carnets de voyage et notes de lectures de miriam

CARNET IRLANDAIS

Le soleil est revenu quand nous arrivons à la plage de Feohanach protégée par des falaises rouges. Le sable est rosé, les algues recouvrent la grève : laminaires et ulves mais aussi algues rouges dégagent une senteur agréable, vivifiante. Une femme promène deux labradors ; je sens une truffe humide se poser dans le creux de ma main. Un salut tranquille. Les gens, ici, sont amicaux et très simples. Les chiens aussi.

Nous rejoignons la Slea Head qui est le nm local de la Wild Atlantic Way : circuit autour de la pointe de la péninsule de Dingle. Sur la carte, la distance n’est pas comparable au Ring of Kerry parcouru hier. Et pourtant, il nous occupera toute la journée, et nous n’aurons même pas le temps de tout voir.

Pause dans un petit port bien caché, occasion de faire le dessin de trois pointes élégantes sur ce que je prends pour une île : c’est un cap « the Three Sisters » de l’autre côté  de la baie (cap occupé par un golf 18 trous). C’est peindre plutôt que dessiner qu’il faudrait. Après la pluie, les couleurs sont resplendissantes, herbe verte, rochers multicolores, parfois pourpres, violets ou noirs, l’eau turquoise ou bleu vif selon les profondeurs et le passage des nuages très photogéniques.

La Slea Head traverse Ballydavid sans qu’on s’en aperçoive. Une petite route vers l’intérieur conduit à l’Oratoire Gallarus. Cette petite église tient de la construction préhistorique en pierres sèches comme les maisons beehives et de la carène d’un bateau renversé, dans un enclos rond comme les forts. Elle serait très émouvante si un groupe d’adolescents n’étaient pas là à rigoler à grand bruit. Ils sont venus pour une sorte de pèlerinage, sur leur porte-vues est écrit « journal de prières ». Leur animateur à allure de hippie les entraine dans l’église mais son sermon les fait glousser.

Dans un bâtiment de pierre à quelque distance de l’oratoire on projette une vidéo qui montre les constructions préhistoriques : forts circulaires, vus d’avion. Vu du ciel n comprend mieux le plan circulaire caractéristique. Il raconte les débuts du christianisme en Irlande. Très tôt au 5^ème siècle les moines irlandais construisirent  des monastères sur ce plan circulaire. L’oratoire est postérieur. Le billet porte des explications que je résume ici :

« On construisit cet oratoire il y a 1300ans. C’est un exemple de maçonnerie à sec. Le toit est formé par les murs qui s’inclinent progressivement. Dimensions 8mx5mx5m.

A la suite d’une série d’invasions Vikings et Normands qui ont dévalisé et réduit en cendre les habitations autour de l’oratoire de Gallarus.

Nous partons à la recherche de la chapelle romane de Kilmakedar et des pierres tombales qui l’entourent. Parmi elles des pierres oghamiques, des tombes avec des croix celtiques et même un cadra solaire. Nous avons beau sillonner les petites routes en suivant le plan, nous trouvons des petites et grandes églises gothiques en parfait état mais point de ruines romanes !

A Ballydavid nous pique-niquerions volontiers sur des tables et bancs en face d’un restaurant (trop cher) et d’une petite plage où des familles se baignent en combinaison de plongée. Cette petite plage est coincée entre des rochers et semble bien abritée. Nous en trouvons ensuite un beaucoup plus grande à l’arrière du terrain de sport (parking impossible).

Une toute petite route non loin de Ballyferriter et près des Trois Sœurs est bien encombrée de piétons, cyclistes, voitures qui se dirigent vers la plage. E chemin est si étroit qu’on ne peut même pas se croiser voiture/piéton. Mais tout le monde met du sien et celui qui est le mieux placé recule vers un endroit plus large. Sur la plage des jeunes jouent à des jeux de ballon, au foot qu’on appelle ici soccer comme aux Etats Unis, et à un jeu utilisant d’étranges battes à mi-chemin entre la crosse de hockey et la batte de base-ball ils lancent une balle de tennis. Rita m’expliquera qu’ils s’entrainent au Hurling (jeu irlandais dont j’ignore tout). Après une belle balade pieds dans l’eau sous un franc soleil, nous reprenons le circuit.

Près de Ballyferriter, un menuisier expose sur la route des meubles originaux : fauteuil au dossier-guitare, fauteuil- harpe celtique…Il est très sympathique mais je n’ai pas osé lui demander de poser pour une photo  je le regrette, il a vraiment beaucoup d’allure.

Les nuages à nouveau s’accumulent sur les sommets. Le Mont Brandon est vraiment noir quand je fais une petite montée en suivant d’autres touristes sur un chicot rocheux dominant la mer.

 

A Dunquin un musée tout neuf met à l’honneur la langue gaélique et la vie sur les îles Blasket juste en face. Architecture années 2010, deux ailes en ciment et verre. L’exposition photographique est vraiment belle. Les panneaux présentant la langue gaélique son plutôt rébarbatifs pour qui ne s’intéresse pas trop à la langue irlandaise. Chaque panneau est consacré à un écrivain (ou une conteuse) ayant écrit dans cette langue ; En dehors de Synge(que je connais de nom) les autres sont de parfaits inconnus.

Une autre section ethnographique raconte la vie dans les îles et l’émigration aux Etats Unis. Un film de 1953 montre la dernière messe du vieux curé venu en barque et soutenu par ses paroissiens. Des homards, des araignées de mer, des crabes gigantesques dans des vitrines illustrent la pêche des îliens.

CARNET IRLANDAIS

Au petit déjeuner, Rita nous raconte qu’elle a gagné le second prix au concours de pommes de terre (spuds) dimanche dernier. Elle cultive de nombreuses variétés de pommes de terre. Pour le concours, il faut les faire cuire et les apporter chaude pour la dégustation. Jim a gagné le premier prix pour ses choux. Il y a des prix pour pratiquement toutes les cultures, sauf les carottes ! Elles sont cultivées dans le sable du tombolo de Inch mais elles ne sont pas biologiques : le sable est trop pauvre en nutriments, elles sont donc disqualifiées. Rita cultive son jardin avec des méthodes bio : compost et « thé » d’orties sont les seuls engrais. Pour le thé d’orties, il suffit de jeter les orties dans un bidon, c’est prêt au bout de 10 jours.

Nous allons visiter le jardin. Une jardinière contient de  sable pour les carottes, elle est allée le chercher à la plage et l’a mélangé à la terre puis a planté des oignons qui sont des  plantes complémentaires. L’oignon écarte les parasites. Plus loin dans d’autres jardinières les pois sont en fleur et déjà en fruit. Elle a aussi du céleri dont elle récolte les graines, de la roquette, de la rhubarbe et des navets. Les choux sont protégés sous des filets, plus loin, des choux-fleurs, des brocolis et des betteraves.

Plus proche de la maison elle a planté ses fines herbes : persil et coriandre. La menthe est supposée faire fuir les souris « mint keeps mice away » est un dicton irlandais.

Rita aime expérimenter : dans sa cuisine elle a des patates douces dans un grand verre, piquées de cure-dents pour les maintenir hors de l’eau, à l’air les bourgeons donnent des feuilles, dans la partie immergée, les racines commencent à se développer. Elle les repiquera avec les pommes de terre. Elle a planté un noisetier à l’abri ainsi que du cassis et de la rhubarbe pour la confiture. A sa confiture de rhubarbe, Rita ajoute du gingembre frais  râpé.

Je pourrais rester des heures à l’écouter parler de jardin et de confitures.

Juste derrière la maison se trouvent les étables, vides. En ce moment, elles vaches sont au pré. On sent l’odeur de l’ensilage. Ils n’ont pas de foin sec. Il n’y a pas assez de journées sèches pour le fin. Pour l’ensilage il suffit de deux jours.

 

CARNET IRLANDAIS

 

 

Petit déjeuner sur la grande table en compagnie d’un étudiante américaine et d’un italien de Parme. Ce breakfast irlandais sera le repas principal de la journée : plusieurs sortes de pain, beurre, confitures, peanut- butter sur la table, céréales sur le buffet. Rita apporte une grande assiette avec deux saucisses, deux tranches de bacon, un œuf au plat, une rondelle de boudin très épicé et parfumé.

Le ciel est dégagé, avec des trouées de bleu. Nous commençons le circuit par le sommet Mount Brandon (935m)- montagne pelée au sommet caché par le brouillard Le départ du sentier qui le gravit est près de la statue de la vierge. Des randonneurs sont devant nous. Randonnée austère, 900 m de dénivelée. Une averse met fin à mes velléités d’ascension.

Brandon Creek est un port minuscule, une fente presque, une faille dans la falaise bien cachée à l’ombre de la montagne du même nom. Une barque se balance. C’est ici que Saint Brandon – né e 484, le saint patron du Kerry, est parti avec 17 autres moines évangéliser le Nouveau monde sur un curragh, canot recouvert de cuir. Avant Christophe Colomb, avant les Vikings, ces moines irlandais auraient atteint Terre-Neuve.

et peut être des îles Féroé aux Canaries,  aux Açores…

Cette rencontre avec ce saint voyageur est une belle surprise.

Cette rencontre avec ce saint voyageur est une belle surprise. Je pense à tous ces moines irlandais « arrivés en Bretagne dans une auge de granite »Une statue de bronze rappelle cette expédition. Un torrent descend en cascade sus un petit pont. Un quai bien caché et tout proche, l’eau rugit dans une grotte.

LITTÉRATURE IRLANDAISE

Après plusieurs lectures irlandaises viriles, souvent alcoolisées et violentes, j’ai donc l’occasion de découvrir une écrivaine.

Dillie est hospitalisée, elle souffrait d’abord d’un zona, mais à l’hôpital on découvre un cancer des ovaires. Sans comprendre bien pourquoi, les analyses se succèdent.

Dans sa chambre, des souvenirs anciens surgissent. Souvenirs américains. Souvenirs d’un ancien amour. Souvenirs de son départ pour l’Amérique, de la veillée que le village faisait pour les émigrants. Traversée des pauvres. Arrivée à Ellis Island. Dillie était une toute jeune fille, de nombreux pièges attendent les femmes. Des plaisirs citadins, et Coney Island où elle a fait la connaissance de Gabriel.

Après un chagrin d’amour Dillie, rentre auprès de sa mère Bridget et se marie avec Cornelius, éleveur de chevaux. Ensemble,  ils relèvent le domaine de Rusheen, donne naissance à deux enfants. De son fils, elle n’a guère de satisfaction. Sa fille est une écrivaine reconnue et vit loin d’elle en Angleterre.

Allers et retours entre l’émigration et l’attachement aux racines irlandaise. Emigration en Amérique de Dillie à la recherche d’une richesse promise. Installation d’Eleonora en Angleterre  pour être plus libre, créer, écrire.

Dans sa solitude et au crépuscule de sa vie, elle écrit à sa fille. Ce roman est celui du lien profond qui unit la mère à la fille. Aussi bien Bridget et Dillie au début du roman qu’entre Eleonora et Dillie.

Confidence des sœurs qui servent d’infirmières à l’hôpital, personnalités différentes que Edna O’Brien anime. Catholicisme très présent en Irlande.

Récits de la vie quotidienne de paysannes confrontées à la vie de la campagne, soignant les animaux, élevant des enfants, femmes fortes faisant toujours face aux difficultés du sort tandis que leurs hommes se laissent parfois aller à leurs penchants.

Je me suis attachée à Dillie et à sa mère Bridget. Je n’ai pas accroché avec la personnalité d’Eleonora qui sort de son milieu pour conquérir sa carrière d’écrivaine.  Conquête de haute lutte avec son mari. Elle  mène une vie libre qui scandalise les voisins bien pensants. Je ne sais pas pourquoi certains chapitres m’ont agacée. La vie libre et les amants d’Eleonora ne semblent pas très crédibles, ni très incarnés, le mari odieux surtout, pourquoi cette fille intelligente et pleine d’initiatives s’est-elle laissé piéger par un tel butor?

J’ai eu beaucoup de plaisir à lire en VO ce livre, très littéraire. j’ai encore appris beaucoup d’expressions anglaises – parfois irlandaises. Cependant certains chapitres m’ont paru obscurs, je ne savais pas tout de suite qui parlait. Eleonora ou Dillie?

 

LIRE POUR L’IRLANDE?  

 

Daphné du Maurier est une écrivaine britannique mais Hungry Hill se déroule en Irlande dans la presqu’île de Beara, même si  les noms de lieux sont imaginaires et si l’Irlande n’est jamais nommée. L’auteure recours à la périphrase « de l’autre côté de l’eau » . Cependant la fin du livre ne laisse aucun doute sur la localisation de Hungry Hill.

La  saga  des Brodricks, commence  en 1820 quand Copper John entreprend l’extraction du cuivre dans les mines de Hungry Hill et se termine un siècle plus tard, à la fermeture de la mine et en 1920 pendant la guerre d’indépendance de l’Irlande.

C’est aussi l’histoire du domaine familial, Clonmere, château comme nous en avons vus pendant notre voyage en Irlande, manoir agrandi au 19ème siècle.

C’est encore la rivalité entre les Donovan et les habitants de Doonhaven et les Brodricks, rivalité déjà ancienne, puisqu’un ancêtre de Copper John qui avait voulu supprimer la contrebande qui était alors coutumière fut poignardé par un Donovan au siècle passé.

 

C’est l’histoire aussi des héritiers, incapables de succéder dignement au fondateur de la mine soit morts trop jeunes comme Henry de la tuberculose, l’aîné, le successeur naturel tandis que son frère, John le rêveur, Greyhound John, préfère entraîner ses lévriers plutôt que d’aller à la mine. Pour Fanny-Rosa, son épouse qui lui donnera des enfants, John agrandira le château, avant de la laisser veuve . Elle abandonnera le domaine. Plusieurs générations de Henry et de John se suivent.  Au début du 20ème siècle, la chute des cours des minerais entraînera la fin de l’exploitation minière. Le déclin de la famille s’accélérera quand Hal, l’artiste raté,   témoin impuissant de la fermeture de la mine,  sera victime de la vengeance des Donovan. Son fils, John-Henry ne survivra pas à la guerre d’Indépendance.

Lire pour l’Irlande? Cette Irlande jamais nommée n’est que rarement décrite. Splendeur de la nature vierge, de la beauté de Hungry Hill, de l’île de Doon où se déroulent des chasses. L’auteure (ou les Brodricks) ignore la Famine de 1846, aucune allusion.  L’antagonisme persistant entre les Donovan et les Brodricks s’explique parce que les  Irlandais  se sentaient dépossédés. Il y a bien longtemps, les Donovan régnaient sur Doonhaven. Pour certains Brodricks, l’attachement au domaine, et à l’entourage fait d’eux des anglo-irlandais. John-Henry, le dernier Brodrick a du mal à choisir son camp dans la guerre d’indépendance.

Daphné Du Maurier, campe toute une galerie de personnages complexes. Le thème de la déchéance des hommes est récurrent, faiblesse, alcoolisme…Pour les femmes, les personnalités sont très diverses.

C’est donc, une lecture au long cours (encore plus pour moi qui lis en VO,  lentement). Je ne me suis jamais ennuyée. J’ai un peu regretté que le contexte politique ait été un peu négligé.

 

CARNET IRLANDAIS

Surprise! Le ciel est dégagé, le soleil brille. Du gîte on voit  Mizen Head. Quelle merveille !

Le soleil donne une tout autre atmosphère à la route de Bantry. Elle tortille entre les hautes haies ou les bosquets qui forment un tunnel de verdure. Le haut des collines est boisé. Les bruyères violettes, les fuchsias sont rouges éclatants. C’est bien agréable de passer à Glengarriff sous le soleil. A la sortie du village, les chênes centenaires aux troncs moussus les  sous bois de digitales fleuries et de fougères-aigles sont magnifiques.

Caha Pass est spectaculaire,   paysage de haute montagne pelé avec des sommets déchiquetés . Nous admirons le panorama sur Glengarriff. Après un tunnel nous entrons dans le comté du Kerry.

Dans la descente nous passons à côté de la « vue du Druide » avec cottages, chaumières à proximité d’un dolmen sur le bord de la route. A l’entrée de Kenmare il y a un petit lac.

En cherchant les panneaux, on n’a pas vu la pierre.  A l’entrée du village, devant la  pâtisserie « Gourmet », la voiture s’immobilise : pneu avant-gauche, à plat. La postière est très gentille. Elle appelle deux garagistes, le premier viendra dans  1h30,, l’autre 20 minutes. Nous nous attablons à la petite table de la boulangère toulousaine.   Je prends un café serré dosé français – et on attend.  Tout le monde est charmant, la postière attentive sort plusieurs fois de son guichet pour venir aux renseignements. J’en profite pour me promener dans la rue principale de Kenmare est une jolie ville colorée avec de nombreux commerces. Le magasin de cycles juste en face, vend  des cartes postales, la quincaillerie très pittoresque  vend de tout.  Les boutiques sont pimpantes et colorées. . Le garagiste avait promis 20 minutes, ce sera plutôt une heure

Vers midi nous sommes prêtes à repartir sur le  le Ring of Kerry sur la Wild Atlantic Way qui fait le tour de la péninsule.

De Kenmare à Sneem ,  la route est droite, une trentaine de kilomètres le long de la côte. Souvent la mer est cachée par de grands camélias et des rhododendrons géants qui forment des haies parce qu’on les taille soigneusement. Sneem est chic, le Général de Gaulle y a séjourné. De l’autre côté de la baie on voit  les sommets déchiquetés de la presqu’île de Beara  où se trouve la Hungry Hill du roman de Daphné du Maurier. Les nuages s’accumulent sur ces sommets et la mer est gris foncé.

Nous avons acheté à la boulangerie de Kenmare deux belles parts de quiche et cherchons un coin « avec vue ». Avisant un  panneau « quai des ostréiculteurs » nous en déduisons que l’eau ne doit pas être loin. La petite route sinueuse est encadrée par deux hauts talus. Pour laisser passer un camping car, Dominique recule jusqu’à ce qu’elle se rende compte que la route arrière droite est tombée dans un trou. L’Anglais descend du camion. Il est jeune avec une allure de hippie, cheveux longs, catogan. Il inspecte le fossé. C’est mou avec de l’herbe et de la mousse. Il appelle sa compagne,  se déchausse, se met au volant et demande à la fille de s’asseoir sur le capot à l’avant gauche. Effet de bascule, la Polo sort du trou en douceur. Deux pannes à la suite ! Et pourtant nous restons zen. Emerveillées par le paysage, rochers nus, herbe rase, bruyère et moutons en liberté. Nus atteignons le quai de pierre d’un minuscule port bien à l’abri dans un chenal protégé par deux grosses têtes rocheuses aux pentes vertes enherbées où se détachent les silhouettes de quelques moutons marqués de vert. Eau limpide, un rayon de soleil pour oublier les soucis !

Le fort Staigue  à l’écart de la route. C’est un fort circulaire en pierres sèches construit plusieurs siècles avant notre ère « domaine d’un riche propriétaire ou d’u  chef qui avait besoin de sécurité » ai-je recopié. Les murailles circulaires livrent peu d’enseignements. Je pense aux nuraghe sarde ou à Citânia de Briteiros au Portugal.

La Wild Atlantic Way passe par Caherdaniel où l’on peut visite Derrynane la maison de Daniel O‘Connell « le Libérateur » après un détour minime. On descend dans un creux occupé par un marais, de là on découvre une belle plage qui s’étire au soleil. Devant le marais se dresse une pierre Oghamique. Ces pierres dressées ressemblent à des menhirs. Elles sont entaillées de rayures et d’encoches correspondant aux lettres de l’alphabet latin. Ce sont souvent des stèles ou des pierres tombales. Les entailles donneraient le nom du défunt (explication de l’audiovisuel de l’oratoire de Gallarus à Dingle).

La demeure de Daniel O’Connell est entourée d’un jardin que je traverse à grand pas regrettant de ne pouvoir m’y attarder.Grande bâtisse grise recouverte d’ardoises carrées avec une aile à pignons triangulaires blancs et une chapelle . Avant la visite, on assiste à la projection d’une vidéo de 20 minutes présentant Daniel O’Connell. Biographie illustrée par des gravures d’époques et de tableaux. C’est passionnant.

Derrynane est la maison de son oncle. Daniell fut envoyé à l’école en France pendant la Révolution française mais il l’a fuie au moment de la Terreur pour poursuivre à Londres et à Dublin des études de Droit.  Inspirée par la Révolution américaine et la Révolution Française il y eut aussi une Révolution irlandaise en 1798. O’Connell était un avocat respecté. Dans un duel en 1815, il tua son adversaire et en ressentit de vifs remords. IL se fit le champion de l’émancipation des Catholiques. En 1823,  fonda l’Association des Catholiques. En 1826 des candidats furent élus supportant l’émancipation des catholiques ; O’Connell t élu au Parlement de Westminster refusa de prêter serment. Le 13 avril 1829 fut votée la loi sur l’Emancipation des Catholiques.

Sa dernière croisade fut autour d’un Parlement irlandais, en 1843 40 meetings se tinrent sur ce thème et O’Connell fut arrêté pour sédition puis libère le 4/09/1844 et porté en triomphe à Dublin. Il meurt à Gênes  au cours d’un pèlerinage à Rome.

La maison est une belle demeure bourgeoise mais c’est la rencontre avec ce personnage que je ne connaissais pas qui est émouvants.

Retour sur la Wild Atlantic Way , route panoramique dont le tronçon “Ring of Kerry” est spectaculaire, corniche montant jusqu’à la Coomakesta Pas. En dessous des petites maisons se détachent sur l’herbe verte, des rochers frangés d’écume. Le trafic est dense, nous croisons de nombreux cars de touristes. A Waterville, distraites par la statue de Charlie Chaplin en bronze qui attire les adeptes des selfies nous perdons l’Atlantic Way et errons dans les cottages de vacances de la station balnéaire.

L’heure tourne, passé 17heures, il reste encore une longue route d’autant plus que nous avons prévu un détour (17kmx2) pour le petit port de Pormaghee, tout petit village d’une douzaine de maisons à étages couvertes de toits d’ardoises et peintes de couleurs vives, rouge vif, blanc, rose, vert, violet qu’on peut photographier du port avec des bateaux de pêche. Un pont relie l’île Valentia.

Madame GPS annonce encre 1h39 de route. La route longe la côte nord, plus austère et plus rectiligne. Phénomène étrange, deux cordons dunaires d’une bonne longueur semblent fermer la baie de Castelmaine (notée sur la carte Castelmaine Harbour) sédiments apportés par la petite rivière Maine. 19heures, nous dépassons Castelmaine, fatiguées et pressées d’arriver à Dingle.

Gamekeeper, Dingle

19h45, je téléphone à Rita. Nous l’attendons à la station Texaco puis suivons sa voiture dans la campagne jusqu’à sa ferme.

Les chambres sont à l’étage, 4 chambres remplies de lits, quelques cintres sous une étagère. Murs blancs, couettes blanches à motifs de ressorts gris soulignés par un jeté de canapé rouge aux pieds. Seuls décors : une grande glace et un abat-jour très original qui habille la lampe du plafond. C’est très simple, basique. On ne déballera pas les valises. Salle de bain et WC à partager.

En revanche, au rez de chaussée la pièce à vivre est très cosy, des fauteuils très profonds, une belle table en bois. C’est le salon des hôtes comme des invités de passage. La convivialité est de mise. Rita nous met à l’aise tout de suite. Elle offre la « cup-of-tea » obligatoire aussi britannique qu’irlandaise.  Comme Dominique la décline, elle débouche une bouteille de vin blanc qu’elle partage avec nous. Pas de chichis, si nous désirons faire la cuisine nous pouvons le faire dans sa cuisine (la table est occupée par son ordinateur). Ici c’est B&B, elle ne fait pas restaurant ! Rita me fait goûter ses  saucisses et le pain qui vient de sortir du four.

Jim a des vaches, des moutons et 3 cochons (plus que deux puisque le charcutier vient d’en tuer un. Les saucisses sont toutes fraîches du jour. Rita a aussi fait du boudin (black pudding – ce n’est pas du gâteau). Nous étalons les rillettes de maquereaux (cadeau de Liam) sur le pain tout chaud de Rita. Avec du fromage de Dublin, friable qui ressemble un peu au parmesan et du yaourt acheté à Castelmaine. Le pain à l’avoine et aux noix est un délice.