Auteur : Miriam Panigel

GUADELOUPE

Départ matinal pour la Ponte des Châteaux à l’extrémité Est de la Grande Terre sur une péninsule très étroite. A la sortie de Saint François, la route est bordée par la « forêt domaniale du littoral » qui se réduit parfois à un mince rideau de raisiniers. Divers restaurants et galeries sont installés sur la voie qui s’arrête au niveau de la Grande Saline où un sentier conduit à une grande croix au sommet du rocher, passant à travers une broussaille épineuse puis se termine par de belles marches. Une table d’orientation indique les côtes de Basse-Terre, les îles des Saintes, Marie Galante. Un voilier passe.

Le sentier descend à une autre pointe offrant une nouvelle perspective sur les hautes falaises. La Pointe des Châteaux est un « incontournable » pour les touristes qui s’y pressent ? Certains portent des bébés sur le dos ou le ventre par ce soleil et cette chaleur. Les guides prévoyaient 20 minutes, j’en ai mis le double. Soit je vieillis, soit les temps prédits ne sont pas fiables.

Le projet initial était une randonnée le long du sentier du littoral. Dominique m’aurait attendue à L’Anse à la Gourde. Aucune indication du sentier sur le bord de la route mal balisé au début. Je ne le trouve qu’à proximité de la Pointe de Tarrare sur le parking du restaurant Man Michel d’après le conseil d’une dame tenant une galerie d’artisanat d’art (beaux objets). Itinéraire facile, mais nécessitant de bonnes chaussures, certaines roches sont hérissées d’arêtes coupantes. La majeure partie de l’itinéraire s’effectue sous couvert végétal arbustif. J’entends la mer sans la voir. A Tarrare, dans une crique, concentration d’hommes bronzés nus, c’est la J’entre dans un petitplage naturiste bien cachée. Le sentier s’enfonce à nouveau dans les buissons, monte, descend sur une petite plage et j’arrive sans encombre à l’Anse à la Gourde où Dominique m’attend à l’ombre près d’un carbet où nous nous asseyons un moment. La plage de sable blanc est très jolie pour se promener, le platier rocheux s’interrompt pour faire des petites piscines où s’ébattent des baigneurs. L’eau cristalline, turquoise est bien tentante après une promenade sous le soleil. Nous aurions pu déjeuner sous le carbet si je n’avais pas oublié le pique-nique, pourtant préparé avec soin.

Nous filons donc à Saint François acheter des provisions. Occasion de visiter la ville. En arrivant de la Pointe, nous longeons l’aérodrome (belle piste goudronnée au milieu d’une pelouse ; une dizaine d’avions privés attendent. Puis nous traversons un magnifique golf avant d’arriver à la marina. Boutiques chics ! On parvient au centre-ville, hôtel de ville en ciment, grande église rose mais surtout un marché en rotonde (signé Ali Tur) d’où partent des petites rues comme les rayons d’une roue. Nous trouvons le port de pêche avec ses étals de poisson, petite halle, de nombreuses gargotes où je me serais bien attablée si c’était l’heure du déjeuner. J’entre dans un petit restaurant tout rose, murs roses, tables roses, roses artificielles sur chaque table. Je commande des accras à emporter. La cuisinière les frit devant moi. Le rêve, des accras tout frais ! je déchanterai : ils se révèleront élastiques, de la pâte mais sans morue.

Au hasard des rues, Dominique trouve une belle échappée sur la mer. Sous un gros raisinier, une place de parking dans une rue tranquille où les maisons paraissent à moitié abandonnées. Vue sur le port. De curieuses vagues se déplacent latéralement et non pas face au rivage pour venir s’écraser sur la jetée.

En faisant demi-tour, Dominique avise de très belles fleurs rouges, si rouges et si fournies qu’on les a crues artificielles. Elles sont bien naturelles. La dame, intriguée de nous voir devant chez elle, est venue à notre rencontre.

« Ce sont des épines du Christ et elles se bouturent très bien »

Elle nous coupe un rameau, l’emballe dans du papier alu. Dominique nous prend en photo. Elle est ravie de cette rencontre inopinée. C’est ce qu’elle préfère dans les voyages.

La Plage des Raisiniers Clairs se trouve à l’entrée de la ville (en venant de Sainte Anne) à proximité du Cimetière hindou (curiosité signalée par les guides mais qui ne nous a pas paru spécialement hindou avec ses croix. Les guides parlent également d’un cimetière d’esclaves du XIXème siècle. La plage est réputée très animée le week-end, aujourd’hui, mercredi, au moins trois food-trucks proposent des repas élaborés (prix restaurant), des dames battent des sorbets-coco, proposent des chichis et autres sucreries. Le bord de la plage est à l’ombre sous les raisiniers. On apporte son fauteuil pliant mais le parasol n’est pas nécessaire. D’ailleurs, il n’y en a pas. Par chance, il n’y a pas de sargasses. Le sable est blanc, fin agréable sous les pieds. Comme à Bois-Jolan, la vague se brise sur la barrière de corail. L’eau est parfaitement tranquille. Les vagues qui passent la barrière sont amorties, très douces. Certaines zones sont bleu lagon, d’autres vertes avec les posidonies. La profondeur de l’eau est suffisante pour nager presque partout. Les porteurs de masque et tuba vont explorere les prairies de posidonie, les autres restent dans les piscines claires. On y socialise, les gens bavardent beaucoup. Après ma baignade j’achète un sorbet-coco à une jeune femme qui tourne la manivelle de la sorbetière. Délicieux !

Exploration des plages et curiosités sur le littoral entre la Pointe des Châteaux et Le Moule à l’aide de la Carte Michelin. Nous cherchons la Baie de l’Olive et sa chapelle. D’après la carte, cela paraît tout simple. En vrai, on tournicote sur de très petites routes pleines de trous qui deviennent des chemins et se perdent au milieu de nulle part. Nouvel essai de trouver l’Anse à l’Eau pourtant fléchée sur la route principale. Un jeune homme sur un vélo nous conseille de retourner à la route.

Dernière tentative : la Porte d’Enfer qu’on trouve, enfin. Un escalier descend à une petite anse bien tranquille à l’abri, tandis que les vagues se déchaînent sur les roches plus loin. Un sentier contourne le pic mène à un point de vue d’où on découvre la violence de la houle. Les déferlantes se brisent sur une sorte de plateau, cascadent, d’autres contournent le roc par deux côtés opposés et se rencontrent en une écume blanche.

Nous nous arrêtons devant l’Habitation Zevallos, très belle maison coloniale qui ne se visite que le mardi et le vendredi à14h30 sur Rendez-vous.

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La Maison de la Mangrove Taonaba non loin des Abymes est malheureusement fermée. J’attendais beaucoup de cette visite et de la promenade sur le chemin de planches. Toujours vérifier les informations des guides même récents !

Nous suivons une route passablement embouteillée à travers les champs de canne et les constructions basses. A peine une vingtaine de kilomètre nous séparent de Basse Terre et le paysage a complétement changé. Plus de montagnes ni de crêtes, la plaine et des petites collines. Plus de jungle tropicale, des cultures, des maisons et tout a l’air plus sec. La campagne semble beaucoup plus construite. Les hameaux se succèdent. Nous croisons une charrette tirée par des bœufs, le charretier fouette les bestiaux d’un long fouet. Pas de photo, le smartphone est en fonction GPS.

A l’entrée de Vieux Bourg, nous trouvons la Plage de Babin qui est une grande aire récréative à l’ombre de beaux palmiers en bordure de mangrove avec des carbets pour les pique-niques et un gazon ras au bord de l’eau. Pas de sable, on y vient pour les bains de boue. Les gens se badigeonnent le visage (black faces !) et le corps. On se croirait au bord d’un lac tellement la surface de l’eau est lisse, pas une ride, mais une eau un peu trouble. Un groupe fait de la gym, sorte de danse mais sans musique. D’autres ont déjà sorti la nappe en toile cirée à 10 heures du matin. Je nage un bon moment.

Vieux Bourg est au bord du Grand Cul de Sac Marin bordé de mangrove entre Basse Terre et Grande Terre . Au port, deux pompes à essence pour les bateaux. Une grande école barre le bas de la colline coiffée par l’église de Notre Dame de la Salette (cela nous amuse parce que nous connaissons l’autre Salette près de Corps en Isère). La montée à l’église est courte mais raide.

Aujourd’hui les restaurants de Vieux Bourg font relâche. Seul le Romeric est ouvert, très bien situé le long d’un petit canal entre les palétuviers. Sur la terrasse, des petites tables aux nappes oranges et set bleus pétrole, un air pimpant, une carte alléchante. Il faut se dépêcher pour avoir la dernière table avec vue. Après une très longue attente, les plats arrivent enfin : deux poissons grillés desséchés pour Dominique, des palourdes noires de vase de la mangrove. Je renvoie les coquillages immangeables. Beaux joueurs, ils ne les facturent pas.

La route vers Morne-à-l’eau est complétement saturée. Autour de Pointe à Pitre nous avions trouvé cela  normal, mais en pleine campagne ! Visite du célèbre cimetière aux tombes carrelées noire et blanches, certaine font preuve d’un peu d’originalité et disposent les carreaux à leur fantaisie, un petit coq en faïence colorée est posé sur une tombe. On ne s’attarde pas.

La N5 de Morne-à-l’Eau au Moule est aussi bien encombrée, heureusement ce n’est pas loin. Nos hôtes nous avaient prévenues qu’il n’y aurait personne pour nous accueillir au gîte. Le portail est ouvert, je compare la maison à l’image de AirBnB. La Ti-Case paraît plus grande que sur la photo. Sommes-nous vraiment arrivées chez nous ? Un buisson taillé, une statue qui a changé de place, sinon tout correspond.

La Ti-Case est une case de planches bleues, volets de bois jaune. Table, bancs et étagères de cuisine bleu pâle sur la terrasse. A l’intérieur, une grande salle partagée en deux : côté chambre un lit sous une moustiquaire, côté salon, un canapé et un fauteuil bleu. Salle d’eau avec douche. Tout est très joli, il y a tout le nécessaire, rien de trop (pas de fenêtre, juste des volets) pas de télé mais la wifi, pas de clim mais un grand ventilo qui tourne vite. Seul hic, les rangements : pas d’armoire, des cintres sur des tasseaux dans les coins et des étagères. Ne sortir des valises que l’indispensable, plier les vêtements posés sur l’étagère. Pareil pour les courses, si on prend trop, on ne saura où le caser. En revanche, on nous a préparé l’épicerie de base, sucre, café, thé, punch, huile, sel poivre. Ce confort minimaliste me ravit.

Le terrain autour est vaste, une haie de yuccas très épaisse et très haute (et fleurie) nous isole de la grande maison de nos hôtes. Un mur blanc bordé d’aloès, d’une très belle palmeraie de cocotiers. Un bougainvillier rose donne sa touche de couleur. Dans la palmeraie nous découvrons une tour. La plage n’est pas loin, à pied il suffit de descendre une allée.

Tout se présente très bien !

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Un dimanche à la plage, c’est la foule garantie.

Les Guadeloupéens y vont en famille, entre amis, en tribus. Ils occupent les carbets ou installent sous les arbres des tables avec des marmites, des barbecues sans oublier les hamacs et la musique. Les marchands, au bord des routes et des parkings proposent des accras, chips de bananes, bokits, biscuits au caramel ou au coco. J’ai même trouvé, caché dans les feuillages, le vendeur de poulet boucané (barbecue taille bidon) qui a aussi mis sur l’ardoise Ti-punch. D’où sort-il bouteilles et verres ? C’est de la magie.

La N1 aux alentours de Jarry et de Pointe-à-Pitre est bien dégagée tandis que la traversée de Gosier et celle de Sainte Anne s’effectue à très petite vitesse.
Nous sommes à la recherche de l’introuvable : une plage sans sargasses avec un parking ombragé et un restaurant de plage.

Premier arrêt à Saint Félix (Le Gosier). Au petit port de l’anse Drumont, il y a des bateaux de pêche, des filets, des abris pour le matériel de pêche. Sur une hauteur, un restaurant coloré, jaune et bleu. Le port est rempli de sargasses, l’eau orange.

Le sentier côtier passe par ici. Espérant trouver une plage, je le suis en direction de la Pointe Carnot. Très belle promenade matinale, à l’ombre de végétaux que je ne connais pas (des panneaux signalent que les fruits sont toxiques). Je croise des joggers. Il passe à côté d’une plage rocheuse, platier corallien, eaux très peu profondes, seules quelques petites « piscines » sont exploitables pour une baignade, surtout occupées par des enfants. Les adultes ont de l’eau à mi-mollet. Sous les arbre un groupe pratique une gymnastique asiatique en cercle autour d’une boîte qui dévide les sons d’une langue exotique. Le sentier sort du petit bois pour traverser une prairie rase où paissent des bœufs accompagnés de leurs hérons-pique-bœuf. Un peu plus loin, je fais le tour d’une mare fleurie de nénuphars et bordée de papyrus. Plus loin, encore une plage coralline. Le sentier arrive à la Pointe Carnot sur une petite falaise blanche.

Coraux et sargasses conjugués, pas de baignade. Aucune importance, la promenade suffisait.

Sainte Anne est embouteillée. Sur la place, un « marché artisanal » destiné aux touristes draine beaucoup de monde. On nous a recommandé la Plage de la Caravelle, plage du Club Méditerranée qui enlève systématiquement les sargasses. Il faut se garer un peu plus loin et rejoindre la plage à pied. La plage est ouverte au public (Loi Littoral oblige). Pas très pratique pour nous. La Plage du Bourg est propre. On y accède par une Croisette, promenade arborée de palmiers. Dès 10h 30,il y a beaucoup de monde et les parkings (payants) sont pleins.

Dépassant le village de Sainte Anne, nous obliquons vers l’Anse du Belley. Belle plage déserte à l’arrière d’une pelouse. Les sargasses sont en très grande quantité. J’y rencontre deux jeunes couples étonnés : « hier, il n’y avait rien et on pouvait se baigner ! ». Ils nous recommandent la plage suivante de Bois-Jolan .

Le parking de Bois-Jolan est bondé, seule place : à côté des poubelles où l’on a déposé toutes sortes d’encombrants face à l’étal des vendeurs d’accras, chichis,   camion de bokits. Non loin on broie de la canne .

Heureuse surprise : pas de sargasses, de l’eau turquoise, du sable blanc. Une très belle et très grande plage. La frange blanche des vagues est arrêtée par la barrière de corail. Leurrée par le sable blanc je laisse mes chaussons. Quelle erreur ! L’eau turquoise clair marque des cuvettes de sable où l’on peut se baigner mais pas vraiment nager : les genoux touchent le sable et parfois une pierre. Là où l’eau est verte, presque noire, les posidonies cachent des rochers, parfois très coupants. Il faut se méfier des coraux : j’en ai fait la douloureuse expérience à Koh Samui et mes pieds ont mis trois semaines à cicatriser. Plutôt que de nager, je me promène de cuvette turquoise en cuvette turquoise. Il faut visualiser le parcours et aussi contourner les familles qui se prélassent. Peu de natation donc mais une promenade dans un cadre magnifique.

Dominique, au parking, vit un enfer : musique tonitruante et surtout conducteurs agressifs qui convoitent sa place (à côté des poubelles). Elle a failli en venir aux mains avec une dame qui lui demandait de reculer, menaçante.

J’avais imaginé que nous déjeunerions d’accras ou de poulet. Impossible de rester une minute de plus. Tant pis ! rentrons au gîte ! Après tout, j’ai fait de belles promenades et je me suis baignée !

Nous retraversons Sainte Anne sans conviction. Dernier arrêt au petit port Les Galbas. Pas de plage, un port minuscule avec 5 jet-skis. Sous de grands palmiers, un tout petit restaurant, Chez Anne au vieux temps :  5 ou 6 tables sous un auvent et quelques-unes à l’intérieur. La cabane est peinte de couleurs vives. Au menu : poisson « court-bouillon » ou  « chatrou »(poulpe) . Nous commandons le poisson-court-bouillon pas du tout bouilli comme son nom l’indique mais si délicatement grillé qu’on distingue encore les couleurs. Poisson frais dit la serveuse perroquet rouge pour moi, celui de Dominique a de jolies rayures jaunes formant des vagues. Délicieux. Servi avec du riz aux haricots rouges, des beignets de courgettes et des crudités. Avec un verre de vin, une grande bouteille d’eau et un café l’addition se monte à 38 €. Nous avions refusé le dessert de bananes flambées ignorant qu’elles étaient comprises dans le menu.

Il fait tellement bon à l’ombre du palmier avec vue sur mer que je sors mon carnet-moleskine. Dessiner permet de s’immerger totalement dans le décor, s’attacher aux détails, aux proportions. Une demi-heure zen !

Avant de quitter Les Galbas, je me promène au bord de la mer, découvrant tout un quartier de cases en bois, celles des pêcheurs, de pontons, la petite guérite où le pêcheur vend son poisson frais pêché. Palmiers et arbres divers>. J’arrive à une construction de bois, bar ou restaurant mais fermé. La promenade s’arrête dans l’anse suivante pleine de sargasses en décomposition avec une odeur horrible.

Selon Mireille, notre logeuse, cette arrivée massive de sargasses cette année est tout à fait exceptionnelle en mars. Généralement elle n’arrivent qu’au mois de mai et on ne les observe jamais à Sainte Rose ou sur la Côte Ouest de Basse-Terre. Selon elle cet afflux proviendrait du Brésil, résultat de la déforestation de l’Amazonie et de l’agriculture intensive. Elle met aussi en cause le Mexique.

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Mireille nous a formellement interdit de faire la randonnée du Saut de la Lézarde, difficile, dangereuse et fermée. En remplacement je ferai celle du Saut des Trois Cornes à laquelle j’avais renoncé la semaine dernière. Munie du bâton de Mireille je suis bien décidée de la faire intégralement. Le sentier part des Bains de Sofaia. Il est à couvert dans une forêt tropicale très dense. Très bien tracé avec de nombreuses marches (toujours trop hautes pour moi). Il faut marcher sur les racines et être très attentive. Dès le début cela descend très raide. Il n’a pas plu depuis une semaine, le sol est sec et ne glisse pas. Je suis ma progression sur Visorando, cela me rassure toujours. Je n’aime pas commencer un parcours par une grande descente il faudra remonter en fin de circuit. En revanche, marcher toujours à l’ombre est un véritable plaisir.

Après 50 minutes, j’arrive à la Rivière Moustique qu’il faut passer. Je ne suis pas à ‘aise sur les gros rochers ronds, comme à la rivière de la Coulisse, j’ai encore le bâton dans une main et le téléphone dans l’autre et le même pantalon tout mou. J’essaie de coincer le téléphone dans le soutien-gorge. Je glisse et trempe le pied droit. Pourquoi avoir seulement le droit mouillé et pas le gauche. Je passe les pieds au fond et c’est bien plus facile. La cascade est merveilleuse. On peut même se baigner dans une vasque cachée. Malheureusement je ne suis pas seule ! un homme se tient en plein milieu de la photo pas du tout décidé à laisser le champ libre.

Trois possibilités pour le retour : le sentier sylvicole, le sentier de l’aller, ou la boucle complète par al trace de Baille-Argent (50 minutes). J’opte pour la dernière, plus longue mais beaucoup plus tranquille avec moins de marches. Je marche seule sans être dérangée.

Visorando avait estimé le circuit à 1h20 pour la boucle. J’en aurai mis 2h.

La suite de la journée ressemble à jeudi de la semaine dernière.

Apéro devant la Pointe Madame à Sainte Rose. Belle vue mais une alerte : les sargasses sont arrivées. Nous poursuivons vers la Plage des Amandiers. Dans le creux, avant un pont, on a installé une tente, une table et des bancs pour une « réunion culinaire » : deux barbecue, taille moitié de bidon, des marmites sur la table. La liste des prix est affichée (autour de 10€)  morue, cabri, fricassée de coq, ailes de poulet…On prend un ticket dans un carnet à souches et on vous donne le plat dans une barquette à emporter. On peu aussi manger sur place, il y a des assiettes. Notre pique-nique est prêt. Dommage !

La Plage des Amandiers est bordée d’une belle forêt de hauts arbres . le amandiers guadeloupéens sont de grands arbres (Terminalia catappa – Badamier)accompagnés de hauts palmiers et de raisiniers-bord-de-mer près de l’eau. Ici aussi, des sargasses sur le bord de la plage. Ce ne sont pas elles qui empêchent de se baigner mais plutôt les vagues puissantes qui déferlent sur le sable mouillé très en pente. Personne ne se baigne.

Pour aller nager, nous retournons à la Pointe Granger à la limite de la mangrove. L’eau est si lisse que je peux nager comme à la piscine de longues traversées. J’ai gardé mes chaussons parce que l’eau est peu profonde et que les fonds sont rocheux. Des hommes ont mis à l’eau des jetskis. Je les surveille. Ils pourraient me couper la tête. En rpéparant leur matériel ils ont sonorisé la plage. En Guadeloupe, le fort volume est inévitable. Reggae ou musique créole, du rock un peu de rap. Au moment où je sors les 3 jetskis s’élancent. S’en est fini de la « piscine » tranquille. Nous rentrons.