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CARNET CORSE

Hier soir, l’hôtesse de « Corse Emotion » a appelé. Je suis la seule inscrite sur le bateau pour Scandola, elle propose, pour le même prix, le tour complet : Scandola et Calanche de Piana. Elle prévient : « ce sera sportif ». Le téléphone me prédit une « légère brise de 13 km/h ».

Bonne pioche ! je suis ravie.

Si tous les tours se ressemblent, Corse-Emotion propose des sensations fortes. Je n’y avais pas prêté attention. Le zodiac a pour nom Sarkoscud c’est peut-être un signe !

Le capitaine prévient : « la mer et agitée, si vous avez mal dans le dos, il vaut mieux renoncer. Les places les plus confortables sont à l’arrière »

Les autres passagers sont  canadiens,  retraités sportifs, personne n’avouerait un dos fragile. Dans le zodiac, les sièges ressemblent à des selles de moto. Il faut se tenir à une sorte de guidon. Il est recommandé de ne pas s’asseoir mais de se tenir debout, le dos calé contre le dossier rembourré et d’amortir les chocs en fléchissant les genoux. Pour rejoindre Girolata, Stéphane met pleins gaz. Le zodiac est soulevé puis se ramasse dans les creux en tapant bien fort. Impossible de prendre des photos. Je dois me cramponner à deux mains et cela bouge beaucoup trop pour espérer cadrer une photo !

L’arrivée à Girolata est très jolie. Le fort génois en bon état est à l’avant sur une butte. A l’arrière les petites maisons sont entassées sur la pente. Quand on s’approche, c’est beaucoup moins joli. L’anse est remplie de yachts monstrueux, pas de gracieux voiliers, non ! de monstres au museau de requin agressif. Cette une marina pour « hyper-riches » ôte tout charme et toute authenticité au « village de pêcheurs » qui est un village touristique avec restaurants chics pour les plaisanciers. Parmi les bateaux, la barge grise ravitaille les restaurants. Aucun facteur n’a remplacé Guy. Un seul bateau de pêche vend des langoustines.

Encore 5 minutes à grande vitesse, nous atteignons la Réserve de Scandola balisée par des panneaux. Dans la zone périphérique il est permis de mouiller pendant la journée mais pas la nuit. Dans la Réserve Intégrale, il est interdit, de s’arrêter, de pêcher (sauf pour les vieux pêcheurs qui avaient obtenu leur concession avant 1975). Le survol en avion est aussi interdit pour ne pas déranger les oiseaux. Stéphane ralentit enfin le bateau pour commenter les curiosités ; Scandola est une caldeira effondrée d’un volcan de 250 Millions d’années. Les roches rouges sont de la rhyolite, les verdâtres de la dolérite et les noires du basalte. Les faciès volcaniques sont étrangement frais et lisibles. Les poches de gaz ont laissé de grandes cavités. On reconnait les coulées, les orgues rhyolitiques curieusement horizontales, les lahars (coulées de boue où le matériel pyroclastique, les blocs roulés et les galets sont mêlés). D’étranges pitons surgissent de l’eau, la lave semble s’être solidifiée hier dans l’océan.

Les vagues battent les rochers et offrent un spectacle impressionnant. La Réserve terrestre est également protégée. La silhouette des arbres se détache, torturés comme des bonsaïs. Sur des pitons se trouvent les nids des balbuzards (alfana) gros comme des nids de cigognes. Plus le nid est ancien, plus il est imposant. C’est toujours le même couple qui l’occupe. Le Lithophyllum – algue rouge de la famille des corallinacées, forme un trottoir au contact air/eau. Protégés aussi, les coraux et les herbiers à posidonies.

Premier arrêt dans une grotte où l’eau est très calme et transparente. Des bords pneumatiques du zodiac, on peut observer les poissons. Un mérou nous attend, je le devine plus que je ne le vois. Un banc de poissons bleus passe : des oblades proches des dorades mais immangeables parce que pleins d’arêtes. On peut les passer à la moulinette pour faire de la soupe ou s’en servir comme appât vif pour la pêche.

Stéphane montre les coulées blanches faites par les cascades à la saison humide.

Plus qu’un cours de sciences naturelles, notre capitaine préfère faire appel à notre imagination pour trouver une trompe d’éléphant, un rocher en équilibre incertain qui semble danser, deux rochers séparés par un creux qui ressemblent à deux visages échangeant un baiser. Il agrémente la promenade d’éléments fantastiques.

Nous traversons toute la baie à grande vitesse pour parvenir aux Calanche de Piana en 20 minutes qui passent vite maintenant que nous sommes habitués.

Les calanche sont en granite – rose et gris – 350 Millions d’Années. Failles et diaclase ont donné cette érosion caractéristique : crètes triangulaires, doigts pointés vers le ciel. Le bateau s’immobilise dans la « piscine », un petit cirque entouré de hautes falaises où l’eau est transparente et tranquille. « Voulez-vous vous baigner ? «Nager autour d’un bateau est une expérience plaisante. Il faut auter ou plonger, ce que je ne fais jamais. Je m’assieds sur le boudin et me laisse glisser pour couler, boire une belle tasse avant de remonter. Pour remonter il y a une petite échelle.

Le bateau se faufile dans des passages de failles, des tunnels, des grottes. Par une fenêtre dans la roche on voit les crêtes dans le lointain. La petite plage de Ficajola est surmontée par des cabanes, maisons de pêcheurs ou restaurants ?

Nous avons abandonné notre cabane dans les arbres ; j’aimais beaucoup le voisinage des oiseaux mais Dominique avait vraiment beaucoup de mal à monter le chemin pentu. Houssine nous a réservé un autre bungalow en face du jardin où il reste encore quelques zinnias fleuris et des lauriers roses. En face il y a un beau magnolia.

A la plage de Boussaghia il y a moins de vagues qu’hier. Je recommence les longues traversées qui délassent mon dos des trépidations du bateau. Le ciel s’est couvert mais il fait très doux sur la terrasse.

 

 

 

 

CARNET CORSE

Galeria

Nous nous détournons de la route d’Ajaccio pour aller me baigner sur la belle et grande plage de Galeria. Nous pique-niquons sur un banc sous un beau pin, d’un avocat, de deux œufs durs et de taboulé. Je suis la rangée de bouées jaunes qui délimitent la zone de baignade de la marina. De nombreuses bouées blanches offrent, en saison, des anneaux de mouillage pour les plaisanciers. Déjà en septembre il y en a fort peu.

La D81 vers Porto tortille dans le maquis sur une dizaine de km loin de la côte. Au Col de Palmarella nous retrouvons la mer et découvrons le golfe de Girolata avec sa tour génoise ; le ciel est devenu laiteux. Les photos seront ternes : les rochers orange ou rouges apparaissent grisâtres, la mer est grises ; je n’ai même pas envie de photographier.

A Osani, au Col de la Croix, la vue est encore plus spectaculaire. Un café est installé au départ du sentier de Gui le facteur (45 minutes pour la plage de Tuara – 1h15 pour Girolata). Pour les photos, toujours cette vilaine lumière qui ne m’inspire pas !

Le GPS nous conduit directement à Marina Livia à Serriera, sauf que le bourg est perché dans la montagne et que Marina Livia est sur la plage de Bussaghia.

L’accueil est chaleureux mais le confort spartiate. Notre chalet en bois est perché, le balcon dans la cime des arbousiers au-dessus d’un laurier-tin. Un peu plus bas, il y a des oliviers. Le chalet est revêtu à l’intérieur de lambris en bois foncé. Il est meublé de deux lits de fer et d’une table. La hauteur de plafond est surprenante. Kitchenette vieillotte (les plaques n’ont même pas de témoin lumineux). La salle d’eau, revanche est toute neuve avec une belle cabine de douche en verre.

Le charme, et l’inconvénient de notre bungalow, c’est qu’il est en hauteur ; derrière, il y a bien un chemin plein d’ornières et de rochers. La Smart se fraye un chemin en marche avant. On dé charge les valises. La descente en marche arrière s’avère très pénible. On ne renouvellera pas l’expérience.

 Courses à Porto :

 

Station balnéaire très bien équipée SPA, Carrefour-Contact bio et local. Comme son nom l’indique, Porto est un port, pas un port de marchandise, ni de passagers, ni même de pêche ; c’est le départ des excursions à la Réserve de Scandola et aux Calanche de Piana. Le long des quais il y a des comptoirs pour les billets et les réservations d’excursions ou pour la location de bateaux avec ou sans permis. Une haute passerelle en arceau enjambe l’estuaire. En face c’est pareil. Tout est calibré : les prix et les destinations sont tous les mêmes. Zodiacs 12 personnes et gros bateaux, tous font le même circuit. 30€ pour les Calanche, 45 € Scandola , 60 l’ensemble. A l’Office de Tourisme, une jeune blonde décolorée récite son boniment. Les excursions ne sont pas de sa compétence. Pour les promenades à pied, elle distribue une photocopie gratuite mais illisible de parcours dans les calanche de Piana et vend 3€ le topoguide des autres randonnées. Pour les concerts, reportez-vous aux affiches ! Porto est donc touristique, très touristique. Un tourisme très encadré. Il s’agit de faire rapporter le tourisme sans toucher à la Réserve, bien entendu !

Nous dînons tôt sur la terrasse. Les journées raccourcissent ? A 8h du soir, il fait nuit. Ici non plus, il n’y a pas de moustiques, seulement des papillons gris qui volettent autour de la lampe extérieure.

 

 

 

CARNET CORSE

Pour arriver à la Forêt de Bonifatu, nous reprenons la route de Galeria par l’aéroport puis suivons la rivière Figarella, franchissant de mignons ponts de pierre et s’enfonçant dans la forêt. Le parking et la fin de la route se trouvent sous l’Auberge de la Forêt.

Je choisis la balade de la boucle de Ficaghjola (4km – 2h – 225 m de dénivelé positif) qui commence à la passerelle qui se trouve sous le parking : deux filins tiennent des plaques métalliques. Un écriteau prévient : « 2 personnes à la fois seulement ». . Le sentier monte en lacets serrés dans une forêt de feuillus : hêtres, yeuses, bruyères arborescentes, bien touffue et bien sombre. Le sentier est bien tracé, bien balisé. A chaque épingle à cheveux, je regarde le cirque de Bonifatu bordé par de hautes aiguilles rouges de rhyolite, déchiquetées et verticales, culminant autour de 2000 m. Au-dessus des feuillus, je découvre une plante qui ressemble à du thym dont le parfum très fort n’est pas celui du thym quand j’en froisse quelques branches.

Je franchis un épaulement pour me retrouver sur le versant ensoleillé planté de grands pins Laricio. Le sentier est plus doux, plus facile, en pente plus régulière, il descend jusqu’au ruisseau qui coule avec un bruit rafraîchissant.

Je remonte un peu pour emprunter le GR20 que je descends sur une rampe cimentée le long d’une paroi rocheuse. A la montée, je croise un couple de randonneurs lourdement chargés qui monte avec entrain. . En face, la roche est ravinée par des gouttières bizarres. Les pins qui s’accrochent font penser à des estampes chinoises. Après avoir franchi la rivière, le parcours se termine sur une piste forestière large ; j’ai marché 1h15 au leu de 2h. Quand je marche seule, à la fraîche, tôt le matin je grimpe plutôt vite.

Baignade à la plage de Calvi

Nous retournons à la gare U Pinetu. La plage est presque vide ce matin, l’eau limpide. La citadelle comme décor, la pinède comme horizon. Je devais être drôlement de mauvaise humeur pour dénigrer la plage de Calvi.

Jardin de Saleccia

Le Jardin de Saleccia se trouve 4 km après l’Île-Rousse. Entrée 9€. Ce jardin est très vaste. Il a été réalisé avec les plantes du maquis. Pistachiers lentisques, myrte ou laurier sont taillés en grosses boules à la topiaire tandis que laurier-sauce et cyprès à la silhouette élancées et au feuillage sombre se détachent sur le feuillage léger et gris-argenté des oliviers. La promenade est très instructive : de nombreux panneaux explicatifs racontent l’histoire de l’exploitation agricole puis la création du jardin. D’autres décrivent les espèces les plus emblématiques du maquis : oliviers, amandiers, cyprès pistachiers lentisques.

Je recopie mes notes :

Le nom de Saleccia combinerait la déformation de « cale à bateaux » et de leccia – le chêne-vert.

On a trouvé des vestiges romans, des amphores à huiles. Vers le 13^ème siècle Gènes a construit des tours à signaux pour prévenir des invasions barbaresques, la dernière eut lieu sur Monticello en 1805. Au 18^ème siècle Saleccia appartenait à la famille Leonetti, le terrain se transmettait de femmes en femmes. A cette époque, les terrains en bord de mer ne valaient rien et étaient donnés en héritage aux femmes. Ironie du sort, dans les années 60 avec l’essor du tourisme la valeur de ces terrains a explosé !

Histoire du domaine agricole :

1840-1875 culture des céréales, des oliviers, élevage des brebis vaches, également une magnanerie et des agrumes. Le domaine fut exploité jusqu’en 1914. La propriété fut laissée à l’abandon, et un incendie le dévasta en 1974.

 

Le Mûrier blanc originaire de Chine est passé en Corse via la Turquie et l’Albanie.  En Corse, on pratiquait au 19^ème siècle, l’élevage du ver à soie et des mûriers furent plantés. Ils ont résisté aux feux successifs

 

 

Olivier : la culture remonte en Corse au 6^ème siècle av JC, en 1820 on dénombrait douze millions d’oliviers ; actuellement, seulement 180 000.

C’est un arbre de valeur et un symbole. On pouvait le céder pour payer ses dettes (même de jeu) sans même qu’il soit déplacé de l’endroit où il était planté. Il était courant qu’une personne soit propriétaire d’un seul olivier sans être propriétaire du terrain.

Les fruits sont récoltés sur l’arbre : on pose des filets et les olives tombent. Traditionnellement la cueillette était faite par les femmes, les hommes les piétinaient dans une auge. Les olives détritées étaient placées dans un sac en poil de chèvre et le broyage se faisait dans une cuve au pressoir.

En Corse :

L’huile d’olive en plus de ses usages habituels était utilisée dans le rituel permettant de révéler le mauvais œil. Le dimanche des Rameaux, on utilisait des rameaux d’oliviers ce qui a donné le nom de Dimanche des oliviers.

Amandier les amandes sont très utilisées en pâtisserie pour faire des macarons (amaretti) du nougat, des croquants, de l’orgeat

Le cyprès ne pousse pas à l’état sauvage en Corse. Il est planté fréquemment à côté des sites funéraires . sa forme particulière aiderait les morts à monter au ciel.

« Celui-ci sent le cyprès » dit-on d’une personne sur le point de décéder.

Les plantes du maquis : d’une hauteur de 0.5 m à 6 m . Cette hauteur m’a vraiment frappée, je ne m’attendais pas à ce que le maquis soit une véritable forêt. Cette hauteur dépend des incendies qui conduisent à la désertification. Heureusement certaines plantes ont un grand pouvoir de régénération : les arbousiers, bruyères, le myrte, le chêne-vert et l’olivier. A l’origine la forêt naturelle était formée de chêne-vert, de chênes lièges et d’oléastres (oliviers sauvages) .

Pistachier lentisque

En Corse on l’utilise pour désinfecter les tonneaux et éloigner les parasites des animaux (colliers pour chiens) ainsi que pour l’hygiène dentaire. En décoction et en fumigation il guérit de l’asthme et de la sinusite. De ses branches souples, on peut également faire des paniers.

 

 

 

 

 

Arbousier peut pousser jusqu’à 1000 m d’altitude et atteindre 12 m. Chez les anciens, l’arbousier était lié à la mort et à l’immortalité. Ses fruits contiennent de la pectine. Il est considéré comme dépuratif. On fait de l’eau de vie d’arbouse, de la confiture.

Immortelle d’Italie : elle repart toujours plus vigoureuse à la suite d’une taille rase ou d’un incendie. Ses fleurs séchées sont d’une durée exceptionnelle. Elle est utilisée comme encens pour parfumer les maisons mais l’été en devenant très sèche, elle contribue à alimenter les incendies par l’émission d’essences volatiles.  C’est le parfum dominant du maquis ; Les bergers pour protéger le fromage et soigner les fractures des bêtes ; brûler les soies des porcs…

 

 

 

Euphorbe : est une plante persistante sauf E. arborescente relique du temps où le climat méditerranéen était subtropical. Toutes les euphorbes sont toxiques.  Le nom vient d’Euphorbus, médecin du roi Juba de Mauritanie.