carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET PORTUGAIS

Vendredi 3 juillet 2015 : voyage Porto

Vol TAP très agréable. Orly 7h45. Enregistrement facile. La voisine du siège C est aimable et bavarde. Les deux heures passent très vite.

Porto 24°C, du soleil, 12° de moins que chez nous, délicieuse impression de fraîcheur.

Cela se gâte lorsque je sors le GPS. L’écran tactile est abîmé. Il faut rejoindre l’hôtel à la carte. On essaie d’éviter l’autoroute parce qu’ on a refusé le badge à 18€ qu’Europcar nous a proposé pour le télépéage. Nous devrons nous acquitter des péages à la Poste mais nous n’avons pas bien compris comment. Suivant les flèches Porto Centre,  nous reconnaissons la silhouette de la Casa De Musica, identifions la coupole du Palais de Cristal – pas très cristalline, plutôt métallique. Dans le centre historique,  c’est plus compliqué : on se heurte à des sens interdits, des zones piétonnières. Je demande le chemin aux passants. Tout le monde connaît la Rue Alexandre Hercolano où se trouve l’hôtel Istay mais les indications sont contradictoires. Tout le monde sait comment y aller à pied. En voiture, il faut faire un grand détour par une grande artère en courbe, monter sur un viaduc, et sortir presque de la ville.

L’hôtel  Istay se trouve en plein centre,  à deux pas de la place Batalha. Un arrangement entre l’hôtel et le parking public permet de déposer la voiture (7€/j). La réceptionniste est gentille,  la chambre, une grosse déception : une cellule blanche toute occupée par le lit, même pas une table, une chaise pas de verre, une seule table de nuit. On ne s’attarde pas.

Place Batalha, nous reconnaissons l’église S. Ildefonso couverte d’azulejos, notre première image de Porto, il y a 15 ans. De là, j’emprunte la Rua Santa Catarina bordée de vieilles boutiques pittoresques.  Je devrais me presser de visiter les églises et musées dont j’ai fait la liste avant le départ. Au lieu de cela, je flâne devant les étalages.  Je prends des photos des vieilles épiceries exposant des conserves de sardines et de thon aux boites colorées, des bouteilles de Porto ou de vin, pâtisseries aux plateaux chargés de pasteis de nata, , de petits flans dorés, de beignets fourrés de crème anglaise très jaune, de cakes aux fruits confits. (On a sauté le déjeuner après la collation de l’avion). J’entre à l’intérieur des salles aux boiseries élégantes. Merceries désuètes.  Le quartier est piétonnier, les touristes sont nombreux.  Quelques vitrines proposent des coqs rouges ou verts imprimés sur des torchons, tabliers, maniques, assiettes ou aimants de frigidaires.  Toutefois, les « souvenirs-made-in-China » n’ont pas encore envahi les étalages. De même, les « marques » globalisées restent discrètes. Un immeuble abrite en même temps C&A et la FNAC. L’uniformisation n’a pas encore gagné.

Je traîne avec délices, oubliant que je ne dispose que de très peu de temps pour explorer Porto, cherchant le meilleur angle pour cadrer la boutique jaune ou les figures de proue de bois peint qui se dressent devant la boutique des vêtements de cérémonie. La façade du Majestic Café est Art Nouveau, les glaces de la salle me font penser au Café New York de Budapest où la Belle Epoque s’est figée. Différence, à Budapest on refoule les visiteurs qui ne consomment pas, tandis qu’ici l’accueil est agréable.

Par la Rua Formosa je parviens devant le Mercado do Bolhao l’heure n’est pas propice à la visite d’un marché, je me contente de la façade surmontée de statues. Les boutiques de semences me rappellent que la campagne est proche. Des grainetiers survivent encore. Les jardineries modernes ne les ont pas encore tuées. Survivances d’un monde disparu chez nous.

Je débouche sur l’énorme esplanade des deux avenues Aliados  dominée par le haut clocher de la Mairie –  Camara Municipal –  de Porto. Les immeubles qui bordent l’esplanade sont monumentaux ornés de caryatides de pignons, fin 19^ème siècle début 20^ème. Ici aussi, je sens une parenté avec les Boulevards de Budapest. Au milieu de l’esplanade on a « dispersé » des sièges fixes au lieu d’aligner des bancs, c’est plus sympathique. Une fontaine est surmontée par une femme mélancolique et douloureuse symboliste.

Non loin, la gare-  Estaçao Bento – a sa salle des pas perdus décorée d’azulejos magnifiques, bleus et blancs célébrant des batailles anciennes surmontée d’une frise pastorale plus colorée avec des chars à bœufs et des défilés de bestiaux.

La rue du 31 janvier remonte vers l’église Ildefonso  bleue de la place Batalha, elle est bordée de marchands de chaussures.

La cathédrale, la Sé, est perchée sur une colline. Son parvis est une vaste terrasse Terreiro da Sé d’où la vue est merveilleuse sur le Douro, les caves et les chais, les ponts et surtout le Pont Luis1er avec son double tablier, construit par Eiffel. De la terrasse, côté ville, je peux m’amuser à compter les clochers, celui de Clerigos, reconnaissable, le beffroi de la Mairie, et tant d’autres.

Je me souviens bien du pilori – son unique colonne de granite ouvragé.

Je me souviens moins bien de la Cathédrale elle-même – peut être ne l’avions nous pas visitée ? Elle ressemble à un château-fort avec ses deux tours carrées qui encadrent une fort belle rosace du 13^ème siècle. L’intérieur est baroque, le chœur, très doré. La surprise : le cloître où les azulejos bleus et blancs sont enchâssés dans les arches gothiques. Réalisés par Valentim de Almeida en 1736, ils représentent la vie de la Vierge et les Métamorphoses d’Ovide. Les scènes mythologiques m’ étonnent dans ce lieu de piété chrétienne. A l’étage, passant par la salle capitulaire, je parviens à la terrasse dominant le Pont Luis 1^er.

A notre arrivée, vers 13 heures, j’avais remarqué un petit bistro au coin du garage des autobus. Il propose des plats  bon marché : poulet grillé-frites, poissons autour de 5€. Un peu plus loin, dans la rue Alexandre Herculano deux Pastelerias servent salé et sucré, en salle et en terrasse. Je pensais le dîner assuré  au pied de l’hôtel. Hélas, à 19h30 tout ferme, les chaises sont empilées et on balaie dans les pieds des clients attardés. Occasion ratée ! Place Batalha, deux restaurants ont leur terrasse, un petit aux tables bleues et un grand plus chic. Nous choisissons le petit,  sans nous attarder à son nom Kapadokia : il sert des spécialités turques. Pour notre premier soir, nous aurions préféré manger portugais. Pas de problème ! Au menu il y a aussi des croquettes de morue (bolinhos de bacalhau) et des filets de poisson ressemblant au fish and chips mais avec de la salade à la place des chips. Avec un verre de vin blanc on s’en tire pour 13.5€ pour nous deux ce qui est très raisonnable.

Après dîner, dernière promenade au Douro. Continuant la rua Alexander Herculano j’arrive au pont de l’Infante d’où le point de vue est très beau sur N. Sa.do Pilar, le gros couvent blanc qui coiffe la colline en face de Porto, et sur les autres ponts. Sous le pont court une route tranquille, les hommes sont paisiblement assis aux cafés. La rua Alexandre Herculano est passante avec la gare routière des autobus urbains. Au premier abord elle n’a pas de charme particulier. La présence de plusieurs immeubles de béton des années 50 ou 60 – tout à fait sinistres avec leurs façades noirâtres  – dont notre hôtel  Istay  détruit l’harmonie des petits immeubles carrelés aux balcons de ferronnerie rouillée, et aux toits de tuiles rouges surmontées de lanternons. Nombreuses de ces maisons sont vides et à l’abandon. Celle qui fait face à l’hôtel est le royaume des goélands qui tiennent congrès en face de notre fenêtre. C’était amusant de les voir se rassembler. Leurs bruyantes conférences sont une nuisance. Une fois la circulation automobile apaisée leurs cris nous ont tenues éveillées.

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Roman-fleuve où fourmillent des personnages complexes qui se croisent, se perdent, se retrouvent, se transforment, changent d’identité, de noms…

Joao, ne connait pas le mystère de sa naissance. Confié au Père Dinis, enseignant dans un collège religieux et à Dona Antonia, la sœur du prêtre, il retrouve à quinze ans sa mère Angela. Dans le premier livre composant les Mystères, se déroule l’histoire triste d’Angela, ses amours malheureuses et son mariage tragique avec le Comte de Santa Barbara, un monstre qui la martyrise. Le secret de la naissance de Joao qui devient Pedro da Silva se trouve levé mais d’autres mystères se profilent. Qui est donc ce riche Alberto de Magalhaes qui débarque du Brésil à Lisbonne, un riche parvenu ou le fils du roi ? Ce dernier refuse le duel pour l’honneur de la comtesse de Santa Barbara.
Il y a du Dumas dans le roman, mais sans cape ni épée, la violence est sous-jacente mais jamais racontée. Pas de cape ni d’épée, plutôt des soutanes ou des habits de nonnes. Nous sommes au Portugal, au pays des couvents énormes et magnifiques où la religion est très prégnante. Religion et amour ? Les religieux entrent dans les ordres après un chagrin d’amour, même le vieux dominicain de Santarem, savant respecté, cache un chagrin d’amour. Et le père Dinis, qu’on appelle aussi Sebastiao de Melo ? Qui est-il vraiment ? Un religieux exemplaire, un sage dévoué aux autres ? Le personnage s’assombrit vers la fin du livre, tous ceux qui l’approchent meurent tragiquement, lui-même fuit son destin au Japon ou en Amérique, on ne sait pas bien…

Pour compliquer encore les mystères, aucun personnage n’est manichéen, tous se transforment. La rédemption touche le noir Comte de Barbara qui se repent sur son lit de mort, mais aussi Anacleta qui a sur la conscience la mort de son riche amant mais aussi celle de sa fille, on la classerait vite en « femme de mauvaise vie », elle devient la « sainte » pour les villageois où elle a décidé d’expier ses péchés. D’autres évolutions sont moins spectaculaires et moins explicables. Eugénia, la douce épouse de Magalhaes est la méchante servante qui espionnait la Comtesse dans le premier livre. Quel destin ?La servante devient maitresse. La méchante, un ange.
Le dernier livre apporte aussi d’autres surprises. On quitte le monde des couvents et des grandes quintas provinciales pour les salons, Camilo Castelo Branco brocarde les ridicules mondains qui ont passé quelques temps à Paris et se croient à la mode. Irrésistible baron qui ne connait ni la Reine de Saba ni Mithridate- apologie drolatique des sots mondains .Le roman se déroule en grande partie hors du Portugal, à Londres où le jeune Pedro fait ses études, puis à Paris., où il se croit poète. Occasion pour l’auteur de disserter sur le Romantisme.Pour mon plus grand plaisir !

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« Le correcteur, fatigué, monte vers la rue dos Cegos, entre dans le patio Dom Fradique , le temps bifurque pour ne pas toucher ce village rupestre qui n’a pour ainsi dire pas changé depuis les Goths, ou les Romains ou les Phéniciens, les Maures qui sont venus plus tard, puis les Portugais de souche, leurs enfants et leurs petits-enfants, ceux-là mêmes que nous sommes aujourd’hui, la puissance et la gloire, les décadences, la première, la seconde et la troisième, chacune divisée en genre et en sous-genres. La nuit dans cet espace entre les maisons basses, les trois fantômes se réunissent, le fantôme de ce qui fut ; celui de ce qui fut sur le point d’être et celui qui aurait pu être, ils ne se parlent pas, ils se regardent comme font les aveugles et ils se taisent »

C’est le livre que j’aurais dû lire avant de visiter Lisbonne. Je n’aurais pas renoncé à la visite du Castelo Sao Jorge, j’aurais cherché les portes dans les murailles, j’aurais aussi cherché la fenêtre de Raimondo Silva dans son appartement de la colline du château. Je l’aurais imaginé descendant les marches vers l’Alfama…et sans doute notre promenade au Largo das Portas do Sol aurait eu une saveur particulière.

J’aurais aussi été plus attentive aux exploits d’Afonso Henriques que nous avons croisé un peu partout de Guimarães à Alcobaça. Nous serions peut être entrées à Santarem au lieu de l’éviter…. Pourtant je l’avais emporté dans les bagages. Je ne suis pas entrée tout de suite dans le style de Saramago, il m’a fallu plusieurs chapitres avant que je ne m’habitue aux continuelles digressions et avant que je n’y prenne goût. Parce que les digressions sont le charme de ce roman. Digressions et sauts dans le temps. Dans un – très long – paragraphe, nous passons de la vie quotidienne du correcteur qui va déjeuner à la crèmerie à la vie des Maures assiégés au 12ème siècle.

Raimondo Silva est correcteur dans une maison d’édition. Je n’imaginais pas le métier de correcteur, je n’imaginais surtout pas les recherches encyclopédiques que s’impose le coJ’aurais aussi été plus attentive aux exploits d’Afonso Henriques que nous avons croisé un peu partout de Guimarães à Alcobaça. Nous serions peut être entrées à Santarem au lieu de l’éviter….

Pourtant je l’avais emporté dans les bagages.

Je ne suis pas entrée tout de suite dans le style de Saramago, il m’a fallu plusieurs chapitres avant que je ne m’habitue aux continuelles digressions et avant que je n’y prenne goût. Parce que les digressions sont le charme de ce roman. Digressions et sauts dans le temps. Dans un – très long – paragraphe, nous passons de la vie quotidienne du correcteur qui va déjeuner à la crèmerie à la vie des Maures assiégés au 12ème siècle.

Raimondo Silva est correcteur dans une maison d’édition. Je n’imaginais pas le métier de correcteur, je n’imaginais surtout pas les recherches encyclopédiques que s’impose le correcteur. Recherches de l’erreur orthographique, de la correction de la syntaxe, mais aussi de la vérité historique…

Et justement, le correcteur se rebelle, au lieu de laisser Oui, les Croisés vont aider Dom Afonso Henriques, il corrige Non, les Croisés refusent. Scandale ! Et il se trouve contraint de réécrire l’Histoire du siège de Lisbonne. Le correcteur devient écrivain. Comment va-t-il s’en tirer? Les Maures vont-ils rester à Lisbonne ? Les Portugais – Lusitaniens, ou Galiciens, vont-ils devenir des super-héros ?

Plaisir de l’écriture, curiosité de l’Histoire.

J’ai moins aimé l’histoire d’amour, nécessaire pour la cohérence du roman. Histoire trop naïve de ce vieux garçon qui découvre l’amour, avec une rose blanche …

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Quelle est la différence entre un chef d’oeuvre du Romantisme portugais et un roman populaire, voire à l’eau de rose?

Le titre « Amour de perdition » inciterait plutôt à le classer dans la seconde (3ème) catégorie d’autant plus que l’auteur préférant écrire pour l’élite a renié ce succès populaire qui a continué sa carrière avec plusieurs adaptations au cinéma.

Roman d’amour, amours adolescentes, amours impossibles de Simon et Thérèse  dont les familles sont ennemies. Romeo et Juliette à Viseu, en 1803.

Par amour pour Thérèse, Simon qui était plutôt mauvais garçon, matamore et révolutionnaire,  est devenu un étudiant appliqué à Coimbra. Par amour pour Simon, Thérèse, fille unique et obéissante, refuse de se marier avec son cousin comme lui ordonne son père et se trouve enfermée au couvent puis exilée à Porto. Malgré leurs familles, malgré la clôture du couvent, les deux amoureux s’écrivent des lettres d’amour. Rendez vous secrets nocturnes, enlèvement, guet-apens….Simon devient meurtrier de son rival. Il risque la potence. Et ce n’est pas son père le corregidor qui le tirera de ce faux pas. Sa peine est commuée en déportation au bagne aux Indes. De son couvent Thérèse verra le bateau qui emporte son amant et mourra d’amour (ou de phtisie).

Résumé ainsi, ce pourrait être un roman à l’eau de rose.

Ce qui fait la bonne littérature est d’abord l’écriture. Malheureusement je ne lis pas le Portugais.

C’est aussi l’humour ou l’ironie. L’auteur  prend  de la distance pour critiquer la noblesse portugaise qui se soucie plus de la réputation de son nom et de ses ancêtres que de la conduite de ses enfants (inénarrable ancêtre , général frit dans un chaudron sarrazin). Acide description de l’hypocrisie des bonnes sœurs au couvent, l’une méchante, l’autre ivrogne, toutes médisantes, c’est très amusant.

Enfin la consistance des personnages secondaires donne de l’étoffe au roman. L’auteur campe d’abord la personnalité des parents de Simon, le père corregidor terne mais rigide et inflexible, la mère de grande noblesse, hautaine  qui s’humanise lorsque son fils est en danger. Enfin, le roman se déroule dans plusieurs milieux, à Viseu dans la bonne société,  parmi les étudiants de Coimbra, et chez un maréchal ferrant de grand cœur et de grand courage . Sa fille Mariana s’éprend de Simon, amour désintéressé, tendre et admirable. Elle aussi mourra d’amour.

J’ai « rencontré » Camilo Castelo Branco au Musée Francisco Martins Sarmento à Briteiros -près de Guimaraes. l’écriant, fuyant la justice s’était réfugié chez son ami dans le Solare da ponte , manoir de l’archéologue devenu son ami. Je ne savais pas qu’au 19ème siècle on pouvait être incarcéré pour adultère. La vie de l’écrivain est encore plus romanesque que son livre : fils naturel d’un noble, Camilo Castelo Branco voudra prendre sa revanche sur sa naissance illégitime et proclamera la noblesse de son sang. Aux études il préfère la vie de bohème des caves de Porto, ressemblant à son héros Simon avant sas rencontre avec Thérèse. Adultère il sera incarcéré  c’est au cours de sa détention qu’il rédige Amour et Perdition. Il organise l’enlèvement d’une jeune fille.

Enlèvement, crimes d’amour, exhumation de cadavres sont des pratiques courantes à l’époque.

Autre « rencontre » fortuite évoquée dans la préface du livre : celle avec Maria da Fonte, héroïne de la révolte des femmes du Minho en 1846 dont la statue orne le rond point principal de Povoa de Lanhoso où nous avons passé la semaine.