suivant les points rouges sur la falaise.  Là où la mer est libre, elle est agitée et décorée de petites crêtes d’écume blanche. Un peu plus loin se trouvent les salines de Malsalforn. Nous traversons la station balnéaire pour regagner Victoria par la grande route bordée de beaux pins et de bordures fleuries.

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Moulin Ta’Kola

A quelques pas  de Ggantija se dresse le Moulin Ta’Kola dont on a récemment restauré les 6 ailes et qui a gardé intacte sa machinerie pour moudre le blé ; Il a servi pendant la famine au cours de la seconde Guerre Mondiale. On y a aménagé un joli musée ethnographique : au rez de chaussée, une collection de vieux outils à l’étage le logis du meunier modeste mais confortable.

Grotte de Calypso

Elle est très bien signalée par des panneaux routiers au nord de Xaghra. Un petit parking  est aménagé. Un cheminement mène à un point de vue au dessus de la belle plage de sable de Ramla. La grotte de Calypso est fermée, visite dangereuse. Je suis étonnée qu’elle soit perchée aussi haut et loin du rivage. Je l’imaginais proche de la mer.

Retour par Victoria pour aller au marché : 2 filets de flétan. Puis Poste Piazza Savina. Le marchand de légume nous a dit que c’était  loin et qu’il fallait prendre la voiture. En effet, c’est compliqué, embouteillé. J’aurais mieux fait d’y aller à pied (500m). Le Bureau de Poste est minuscule logé dans une échoppe plus petite que la boutique de téléphone mobile voisine. Deux postiers occupés à tamponner des bordereaux me laissent piétiner 20 minutes pour 5 timbres alors que la viture est en deuxième file.

Xlendi : baignade

Les baignades se suivent et ne se ressemblent pas. Tout d’abord, je me réjouis de voir la « swimming zone »  déserte. Le week end est terminé, les maltais sont au travail – pensais-je. En haut de l’échelle, une adolescente hésite. Je m’élance. S’il n’y a personne c’est que le vent s’est levé et l’eau est agitée. Du côté du large j’ai toutes les peines du monde à avancer. Les vagues viennent frapper les rochers ? Prudemment je retourne vers l’intérieur de l’anse plus abritée. Après mon aller-retour habituel je rejoins non sans appréhension l’échelle.

Après la sieste, devoirs de vacances, tri de photos ..Le vent s’est un peu calmé.

Les Falaises de Sannat

De Munxar on passe presque sans transition à Sannat, contourne la grande église. Les falaises sont à la sortie du village. Il faut garer la voiture près d’un jardin public et traverser un no man’s land encombré de fenouils géants. Les falaises sont encore plus hautes que celles de Xlendi. Il me semble apercevoir Comino et Malte mais c’est peut être la côte sud de Gozo. Le sentier côtier passe ici. Deux personnes confirment qu’on peut arriver à Xlendi en suivant les points rouges. Un chasseur est à l’affût assis sur une chaise de bureau rembourrée fixée derrière un muret.

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Ggantija est une visite « incontournable » de Gozo. Le site se trouve à Xhagra. Le Musée ultramoderne est logé dans une sorte de caisson de tôle rouillé. Après vérification du Multipass Heritage  une porte s’ouvre sur un couloir aveugle, on pense au « couloir du temps ». La première vitrine présente la plus vieille céramique incisée très finement de motifs d’oiseaux (3100-2400 av.JC). De grosses boules de pierre servaient probablement à transporter les mégalithes.

Deux têtes de pierre très réalistes précèdent la collection de petites femmes aux hanches fécondes et aux cuisses dodues, déesses-mères, nanas minuscules…un escargot, seul animal présent dans la vitrine. A côté des  femmes de terre cuite, des épiphyses d’os de bovins sont ciselées en têtes minuscules. Dans une autre vitrine on a réuni des personnages masculins aplatis, casquées au corps en forme de trapèze ou de hache, des guerriers peut être ?

Une salle tente de montrer la vie quotidienne au Néolithique et reconstituer le  régime alimentaire. Moutons, chèvres porcs et bovins étaient domestiqués et on cultivait l’orge, le blé et les lentilles.

L’historique de la découverte et des fouilles du site est détaillé. Au 17^ème siècle on parlait de la tour des Géants. Les légendes des géants qui auraient porté ces mégalithes étaient répandus dans les contes populaires.  G Pisani s’en inspira dans son poème La Géante (1909)

A la belle  clarté de la lune

Aux heures douces des nuits sereines

Là-bas, dans le silence de Xaghra toujours verte

Rêve la Géante

Le Grand tour de l’Italie, la Sicile, incluait parfois Malte. Ces visiteurs ont rédigé des relations de voyage décrivant ou dessinant le Ggantija ou le Cercle de Xaghra : JP Houel (1787). Le Cercle de mégalithes était encore visible , il fut démantelé au 19^ème siècle et au 20^ème, on peut reconstituer l’aspect du site d’après ces gravures.

Il est temps de découvrir le monument, ou tut au moins ce qui en reste. Il est presque incroyable de penser que ces temples ont traversé 5000 ans presque intacts et que moins de 200 ans l’ont réduit à une ruine alors qu’il était déjà célèbre !

Plus ancien que les Pyramides, que le Cairn de Barnevez ou que Newgrange. Je savais d’avance que les monuments préhistoriques sont parfois décevants même s’ils sont spectaculaires par leur taille. Je suis stupéfiée par la sophistication des structures complexes, des pièces arrondies du plan en forme de trèfle pour le plus petit avec plus de « feuilles » pour le grand. Ils étaient également ornés, enduits à l’ocre, ornés de grosses perforations. Les cupules servaient elles pour les libations ou les sacrifices ? Les interprétations restent des hypothèses et les cartels restent .

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Le chemin vers la sortie est bordé par une ferme bio aux magnifiques grenades, poivrons et autres légumes. Sur le mur un caméléon se donne en spectacle, il riboule des yeux comme tout caméléon qui se respecte.

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Fontana se trouve en haut d’un wied de cultures maraîchères irriguées. A l’entrée de  Fontana deux grottes ou constructions en arcades m’avaient intriguée.

La plus grande est un lavoir avec une série de bacs profonds en pierre . Une femme en tablier bleu y fait sa lessive. Sur un cartel, est expliqué que jusqu’au 19^ème siècle, il y avait cinq sources : Ghajn-tal-Logog était surmontée de trois arcades pour protéger les hommes et bêtes. La plus importante Ghajn-il-Kaira, le lavoir, 1373, porte les armoiries de la famille Azopordi qui a fait construire le lavoir.

En face Ghajn-tal-Beigh était l’abreuvoir du bétail, subsistent encore deux auges de pierre. Ghajn-tal-wied était la source de la vallée. La présence des sources sur cette île aride était primordiale. De nombreux musées insistent sur le problème de l’eau. Sur Gozo, seules les vallées (wied) sont vertes irriguées avec des arbres fruitiers, des légumes ou du maïs. Le blé pousse sur des terrasses soigneusement entretenues.

A Fontana, nous avions remarqué des enfilades de balcons maltais, les rues sont d’une grande homogénéité architecturale.

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Nous partons très tôt pour être les premières aux salines de Qbjjar près de Marsalforn. Le GPS a demandé si nous voulions bien rouler sur des chaussées non revêtues et j’ai répondu oui. A la statue de Jean Paul II à l’entrée de Victoria, nous nous engageons dans de petites rues et arrivons dans une jolie campagne. Le ruban de ciment n’est pas large ; heureusement nous n’avons rencontré personne. La promenade dans les terrasses et les creux cultivés m’enchante. Sur une butte conique de Tas-Salvatur on a planté une grande statue. La première statue du Christ (1909) aurait été foudroyée et remplacée en 1960 par une autre en béton.

La petite route rejoint une grande à l’entrée de Malsaforn construite d’immeubles pour loger les estivants .Nous voici arrivées dan une station balnéaire organisée. Petit tour sur le port désert au petit matin (9h, quand même !)ce qui nous permet de nous jouer des restrictions de circulation. (Circulation réservée aux propriétaires de bateaux) un charmant petit port mais gare à la foule ! Nous suivons la côte jusqu’au quartier résidentiel de Qbajjar Bay. Les immeubles font un mur continu, pas trop laid puisqu’en pierre locale mais au moins 4 ou 6 étages Je me félicite d’avoir choisi Xlendi !

A la sortie de la ville, nous arrêtons la voiture en haut d’une côte et découvrons la première saline : des rectangles creusés dans l’Upper Coralline, les bords  semblent renforcés de cailloux. Les reflets de lumière jouent à la surface de l’eau. Jolie mosaïque. Un home marche avec précaution sur les rochers pointus, il est encombré d’un tuyau rouge. Quand il se stabilise sur un endroit plus confortable il déploie sa canne à pêche télescopique. Je reconnais la photo de la carte postale mais suis un peu déçue. Cette saline est vraiment très petite ! Un peu plus loin, la falaise s’abaisse formant une petite anse rocheuse où se baignent déjà des gens. C’est bien tentant mais il est trop tôt ! Le tankini avec ses coques en mousse ne sèche pas comme mon ancien maillot de bain. Je vais devoir le supporter mouillé toute la matinée. Me voici bien punie d’avoir acheté sur Internet. Si je l’avais essayé je ne l’aurais sans doute pas acheté. Je renonce donc à une baignade si désirable dans l’eau cristalline. De l’autre côté de la baie s’élève un fort ; batterie du 18^ème siècle. Sous ses murs on a creusé d’autres salines aux bassins plus grands aux formes plus irrégulières, contournées.

Les grandes salines encore exploitées sont plus loin vers l’Ouest le long de la route côtière. Creusées dans les Greensands, d’un beau jaune. Il est interdit de se promener sur les œillets ou d’y jeter des saletés. Exploitées de mai à septembre selon le guide Evasion, je ne vois pourtant ni tas de sel ni paludiers. La saison est-elle déjà terminée ?

Les petits minibus blancs des plongeurs et des touristes sont garés à proximité. La promenade à pied me tente. Je me voile dans mon paréo jaune sénégalais. S’il avait été plus grand j’aurais volontiers imité les femmes Maures des environs de Saint Louis du Sénégal. Dommage que les islamistes aient confisqué à leur profit les voiles ! Un paréo comme voile sur le tankini c’est peut être une tenue ridicule mais bien confortable. La falaise de sable est creusée en courbes souples coiffée d’Upper Coralline comme à Xlendi. Deux portes s’ouvrent sur une caverne troglodyte où selon Evasion sont entreposées les pompes permettant d’élever l’eau de mer dans les bassins situés nettement au dessus du niveau de la mer. Comment faisaient les Romains qui ont exploité les premières salines ?

Nous décidons de retourner à Gharb voir le musée, en passant par Victoria. La rue de la République est pavoisée d’oriflammes colorés de grande taille. Que fête-t-ton ?  Le musée est encore fermé. Nous observons une bien curieuse procession partie de Ta’Pinu : un camion porte la vierge entourée de guirlandes bleues et blanches  suivie d’une file de gamins à vélos puis de voitures. Peut être les vitres sont là par hasard bloquées provoquant un embouteillage monstrueux.

Les baignades se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a foule du côté de la corde à nœuds et de la poutre. Dans la « swimming zone » le long de la promenade se déroulent des jeux nautiques commentées en maltais dans une animation sonore. D’un petit bateau à moteur les organisateurs lancent des bouteilles de vin que les nageurs attrapent au vol ou plongent pur les remonter. Ensuite il y a une course de kayaks. Le bruit est assourdissant mais la bonne humeur  des réjouissances dominicales gozitaines est contagieuse.

CARNET MALTAIS

Nous avons acheté une carte postale représentant Wied il-Ghasri où l’on voit un petit fjord ravissant. On pourrait s’y baigner ! Le GPS ne connaît pas. Nous remontons jusqu’à Gharb espérant trouver un panneau indicateur. Evidemment rien !

Nous traversons au hasard la campagne sur un plateau aride qui est cultivé sur des terrasses étroites ou dans les creux. Le paysage ressemble à celui que j’ai découvert ce matin : terrasses, petits champs bordés de blocs de pierre, abris de fortune….La route est un ruban de ciment bien carrossable, encore faut-il ne pas faire de rencontres, on ne pourrait pas se croiser ! Et bien si ! Nous avons croisé la voiture de la police 3 pick -ups d’agriculteurs et une voiture de touristes ! Je goûte cette promenade improvisée entre les terrasses avec des échappées sur la mer. Au bout d’un  quart d’heure de montées raides et de descentes vertigineuses, au milieu de nulle part nous décidons de faire demi-tour en bordure d’un champ sans voir les blocs enterrés  qui bordent la parcelle. In exgremis, j’ôte un bloc qui traînait devant le pneu mais il y en a un autre plus gros, fiché profondément dans la terre, indéracinable. La solution serait d’avancer et de grimper dessus.  La voiture recule  Cette mésaventure nous était arrivée à Samos et un paysan grec très costaud avait soulevé la petite voiture.  Pour cette fis, nous nous en sommes sorties sans égratignure !

Retour à San Lawrenz, on s’engage dans une rue qui est un cul de sac. Demi-tour dans une résidence qui paraissait vide. Une dame anglaise très aimable sort de chez elle et guide la manœuvre puis m’explique où je trouverai un supermarché (genre mini-market) et la route du sanctuaire Ta’Pinu.

L’épicière est très gentille. Avec son mari elle cherche et compare le prix des lessives le plus avantageux, pèse des olives. Les yaourts grecs sont en promotion, elle me les recommande. Elle range mes achats dans un petit carton. Je suis toute émue de ces commerçants si serviables  au point d’oublier les yaourts !

Ta’Pinu est un sanctuaire de très grande taille construit entre 1920 et 1931. Karmini Grima, une femme du village le plus proche entendit la voix de la Vierge avec son ami Francisco Portelli, appelé Pinu. C’est un lieu de pèlerinage pour les Maltais. On est saisi par le gigantisme de l’église surmontée par une grosse coupole accompagné d’un haut campanile de base carrée. Le vaste parvis rond est dallé de marbre rouge. Les statues en pied de Karmini Grima et de Francisco Portelli regardent l’église. Un mur de mosaïques entoure le parvis. L’intérieur de la basilique est très clair, blanc avec des mosaïques byzantines, un baldaquin bleu et doré est sous la coupole. Dans une chapelle on a exposé les ex-votos, exposition plutôt sinistre. La monumentalité de l’édifice parait tout à fait disproportionnée avec la taille du village et même de l’île déjà bien pourvue en coupoles et clochers.

Retour à Gharb sur une jolie place : une fontaine, une cabine téléphonique rouge britannique (encore en fonction), un olivier et un panneau indicateur : circuit vélo jusqu’à Wied-il Mellah que je confonds avec Wied-il-Ghasri que nous cherchons. La petite route est neuve, elle passe au dessus d’une vallée encaissée (wied veut sans doute dire oued). Elle suit le ruisseau à sec (oued) jusqu’à une station de traitement des eaux pluviales (l’hiver ?) et arrive à la mer où on découvre une arche fenêtre rappelant la fenêtre d’Azur écroulée en  mars dernier à Dwejra. Le panorama des falaises est impressionnant.

Nous rentrons à Xlendi à 13h30 et déjeunons d’une salade de pommes de terre, thon anchois et olives de Kalamata. Ecrasées de chaleur. Après une lessive de tous nos habits, nous nous jetons sur le lit pur une vraie sieste et je m’endors profondément. Je n’émerge qu’à 16h30 pour aller me baigner.

Il nous manque les yaourts que j’ai oubliés à l’épicerie. Nous décidons d’aller à Munxar, suivant les conseils de Manoel. Invisible de la route, Munxar est une vraie petite ville. Le supermarché de la chaîne Lighthouse est parfaitement approvisionné avec tout le nécessaire et même le superflu : une variété de pâtes, risotto , couscous en sachets prêts à l’emploi. Une providence pour qui n’aime pas cuisiner mais je suis méfiante avec la nourriture en sachets. Je me laisse tenter par un gros pot d’une livre de yaourt de chèvre.

Le soleil se couche lorsque nous descendons la route vers Xlendi. Beau spectacle !